Замена шпилек на коллекторе ваз 2114

Обновлено: 11.02.2025

Приветствую всех. помогите пожалуйста советом. случилась такая непредвиденная проблема. решил поменять трубы выхлопные. когда начал откручивать штаны от колектора обломалась одна из шпилек. че теперь делать. снимать колектор боюсь. там придется 8 гаек открутить. нет ни какой уверенности что какая нибудь из этих восьми шпилек тоже не обломится. высверлить шпильку на месте не снимая колектора тоже не получится. дрель не подлезет. вот такая вот беда. на двух шпильках штаны плохо держатся, сечет в том месте. заранее всем благодарен за советы

снимать коллектор и высверливать, а как иначе то? Просто аккуратнее откручивать те 8 гаек, предварительно облив их ВДшкой. Ну или дрель найти такую которой бы подлезть можно было
свернуть ветку

Была такая проблема. Приехал на СТО и заплатил деньги. Они час помучались и все поменяли.
свернуть ветку

коллектор от головы открутится легко. даже если гайки на шпильках закисли. то из аллюминия выкрутятся. главное открутить оставшиеся 2 гайки от штанов. аккуратно с вдшкой и постукиванием!
свернуть ветку

А если попробовать. не возится не высверливать шпильку. не нарезать резьбу под новую. а просверлить на месте шпильки дырку на сквозь и болт с гайкой туда поставить.
свернуть ветку

Кстати я так и сделал. У меня сломались все 3 шпильки. Одну с помощью сварки и ненужной гайки выкрутил. Коллектор не снимал, высверлил наваренным сверлом, болтами прикрутил.
Тоже побоялся снимать Коллектор из за того что он стальными гайками прикручен, хотя должен латунными..
свернуть ветку

Нормально у меня все открутилось тоже шпильку сломал. Правда прикручивал новый коллектор с донора.
свернуть ветку

На прутья стальные какие то наваривал 3 сверла, возможно арматура гладкая 8ка, сначала 6ка сверло, потом 8ка и в конец 10ка, электроды высокоуглеродистые LB52U..))
Хотя потом подумал что наверное проще было бы 8 гаек открутить, если бы сломались как нибудь да поменял бы сломанные.
свернуть ветку

Коллектор снимется без проблем. Как описано выше - выкрутятся шпильки из алюминиевого (силуминового) блока. Я высверливал в несколько приемов: 0,5мм сверло, 1,5мм, 3мм, 8мм. Иногда удается рассверленную шпильку стронуть отверткой. У меня не получилось. рассверлил резьбу и насадил на болты (насквозь) с двумя прокладками, промазанными герметиком (цемент для выхлопа) Ликви Моли, серый. до этого мучался с постоянным сечением (прокладки хватало от силы на месяц). После переделки отбегал 4 месяца. Позавчера снял всю систему (ставлю Рено).
свернуть ветку

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Так, не все опытные автолюбители способны сделать это правильно. Кроме того, что через выпускной коллектор выходят отработанные газы, он ещё отвечает и за нормальную работу двигателя, поскольку на нём установлен лямбда-зонд.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку выпускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах этого процесса.

Схема впускного и выпускного коллектора

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Необходимый инструмент для замены

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.

Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

Видео ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены прокладки

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

Снимаем клемму с АКБ

Снимаем трос газа

Снимаем топливные трубки указанные на фото

Проводим отключение ДПДЗ

Отключаем датчик РХХ

Откручиваем патрубки указанные на фото

Снимаем топливную рампу

Снимаем впускной коллектор

Проводим замену прокладки

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

• Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
• Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал , может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
• Качество детали , не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

Выводы

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.

Снимаем клемму с АКБ

Сливаем из системы охлаждающую жидкость

Снимаем топливные трубки

Отключаем датчик положения дроссельной заслонки

Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора

Демонтируем крепления выпускного коллектора

Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

Выпускной коллектор – деталь, которая способна собирать выхлопные газы с нескольких цилиндров в общую трубу. Для правильного монтажа необходимы соответствующие фиксаторы. Без них конструкция не будет держаться в специально предназначенном для нее месте и сломается. Для крепления выпускного коллектора применяют шпильки. Чтобы правильно подобать крепление, обращают внимание на характеристики фиксаторов.

Требования к креплению коллектора

Основные требования к крепежу:

1. Крепление необходимо установить таким образом, чтобы патрубки устройства располагались горизонтально.
2. Фиксаторы для коллектора никак не должны препятствовать движению теплоносителей (сверху вниз).

Характеристики шпилек и гаек

Они используются в качестве крепежа для коллектора. Шпилька очень похожа на болт, но у последнего присутствует головка. Сама же конструкция представляет собой стержень с резьбой. Резьба необходима для закручивания гайки, которая фиксирует шпильку, обеспечивая ее надежную фиксацию.

Различия у шпилек, которые применяются для крепежей коллекторов и болтов креплений следующие:

1. Форма стержня.
2. Форма и размер головки (если она есть).
3. Тип и шаг резьбы (это касается и внутренней стороны гайки).
4. Материал изготовления.
5. Прочность.

Именно эти характеристики являются важными, от них зависит выбор изделия. На рынке встречаются различные варианты крепежей для коллекторов.

Материал изготовления

Если сравнивать с предыдущими годами, то качество современных изделий оставляет желать лучшего. Чтобы понять разницу, нужно сравнить, чем отличаются современные крепления от тех, что выпускались раньше:

Сейчас самый распространенный материал — сталь без покрытия. В 1990 году крепеж делали из стали, покрытой медью. Качество было заметно лучше. В 1970 году изготавливали очень прочные латунные изделия.

В настоящее время также делают крепления из всех перечисленных выше материалов. Но найти латунные фиксаторы стало намного сложнее. То же касается и тех, что покрыты медью.

Размеры

Стандартными считаются следующие размеры:

1. Диаметр – 0,3 см, длина – от 1,6 до 16 см, резьбовой шаг – 0,5 мм.
2. Диаметр – 0,4 см, длина – от 1,8 до 16 см, резьбовой шаг – 0,7 мм.
3. Диаметр – 0,5 см, длина – от 2 до 16 см, резьбовой шаг – 0,8 мм.
4. Диаметр – 0,6 см, длина – от 2,5 до 16 см, резьбовой шаг – 1 мм.

Правила закрепления коллектора

Крепление коллектора тоже предусматривает соблюдение некоторых правил:

1. Прокладку выпускного коллектора при каждом снятии и замене устройства меняют на новую.
2. Если фиксаторы не скручиваются, нужно смочить их WD-40. Срывать гайки следует медленно и плавно, чтобы не сломать шпильки. Иначе задача существенно усложнится.
3. После снятия и отсоединения деталей, технологические полости нужно закрыть ветошью, чтобы туда не попал мусор.
4. Перед креплением нового коллектора место установки необходимо очистить, а на новую прокладку нанести графитную смазку со стороны двигателя.

Установка шпилек

Процесс установки практически идентичный для большинства типов основ (бетон, газобетон). Но если шпильки устанавливаются на автомобиль, основой будет служить металл. К тому же придется делать сквозные отверстия (с обратной стороны закручиваются гайки). Процесс установки для автомобиля Touran следующий:

1. Для начала делаются необходимые разметки. Нужно выбрать, какое крепление необходимо (зависит от модели самого устройства).
2. После выбора фиксатора берут дрель и сверла. Проделывают соответствующие отверстия.
3. Монтируют шпильки.
4. Теперь приступают к затяжке гаек.

Затяжка гаек

Затяжка не является сложным процессом. Самое главное – выбрать изделие, которое соответствует по размеру шпильке. Лучше покупать наборы. Для затяжки гаек делают следующее:

1. Для начала закручивают ее по резьбе. Можно делать это руками.
2. Как только доходят до места, где дальнейшее закручивание руками невозможно, берут соответствующий гаечный ключ. Продолжают закручивание.
3. В процессе фиксации необходимо закрепить гайку как можно крепче. Но в то же время, важно не переусердствовать, поскольку есть риск ее перетяжки, из-за чего срывается резьба. К тому же потом ее будет очень трудно снять.

Гайки закручиваются на резьбу уже установленных шпилек.

Что делать при поломке шпильки

Существует две поломки, которые могут случиться со шпилькой:

1. Она треснула и сломалась. Причиной этому служит некачественный материал изготовления.
2. Срыв по резьбе. Это случается, когда гайка идет не по резьбе.

Отремонтировать поломанную шпильку не получится. Необходима полная ее замена. Но можно избежать поломок в дальнейшем:

1. При первом случае (когда шпилька полностью сломалась), ошибка была допущена при покупке. На рынке много некачественных изделий. Чтобы не нарваться на подделку, нужно спрашивать сертификат качества. Если же сертификат был, но деталь все равно сломалась, шпильку должны заменить.
2. Вторая же проблема касается неправильного монтажа. Нужно обратить внимание на выбор ключа. Использовать пневмопистолеты не рекомендуется. Лучше выбрать обычный гаечный ключ. Но самый идеальный вариант – динамометрический ключ. Если затягивать гайку с определенным усилием, риск поломки снижается до минимума.
3. Запасное крепление необходимо иметь на случай поломки.

Видео ниже поможет при монтаже и замене креплений:

Для установки коллектора используют шпильки и гайки. Чтобы правильно подобрать изделие, необходимо знать характеристики коллектора и ознакомиться с правилами монтажа.

Читайте также:

  
• Как снять задний фонарь на форд фокус 1 хэтчбек
  
• Впускной коллектор лансер 10 снять
  
• Регулировка карбюратора мерседес 124
  
• Замена радиатора печки хонда цивик еу1
  
• Замена ремня генератора ваз 2109