Замена шкива коленвала форд фьюжн
Менял ли кто-то ремень привода вспомогательных агрегатов и шкив коленвала, котороый и приводит в действие все это?
Не секрет, что на дизеле стоит демпферный шкив коленвала, который в ходе эксплуатации начинает изнашиваться и выдавать посторонние звуки.
Если кто-то проделывал эту операцию, поделитесь информацией пожалуйста. Заранее благодарен.
Что то я сомневаюсь в том, что шкив коленвала демпферный, а точнее уверен что это не так. Как быть с точностью фаз газораспределения в этом случае. А для сглаживания крутильных колебаний ставят двухмассовый (демпферный) маховик.
Ремень агрегатов меняется элементарно - отжать подпружиненный натяжник и снять ремень.
При снятии ремня грм все делал по книжке, подводных камней нет. Все шкивы фиксируются приспособами (я использовал обыкновенные болты). Для шкива коленвала нужен съемник. Сам шкив с намагниченым кольцом для датчика положения коленвала, с ним надо аккуратней .
а какие функции выполняет шкив? на нем висит только ремень привода кондея, гидрача и помпы. Может под кожухом вы имеете ввиду, который ремень ГРМ крутит?
а по внешнему виду посмотрите на него (на шкив) он на резиновой подушке. Где-то и писали, вроде бы как демпферный.
если не прав, поправьте.
Так и есть и не только на дизеле. шкив большего диаметра с резиновым демпфером, и на ГРМ он не имеет никакого отношения.
Почему то, подумал про шкив коленвала на приводе ГРМ.
В любом ничего сложного. Только подобрать болт для фиксации маховика при откручивании болта крепления шкива. При сборке рекомендуют болт заменить и затянуть его требуемым моментом.
кто-то снимал его? съемник нужен или откручивается болт и снимается со шпонки?
если менять ремень, нужно ли еще что-то снимать (например опору двигателя) или достаточно ослабить натяжитель и снять ремень?
Для снятия ремня вспомогательных агрегатов достаточно только снять нижний брызгозащитный кожух. Натяжник подпружиненный и легко отводится рукой.
Шкив у меня снялся без всяких приспособ.
НЕ стал заморачиваться-менял на оф.сервисе по времени заняло около 2х.часов и вполне приемлемой ценой за работу!
я тут где то выкладывал фотки по ремонту генератора там ремень скидывал(достаточно подробно), мне показалось проще снять фару чем нижний брызговик
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
У меня при понижении температуры начинается писк ремня. Думаю поменять. Кто знает какая его маркировка, длина? (Внимание -дизель с кондеем!)
а аккумулятор в норме? после холодной прокрутки батарея начинает лопать энергию и генератор надрывается-работает. Вспомните жигули с просаженной батареей?
У меня были жигули с нормально натянутым ремнём и никогда ничего не скрипело и не визжало.
У дизеля 1.4 68 л.с. имеются натяжители ремня.
Артикул ремня по каталогу elcats 1141315
А ещё есть Натяжитель приводного ремня 1624447
А ещё Натяжной шкив 1480012
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort
serezhiki писал(а): а аккумулятор в норме? после холодной прокрутки батарея начинает лопать энергию и генератор надрывается-работает. Вспомните жигули с просаженной батареей?
не хочу умничать, но, у нас на холодную генератор недает большую нагрузку на акум, а поднимает ее медленно, и если ремень свистит, то ремень на замену.
теперь по поводу замены. У меня на дизильке шкив развалился, и самое интересное не резиновый демпфер, а верхняя часть шкива, которая приварена к ободу который держится на демпфере (надеюсь понятно обьясняюсь ) грохот был такой - лягушонка в коробченке. поменял сразу и грм и ролики и натяжители. общая цена вопроса по замене всего была три тыщи, по з\ч не помню.
Давно не заходил на форум, прошу пощения, но думаю в этой теме отписать и не создавать новую, позапрошлым летом появился неприятный скрип-хруст в районе приводного ремня, при снятом ремне дизель работал как часики и ни каких посторонних шумов, все ролики-помпы и гуры с кондеями не люфтили не скрипели, а вот после снятия шкива коленвала он "упал" на пол в гараже с характерным дребезгом. Осмотр показал что резине в нем каюк, заказать и купить возможности не было и принято решение заварить. Не было в "наших" машинах таких излишеств! После сборки О чудо! все посторонние звуки пропали, в планах было прикупить этот шкив позже, но как то незаметно прошел год с лишним, все забылось и даже не сразу вспомнилось когда этот звук появился снова. Сначала только на холодном двигателе потом все чаще и больше, дошло до того, что люди на улице стали оборачиваться, а у меня к этому времени потекла рейка и пару раз "завоздушивался" ГУР я грешил на него, купил рем. комплект рейки и ГУР (долго искал ГУР на дизель - он другой и шкив не перекинуть и трубки и крепление другое). Несколько раз смотался на дальние расстояния 1000+1000 потом опять 1000+1000, наконец нашел время отремонтировать рейку (гемор тот еще, да и менять ее придется походу не надолго я там зашлифовал рытвины остались но это другая история) так вот к чему я Посмотрел на свой шкив заваренный и все вспомнил. И снова со снятым ремнем все тихо как накину - скрип/хруст/дребезг - ролик натяжителя прыгает как челнок на швейной машинке, ремень естественно временами проскакивает и скрипит - брызнул по приколу ВД40 на 10 секунд тишины потом снова здорова. Пожалел я своего федора и понял что хватит над машинкой измываться - заказал шкив потихоньку буду менять все пока до роликов снова с ремнем не дойду, но что то мне подсказывает что после замены шкива и звук пропадет
Прошу прощения что так длинно написал, но может кому-то хоть что то из написанного пригодится
ЗЫ если нужно выложу фото и отзывы по замене, тут маловато про дизели
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
Докладываю! Вчера поменял шкив коленвала и подшипник шкива кондиционера(35BD219DUK) и О ЧУДО пропали хрвр-звуки из под капота )))) ролик натяжителя перестал дергаться и ремень скрипеть! Со слов парня из СТО подшипник кондея скорее всего был ни при чем, просто натяжитель один без "нормального" шкива с демпфером не справлялся. странно все это. когда я шкив заварил я долгое время ездил в тишине. двигатель нестабильнее работать стал? скорее всего именно так. звук был в основном на холостых и на холодном движке (но не пропадал совсем после прогрева), ниже фото шкива "заваренного" и нового, + замена подшипника.
старый заваренный
новый поставленный =)
подшипник - меняется быстро если есть инструмент, для этого не нужно снимать компрессор кондея, только снять ремень, далее - откручиваем гайку 1 (удобнее пневмоинструментом, если нет держать отверткой или как то зажать прижимной диск 2), снимаем диск 2, не прое. не теряем шайбу 3, снимаем стопорную шайбу 4 и двумя отвертками аккуратно стягиваем шкив 5 стараясь не повредить электромагнит 7, далее сьемником или на стенде выпресовываем подшипник 6 (тут можно дойти до сервиса где меняют ступичные) и запресовываем новый собираем в обратном порядке.
А у меня со шкивом коленвала такая история приключилась:
Появился посторонний звук, частоты примерно соответствующей частоте работы двигателя. Сейчас зима, на улице не очень тепло и т.к. посторонний звук на скорость не влиял было принято решение отложить этот вопрос до тепла. И вот в один "прекрасный" день машина просто заглохла на ходу. На попытки подождать немного и всё пройдет, пинки по колесам, теребления разного рода разъёмов, шлангов, и т.д. и т.п. машина продолжала отказываться заводиться. На тросе доехал до сервиса, где обнаружилось что из как-бы внешней обоймы этого шкива вылезла железяка, как сабля, которая "срубила" разъем датчика положения коленвала. Т.е. внутри данного шкива имеется демпферное устройства в принципе своей работы использующее принцип ленточной пружины. Вот эта пружина оторвалась с одного конца и "вылезла" из шкива.
Менял ли кто-то ремень привода вспомогательных агрегатов и шкив коленвала, котороый и приводит в действие все это?
Не секрет, что на дизеле стоит демпферный шкив коленвала, который в ходе эксплуатации начинает изнашиваться и выдавать посторонние звуки.
Если кто-то проделывал эту операцию, поделитесь информацией пожалуйста. Заранее благодарен.
Что то я сомневаюсь в том, что шкив коленвала демпферный, а точнее уверен что это не так. Как быть с точностью фаз газораспределения в этом случае. А для сглаживания крутильных колебаний ставят двухмассовый (демпферный) маховик.
Ремень агрегатов меняется элементарно - отжать подпружиненный натяжник и снять ремень.
При снятии ремня грм все делал по книжке, подводных камней нет. Все шкивы фиксируются приспособами (я использовал обыкновенные болты). Для шкива коленвала нужен съемник. Сам шкив с намагниченым кольцом для датчика положения коленвала, с ним надо аккуратней .
а какие функции выполняет шкив? на нем висит только ремень привода кондея, гидрача и помпы. Может под кожухом вы имеете ввиду, который ремень ГРМ крутит?
а по внешнему виду посмотрите на него (на шкив) он на резиновой подушке. Где-то и писали, вроде бы как демпферный.
если не прав, поправьте.
Так и есть и не только на дизеле. шкив большего диаметра с резиновым демпфером, и на ГРМ он не имеет никакого отношения.
Почему то, подумал про шкив коленвала на приводе ГРМ.
В любом ничего сложного. Только подобрать болт для фиксации маховика при откручивании болта крепления шкива. При сборке рекомендуют болт заменить и затянуть его требуемым моментом.
кто-то снимал его? съемник нужен или откручивается болт и снимается со шпонки?
если менять ремень, нужно ли еще что-то снимать (например опору двигателя) или достаточно ослабить натяжитель и снять ремень?
Для снятия ремня вспомогательных агрегатов достаточно только снять нижний брызгозащитный кожух. Натяжник подпружиненный и легко отводится рукой.
Шкив у меня снялся без всяких приспособ.
НЕ стал заморачиваться-менял на оф.сервисе по времени заняло около 2х.часов и вполне приемлемой ценой за работу!
я тут где то выкладывал фотки по ремонту генератора там ремень скидывал(достаточно подробно), мне показалось проще снять фару чем нижний брызговик
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
У меня при понижении температуры начинается писк ремня. Думаю поменять. Кто знает какая его маркировка, длина? (Внимание -дизель с кондеем!)
а аккумулятор в норме? после холодной прокрутки батарея начинает лопать энергию и генератор надрывается-работает. Вспомните жигули с просаженной батареей?
У меня были жигули с нормально натянутым ремнём и никогда ничего не скрипело и не визжало.
У дизеля 1.4 68 л.с. имеются натяжители ремня.
Артикул ремня по каталогу elcats 1141315
А ещё есть Натяжитель приводного ремня 1624447
А ещё Натяжной шкив 1480012
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort
serezhiki писал(а): а аккумулятор в норме? после холодной прокрутки батарея начинает лопать энергию и генератор надрывается-работает. Вспомните жигули с просаженной батареей?
не хочу умничать, но, у нас на холодную генератор недает большую нагрузку на акум, а поднимает ее медленно, и если ремень свистит, то ремень на замену.
теперь по поводу замены. У меня на дизильке шкив развалился, и самое интересное не резиновый демпфер, а верхняя часть шкива, которая приварена к ободу который держится на демпфере (надеюсь понятно обьясняюсь ) грохот был такой - лягушонка в коробченке. поменял сразу и грм и ролики и натяжители. общая цена вопроса по замене всего была три тыщи, по з\ч не помню.
Давно не заходил на форум, прошу пощения, но думаю в этой теме отписать и не создавать новую, позапрошлым летом появился неприятный скрип-хруст в районе приводного ремня, при снятом ремне дизель работал как часики и ни каких посторонних шумов, все ролики-помпы и гуры с кондеями не люфтили не скрипели, а вот после снятия шкива коленвала он "упал" на пол в гараже с характерным дребезгом. Осмотр показал что резине в нем каюк, заказать и купить возможности не было и принято решение заварить. Не было в "наших" машинах таких излишеств! После сборки О чудо! все посторонние звуки пропали, в планах было прикупить этот шкив позже, но как то незаметно прошел год с лишним, все забылось и даже не сразу вспомнилось когда этот звук появился снова. Сначала только на холодном двигателе потом все чаще и больше, дошло до того, что люди на улице стали оборачиваться, а у меня к этому времени потекла рейка и пару раз "завоздушивался" ГУР я грешил на него, купил рем. комплект рейки и ГУР (долго искал ГУР на дизель - он другой и шкив не перекинуть и трубки и крепление другое). Несколько раз смотался на дальние расстояния 1000+1000 потом опять 1000+1000, наконец нашел время отремонтировать рейку (гемор тот еще, да и менять ее придется походу не надолго я там зашлифовал рытвины остались но это другая история) так вот к чему я Посмотрел на свой шкив заваренный и все вспомнил. И снова со снятым ремнем все тихо как накину - скрип/хруст/дребезг - ролик натяжителя прыгает как челнок на швейной машинке, ремень естественно временами проскакивает и скрипит - брызнул по приколу ВД40 на 10 секунд тишины потом снова здорова. Пожалел я своего федора и понял что хватит над машинкой измываться - заказал шкив потихоньку буду менять все пока до роликов снова с ремнем не дойду, но что то мне подсказывает что после замены шкива и звук пропадет
Прошу прощения что так длинно написал, но может кому-то хоть что то из написанного пригодится
ЗЫ если нужно выложу фото и отзывы по замене, тут маловато про дизели
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
Докладываю! Вчера поменял шкив коленвала и подшипник шкива кондиционера(35BD219DUK) и О ЧУДО пропали хрвр-звуки из под капота )))) ролик натяжителя перестал дергаться и ремень скрипеть! Со слов парня из СТО подшипник кондея скорее всего был ни при чем, просто натяжитель один без "нормального" шкива с демпфером не справлялся. странно все это. когда я шкив заварил я долгое время ездил в тишине. двигатель нестабильнее работать стал? скорее всего именно так. звук был в основном на холостых и на холодном движке (но не пропадал совсем после прогрева), ниже фото шкива "заваренного" и нового, + замена подшипника.
старый заваренный
новый поставленный =)
подшипник - меняется быстро если есть инструмент, для этого не нужно снимать компрессор кондея, только снять ремень, далее - откручиваем гайку 1 (удобнее пневмоинструментом, если нет держать отверткой или как то зажать прижимной диск 2), снимаем диск 2, не прое. не теряем шайбу 3, снимаем стопорную шайбу 4 и двумя отвертками аккуратно стягиваем шкив 5 стараясь не повредить электромагнит 7, далее сьемником или на стенде выпресовываем подшипник 6 (тут можно дойти до сервиса где меняют ступичные) и запресовываем новый собираем в обратном порядке.
А у меня со шкивом коленвала такая история приключилась:
Появился посторонний звук, частоты примерно соответствующей частоте работы двигателя. Сейчас зима, на улице не очень тепло и т.к. посторонний звук на скорость не влиял было принято решение отложить этот вопрос до тепла. И вот в один "прекрасный" день машина просто заглохла на ходу. На попытки подождать немного и всё пройдет, пинки по колесам, теребления разного рода разъёмов, шлангов, и т.д. и т.п. машина продолжала отказываться заводиться. На тросе доехал до сервиса, где обнаружилось что из как-бы внешней обоймы этого шкива вылезла железяка, как сабля, которая "срубила" разъем датчика положения коленвала. Т.е. внутри данного шкива имеется демпферное устройства в принципе своей работы использующее принцип ленточной пружины. Вот эта пружина оторвалась с одного конца и "вылезла" из шкива.
Замена ремня ГРМ Ford Fusion.
Начинаем со снятия переднего правого колеса автомобиля.
Для большего удобства или при отсутствии смотровой ямы или подъёмника рекомендуется снять подкрылок (пять саморезов с головкой Торкс 25 и один пистон крепления к бамперу). В нашем случае работы выполняются на подъёмнике, поэтому нам ничего не мешает. Отворачиваем крепления грязезащитного щитка ремня ГРМ и снимаем его. Так же отсоединяем шланг, идущий ниже него.
Крышка двигателя, она же являющаяся корпусом воздушного фильтра, снимается, открутив два винта. Далее ослабляем два хомута воздушных патрубков и сдёргиваем их. Извлекаем корпус воздушного фильтра.
Снимаем свечные катушки, выворачиваем свечи.
Катушка зажигания (указана стрелкой) не мешает и снимать её не требуется.
Отворачиваем один винт, удерживающий расширительный бачок охлаждающей жидкости Ford Fusion, отсоединяем два шланга, идущие к нему и снимаем бачок. Если Вы недавно заглушили мотор – имейте ввиду, что антифриз горячий. Можно обжечься.
Обязательно немного поддомкрачиваем двигатель и лишь потом снимаем правую опору двигателя. Отворачиваем три гайки, три болта.
Отворачиваем болты крепления клапанной крышки двигателя и снимаем её.
Срезаем приводные ремни.
Отворачиваем шкив помпы (четыре болта).
Снимаем шкив коленвала.
Откручиваем два болта головкой на 13 и отводим генератор вперёд, к правой фаре.
Снимаем защитную крышку ремня ГРМ.
Специальную планку (примерно 22 на 3 см) вставьте в пазы на распределительных валах. Пластина должна встать легко, если нет, то нужна регулировка выполняемая поворотом коленвала. Если пазы и пластина не совпадают значительно, то нужно провернуть коленчатый вал Ford Fusion еще на оборот по часовой стрелке.
После всего этого находим болт-заглушку. Она расположена рядом с внутренним правым ШРУСом, в районе сливной пробки масла двигателя. Ключом на 13 выворачиваем его, и закручиваем туда же другой болт М10, с размерами 45 мм и шагом 1,5. Болт вкручивается на 10 мм. Вытаскиваем фиксационную пластину и слегка проворачиваем коленвал против часовой стрелке. Закручиваем болт полностью и проворачиваем коленвал уже по часовой стрелки до момента, пока вал не соприкоснется с вкрученным болтом. Пробуем снова вставить фиксационную пластину. Если она не входит, то немного проворачиваем коленвал против часовой стрелки и выкручиваем немного болт. Опять верните коленвал в прежнее положение и снова пробуйте вставить пластину. Итак все отрегулировано: коленвал упирается в болт, а распредвалы фиксируются пластиной.
Ярким маркером ставим метки на ремне ГРМ и на двух звездочках распредвалов. Так же отмечаем положение коленвала и звездочки, расположенной на нем.
Снимаем обгонный ролик ремня ГРМ Форд Фьюжн.
Снимаем и удаляем ремень ГРМ.
Надеваем новый ремень ГРМ, совместив все нарисованные метки на шестернях и ремне. Отжимаем ролик и натягиваем его. Прикручиваем нижний кожух ремня ГРМ, надеваем шкив и закручиваем болт. Всё выполняем осторожно, без фанатизма, дабы не погнуть болт фиксирующий коленвал. Зафиксировав рычагом маховик, выкручиваем фиксирующий болт, удаляем фиксационную пластину с распредвалов и затягиваем коленвальный болт с усилием 45 Н-м, далее подтягиваем его дополнительно на 90 градусов. Пару раз проворачиваем коленвал и выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Вставляем фиксирующую пластину и вкручиваем фиксирующий болт – должно всё совпадать! Далее приступаем к сборке в обратной последовательности.
Машина бралась осенью, но ремонты было решено отложить на более теплое время. К майским праздникам были куплены запчасти, инструменты и оборудовано место. С местом все очень скромно.
.
Без ямы тут никак, а поэтому была оборудована небольшая яма. Фьюж вошел в пенал впритык, но место для работы осталось. Работать можно даже при закрытой калитке.
.
.
Поехали.
.
Машину на яму. Защиту движка снимаем. Часть болтов закисло наглухо - болгарка решила этот вопрос.
.
.
Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо. Машину опускем на надежную опору - жизнь-то одна. Скидываем клеммы АКБ. Снимаем подкрылок и кожух, закрывающий ремни. Снимаем правую фару - операция секундная, а жизнь это упрощает сильно. Воздушный фильтр нафиг. Следом снимаем крышку клапанов, расширительный бачок и бачок ГУРа.
.
.
.
Вспоминаю, что надо бы вывинтить свечи. Без удаления свечей мы не сможем крутить коленвал - компрессия. И вот тут начинаются проблемы.
Свечи закисли наглухо. Для начала ломаю китайский свечник. Думаю. Самый разумный вариант - погреть двигатель. Ставлю крышку клапанов на место, завожу машину. Пока греется, из головки от китайского свечника и арматурины колхожу "специнструмент".
.
.
Свечи сдались. Дальше надо снять крышку ремня ГРМ. А для этого снять кронштейн подушки двигателя. А для этого снять подушку двигателя и генератор. А для того, чтобы снять подушку двигателя - поддомкратить двигун. Блин, как все непросто-то.
.
.
Снимаем подушку.
.
.
Чтобы вигатель без одной опоры не болтался, вставляем клин.
.
.
Снимаем крышку ремня. Распредвалы и ремень ГРМ. На шлицах болтов следы ключа, а значит, ремень уже, скорее всего, меняли. Состояние ремня неплохое. Снимаем его.
.
.
Теперь нужно выставить положения распредвалов и коленвала. Для этого покупался специнструмент. Пластина и спецболт (800 р. однако). Пластина вставляется в прорези распредвалов (это потом уже), а болт ввинчивается в движок вместо заглушки (болт заглушка по центру на след. фото). Распредвалы сбиты где-то на четверть зуба относительно друг-друга, но распускать их и выставлять я не буду: болты там одноразовые, а сменных я не брал.
.
Крутим коленвал, пока он не упрется в спецболт. Это и есть искомое положение.
.
.
При этом поршень первого цилиндра должен быть в верхнем положении (проверяем через дырку от первой свечки). Сейчас надо коленвал надежно зафисировать. Сделать это можно за маховик, а для этого нужно удалить стартер. Расположен он неудобно. Лезу под машину. Совет : сначала откручиваем стартер, а потом скидываем с него провода.
.
Спецприспособы для фиксации маховика у нас нет. Делаю свою. Сварочник и болгарка есть.
.
.
Подогнал по размерам не сразу. Ухлопал около часа. Можно, конечно, и отверткой было заклинить, но это не наш метод. Да и не надежно это.
.
Фиксируем маховик. Болты от стартера, гайки подошли от подушки. Удаляем спецболт.
.
.
Теперь надо открутить болт шкива колневала. Вот здесь была засада. Болт закис. Площадь прилегания к шкиву там большая. Да и, как позже выяснилось, кто-то нафигачил туда дополнительно то ли фиксатора, то ли жидкой резьбы. Ломались воротки, гнулись трубы, срывались головки. Пришлось сделать "спецключ" из тройной арматуры "десятки" (одинарная загибалась) и зафисировать его на шкиве.
.
.
"Вэ-дэшка", кстати, здесь не помощник. Гораздо эффективнее оказалась смесь уксусной кислоты и нейтрализатора ржавчины. Лежа под машиной, упираясь ногами в двигун и тянув "спецключ" двумя руками, со всей дури, болт удлась свернуть. Не меньше времени ушло на шкив. Тоже закис, зараза, и тоже пришлось колхозить "съемники".
.
.
Дальше все как по маслу. Слил антифриз, снял помпу.
.
.
Поставил новую помпу. Все протер, поставил новый ремень ГРМ. Выставил по пластине распредвалы, накинул ремень, чуть затянул болт шкива коленвала, снял ремень и затянул уже до конца (45 Нм + еще на 90 радусов). При такой методике затяжки, шкив с шестерней ремня может провернуть. Но даже если его провернет, после того как накините обратно ремень, сдвиг будет не более чем в ползуба. ИМХО - это не критично. Главное чтобы сам коленвал не "уполз", а он у нас зафиксирован. После этого можно снять фиксирующую пластину с маховика, вернуть стартер на место, вернуть на место заглушку двигателя.
.
Крышку ремня ГРМ на место. Накинул на шкив ремни ГУРа и генератора. Поставил на место кронштейн подушки двигателя, подушку и генератор. При установке генератора напортачил. Вроде все затягивал динамометрическим ключом, но все равно сумел заполучить трещину на креплении генератора.
.
Расстроился. Все так гладко шло. Чтобы ездить и не боятся, что все развалится, сделал пластину, которой укрепил кронштейн. Заняло 5 минут.
.
.
Заменил прокладку на крышке клапанов и поставил ее на место. Затягивается по методике. Заменил воздушный фильтр и водрузил коробку на место. Заливаю новый антифриз.
.
Момент истины: заводим. Урааааа! Все работатет. Если бы напутали что-то в выставлении распредвалов и коленвала - фиг бы что завелось.
.
Пока машина на стапели, меняю масло и маслянный фильтр. Ну это уже совсем просто.
.
Ремни на фьюже не регулируются. Просто меняются. Вот здесь вылезла проблема: новый ремень при довороте руля до крайнего пложения визжит. Посмотрим, что с этим можно сделать. Я пока в этом ничего очень страшного не вижу.
Замена ремня ГРМ Ford Fusion.
Начинаем со снятия переднего правого колеса автомобиля.
Для большего удобства или при отсутствии смотровой ямы или подъёмника рекомендуется снять подкрылок (пять саморезов с головкой Торкс 25 и один пистон крепления к бамперу). В нашем случае работы выполняются на подъёмнике, поэтому нам ничего не мешает. Отворачиваем крепления грязезащитного щитка ремня ГРМ и снимаем его. Так же отсоединяем шланг, идущий ниже него.
Крышка двигателя, она же являющаяся корпусом воздушного фильтра, снимается, открутив два винта. Далее ослабляем два хомута воздушных патрубков и сдёргиваем их. Извлекаем корпус воздушного фильтра.
Снимаем свечные катушки, выворачиваем свечи.
Катушка зажигания (указана стрелкой) не мешает и снимать её не требуется.
Отворачиваем один винт, удерживающий расширительный бачок охлаждающей жидкости Ford Fusion, отсоединяем два шланга, идущие к нему и снимаем бачок. Если Вы недавно заглушили мотор – имейте ввиду, что антифриз горячий. Можно обжечься.
Обязательно немного поддомкрачиваем двигатель и лишь потом снимаем правую опору двигателя. Отворачиваем три гайки, три болта.
Отворачиваем болты крепления клапанной крышки двигателя и снимаем её.
Срезаем приводные ремни.
Отворачиваем шкив помпы (четыре болта).
Снимаем шкив коленвала.
Откручиваем два болта головкой на 13 и отводим генератор вперёд, к правой фаре.
Снимаем защитную крышку ремня ГРМ.
Специальную планку (примерно 22 на 3 см) вставьте в пазы на распределительных валах. Пластина должна встать легко, если нет, то нужна регулировка выполняемая поворотом коленвала. Если пазы и пластина не совпадают значительно, то нужно провернуть коленчатый вал Ford Fusion еще на оборот по часовой стрелке.
После всего этого находим болт-заглушку. Она расположена рядом с внутренним правым ШРУСом, в районе сливной пробки масла двигателя. Ключом на 13 выворачиваем его, и закручиваем туда же другой болт М10, с размерами 45 мм и шагом 1,5. Болт вкручивается на 10 мм. Вытаскиваем фиксационную пластину и слегка проворачиваем коленвал против часовой стрелке. Закручиваем болт полностью и проворачиваем коленвал уже по часовой стрелки до момента, пока вал не соприкоснется с вкрученным болтом. Пробуем снова вставить фиксационную пластину. Если она не входит, то немного проворачиваем коленвал против часовой стрелки и выкручиваем немного болт. Опять верните коленвал в прежнее положение и снова пробуйте вставить пластину. Итак все отрегулировано: коленвал упирается в болт, а распредвалы фиксируются пластиной.
Ярким маркером ставим метки на ремне ГРМ и на двух звездочках распредвалов. Так же отмечаем положение коленвала и звездочки, расположенной на нем.
Снимаем обгонный ролик ремня ГРМ Форд Фьюжн.
Снимаем и удаляем ремень ГРМ.
Надеваем новый ремень ГРМ, совместив все нарисованные метки на шестернях и ремне. Отжимаем ролик и натягиваем его. Прикручиваем нижний кожух ремня ГРМ, надеваем шкив и закручиваем болт. Всё выполняем осторожно, без фанатизма, дабы не погнуть болт фиксирующий коленвал. Зафиксировав рычагом маховик, выкручиваем фиксирующий болт, удаляем фиксационную пластину с распредвалов и затягиваем коленвальный болт с усилием 45 Н-м, далее подтягиваем его дополнительно на 90 градусов. Пару раз проворачиваем коленвал и выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Вставляем фиксирующую пластину и вкручиваем фиксирующий болт – должно всё совпадать! Далее приступаем к сборке в обратной последовательности.
Читайте также: