Замена шаровой опоры фольксваген т5

Обновлено: 11.02.2025

Что делать если негорит задний ход смикали контакти всеравно негорят что делать. Лампочки новие. Део сенс.

Молодец! Спасибо вам за помощь, всё понятно. Желаю вам удачи в жизни и успехов в труде. Геморрои с шаровой опорой это еще ничего Ж))

А говарил ч то ты не перекуп? Мне друг сказал и без шаровой опоры на фольксвагене много чем заняться можно ;)

С годом вас новым. Красавцы. Интересная идея. Есть только один огромный минус, многие поддержат, редко видосы выходят(А в целом-респект.

Проблемы с шаровой опорой не так и страшны ))) Ребята, вы прекрасные блогеры, приятно смотреть и слушать?

использовали карбклинер, толком не очистили внутрятку суппорта и всунули туда резинку, долго ли резинка приживет если ее поместили в очиститель карбюратора? не проверили как себя направляющие суппорта чувствуют. могли бы просто обратить на это внимание аудитории) что то там сунули под поршень) скорее всего PFG110 она же для направляющих, поршень ею не мажется) и вроде бы перебрали, но как то однобоко, и ненадолго надолго

Серж, спасибо за видео, очень информативное! У моего друга с шаровой опорой на multivan пока без проблем :)

Неплохо, если более обстоятельно посоветовал бы по шаровой опоре ) Какое трансмиссионное масло заливаете, а именно GL-4 или GL-5?

Редкие геморрои с шаровой опорой не особо напрягают ) Ты следующий раз камеру дома оставь,потом покажешь готовый результат и все. Съёмка это не твоё

Мне друг сказал на фольксвагене multivan и без шаровой опоры куча чем руки занять, молоток и зубило лучший инструмент!

. много болтаете, лучше к делу быстрее… У моего соседа на Мультивене с шаровой опорой пока все без особых проблем Ж))

Про шаровую опору все понятно >) Ремонт демферних двохмасових маховиків дисків щеплення.гарантія 6 МІС.отправка любим перевізником.Індиві дуальний підхід до кожного кліента. ВЕликій обменний фонд! час ремонту 1-2 дні. м Рівне 0984754588.

Приветствую Вас. У меня Chrysler Grand Voyager2003. Появилась проблемма: включая зажигание, загорается на панели все значки, которые должны, КРОМЕ давления масла и накала свечей. При повороте ключа дальше, слышно щелчёк, похожий на релюшку, и всё - тишина. Стартер не крутит. Последний раз заводил на Новый год. Машина стоит в гараже. Аккум в норме (проверено на 100%), контакт на клеммах хороший. Куда дальше смотреть Буду благодарен за ответ!

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Опора шаровая нижняя , хватило на 26 000 ? ? ? ?

Я в шоке , машина Т5 2013 года выпуска , вчера менял сайлентблоки и смотрю ,а опору шаровую можно выкидывать.Как так ведь машина прошла 26 000 км или я один такой кому так не повезло .Цена 1ой опоры - 2 600 р. и попал я на 5 200.
До этого был VW Тransporter 2008 г. опору шаровую поменял на 100 000 км, да и та лучше выглядела. Проблем с ним не видал.
Это что сейчас такие не качественные авто делают?

Фирма-изготовитель шаровой опоры?
Гарантия соответствия указанного Вами изготовителя реальному?
Состояние подвески, а особенно амортизаторов. Их то когда меняли?
Состояние пыльника шаровой опоры и не был ли он поврежден ранее?
Чай уже не маленький и знаете, что чудес то не бывает?

Состояние подвески родное ,все работает проехал 26 000 км ,покупал автомобиль новым ( октябрь 2013 года).
Пыльники целые, что и насторожило.
вот фото опоры и номера, и производитель
7HO361A

И вопрос , для чего зеленая точка на опоре и она вообще что то означает? на третьем фото.
Менеджер отдела запчастей в VW ответил , что опоры до рестайлинга Т5 дешевле но они не не подойдут на Т5 2013 г. в.Правда ли это ?

Упустил из виду, что авто 13-года, т.е. практически новое.
Выход из строя оригинальной шаровой за такой пробег - должна быть веская причина.
Разве случай не гарантийный?
Шаровые на старой модели такие-же, по крайней мере по установочным размерам, а это главное.
Теперь о причинах.
В чем проявляется выход из строя шаровых?
Вышли из строя обе или одна?
Если одна, то, возможно, было нештатное воздействие, удар,например, в ямку, может, влетали.
Подвеска, случайно, не "для плохих дорог" ?
Эксплуатация по нормальным дорогам?
Рулем крутить, объезжая каждую ямку,любите?
Накачка колес не по-максимуму?
Грузы большие часто перевозите "с ветерком"?

Ну не настолько основные дороги плохие, чтобы шаровые менять через 26ткм.
Например, по сравнению с Украиной. Ничего плохого против братской страны не имею, но дороги там. врагу не пожелал бы. Кроме недавно отремонтированных.

vvvavto писал(а): Разве случай не гарантийный?
Теперь о причинах.
В чем проявляется выход из строя шаровых?
Вышли из строя обе или одна?
Если одна, то, возможно, было нештатное воздействие, удар,например, в ямку, может, влетали.
Подвеска, случайно, не "для плохих дорог" ?
Эксплуатация по нормальным дорогам?
Рулем крутить, объезжая каждую ямку,любите?
Накачка колес не по-максимуму?
Грузы большие часто перевозите "с ветерком"?

На гарантию не поехал, так как запись через неделю , а время поджимает ,работа.
Вышли из строя обе, люфт в обоих без всяких усилий чувствуется рукой.
Подвеска не для плохих дорог, давление в шинах 2.5 - 3 .
Да дороги как везде - плохие ,на том Т5 ездил по тем же самым дорогам ,ОТЪЕЗДИЛ 130 т.км ( 4 года ) менял один раз шаровые и рулевые наконечники, второй раз опорники, стойки, шаровые, отъездил 30 000 км и продал без стуков.

Есть вопрос : Может посоветуете какие то более надежные шаровые ?

Очень странно. Именно осевой люфт или просто легкое перемещение шарового пальца? И ещё: если уводите в сторону палец, чуть его там придержите и отпустите - он возвращается обратно?
Монтировкой люфт проверяли?
Lemforder 2759702, TRW JBJ749.

Lemforder 2759702 я бы не рекомендовал, в последнее время очень много претензий по качеству, идёт в лучшем случае из Турции, но в основном из Китая. Не берусь утверждать на 100%, но цифры 02 в номере означают именно Китай - у немцев номер оканчивается на 01 и стоит такая з\часть на порядок дороже. Также на изделии должен быть выбит логотип совы. Если просто выбита буква L - то это однозначно реплика

это исключение.у нас дороги гораздо хуже украинских(в Белоруссии вообще визжать можно от качества дорог. в смысле гуд.) все шаровые пальцы,особенно которые установлены на заводе,должны больше 100тыс ходить.

Сегодня менял очередной опорный обратил внимания на шаровую ей пизнес, взял монтажку проверил левую поменьше но тоже болтается пробег 68 т.км я начинаю разочароваться в автомобиле , качество ерунда у меня на 2108 и 2109 ходили дольше октавию продал112т.км никаких косяков.

Мифодий писал(а): Сегодня менял очередной опорный обратил внимания на шаровую ей пизнес, взял монтажку проверил левую поменьше но тоже болтается пробег 68 т.км я начинаю разочароваться в автомобиле , качество ерунда у меня на 2108 и 2109 ходили дольше октавию продал112т.км никаких косяков.

Пробег почти 210 000 км. Шаровые родные, опорные заменил на 150 тыс. по собственной инициативе. Так что к этим узлам претензий нет. Так же было и на предыдущем Т5.

ВОДОЛЕЙ писал(а): Пробег почти 210 000 км. Шаровые родные, опорные заменил на 150 тыс. по собственной инициативе. Так что к этим узлам претензий нет. Так же было и на предыдущем Т5.

Пробег ходовой напрямую зависит от качества дорог где эксплуатируется авто. У нас в Волгоградской области, в Саратове, раньше в Самаре (давненько там не был) дороги на прочь убитые. Ничего хорошего от подвески ждать нечего. Запросто посреди дороги может яма оказаться глубиной сантиметров в 20-ть, да еще такая что не объедешь. На предыдущем авто, хваленая "логановская" подвеска уже "ныла" через год. поменял рулевые. а еще через полгода и стойки потребовали замены. На Т5 подвеска требует вложений, но пока только 2 раза в год меняю тяги стабилизатора. В Москву недавно ездил, как не по нашей области, так нормальная дорога. как в "родную" заехал, так трясучка началась.

Такого быть не может. Оригинальные шаровые очень качественные. Вы сами проверяли, сами снимали. Это точно. что эти шаровые от Вашего авто? Или же авто оставляли в каком-то сервисе? И официалы уже научились красиво "разводить"!

Состояние подвески конечно зависит и от состояния дорог. Но много зависит и от того, как автомобиль эксплуатируется. У меня грузовой, длинная база. Машина покупалась для работы. За сезон проходит в среднем 40 тыс. км. из них ровно половину с грузом (в среднем 1,3 тонны при разрешенных 850 кг). Бывает и до двух тонн нагружаю. Резина грузовая, соответственно жестче удары на подвеску, особенно с грузом. И будь она слабая, все давно уже рассыпалось бы. А она живая. Вот поэтому и возразил.
На Т-4 проблемы были. Задние пружины лопались несколько раз и нижние шаровые менял каждый сезон.

LUK писал(а): Такого быть не может. Оригинальные шаровые очень качественные. Вы сами проверяли, сами снимали. Это точно. что эти шаровые от Вашего авто? Или же авто оставляли в каком-то сервисе? И официалы уже научились красиво "разводить"!

Авто у меня с нуля за 68 т. км ну 40 т.км с 60% нагрузкой остальное воздух, в сервисах не была без моего визуального контроля, выявил при замене опорного спрпва ну и сразу монтажкой глянул слева такае-же хрень только чуть меньше. Опорные первый раз при пробеге 27т.км слева, там-же пробег 57т. и сейчас справа тыщ. 7 уже просился.Оху. ное немецкое качество просто нет слов за такое бабло такие драндулеты.

Уверены, что оригинал ставили на сервисе? Или все же заменители (возможно по цене оригинала)? У нас на сервисах варианты предлагают.

Я не особый спец по оригинальным запчастям, но что то сомнения терзают о поставке Словаками шаровых на конвеер WAG. Хотелось бы на это комментарий бывалых узнать, к примеру "LUK" что то не отреагировал на эту маркировку по фотке.

madein70 писал(а): . что то сомнения терзают о поставке Словаками шаровых на конвеер WAG. Хотелось бы на это комментарий бывалых узнать, к примеру "LUK" что то не отреагировал на эту маркировку по фотке.

На шаровых всегда был именно такой знак и производства Словакия. Я вот недавно поменял всю переднюю подвеску, ставил такие же шаровые, прошли больше сотни и с ними все в порядке. За 10 лет эксплуатации Т5 у меня ни разу не было, чтоб в шаровом был люфт.

Вот фото шаровых

LUK писал(а): На шаровых всегда был именно такой знак и производства Словакия. Я вот недавно поменял всю переднюю подвеску, ставил такие же шаровые, прошли больше сотни и с ними все в порядке. За 10 лет эксплуатации Т5 у меня ни разу не было, чтоб в шаровом был люфт.

Вот и я о том машина стоит как круизер а качество хуже ваза ,немцы стали не те ,был у меня не один фольц так вот с кажбым годом качество падало б-4 пассад бвл самый надежный ,б-5 уже проблема ,у знакомого б-7 с роботом проблема ,вот сейчас каровелла 12 г и уже засада ,стучит маховик ,фольцваген уже не тот ,качество нет ,

6565КОСТ писал(а): Вот и я о том машина стоит как круизер а качество хуже ваза ,немцы стали не те ,был у меня не один фольц так вот с кажбым годом качество падало б-4 пассад бвл самый надежный ,б-5 уже проблема ,у знакомого б-7 с роботом проблема ,вот сейчас каровелла 12 г и уже засада ,стучит маховик ,фольцваген уже не тот ,качество нет ,

Да факт авто стали у немцев не надёжные, к кому податься к корейцам, японцам говорят на рынке авто всё говно япошки только косорукие надёжные, хотя у меня на работе у ребят много всяких буржуйских авто вроде как не жалуются ни кто да и пробеги 100-120, а то и раньше избавляются, кредит и новую. Нравится мне бус получаю кайф от его вождения, работь я на нем не работаю для себя для души на рыбалочку сгонять 1500км в один конец но с другой стороны на таких пробегах он уже начинает тянуть из кармана. Я наверно ещё поежу, а там видно будет может и придётся избавлятся и в сторону немецких авто я смотреть уже не буду.Досадно столько я шёл к нему и такое разочерование. До этого была октавия 2005 г.в сдал 112т.км ща на ней220. замена бензонасоса, рабочих торм.цилиндров задних, перред ступ.подшипники, стойки ещё походят Вот как-то так.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Volkswagen Multivan , ремонт коробки передач Volkswagen Multivan , замена коробки передач Volkswagen Multivan , замена масла в коробке передач Volkswagen Multivan , коробка передач Volkswagen Transporter , ремонт коробки передач Volkswagen Transporter , замена коробки передач Volkswagen Transporter , замена масла в коробке передач Volkswagen Transporter , коробка передач Volkswagen California , ремонт коробки передач Volkswagen California , замена коробки передач Volkswagen California , замена масла в коробке передач Volkswagen California , коробка передач Volkswagen Caravelle , ремонт коробки передач Volkswagen Caravelle , замена коробки передач Volkswagen Caravelle , замена масла в коробке передач Volkswagen Caravelle , коробка передач Volkswagen Т5 , ремонт коробки передач Volkswagen Т5 , замена коробки передач Volkswagen Т5 , замена масла в коробке передач Volkswagen Т5

Передний нижний рычаг

Примечание:
Ниже описана замена переднего нижнего рычага с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом, устанавливаем подставки или поднимаем автомобиль на подъемнике. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

2. Щеткой по металлу очищаем от пыли и грязи палец шаровой опоры. Затем ключом с головкой на 22 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к нижнему рычагу.

3. Далее извлекаем шаровую опору из нижнего рычага. Для этого вставляем монтировку подходящего размера между приводным валом и нижним рычагом. Действуя монтировкой как рычагом и, нанося легкие удары молотка по нижнему рычагу, извлекаем шаровую опору из рычага, как показано ниже.

4. Щеткой по металлу очищаем от пыли и грязи резьбу заднего болта крепления нижнего рычага к подрамнику (при необходимости наносим на болт проникающую жидкость (типа WD-40)). Затем, удерживая ключом с головкой на 21 болт крепления рычага, накидным ключом на 21 ослабляем затяжку задней гайки крепления нижнего рычага к подрамнику.

5. Отворачиваем гайку крепления и извлекаем болт.

6. Таким же образом очищаем и отворачиваем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

7. Извлекаем передний болт крепления и снимаем нижний рычаг. Удаляем рычаг в отходы.

8. Берем новый нижний рычаг и устанавливаем его на место старого. Покачивая рычаг из стороны в сторону, вставляем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

9. Аналогично вставляем задний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

10. Наживляем и закручиваем, но не окончательно затягиваем, гайки крепления нижнего рычага к подрамнику.

Внимание:
Болты крепления нижнего рычага к подрамнику затягивайте только тогда, когда передняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль (со снаряженной массой) должен стоять на колесах, под собственным весом, или нижний рычаг передней подвески должен быть поддомкрачен.

11. Вставляем шаровую опору в нижний рычаг и затягиваем ее гайку крепления с моментом затяжки 60 Н∙м + доворачиваем на 90°.

12. Ставим колесо и опускаем автомобиль или домкратом, или гидравлической стойкой поддомкрачиваем нижний рычаг передней подвески.

13. Затем окончательно затягиваем переднюю и заднюю гайки крепления нижнего рычага к подрамнику с моментом затяжки 110 Н∙м + доворачиваем на 120°, удерживая при этом болты крепления от проворачивания. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Volkswagen Multivan , ходовая часть автомобиля Volkswagen Multivan , передняя подвеска Volkswagen Multivan , задняя подвеска Volkswagen Multivan , ремонт передней подвески Volkswagen Multivan , ремонт задней подвески Volkswagen Multivan , ремонт ходовой части Volkswagen Transporter , ходовая часть автомобиля Volkswagen Transporter , передняя подвеска Volkswagen Transporter , задняя подвеска Volkswagen Transporter , ремонт передней подвески Volkswagen Transporter , ремонт задней подвески Volkswagen Transporter , ремонт ходовой части Volkswagen California , ходовая часть автомобиля Volkswagen California , передняя подвеска Volkswagen California , задняя подвеска Volkswagen California , ремонт передней подвески Volkswagen California , ремонт задней подвески Volkswagen California , ремонт ходовой части Volkswagen Caravelle , ходовая часть автомобиля Volkswagen Caravelle , передняя подвеска Volkswagen Caravelle , задняя подвеска Volkswagen Caravelle , ремонт передней подвески Volkswagen Caravelle , ремонт задней подвески Volkswagen Caravelle , ремонт ходовой части Volkswagen Т5 , ходовая часть автомобиля Volkswagen Т5 , передняя подвеска Volkswagen Т5 , задняя подвеска Volkswagen Т5 , ремонт передней подвески Volkswagen Т5 , ремонт задней подвески Volkswagen Т5

Верхняя опора передней амортизаторной стойки и ее подшипника

Примечание:
- Ниже описана замена верхней опоры и ее подшипника на правой амортизаторной стойке. Замена деталей на левой амортизаторной стойке выполняется аналогичным образом.

- При необходимости заменяйте амортизаторы, как и пружины, парами (левый и правый).

Снятие

2. Щеткой по металлу очищаем от пыли и грязи палец стойки стабилизатора. Затем, удерживая палец стойки стабилизатора шестигранником на 5, ключом на 19 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке.

3. Отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.

4. Поддеваем отверткой и извлекаем жгут проводов датчика частоты вращения ABS и тормозной шланг из держателей на амортизаторной стойке.

5. Щеткой по металлу очищаем от пыли и грязи резьбовое соединение наконечника рулевой тяги и поворотного кулака. Затем ключом с головкой на 21 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку…

… и при помощи специального съемника, отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.

6. Ключом с головкой на 19 отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

7. Наносим на гайку крепления ступицы проникающую жидкость (типа WD-40). Затем ключом с головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы (при необходимости нажмите на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания).

Внимание:
Не ослабляйте гайку крепления ступицы, если автомобиль стоит на колесах. В противном случае, после ослабления гайки подшипник ступицы может быть поврежден под действием веса автомобиля.

8. Легкими ударами молотка “сдергиваем” приводной вал с посадочного места на ступице.

9. Извлекаем приводной вал из поворотного кулака. Затем подвязываем приводной вал.

Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.

10. Щеткой по металлу очищаем от пыли и грязи нижние два болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40). Ключом с головкой на 18 отворачиваем и затем извлекаем эти болты крепления.

11. Чтобы в дальнейшем легко было извлечь амортизаторную стойку из поворотного кулака, наносим на их контактирующие поверхности проникающую жидкость (типа WD-40). Затем в разрез поворотного кулака вставляем распорку подходящего размера…

… и извлекаем сам кулак из стойки.

12. Обратно подсоединяем поворотный кулак к шаровой опоре, вкручиваем болт крепления и оставляем его висеть на нижнем рычаге.

13. Далее отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

14. Открываем капот. Поскольку работы мы проводим с правой стороны, то чтобы получить доступ к верхней гайке крепления амортизаторной стойки дополнительно необходимо снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра, для этого:

- Поддеваем фиксатор и отсоединяем электрический разъем датчика массового расхода воздуха.

- Отщелкиваем защелку крепления верхней части корпуса воздушного фильтра.

- Специальными клещами раздвигаем и сдвигаем в сторону хомут крепления воздуховода. Отсоединяем это воздуховод от верхней части корпуса воздушного фильтра.

- Снимаем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра и фильтрующий элемент.

15. Частично снимаем уплотнитель капота.

16. Ключом с насадкой TORX T30 отворачиваем два винта крепления, …

… приподнимаем водоотводящий короб и извлекаем правый лючок моторного отсека.

17. Снимаем защитный колпачок.

18. Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с шестигранником на 7, вторым ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

19. Окончательно отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки и снизу, через колесную арку, извлекаем ее из-под автомобиля.

Разборка

1. Зажимаем стойку в тисках и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.

3. После того как пружина перестанет давить на тарелки, удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с шестигранником на 7, накидным ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.

4. Окончательно отворачиваем гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки и верхнюю тарелку пружины.

5. Разъединяем верхнюю опору амортизационной стойки и верхнюю тарелку пружины. При повреждении удаляем в отходы верхнюю опору стойки.

6. Снимаем упорный шарикоподшипник. При повреждении удаляем его в отходы.

7.Снимаем упорный буфер…

8. Если это необходимо, снимаем пружину и нижний защитный колпак.

9. Проверяем состояние всех снятых элементов, при необходимости, заменяем их новыми.

Примечание:
Если меняется амортизатор, то берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для его прокачки.

Сборка

1. Устанавливаем, если снимались, пружину и нижний защитный колпак. Пружину устанавливаем так чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней тарелки пружины.

2. Берем новый упорный шарикоподшипник и новую верхнюю опору амортизационной стойки.

3. Заправляем пыльник в корпус нового подшипника так, чтобы он плотно прилегал к подшипнику.

4. Устанавливаем пыльник в сборе с упорным шарикоподшипником и затем до упора вставляем упорный буфер.

5. Устанавливаем верхнюю тарелку пружины в сборе с верхней опорой. Наживляем гайку крепления верхней опоры стойки. Затем затягиваем ее с моментом 80 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Установка

1. Вставляем стойку через колесную арку и сверху наживляем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Затем окончательно затягиваем гайку крепления с моментом 80 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.

2. Устанавливаем защитный колпачок амортизаторной стойки и правый лючок моторного отсека. Закрепляем его винтами. Возвращаем на место уплотнитель капота.

3. Если амортизаторная стойка снималась с правой стороны, устанавливаем на место фильтрующий элемент и верхнюю часть корпуса воздушного фильтра.

4. Очищаем внутреннюю часть поворотного кулака куда будет вставляется стойка. Затем в разрез поворотного кулака вставляем распорку.

5. Отворачиваем винт крепления и отсоединяем поворотный кулак. Устанавливаем поворотный кулак на амортизаторную стойку, как показано ниже. Вкручиваем верхний болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

6. Отвязываем и одновременно вставляем приводной вал в поворотный кулак, а также шаровую опору. Вкручиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и затягиваем их с моментом затяжки 90 Н·м + доворачиваем на 45°.

7. Вкручиваем нижний болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и затем затягиваем болты с моментом затяжки 150 Н∙м + доворачиваем на 90°.

8. Закрепляем на местах жгут проводов датчика частоты вращения ABS, а также тормозной шланг.

9. Подсоединяем стойку стабилизатора к амортизаторной стойке и затягиваем гайку крепления с моментом 60 Н∙м + доворачиваем на 45°, удерживая при этом палец стойки стабилизатора от проворачивания.

10. Подсоединяем наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку и затягиваем его гайку с моментом затяжки 60 Н∙м + доворачиваем на 90°.

11. Затягиваем гайку крепления ступицы с моментом затяжки 200 Н∙м.

12. Ставим колесо и опускаем автомобиль.

13. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Прежде чем переходить к замене шарового шарнира, его необходимо тщательно проверить (см. подразд. 12.5.4).

При проведении работ по замене шарнира следует отвернуть гайку приводного вала. Так как масса автомобиля не должна приходиться на незакрепленный подшипник колеса, то гайку надо отворачивать после установки автомобиля на опоры.

- повернуть наружу ступицу колеса вместе с амортизаторной стойкой и закрепить их в таком положении с помощью деревянного бруска, как показано на рис. 272;

- отворачивать в нижней части гайку от болта с шаровой головкой до тех пор, пока торец гайки встанет заподлицо с концом болта с шаровой головкой;

- подвести подкатной домкрат под наружную сторону картера главной передачи и слегка приподнять его. Домкрат воспринимает нагрузки, появляющиеся после отворачивания болта с шаровой головкой;

- установить съемник болтов шаровых опор так, как это показано на рис. 273, и выдавить болт из места посадки в поворотном кулаке. Вывинченная до конца гайка защищает при этом болт.

Рис. 273. Отделение нижнего шарового шарнира от корпуса подшипника колеса (гайка остается на болте шарового шарнира)

На шаровом шарнире будут видны две метки. На шаровом шарнире, предназначенном для левой стороны, вперед должна указывать стрелка с обозначением L3 (рис. 274), на шаровом шарнире для правой стороны вперед должна указывать стрелка, обозначенная как R4. Правый шарнир имеет маркировку L4 и R3.

- навинтить новую гайку и затянуть ее. При этом необходимо обратить внимание на следующее. Поскольку между шаровым шарниром и поворотным кулаком невозможно установить торцовую головку с динамометрическим гаечным ключом, то гайку придется затягивать накидным гаечным ключом до момента 35 Н·м. Момент затяжки придется определяется приблизительно. Кроме того, болт с шаровой головкой может одновременно проворачиваться. Для его удержания используется ключ с внутренним шестигранником (5 мм), вставить его в болт шарнира, однако, не просто, так как загнутый конец слишком большой длины. Таким образом, ключ с внутренним шестигранником придется укоротить, чтобы он подходил для использования;

- убрать деревянный брусок и нажатием установить амортизаторную стойку в правильное положение. Ввести при этом полуось в зацепление со ступицей колеса и одновременно состыковать ее с фланцем коробки передач;

- ввернуть три указанные на рис. 262 болта и затянуть их от руки. Затем смещать поперечный рычаг подвески до тех пор, пока промаркированные головки болтов не займут снова прежние места. Затянуть болты в этом положении моментом 35 Н·м;

- вывести приводной вал на внутренней стороне в требуемое положение и затянуть его болты моментом 45 Н·м;

- затянуть согласно указаниям в разд. 8 гайку и опустить автомобиль на землю. Затянуть гайки колес моментом 110 Н·м.

Читайте также: