Замена стеклоподъемника хонда джаз

Обновлено: 11.02.2025

Вам нужен автосервис Хонда Джаз рядом с домом или офисом в Москве? Возможно, у вас заканчивается дилерская гарантия. Удобный поиск СТО по округу, районам, по видам работ с ценами и на карте. Подбирайте ближайший сервис из 133 автосервиса на карте города.

Антикоррозийная обработка	от 6000 руб.
Бронирование пленкой автомобиля	от 1500 руб.
Бронирование фар	от 1000 руб.
Диагностика двигателя	от 1000 руб.
Диагностика кондиционера	от 1500 руб.
Диагностика подвески	от 700 руб.
Замена амортизатора	от 1000 руб.
Замена бензонасоса	от 1000 руб.
Замена воздушного фильтра	от 200 руб.
Замена втулки стабилизатора	от 800 руб.
Замена генератора	от 900 руб.
Замена глушителя	от 1000 руб.
Замена двери	от 9000 руб.
Замена жидкости ГУР	от 1000 руб.
Замена замка зажигания	от 3500 руб.
Замена катализатора	от 1000 руб.
Замена компрессора кондиционера	от 2500 руб.
Замена лобового стекла	от 900 руб.
Замена масла в двигателе	от 500 руб.
Замена масла в редукторе	от 500 руб.
Замена масла МКПП	от 2000 руб.
Замена маслосъемных колпачков	от 10000 руб.
Замена опорного подшипника	от 2000 руб.
Замена опоры двигателя	от 500 руб.
Замена охлаждающей жидкости	от 1000 руб.
Замена подшипника ступицы	от 1100 руб.
Замена помпы	от 2500 руб.
Замена приводного ремня	от 1000 руб.
Замена прокладки ГБЦ	от 6500 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 1500 руб.
Замена пыльника шруса	от 2200 руб.
Замена радиатора кондиционера	от 2100 руб.
Замена радиатора охлаждения	от 2200 руб.
Замена радиатора печки	от 7500 руб.
Замена ремня ГРМ	от 4500 руб.
Замена рулевого наконечника	от 500 руб.
Замена рулевой рейки	от 4500 руб.
Замена рулевой тяги	от 800 руб.
Замена сайлентблоков	от 500 руб.
Замена свечей	от 800 руб.
Замена свечей зажигания	от 500 руб.
Замена стартера	от 900 руб.
Замена стойки амортизатора	от 2000 руб.
Замена стойки стабилизатора	от 500 руб.
Замена ступицы	от 1500 руб.
Замена сцепления	от 4500 руб.
Замена термостата	от 1500 руб.
Замена топливного фильтра	от 700 руб.
Замена тормозной жидкости	от 1400 руб.
Замена тормозных дисков	от 900 руб.
Замена тормозных колодок	от 1000 руб.
Замена турбины	от 2000 руб.
Замена фильтра салона	от 2200 руб.
Замена форсунок	от 2000 руб.
Замена цепи ГРМ	от 8500 руб.
Замена шаровой опоры	от 1000 руб.
Замена шруса	от 2000 руб.
Заправка кондиционера	от 1500 руб.
Капитальный ремонт дизельного двигателя	от 25000 руб.
Перетяжка салона	от 30000 руб.
Плановое ТО	от 700 руб.
Покраска двери	от 6500 руб.
Покраска капота	от 7500 руб.
Покраска кузова	от 65000 руб.
Полировка фар	от 1000 руб.
Предпродажная подготовка	от 5000 руб.
Промывка инжектора	от 3000 руб.
Промывка радиатора	от 2500 руб.
Промывка форсунок	от 3000 руб.
Регулировка клапанов	от 3500 руб.
Ремонт DSG	от 55000 руб.
Ремонт вариатора	от 45000 руб.
Ремонт гидроусилителя	от 5000 руб.
Ремонт двигателя	от 22000 руб.
Ремонт МКПП	от 3500 руб.
Ремонт рулевой рейки	от 12000 руб.
Ремонт стартера	от 1500 руб.
Стапельные работы	от 2500 руб.
Сход-развал	от 1500 руб.
Тюнинг выхлопной системы	от 5000 руб.
Удаление катализатора	от 3500 руб.
Установка автозвука	от 11000 руб.
Установка ксенона	от 3500 руб.
Шумоизоляция	от 11000 руб.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Подъехав вечером к дому, при попытке закрыть окно, я услышал подозрительный хруст в двери и стекло стремительно скрылось в обшивке. Ну что ж, видать порвался трос стеклоподъемника, т.к. моторчик жужжит, но стекло не двигает. Время на часах 18.45, а машине ночевать на улице с открытым окном совсем не дело. Начались оперативные поиски стеклоподъемника и места где поставить авто на ночь.

Копания в интернете показали полную неадекватность продавцов стеклоподъемников на Джаз, самый дешевый на дроме нашел за 9 000р., а ребята с разборки предложили подъемник Фита за 1300. Честно сказать хотел обмануть всех купив правый (водительский для Фита) он и по разъему такой, и функционал идентичен, но, увы, он зеркальный и совсем не похож на то, что нужно. Значит, будем брать левый и что-то думать с ним.

По стеклу. Разобрав обшивку и вытащив стекло, действительно, обнаружил перетертый трос. Места, где бросить машину, нет, поэтому, вспомнив, что была похожая проблема в бытность владения жигулями, применил тот же метод — просто подпереть палкой. Для этого удалил моторчик, отцепил оставшийся тросик. Осталась направляющая с закрепленным стеклом. Подбираем рейку по размеру и распираем.

Приступаем к вскрытию пациента. Откинув крышку, видим сильную выработку на ролике и уставший трос. Оценив масштаб трагедии, делаем вывод, что можно просто заменить тросик, т.к. мотор жив, но смутила выработка ролика и впечатлил разбег цен на б.у. детали

На утро едем в магазин с образцом и покупаем левый передний стеклоподъемник от Honda Fit.
При беглом осмотре видим отличия в виде фишки на 2 контакта и отсутствие прорези в корпусе на — Джазовском под белой крышкой плата (Предполагаю, она отвечает за авто режим), в остальном полностью идентичны.

Можно поставить так, заменив фишку, но тогда не будет работать авто. А есть второй вариант — т.к. мой моторчик прекрасно себя чувствует, просто перекинуть с контрактного направляющую с тросиками и ролик.

Итог: Стекло закрывается и открывается, собрано все на заводских элементах.

P.S. можно было конечно просто заменить тросик, это вышло бы гораздо дешевле, так что решать вам.

Если у тебя японская машина, рано или поздно, ты начнешь познавать мир контрактных запчастей, я начал познавать его сейчас. Еще с самой покупки автомобиля в нём не работал стеклоподъемник водительской двери. Причиной этому послужил обрыв одного из тросов, при этом второй был прилично разлохмочен и выполнять свои функции так же не смог бы. Так как раньше дела с таким стеклоподъемником не имел, решил заказать контрактный подъемник в сборе. Поискав информацию в интернете, которой на удивление мало, решил заказать подъемник от Fit'a, так как, вроде бы, они должны быть одинаковыми. Получив, через неделю, подъемник полез в машину примерять — оказалось, что сама по себе рейка, да и вообще конструкция, не имеет отличий.

Но так как левая дверь фита — пассажирская, то и коннектор имеет всего 2 контакта, тогда как штатный подъемник Jazz'a в водительской двери имеет аж 6 контактов, для реализации режима "Auto".

Помимо коннектора на водительском подъемнике Jazz'а есть маленькая белая деталь, которая, видимо и отвечает за функционал "Auto"

Существует два варианта решения данной проблемы. Первый это банальное подключение штатного коннектора к новому подъемнику, правда в таком случае мы теряем функционал автоматического поднятия. Вариант второй — это перекинуть шестерную с тросами в корпус старого подъемника, в таком случае коннектор и сам мотор остается старым, а функционал "Auto" остается рабочим. Немного поразмыслив решил, что всё равно было бы неплохо раскидать контрактный моторчик, чтобы почистить и смазать, поэтому действовать буду по второму варианту. Для начала разбираем дверь, снимаем ручку открытия двери, выкрутив саморез, пододвинув её по ходу движения и отстегнув тягу. Далее снимаем подлокотник двери — он держится на защелках.

Выкручиваем три самореза, отключаем коннектор от блока управления ЭСП и сдёргиваем карту двери с защёлок, если всё успешно, то получаем примерно такой вид.

Рейка подъемника крепится на 4 болтах, сам мотор держится еще на трёх, все они откручиваются головкой на 10. Откручиваем мотор и идём домой подготавливать к установке. Дома я снял крышки с обоих моторов — они снимаются простым отгибанием специальных зажимов.

Внутри, как и ожидалось отличий нет совсем, всё аккуратно перекидывается, даже без разматывания тросов, и хорошенько смазывается.

Переставил тросы с шестернёй в старый корпус и закрыл обратно, после чего полез разбираться, как устроен собственно мотор. Его крышка крепится на двух винтах, после её снятия нашему взору открывается якорь. Чтобы снять якорь нужно немного потянуть на себя и крутить его по часовой стрелке (обратная резьба!). Разобрав оба мотора посмотрел на износ якорей и поставил якорь от контрактного подъемника, т.к. тот мне показался с меньшим износом.

Сами щетки не менял, так как они там припаяны. Якорь и крышку хорошо почистил, смазал свежей густой смазкой и собрал в обратной последовательности. Перед установкой подъемника в дверь направляющие и сам трос так же смазал. По итогу всё работает отлично, опускается и поднимается. Без стеклоподъемника само стекло всегда было на пару миллиметров опущено, теперь же закрыто плотно и шума в машине стало меньше.
Так же после очередной мойки сошла с ума сигнализация — оказалось полностью сгнила контактная группа концевика капота.

Сегодня же заменил и его, теперь всё работает, как положено. В итоге все затраты составили 2110р. Две тысячи рублей ушли на стеклоподъемник в сборе, остальное я потратил на смазку и концевик.
На сегодня это всё, а на последок держите чистый Jazz.

Убеждаемся что домашний паяльник работает, припой и паяльная кислота в наличии.

Откручиваем крепления механизма и аккуратно его достаем. Важно! После снятия снова подключаем проводку и двигаем площадку стекла куда надо! У меня порвался поднимающий трос, поэтому для правильного подбора длины троса и легкой установки я опустил площадку, чтобы рабочий трос был максимально накручен на бобину, а ремонтируемый был распущен.

Дабы не придерживать стекло и чтобы можно было оставить машину с поднятым стеклом и спопокно ремонтировать подъемник дома — можно вставить 2 шестригранника для поддержки стекла тут…

аккуратно отжимаем крышку бобины и видим что трос зажеван. Запоминаем положение бобины и смотрим на сколько оборотов намотан исправный трос (он наматывается снизу)

Аккуратно работая отверткой поддеваем бобинку и вытаскиваем, она пластиковая — будьте аккуратны словно с девственецой

Родной трос имеет диаметр примерно 1,4-1,5 мм. Думал поставить 1,6, но он менее эластичен… Будет хуже мататься на бобину, да и тереться на изгибах будет сильнее, к тому же все-таки плотнее он по канавкам бобины будет ходить — есть шанс зажевать. Трос 1,2 на изгибе показал эластичность аналогичную родному тросу — остановился на нем. В первый раз косякнул с длиной, ошибся на один виток бобины — пришлось брать вторую отрезанную часть троса, и напаивать концевик новый…

Далее нам понадобиться помощник, чтобы наметить необходиму длину троса. Наматываем рабочий трос как был до снятия (для этого и запоминали количество витков и положение бобины. Максимально натягиваем тросики, пружины должны вжаться полностью! Никаких провисаний троса — все должно быть внатяг! Держим в таком положении и метим место на тросе где у нас будет конец троса, тут и нужна вторая пара рук.

на бобинном конце напайку делал фигурную, придавая форму намоткой проволоки в пару слоев, обпаивая каждый слой. Если с длиной троса в первый раз не ошибаться как я — то процедура не понадобиться — родной концевик велосипедного троса шикарно заходит в паз бобины. На второй конец троса сделал напайку двух гаек, самых малых что нашел (конец троса необходимо распушить и загнуть на выходе, тогда напайка держится крепко). Важно!: после паяльных работ как следует провертье хватку! натяните трос за напайку и тащите что есть сил!)) Если уж вашу силу выдерживает — то и стекло поднимать не проблема)) а то будет печалька если оборвет при установке — нужно проверить качество пайки заранее.

Новый трос готов. Снова снимаем тросики и бобинку и хорошенько все смазываем. Использовал первую попавшуюся на глаза смазку. Ставим все на место, аккуратно закупориваем металлическую крышку, загинаем крепления плотно, никаких люфтов быть не должно. Далее подключаем к проводке и опускаем/поднимаем несколько раз, промазывая тросик смазкой, дабы в трубки попала. Ну и далее вешаем все в дверь, крепим стекло и тестим пару десятков раз)) все работает- шикааарно))

Стеклоподъемник снова работает! Радости полные штаны)) расходы минимальны)) потрачено лишь время, и +100 к навыкам;)
Надеюсь запись будет полезна многим.
Всем писа и бобра.

З.ы.: скажу сразу что длину тросов не замерял, как рабочего так и нового. В планах разобрать второй стеклоподъемник чтобы смазать его — тогда хочу замерять длину тросов и записать их, такая инфа будет ценной, и новые тросики можно будет штамповать пачками, зная их длину)) при покупке тормозного велосипедного троса можно будет тогда сразу отрезать нужную длину и обжать в мастерской магазина, чтобы не париться с пайкой дома;) планирую наклепать запасных тросиков пару комплектов, как померяю длину.

Случилась у меня неопрятность, лопнул трос электростеклоподъемника передней правой двери. А случилось это так: вначале был сильный звук, я подумал камень из под колеса попал в порог, потом смотрю правое стекло медленно опускается в низ. Пощелкал кнопкой, не поднимает. То что это был именно трос я понял когда уже разобрал дверь и снял стеклоподъёмник.
С троса оборвало "бобышку" которая фиксировала трос на катушке, и так как я еще некоторое время пытался поднять стекло кнопкой, изрядно разлохматило сам трос.
Посмотрев сколько стоит оригинальный стеклоподъёмник на exist - больше 30 тыс.руб. я сильно опечалиляся. и стал думать как отремонтировать старый.
В результате в веломагазине купил 2 тросика, один для переключения скоростей, второй тормозной. На них уже с одного конца есть бобышки.

Родные тросики строго определенной длины и на каждом конце бобышки, одна фиксируется в катушке, вторая в кронштейне который поднимает стекло.
Варианта отмерить точно длину троса и закрепить на его втором конце самодельную бобышку я не нашел. Поэтому концы троса с родными припаянными бобышками вставил в катушку, намотал тросики по желобкам катушки.
Далее я взял электрическую клеммную колодку соответствующего размера и вырезал из неё один зажим с двумя болтами.

Свободные концы тросов я попустил навстречу друг другу через в клеммный электрический зажим, натянул тросы, так чтобы обжались пружины, и затянул болты на клеммном зажиме. Оставшиеся концы тросов я для надежности обмотал вокруг кронштейна к которому крепиться стекло и впоследствии дополнительно зажал между стеклом и кронштейном. Лишнюю длину тросов обрезал.

В результате я получил работающий стеклоподъёмник за 200 руб (цена велосипедных тросиков) и пару часов работы.
Может быть кому пригодится мой опыт.

Читайте также: