Замена сетки автономки вебасто 2000

Обновлено: 11.02.2025

Спасибо.да давно это было но приятные воспоминания остались.ребят и вам удачи хорошее дело делаете.всех благ вам.

Ребята здравствуйте! Спасибо за видео,жаль не увидел его раньше,поэтому теперь такой вопрос: сломал свечу накала,как его самостоятельно вытащить или какие способы его извлечь? Очень жду вашего совета

Я два дня назад снял свою вебасто, и по вашему видео разобрал почистил, оказывается сетка была шлаком забита и поэтому она тяжело включалась и слабо грела,сетка сама не плохая была очистил от шлака собрал поставил на машину щас отлично работает жарит только так.так что еще раз огромное спасибо.

Ребятам спасибо за видео.Палец вверх!Разобрал свою 2000s-b( бензинка).Сетка(испаритель) не понравилась,вся в копоти.Как понять что пришёл её день?Есть смысл отмачивать и в чём или поменять на новую?Где купить её выгодно в России?

Ребята а топливную трубку можно воздухом продуть не разбирая печку?

Молодцы ребята вот таких как вы надо поддержать

Мужики спосибо, благодоря вам не замерз в рейсе. Смог разобрать и почисть, всё получилось фен запустился. Рено магнум.

Блок управления снимать нужно! Чтобы сохранить шлейф всего два болтика под крестовую отвертку, и удобнее будет корпус собирать

здравствуйте! подскажите испаритель такой как на видео подойдет по диаметру к Webasto Air Top 2000ST (в испарителое одно отверстие) ??

Спасибо за видио родной очень помог

День добрый парни,видос класный.Подскажите пожалуйста для чего потенциометр на плате управления рядом с основным разъёмом,а то чёт инфы никакой найти не могу.

а где запчасти берете для автономок? заказываете через интернет? или через магазин?

у меня воздущный шланг внизу под кабиной см 20 этот шланг может засасывать выхлопы в салон через вебасто.спасибо

я при ремонте этой печки использую вместо испарителя из сетки.так как он дорогостоящий и недолговечный самодельный испаритель я его вырезаю за 5 минут из мулино кремнезёмистого фетра толщиной 4мм.ходит годами не закоксовывается солярой.стоит метр квадратный дешевле чем одна сетка.попробуйте не пожалеете.

Итак Webasto AirTop 2000 ST померла и эта запись будет наверно интересна только дальнобойщикам имеющим подобный автономный отопитель. В одну запись все картинки скорее всего не влезут поэтому разделю на две части: Разборка и Сборка. Прошлый раз я её (Вебасту) уже разбирал и кое как отремонтировал хотя понимал что это временно и протянет она недолго. Протянула в итоге она у нас 3 года после чего выскочил Error code F12, что в переводе с машинного значит "Heater unit lock-out" "07 The permanent heater fault lock-out has been activated"

Ошибки показываются мигающим индикатором работы расположенным в ручке-регуляторе.
Длинные мигания это номер ошибки, т.к. 5 длинных миганий это ошибка номер 5 то есть F05, затем следует короткая очередь из пяти быстрых миганий это просто разделитель затем снова медленными миганиями показывается номер ошибки.
Короче говоря перманентная ошибка запуска горелки, а говоря еще проще если Вебаста пыталась запуститься 9 раз и более и у неё это не получилось она уходит в аваийный режим и более не запускается.
Чтобы выключить аваийныйт режим нужно проделать следующее:
1. Выключаем отопитель (Ручку-регулятор п положение выключено)
2. Вытаскиваем предохранитель
3. Включаем отопитель (Ручку-регулятор в любое положение кроме выключеного)
4. Ждём не менее 20 сек.
5. Выключаем отопитель (Ручку-регулятор п положение выключено)
6. Вставляем предохранитель на место
Всё. С этого момента счётчик ошибок сброшен и отопитель при включении снова будет пытаться запуститься и после 9й неудачной попытки снова уйдёт в аварийный режим.
Согласно немецкой версии даташита достаточно 6 попыток чтобы отопитель перешёл в аварийный режим.

Список ошибок:
F 00 Неисправность блока управления / неправильная установка параметров / неисправна шина заказчика
F 01 Отопитель не включается (после 2 попыток) / не образуется пламя
F 02 Обрыв пламени (повторяется >3 раз)
F 03 Низкое или высокое напряжение
F 04 Преждевременное распознавание пламени
F 05 Обрыв или короткое замыкание датчика пламени (бензиновый отопитель)
F 06 Обрыв или короткое замыкание датчика температуры
F 07 Обрыв или короткое замыкание в цепи дозирующего насоса
F 08 Обрыв или короткое замыкание в цепи двигателя вентилятора или перегрузка или блокировка вентилятора
F 09 Обрыв или короткое замыкание в цепи штифта свечи накаливания
F 10 Перегрев: непрерывная блокировка отопителя
F 11 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика перегрева
F 12 Блокирование отопителя
F 14 Неправильно установлен датчик перегрева
F 15 Обрыв в цепи органа управления

Тепловая мощность отопителя 0,9…2 кВт
Расход топлива 0,1…-0,21 кг/час (0,12…0,24 л/час)
Потребляемая мощность 14…29 Вт
Рабочий диапазон напряжения 21…32 В

Немного про топливо: На форумах дальнобойщиков ходит слух\легенда дескать что они предназначены для работы только на летней солярке и именно для этого для них предусматривается отдельный топливный бак и что самое важное именно из-за того что их питают от основного бака либо заливают в отдельный бак зимнюю солярку сетка-испаритель забивается присадками, шлаками и прочими гадостями и выходит из строя.
Так вот согласно даташиту обогреватель может работать и на зимнем топливе и на летнем и даже более того на мазуте марки EL (немецкий стандарт) и даже на биологическом дизельном топливе (PME).

Так что сетка испаритель одинаково портится и от летней солярки и от зимней, а вернее от шлаков содержащихся в солярке. Хотя про конструкцию испарителя я подробнее порассуждаю чуть далее.

Сам отопитель сделан более продуманно чем AirTop2000

Что сломалось я в принципе знал заранее — снова настал каюк сеточке-таблетке-испарителю.
Принцип работы отопителя прост
Горелка нагревает изнутри алюминиевый ребристый теплообменник который снаружи обдувается воздухом и в итоге на выходе дует горячий воздух. Особо ломаться нечему, моторчик всего один, но слабое звено таблетка-испаритель которая забивается всяким хламом и перестаёт быть испарителем.
Когда я в первый раз разбирал отопитель я просто промыл\замочил испаритель с растворителем распотрошил его немного острыми предметами дабы он хоть как то мог пропитываться топливом и иметь более менее приличную площадь испарения. Машина казённая и ничего другого в принципе тут не сделать, работодатель ремонтировать отопитель не будет, как впрочем и тратиться на запчасти (я бы заменил горелку сам), ему пофигу тепло там водителю или холодно.
Если задумаете разобрать покажу как это делается чтобы сэкономить время тем кто захочет повозиться сам.
Сначала снимаем

Крышку проводки 1, боковые крышки 2 и 3, верхнюю крышку 4 и последнюю нижнюю часть 5.
Тут всё просто, проблем быть не должно.
Затем на чёрной крыльчатке отогнув боковинки обхватывающие ось моторчика спрессовываем крыльчатку, я использовал обычный молоток и лёгкие постукивания.
Затем откручиваем три шурупа крепящие блок электроники звёздочкой Torx15

Это нужно для того чтобы выкрутить шурупы соединяющие голову горелки с теплообменником т.к. блок электроники мешает выкрутить два шурупа. Не забываем вынуть из блока электроники разьёмы.

Теперь можно выкрутить 5 шурупов крепящих головку на теплообменнике

Снимаем голову и пока откладываем в сторону.
Вот мы и добрались до горелки. Теперь отвёрткой Torx 20 откручиваем 4 шурупа и достаём горелку из корпуса теплообменника.

(Красной стрелкой обозначен винт крепления свечи начала\штифта. Для выкручивания нужен шестигранник 2мм)
Это будет проще если сначала подковырнуть отвёрткой резинку уплотняющую топливную трубку (на следующем фото обозначена красной стрелкой), Уплотнитель проводов (Зелёная стрелка). А топливную трубку (Синяя стрелка) просто немного сгибаем чтобы вынуть из овального отверстия.

Не забываем перед этим снять резиновую прокладку на основании которым теплообменник и вообще вся печка крепиться в машине.
Закопчённый теплообменник откладываем в сторону.

Можно конечно его помыть, замочить растворителем и тд. но особо погоды это не сделает.
Кстати согласно сервис мануалу теплообменник и датчик температуры на нём нужно менять раз в 10 лет независимо от его состояния)

Далее вытаскиваем горелку из камеры горения:

Теперь если "как положено" то на этом разборка должна быть закончена. Неисправная горелка (Burner) заменяется в сборе новой "Webasto Air Top 2000ST or STC Burner" каталожный номер 1302799A
Раньше она стоила от 3 тыс. руб, после "Крымнаш" стала стоить от 5 тыс. руб. Такой запчасти как "сетка-испаритель" официально не существует хотя много где её предлагают от 900 до 2 тыс. руб якобы "оригинал".
Вот что стало с нашей сеткой через 7 лет работы и одного ремонта на 4ом году жизни:

Отогнул 4 завальцовки и сняв с горелки трубку вынул испаритель

Потрошить, промывать и тд. уже бесполезно. Она убита уже в хлам.
Тут вам полезный совет: Если свеча накала\штифт не вынимается то лучше не трогайте его, иначе просто сломаете. (Не забывайте что он еще и закрерплён винтом под шестигранник 2мм).
Вариант купить новую сетку за 900…2000руб не рассматриваю и не только потому что машина казённая и это придётся делать за свой счёт, но еще и потому что нет вообще никаких гарантий что в любую ночь кто нибудь отопитель открутит и стащит. А почитав форумы дальнобойщиков наткнулся на информацию что эти сетки-испарители делают где то в Украине и хватает их всего на одну зиму. Хотя мне больше кажется что они их покупают в Китае

Цены начинаются от 400руб за штучку
Хотя:

300 гривен… это 640 руб по сегодняшнему курсу… не удивлюсь если сами делают.
Хотя по фотке очень уж похожи на китайские.
Правда нашлись и испарители очень уж внешне похожие на оригинальные:

Может в Webasto изменили свою политику и теперь поставляют испарители как запчасть ?
Мне в это мало верится по двум причинам:
1. Горелка сконструирована так что замена сетки-испарителя не предусмотрена
2. Мне не удалось найти каталожный номер на одну только сетку-испаритель

А еще где то вычитал что рекомендуется эту сетку-испаритель менять перед каждым сезоном… ну это уже вообще перебор. В общем нужно думать что делать… нужно какое то хорошее решение чтобы всё это работало долго и надёжно.
А пока что остаётся только почистить остатки горелки:

Восстановить оторванные провода питания дозирующего насоса которые оторвал напарник демонтируя отопитель с машины, и проверить щётки и подшипники моторчика.

И напоследок немного покурим сервис мануал, вернее курить буду я чтобы сэкономить ваше время, а для тех кто не торопиться добро пожаловать вот сюда на случай если разобрали а обратно что куда втыкать непонятно:
(Кстати русский мануал по установке и работе вот тут)
Разъёмы на блоке управления:
X1 = Combustion and hot air blower connection
X2 = Connection to glow plug
X3 = Overheating sensor connection
X4 = Metering pump connection
X5 = Flame monitor connection (only petrol heater)
X6 = Wiring harness connection

Красным обозначено расположение внутреннего датчика температуры
Х1 Идёт на моторчик, 4х контактный. Используется три контакта, два на моторчик и один на корпус отопителя.
Зелёный провод это плюс на моторчик.
Х2 Идёт на нагревательный штифт (свеча накаливания) жёлтые провода.
Х3 Датчик температуры теплообменника (синие провода)
X4 Топливный насос
Х5 Датчик наличия пламени, у меня стоит заглушка т.к. данный датчик нужен только для бензинок.
Х6 Это подключение всей остальной проводки (куча контактов), питания, выключателя и прочее.

Кстати согласно даташиту температура окружающего воздуха в районе установки дозирующего насоса для бензиновой версии отопителя не должна быть выше 20°С.
А если в топливе возможна грязь то нужен фильтр каталожный номер 487 171
А если выпускной канал для отработанных газов имеет место провисания то должно быть просверлено отверстие диаметром 4мм для слива конденсата, это наверно стоит взять на заметку тем кто для этой цели сверлит глушитель и резонатор.

Стартует отопитель всегда примерно на 50% оборотах электродвигателя, далее как я понял через примерно 40 секунд начинает работать дозировочный топливный насос. Через 110 секунд свеча накаливания обесточивается (95 сек для бензиновой версии) и в горелке уже должно быть устойчивое пламя.
Если датчик пламени скажет мозгам что розжига не произошло то повторный запуск происходит примерно на 25% мощности электродвигателя, топливный насос начнёт работу уже через 50 секунд (для бензиновой версии 30сек). Свеча накала будет обесточена через примерно 90сек (65 сек для бензиновой версии).
Если пламя снова не обнаружено то повторный запуск через 180 секунд.
Если отопитель показывает ошибку то для её сброса достаточно выключить отопитель не менее чем на 2 сек и включить снова, но это не относится к режиму блокировки (перманентная блокировка, ошибка F12).

Это интересно: Каждые 8 часов непрерывной работы отопитель выключается на контрольную паузу.
Производительность отопителя зависят от окружающей температуры и установленной температуры на выключателе-регуляторе. Если мощность отопителя минимальная и датчик температуры говорит что отапливать пора прекращать то сначала выключается дозирующий топливный насос, затем через 20 секунд вентилятор скидывает обороты, затем через 15 сек снова поднимает обороты. После чего пламя должно быть потушено. Затем как я понял следует контрольная продувка в течении 180 секунд.

Свеча накала\штифт для проверки нужен омметр, сопротивление исправного 1.125 — 1.375 Ом для 24 вольтовой версии отопителя (0.263 — 0.323 Ом для 12 вольтовой) замер производить при 25°С.
Моя штифт показал 1,2 Ом (Китайский мультиметр)

Моторчик проверяется просто, подать напряжение и проверить как работает, у меня в 24 вольтовой дизельной версии при 14 вольтах он кушал примерно 0,5 А без чёрной крыльчатки.

Сопротивление внешнего датчика температуры установленного на теплообменнике (синие провода)

Мой показал 2,19 кОм при комнатной температуре.

Блок электроники согласно даташиту проверяется при помощи компьютера через специальный адаптер — явно не наш случай.

Датчик пламени для бензиновой версии должен по даташиту иметь 2,5…3,8 Ом

Моторчик должен прозваниваться в районе 0…6 Ом, ну конечно лучше просто подать питание и проверить как работает (плюс на зелёный провод, минус на коричневый).

Итак сборка и восстановление Вебасты:
Предыстория: Вебаста 2009 года. Примерно в 2014 году вебаста умерла. Честно отработав 5 лет на Российской солярке, причём не просто на российской, а на солярке из основного бака. Перманентная ошибка "Error 12", На скорую руку подлатал.
И вот сейчас в 2017 году умерла снова.
Теперь на скорую руку ремонт не получится т.к. горелка итак в 2014 году была в плачевном состоянии, а теперь ей точно кранты. Но начнём с восстановления проводов на насос и дефектовки моторчика.
Разборка вебасты тут, а сейчас будем всё собирать и восстанавливать.
Нужно сделать три вещи:
1. Проверить состояние моторчика и по возможности подлатать.
2. Удлинить провода на насос.
3. Восстановить работоспособность горелки, и лучше так чтобы она работала лучше чем новая.

Начнём с проверки моторчика, тут меня интересуют два момента: состояние статора с коллектором и подшипников.
Откручиваем два торекса Torx 20 на моторчике и аккуратно снимаем крышку.
Видим:

Коллектор стёрт основательно. Замер штангелем показал что в стёртом месте (там где щётки трут) диаметр 12,5мм. Замер в не стёртом месте — диаметр 13мм. Тут особо ничего не сделать, ну можно конечно купить новое контактное колько, но я такими вещами не занимаюсь, и если бы в моём городе был Александр М Брест тогда бы я отнёс коллектор к нему, заодно бы заменил подшипники, но в этом плане мне не повезло. Поэтому зажимаем коллектор в шуруповёрте и проходимся наждачкой (токарного станка у меня дома нет).
Это неправильно, но лучше чем ничего.

Щётки кстати как ни странно оказались в куда лучшем состоянии и думаю еще походят. Размер щёток 5*4мм, выстрелов нету.
На щёткодержателе стоит простенький LC фильтр, две индуктивности (не замерял) и три керамических конденсатора. Два синих шунтируют щеткодержатели на корпус моторчика (массу), судя по маркировке вроде на 44пФ 250в. Жёлтый на 0,01мкФ шунтирует между собой выводы моторчика.
Теперь подшипники. Тот что со стороны щёткодержателя имеет маркировку NMB 625ZZ R-1650HH (5*16*5 мм),
На Али эти подшипники по 100 руб за 10 штук. Но это нужно ждать месяц-два пока доедет, а печка нужна буквально на днях.
Подобраться к второму подшипнику не сложно, достаточно снять корпус моторчика с магнитами.

Теперь можно снять защитную шайбу и хорошенько набить его смазкой.
Маркировку второго подшипника не разглядел, у первого люфт более менее, у второго намного больше, но сепаратор еще целый поэтому просто снял защитные шайбы и щедро набил в них смазки.
Учитывая состояние коллектора думаю что развалятся подшипники как раз к тому моменту когда контактное кольцо на коллекторе будет совсем в хлам.

Теперь нужно восстановить провода идущие на питание топливного насоса, напарник демонтируя печку с машины особо с проводами не церемонился ).
С электронного блока (разъём Х4, два чёрных провода) провода через резиновую прокладку уходят внутрь компрессора нагнетающего воздух в камеру сгорания, и далее из компрессора выходят наружу через канал для поступления воздуха в горелку. Да это как то криво и неудобно, но в Вебасто почему-то решили спроектировать именно так.

Для восстановления\удлинения проводов придётся разобрать компрессор:
Сначала спрессовываем жёлто-коричневую крыльчатку и откручиваем 4 шурупа М3 (красные стрелки) с головками Torx 10 которыми компрессор прикручен к моторчику. Моторчик можно убрать в сторону. Затем выкручиваем четыре Torx 20 (на фото зелёные стрелки) которыми пластиковая половина компрессора прикручена к алюминиевой.

Видим два чёрных провода идущих через чёрный пластиковый корпус и выходящие в патрубок для питания компрессора воздухом. Тут всё просто, удлиняем провода и аккуратно изолируя термоусадкой. Изначально как раз в впускном патрубке уже была скрутка и всё это дело засунуто в чёрную ПВХ трубку. В общем диаметр канала для питания камеры сгорания был очень сильно заужен всей этой фигнёй.
В общем наводим тут порядок

Теперь сечение впускного канала значительно больше. Провода аккуратно закрепляются в предназначенных для них посадочных местах в пластиковой части компрессора.

Собираем всё обратно: Сначала прикручиваем четырьмя Torx 20 пластиковую половину компрессора к алюминиевой. Затем прикручиваем уже собранный моторчик со смазанными подшипниками к алюминиевой части четырьмя Torx 10. И наконец напрессовываем обратно крыльчатку компрессора, это несложно и она идёт от руки. Запрессовывается чётко упираясь в латунное ограничительное кольцо на валу моторчика.

Итак: компрессор полностью собран, подшипники смазаны, коллектор моторчика зачищен, всё промыто и протёрто от грязи.

Теперь к главному — к горелке.
Как я уже писал при разборке официально горелка это единая не разборная деталь и заменяется новой, каталожный номер горелки 1302799A (дизельная версия, новый каталожный номер 1322585A). Свеча\штифт накала при этом является отдельной деталью, каталожный номер 24 вольтового штифта 9005087A.
(12 вольтовая версия каталожный номер 9005086A)
Цены на горелку начинаются от 5500 руб (бензиновая версия значительно дороже), если бы вебаста стояла на моей собственной машине то наверное я бы купил новую горелку, но с казённой придётся что то делать.
На Али нашлись испарительные элементы для горелки, цены начинаются от 400руб за штуку, в Москве в некоторых фирмах от 900 рублей. Кто их делает остаётся загадкой т.к. вебасто не поставляет подобную запчасть как расходник да и конструкция горелки не предусматривает её замену.
Внешне такой испаритель очень похож на новый оригинальный, выглядит как утрамбованная стальная проволока.
Про их ресурс я уже писал при разборке
Нужно сделать испаритель работающий не хуже и более живучий чем родной.
Общий принцип прост — топливо поступает с тыльной стороны испарителя и пропитывает его. Поток воздуха нагнетаемый компрессором в камеру сгорания идёт по спирали отрывая молекулы топлива с испарителя и увлекая его в камеру сгорания.
Значит требования к испарителю такие: Он должен быть из металла и иметь хорошую площадь поверхности. Сначала я думал что нужно найти проволоку, утрамбовать её и сделать таким образом испаритель. Но потом подумав добавил в требования что испаритель нужно сделать из нержавейки и более толстой проволокой чем родной. Родной кстати сделан из нержавейки (магнитом не магнититься).
Где найти проволоку 0,1мм из нержавейки я не представляю, зато металлические губки для мытья посуды мне показались отличным источником подобной проволоки.
Разорив жену на одну такую губку начал изучать этот вариант.

Губка оказалась из супер тонкой проволоки, настолько тонкой что более применимо слова не проволока а как и написано на упаковке "волокно", внешне похожа на стальную вату. Сначала нужно было её отмыть от мыла (такая вот губка пропитанная мылом), отмыв от мыла я решил её просушить феном. Выставив на 250°С и поднеся фен поближе я увидел следующее: Сначала высохла вода, затем стальное волокно потемнело а затем сгорело раскалившись до светло-жёлтого цвета. И это хорошо, лучше узнать это сейчас, а не когда отопитель выплюнет из камеры сгорания остатки этой губки.
Далее вдруг вспомнилось про ситечко с чайника. Помните в СССР на носиках многих заварных чайниках висело такое маленькое стальное ситечко ? По идее оно подходит по всем параметрам.
В магазине нашлось:

Я купил два круглых по 76 руб и одно "как в СССР" за 55,16 рублей

Заодно взял губку из более толстой проволоки

В итоге губка тест магнитом на "нержавейку" не прошла, а вот все ситечки оказались из нержавейки.
Полчаса повозившись бокорезами добыл 5 сеточек:

Размеры проволоки и "ячеек" на фоне обычной линейки:

Очень тонкая сетка, из прочной нержавейки, многообещающе…
План следующий — Вырезаем колечки из этих ситечек и укладываем бутербродом в посадочное место для испарительного элемента
Для начала я измерил со всех сторон посадочное место:

Сейчас кстати удобный случай чтобы прочистить отверстие топливной трубки выходящей к испарителю.
Алюминиевая основа внутри которой находится штифт накала и торец топливной трубки обжата стальным кольцом с завальцованым краем, этот завальцованый край удерживает испарительный элемент.
Кольцо отрывать я не буду, нет необходимости т.к. у меня нет нового испарительного элемента.
Внешний диаметр по стальному кольцу с завальцовкой держащей испаритель 34,4мм.
внутренний диаметр посадочного места учитывая завальцованый край 32,2мм.
Толщина стального кольца (хотя это неважно) примерно 0,5…0,6мм
Глубина посадочного места если измерять от завальцованого края примерно 3,5мм
В общем испаритель значит должен иметь диаметр примерно 33мм и толщину 3,5мм
Для удобства я вырезал из бумаги кружок диаметром 35мм и далее в ход идут ножницы по металлу:

Режется сетка отлично.
Внутреннее отверстие в сетках выкусывал мелкими бокорезами (применяются в радиоэлектронике чтобы откусывать ноги электронных компонентов)

После вырезания круга ножницами по металлу примерял его к посадочному месту, подгонял поточнее размер, выкусывал отверстие напротив штифта и устанавливал сетку в посадочное место.
В итоге у меня получилось 7 кругов из сетки, по одному из каждой половинки 76 рублёвых, и 3 штуки из 55 рублёвого ситечка. В принципе из большого ситечка лучше было бы сделать два круга чтобы края были качественные, но я вырезал три с не очень чёткими краями. Затем вынул все 7 кружков из посадочного места и разложив их в ряд поочерёдно уложил в посадочное место испарителя сначала выбирая те что получились меньшего диаметра, это позволит наружным сеткам держать внутренние.
Получилось вот так:

Выглядит неплохо, площадь испарения куда больше чем у родного учитывая что у родного полезная площадь это практически только наружная поверхность, Тут в процессе испарения будут участвовать и более глубокие слои. А приличный размер ячеек сетки не даст им быстро забиться шлаками как это происходит с родным испарителем.
Единственное что меня напрягло это не вылетят ли они из посадочного места особенно учитывая что после нагрева металл станет не упругим, а вебаста стоит в машине где есть вибрация, да и дороги в России не особо ровные, поэтому из куска толстой проволоки который был с большим ситечком (крепление ситечка в носике заварника) я сделал дополнительное крепление для сеток закрепив проволоку в направляющей трубы горелки используя 4 отверстия на стенках.

Закрытые проволокой отверстия компенсировал просверлив рядом 4 дополнительных (сверло 3,2мм)
Далее осталось собрать горелку обратно одев направляющую трубку с отверстиями на посадочное место и загнув (завальцевав) 4 лепестка которые были отогнуты при разборке горелки.
Всё. Теперь горелка собрана и можно всё собирать обратно. Жаровую трубу и горелку в теплообменник я посадил на герметик.

Какой то красный ABRO Red RTV Silicone Gasket Maker Hi-Temp просто потому что он у меня был (подмазывал крышку грм). Судя по запаху сомневаюсь что он Hi-Temp хотя на обратной стороне написано до 343°С… Больше похоже на какую то подделку, даже штрихкода нет. Но из под крышки ГРМ не текёт, поэтому вроде работать должен.
Прикручиваем горелку к теплообменнику на четыре Torx 20 не забывая про скобку закрывающую жёлтые провода от нагревательного штифта.
Резиновые уплотнители от топливной трубки и проводов штифта намного легче ставятся на место если их смочить WDшкой. Далее компрессорная часть через теплообменник сажается на пять Torx 25 при этом на один из винтов нужно не забыть одеть провод от моторчика.

Осталось прикрутить блок электроники на три Torx 15, воткнуть разъёмы в электронный блок, уложить провода в держатели.
Последние штрихи — одеть на моторчик белое пластиковое колечко и крыльчатку на вал. Крыльчатка сажается до характерного щелчка, при этом она имеет только одно положение в котором может быть установлена, нужно посмотреть в отверстие крыльчатки на просвет чтобы увидеть в каком месте она сажается на ту сторону вала которая имеет плоский срез. На крыльчатке кстати с обратной стороны есть два постоянных магнита, они используются блоком управления для контроля частоты вращения моторчиком.
Ну вот почти всё и собрано:

Осталось одеть нижнюю часть корпуса предварительно одев на теплообменник две резиновых прокладки не дающие теплообменнику прикасаться к пластиковому кожуху.
Затем одевается верхняя часть корпуса также с резиновыми прокладками на теплообменнике. Затем втыкаются боковые стенки и напоследок одевается резиновый уплотнитель на основании

Готово. Теперь установить в машину.
Установка в машину куда проще чем ремонт. Перед установкой полезно залить немного топлива в топливную трубку, хватит буквально 5…10 кубиков. Лишнее вытечет через патрубок питания компрессора воздухом. Это сэкономит вам кучу времени при первом включении когда топливная магистраль будет завоздушена. На топливную трубку идеально одевается трубка от стеклоомывателя. Я залил немного солярки просто самотёком держа стаканчик с соляркой на высоте примерно 40 см от топливной трубки (вебаста при этом лежит кверху ногами)
Прикрутить к полу, воткнуть главный разъём. Убедиться что разъём вошёл до конца, при этом хвостовая разъёма защёлкивается к выступу на электронном блоке (на фото обведено красным)

Присоединить топливную трубку, выхлопную трубку и провода на дозирующий насос. Если подсоединять трубку питания воздухом компрессор то в приёмной трубке есть вырез для проводов чтобы они не мешали одеть патрубок.

У меня почему-то с первого раза вебаста отказалась запускаться Error 12, и со второго и с третьего, естественно ошибка скидывалась при каждой попытке. Танцы с бубнами закончились после того как предохранитель был вставлен во включенном положении регулятора, светодиод наконец загорелся постоянно хотя при этом других признаков жизни отопитель не показал.А при последующем выключении и включении наконец моторчик начал вращаться, пошёл воздух, появилось гудение (факел в камере сгорания) и горячий воздух на выходе. Работает, отлично работает, дует очень горячим воздухом. И она наконец перестала дымить !
Не помню как она работала с новья но сейчас она работает точно не хуже, а может быть и даже лучше. Моторчик однозначно работает тише, почти бесшумно, топливо сгорает с приятным гулом и вообще почти без дыма, и поток горячего воздуха просто отличный. Всё же промыл теплообменник изнутри я не зря.
Ну посмотрим сколько проработает…