Замена щеток генератора пежо партнер
Возможно ли самостоятельно произвести ремонт генератора не имея профессионального оборудования?
Что делать, если на панели приборов загорелась лампочка "аккумулятор" и одновременно раздался сигнал ошибки?
Самое главное не паниковать, если автомобиль находится в движении, то для начала следует прижаться к обочине, включить аварийные сигналы и заглушить двигатель. Первое, что нужно сделать, продиагностировать автомобиль, включаем зажигание, заводим, если ситуация повторилась (загорелась лампочка "аккумулятор" и раздался сигнал ошибки), то вероятнее всего проблема в генераторе или подходящих к нему проводам.
Как узнать причину поломки?
Для этого открываем капот, отсоединяем плюсовую клейму от аккумулятора и ищем генератор, как только нашли его начинаем проверять все подходящие к нему провода, смотрим, чтобы они были целые и не гнилые, без коррозии. В основном на генераторе находится два провода, первый - входящий, он идёт с "фишкой" провод возбуждения, второй - выходящий, у него толстое сечение и он закручивается гайкой. По возможности снимаем их и смотрим, чтобы они были не окислившими. Если у вас в машине имеется мультиметр, то практически с точностью до 90% можно определить поломку генератора. Для этого заводим автомобиль, берем мультиметр и переключаем его в положение 20-40V, красный штекер соединяем с аккумуляторной батареей к клейме плюс, а черный штекер к клейме минус и смотрим результат. Данные должны быть такими: 13.5v-14.4v. Если меньше 13.5v, то скорее всего на генераторе закончились щетки или токосъемные кольца.
Ремонт генератора.
Вот вы сняли генератор и не знаете что с ним делать!
Для начала надо осмотреть его, покрутить шкиф и понять, что будем менять: щетки, токосъемные кольца, подшипники или диодный мост. Если шкиф крутится легко и без посторонних шумов, скорее всего подшипники в нормальном состоянии, если присутствует хруст при вращении или скрежет значит подшипники под замену левый и правый.
Далее смотрим токосъемные кольца и щётки, для этого снимаем верхнюю крышку, она в основном держится на клипсах.
Проверяем износ токосъемных колец и щёток, для того, чтобы проверить износ щёток необходимо снять реле регулятора, который крепится пятью болтами.
Если в токосъёмных кольцах присутствуют канавки (выработка) от щеток более 1мм, то токосъемные кольца под замену. Далее проверяем длину щеток, она должна составлять около 2-3 см, если меньше, то под замену.
Замена щеток.
Для того, чтобы поменять щетки нам понадобится паяльник, дример, канцелярский нож, сами щетки (CARGO 140613), клеевой пистолет.
Снимаем защитную крышку, она снимается легко, на этом "легко" закончилось). Дальше придётся делать аккуратную прорезь вдоль щеток (дримером или канц.ножом-нож можно нагреть зажигалкой), только не повредите сам корпус, чтобы потом его спаять. Как только разрежете корпус перед вами появятся остатки щеток и медный провод. Извлекаем щетки и отпаиваем провод. Меняем щетки и крепим корпус с помощью паяльника, после этого нужно по всему периметру пройтись клеевым пистолетом, чтобы туда не попадала пыль. Готово, щетки заменены!
Замена токосъёмных колец и подшипников на генераторе.
При замене токосъёмных колец на генераторе нам понадобится располовинить сам генератор и снять шкив, без этого заменить кольца не получится. Помимо колец рекомендуем заменить подшипники верхний и нижний или левый и правый, (Koyo 63032RSC3), (Koyo 60032RSC3) кто как называет, они по цене не такие дорогие, зато не будете думать, что не поменяли их вовремя.
Для того, чтобы поменять токосъёмные кольца и подшипники нам понадобится: паяльник, головка торцевая на 8, выколотка либо кернер, плоская отвертка, ключ накидной изогнутый на 24, шестигранник.
Для начала откручиваем шкив генератора с помощью накидного изогнутого ключа на 24 и шестигранника и лучше бы с гайковертом, но если нет, то просим соседа помочь подержать ключ, так как шкив закручен с усилием и одному будет не удобно.
Как только открутили шкив начинаем откручивать все болты на диодном мосте, потом берем паяльник и прогреваем контакты проволоки с обмотки генератора, как только прогрели, берем плоскую отвертку и аккуратно размыкаем контакты, всё диодный мост распаян.
Снимаем его и откручиваем 4 болта крышки, берём плоскую отвертку и подцепляем крышку генератора, все движения делаем по кругу, чтобы крышка легко снималась.
Извлекаем первый подшипник со стороны токосъёмных колец, он снимается от руки, легко. Далее чтобы вынуть ротор из корпуса нужно открутить ещё два болта, вынимаем ротор из корпуса, трудностей не должно возникнуть.
Перед вами открывается картина, на корпусе генератора где обмотка, подшипник закреплён планкой на 4х болтах, их откручиваем и извлекаем подшипник.
Всё тщательно очищаем от грязи, смазываем литолом и запрессовываем новый подшипник.
Наживляем подшипник на посадочное место, желательно положить на подшипник листок бумаги, чтобы при запрессовке туда ничего не попало, и деревянным предметом аккуратно постукиваем по всей плоскости подшипника. Лучше взять металлическую оправку под внешний размер подшипника. Закручиваем болты и переходим к токосъёмным кольцам.
Для этого нам нужно нагреть контакты обмотки и токосъёмных колец, как только нагрели, берём плоскую отвертку и разъединяем контакты.
Дальше нужно снять сами кольца с помощью плоского металлического предмета, возможно кольца во время снятия будут ломаться, это ничего страшного, они за много лет прикипели, поэтому так трудно снимаются. Берём новые токосъёмные кольца и надеваем на вал ротора, заходят новые кольца трудно, поэтому берем деревянный предмет, например обратную сторону молотка и потихонечку постукиваем до полной фиксации.
Одно из важных действий при пайке генератора, все провода перед пайкой должны быть очищены от защитного слоя (лака) и залужены, чтобы создать хорошее соединение. Очистить защитный слой можно канцелярским ножом, дримером, наждачной бумагой.
Дальше нам понадобится кислота для пайки, чтобы обезжирить и снять с проводов слой окисла. Такую процедуру проделываем на обоих спаиваемых контактах.
Потом паяльником начинаем прогревать эти контакты они должны быть соединены вместе, как только контакты хорошо прогрелись начинаем добавлять олово с разных сторон, при этом паяльник держим у контактов, как только олово растечется по всем контактам, убираем паяльник, берём плоскогубцы, лучше узкие и сжимаем с небольшим усилием, выдерживаем паузу с зажатыми плоскогубцами примерно 10 секунд и отпускаем. Всё, готово, пайка контактов завершена.
Устанавливаем ротор генератора на место в корпус обмотки, для этого нам понадобятся тиски, литол, выколотка и молоток.
Устанавливаем корпус генератора в тиски, так чтобы отверстие подшипника было свободным и ничего не мешало проходить валу ротора, место вала немного смазываем литолом. Берём ротор и устанавливаем его в корпус, ищем выколотку по диаметру схожим с диаметром вала на которые установлены токосъёмные кольца и аккуратным постукиванием запрессовываем ротор в корпус с подшипником.
Меняем второй подшипник. Смазываем вал литолом и надеваем подшипник на вал. Запрессовывается легко "от руки". Собираем генератор, одеваем крышку, не забываем смазать литолом, закручиваем болты в той же последовательности, что и откручивали.
Одеваем диодный мост, спаиваем его, так же как токосъёмные кольца, прикручиваем гайками, одеваем реле регулятор, обратите внимание на процесс монтажа регулятора, на нем находятся щетки и их очень легко сломать, поэтому щетки надо придавить в само реле регулятора, а потом аккуратно одеть, крышку на регуляторе лучше снять, чтобы было видно, как установились щетки.
Одеваем крышку регулятора, закручиваем болты, одеваем крышку генератора, закручиваем шкив и ура. Поздравляю!
Возможно ли самостоятельно произвести ремонт генератора не имея профессионального оборудования?
Что делать, если на панели приборов загорелась лампочка "аккумулятор" и одновременно раздался сигнал ошибки?
Самое главное не паниковать, если автомобиль находится в движении, то для начала следует прижаться к обочине, включить аварийные сигналы и заглушить двигатель. Первое, что нужно сделать, продиагностировать автомобиль, включаем зажигание, заводим, если ситуация повторилась (загорелась лампочка "аккумулятор" и раздался сигнал ошибки), то вероятнее всего проблема в генераторе или подходящих к нему проводам.
Как узнать причину поломки?
Для этого открываем капот, отсоединяем плюсовую клейму от аккумулятора и ищем генератор, как только нашли его начинаем проверять все подходящие к нему провода, смотрим, чтобы они были целые и не гнилые, без коррозии. В основном на генераторе находится два провода, первый - входящий, он идёт с "фишкой" провод возбуждения, второй - выходящий, у него толстое сечение и он закручивается гайкой. По возможности снимаем их и смотрим, чтобы они были не окислившими. Если у вас в машине имеется мультиметр, то практически с точностью до 90% можно определить поломку генератора. Для этого заводим автомобиль, берем мультиметр и переключаем его в положение 20-40V, красный штекер соединяем с аккумуляторной батареей к клейме плюс, а черный штекер к клейме минус и смотрим результат. Данные должны быть такими: 13.5v-14.4v. Если меньше 13.5v, то скорее всего на генераторе закончились щетки или токосъемные кольца.
Ремонт генератора.
Вот вы сняли генератор и не знаете что с ним делать!
Для начала надо осмотреть его, покрутить шкиф и понять, что будем менять: щетки, токосъемные кольца, подшипники или диодный мост. Если шкиф крутится легко и без посторонних шумов, скорее всего подшипники в нормальном состоянии, если присутствует хруст при вращении или скрежет значит подшипники под замену левый и правый.
Далее смотрим токосъемные кольца и щётки, для этого снимаем верхнюю крышку, она в основном держится на клипсах.
Проверяем износ токосъемных колец и щёток, для того, чтобы проверить износ щёток необходимо снять реле регулятора, который крепится пятью болтами.
Если в токосъёмных кольцах присутствуют канавки (выработка) от щеток более 1мм, то токосъемные кольца под замену. Далее проверяем длину щеток, она должна составлять около 2-3 см, если меньше, то под замену.
Замена щеток.
Для того, чтобы поменять щетки нам понадобится паяльник, дример, канцелярский нож, сами щетки (CARGO 140613), клеевой пистолет.
Снимаем защитную крышку, она снимается легко, на этом "легко" закончилось). Дальше придётся делать аккуратную прорезь вдоль щеток (дримером или канц.ножом-нож можно нагреть зажигалкой), только не повредите сам корпус, чтобы потом его спаять. Как только разрежете корпус перед вами появятся остатки щеток и медный провод. Извлекаем щетки и отпаиваем провод. Меняем щетки и крепим корпус с помощью паяльника, после этого нужно по всему периметру пройтись клеевым пистолетом, чтобы туда не попадала пыль. Готово, щетки заменены!
Замена токосъёмных колец и подшипников на генераторе.
При замене токосъёмных колец на генераторе нам понадобится располовинить сам генератор и снять шкив, без этого заменить кольца не получится. Помимо колец рекомендуем заменить подшипники верхний и нижний или левый и правый, (Koyo 63032RSC3), (Koyo 60032RSC3) кто как называет, они по цене не такие дорогие, зато не будете думать, что не поменяли их вовремя.
Для того, чтобы поменять токосъёмные кольца и подшипники нам понадобится: паяльник, головка торцевая на 8, выколотка либо кернер, плоская отвертка, ключ накидной изогнутый на 24, шестигранник.
Для начала откручиваем шкив генератора с помощью накидного изогнутого ключа на 24 и шестигранника и лучше бы с гайковертом, но если нет, то просим соседа помочь подержать ключ, так как шкив закручен с усилием и одному будет не удобно.
Как только открутили шкив начинаем откручивать все болты на диодном мосте, потом берем паяльник и прогреваем контакты проволоки с обмотки генератора, как только прогрели, берем плоскую отвертку и аккуратно размыкаем контакты, всё диодный мост распаян.
Снимаем его и откручиваем 4 болта крышки, берём плоскую отвертку и подцепляем крышку генератора, все движения делаем по кругу, чтобы крышка легко снималась.
Извлекаем первый подшипник со стороны токосъёмных колец, он снимается от руки, легко. Далее чтобы вынуть ротор из корпуса нужно открутить ещё два болта, вынимаем ротор из корпуса, трудностей не должно возникнуть.
Перед вами открывается картина, на корпусе генератора где обмотка, подшипник закреплён планкой на 4х болтах, их откручиваем и извлекаем подшипник.
Всё тщательно очищаем от грязи, смазываем литолом и запрессовываем новый подшипник.
Наживляем подшипник на посадочное место, желательно положить на подшипник листок бумаги, чтобы при запрессовке туда ничего не попало, и деревянным предметом аккуратно постукиваем по всей плоскости подшипника. Лучше взять металлическую оправку под внешний размер подшипника. Закручиваем болты и переходим к токосъёмным кольцам.
Для этого нам нужно нагреть контакты обмотки и токосъёмных колец, как только нагрели, берём плоскую отвертку и разъединяем контакты.
Дальше нужно снять сами кольца с помощью плоского металлического предмета, возможно кольца во время снятия будут ломаться, это ничего страшного, они за много лет прикипели, поэтому так трудно снимаются. Берём новые токосъёмные кольца и надеваем на вал ротора, заходят новые кольца трудно, поэтому берем деревянный предмет, например обратную сторону молотка и потихонечку постукиваем до полной фиксации.
Одно из важных действий при пайке генератора, все провода перед пайкой должны быть очищены от защитного слоя (лака) и залужены, чтобы создать хорошее соединение. Очистить защитный слой можно канцелярским ножом, дримером, наждачной бумагой.
Дальше нам понадобится кислота для пайки, чтобы обезжирить и снять с проводов слой окисла. Такую процедуру проделываем на обоих спаиваемых контактах.
Потом паяльником начинаем прогревать эти контакты они должны быть соединены вместе, как только контакты хорошо прогрелись начинаем добавлять олово с разных сторон, при этом паяльник держим у контактов, как только олово растечется по всем контактам, убираем паяльник, берём плоскогубцы, лучше узкие и сжимаем с небольшим усилием, выдерживаем паузу с зажатыми плоскогубцами примерно 10 секунд и отпускаем. Всё, готово, пайка контактов завершена.
Устанавливаем ротор генератора на место в корпус обмотки, для этого нам понадобятся тиски, литол, выколотка и молоток.
Устанавливаем корпус генератора в тиски, так чтобы отверстие подшипника было свободным и ничего не мешало проходить валу ротора, место вала немного смазываем литолом. Берём ротор и устанавливаем его в корпус, ищем выколотку по диаметру схожим с диаметром вала на которые установлены токосъёмные кольца и аккуратным постукиванием запрессовываем ротор в корпус с подшипником.
Меняем второй подшипник. Смазываем вал литолом и надеваем подшипник на вал. Запрессовывается легко "от руки". Собираем генератор, одеваем крышку, не забываем смазать литолом, закручиваем болты в той же последовательности, что и откручивали.
Одеваем диодный мост, спаиваем его, так же как токосъёмные кольца, прикручиваем гайками, одеваем реле регулятор, обратите внимание на процесс монтажа регулятора, на нем находятся щетки и их очень легко сломать, поэтому щетки надо придавить в само реле регулятора, а потом аккуратно одеть, крышку на регуляторе лучше снять, чтобы было видно, как установились щетки.
Одеваем крышку регулятора, закручиваем болты, одеваем крышку генератора, закручиваем шкив и ура. Поздравляю!
Всех приветствую,ребята подскажите кто-нибудь снимал самостоятельно генератор-бензин 1.6 2010 год Партнёр Типи,нужно отвезти на сервис,а принимают только снятые,на сторонней СТО за снятие\постановку берут около 2000,не хочется переплачивать,может кто сталкивался,буду очень благодарен,фото,описание,нюансы.Ещё один момент,может кто менял реле регулятор напряжения?Не могу найти в наличии,может от чего нибудь другого подходит?
Kirill1980, кажется уже говорил об этом, но повторюсь. Самый лучший ремонт генератора - это его полная замена.
Если финансы позволяют, купите лучше новый, не ремонтируйте.
Снимать просто, там 4 болтика, скидываешь ремень и откручиваешь, только один неудобнооткручивать надо лезть под машину тот который рядом с коллектором, я когда назад ставил гену его не стал закручивать. Вынимается гене через верх!
Всех приветствую,ребята подскажите кто-нибудь снимал самостоятельно генератор-бензин 1.6 2010 год Партнёр Типи,нужно отвезти на сервис,а принимают только снятые,на сторонней СТО за снятие\постановку берут около 2000,не хочется переплачивать,может кто сталкивался,буду очень благодарен,фото,описание,нюансы.Ещё один момент,может кто менял реле регулятор напряжения?Не могу найти в наличии,может от чего нибудь другого подходит?
Turango, зачем так жёстко.
Для начала нужно понять - что случилось со старым генератором. Может там щётки стерлись или подшипники шумят.
Turango, зачем так жёстко.
Для начала нужно понять - что случилось со старым генератором. Может там щётки стерлись или подшипники шумят.
Предварительно реле регулятор напряжения
Kirill1980, кажется уже говорил об этом, но повторюсь. Самый лучший ремонт генератора - это его полная замена.
Если финансы позволяют, купите лучше новый, не ремонтируйте.
Не соглашусь,абсолютно. Ремонтируя генератор,я могу поставить дорогие подшипники,которые на конвейер ни когда не пустят,так как бюджет им не позволяет,все перепаять хорошим припоем,это кстати беда нынешнего времени,производители экономят на припое,я сам занимаюсь ремонтом электроники и вижу этот потрескавшийся с мутным налетом сплав каждый день. Поставить хорошие щетки и перебрать регулятор напряжения.
Как снять? Да очень просто:поднимаешь переднее,правое колесо,снимаешь его,снимаешь пластиковую защиту и все как на ладони. Скидываешь ручейковый ремень,гена держится на двух длинных болтах,выкрутил их и бегом в ремонт.
я сам занимаюсь ремонтом электроники
Moses, я думаю, это ключевая фраза в вашем несогласии с моим мнением. Далеко не все знают, умеют и хотят этим заниматься, даже в профильном сервисе, поэтому мой совет был для неискушенного владельца авто. А вообще, это моё мнение, основанное на личном опыте, поэтому никому не навязываю его. :)
Замена подшипников и регулятора напряжения или щеток под силу любому автолюбителю с двумя руками,а это 90% всех неисправностей.
Замена подшипников и регулятора напряжения или щеток под силу любому автолюбителю с двумя руками,а это 90% всех неисправностей.
Moses, однако, 10% всё-таки остаётся, что ремонт окажется или напрасным, или временным.
Ещё раз повторю, что я не навязываю своего мнения, просто сделал вывод из 3-х случаев, которые у меня были.
3 раза я ремонтировал генераторы, причём на разных машинах, и все 3 раза закончились одинаково неудачно.
Не буду описывать ситуации, которые при этом происходили, но полноценной работы от отремонтированных генераторов я так и не получил.
Один продался вместе с машиной, и о его судьбе я не знаю. Второй ремонтировал дважды с промежутком несколько месяцев, и он также достался новому хозяину, а третий пришлось отдать на запчасти, т.к. стоимость его ремонта приблизилась к стоимости нового.
Возможно, что просто не повезло, либо сервис такой оказался, но для себя я вывод сделал.
Если вам дорого ваше время и нервы и есть возможность купить новый, покупайте новый.
Если не готовы потратиться и не умеете делать сами, то отдавайте в сервис. Есть вероятность, что всё будет работать отлично.
Если есть время, желание и умение делать самому, то, конечно, это здорово сэкономит ваш бюджет.
Если есть уверенность в своих силах или в хороший сервисный центр, то ремонтировать генератор можно. Получится дешевле, а зачастую и надёжнее. Только при условии, что человек делающий ремонт должен хорошо знать то что он делает. И конечно гарантия на ремонт, если в сервисе, должна быть документальной и не менее 3 месяцев.
Только при условии, что человек делающий -должен хорошо знать то что он делает.
Так это во всём так,и везде.
Замена подшипников и регулятора напряжения или щеток под силу любому автолюбителю с двумя руками,а это 90% всех неисправностей.
Да без проблем,всегда всё сам делал,но когда ты находишся в другом городе и на улице -27,как то не хочется заниматься самодеятельностью,и когда твоя работа зависит от авто(не такси),а проблема была в регуляторе напряжения,попутно заменили подшипники,кстати родные стояли японские,кому интересно могу скинуть номера т.к снятые детали забрал,ремонт вообщем вышел 6200-снятие/установка генератора,доставка/забор в сервисе,диагностика,ремонт,запчасти
P.S не забывайте Moses, ещё что бы это всё это поменять нужно сначало найти,а как правило,убедился на личном опыте,в большинстве случаев продаётся только агрегатом т.е в моём случае "генератор"-китай-6000,валио-9000,оригинал-27000,может у Вас в магазинах в свободной продаже реле регуляторы,щётки на "пыжа"и если ещё есть тёплый гараж,то низкий мой Вам поклон
Начал мучаться с первой жарой. Первый раз при вкл. бл.свете, кондиционере музыке на скорости около 40 км/ч начал мигать значок АБС и противно пищать, на свою голову не доехав пару км до дома остановился и решил выключить зажигание, постояв 5 минут решил завести, но((( увы только треск реле и ничего более, да же чуть не прокрутило((.напряжение после попытки завести было крайне мало 11.2В.
После легко буксира на 20 с 3 передачи завелась и доехав до дома заглушил и опять завелась без проблем((НЕПОНЯТНО.
Думал что проблема пропала где-то через неделю ситуация повторилась, но "мозгов доехать до работы хватило", на заведенной машине замерил зарядку она плавала от 10.5-12В, сам понимаю что очень мало!Заглушил, естественно не завелась.Вечером с толкача поехал к ОД.
У ОД: 1.проверка генератора ниче не выявила так как заряд шел 13.5в, 2.промыли радиатор, дабы из-за перегрева расход энергии растет итд итп, вообщем оставил пять тыщ((.ситуация повторилась через пару дней, поехал к знакомому, вывод: либо щетки, либо диодный мост, либо короткое где-то еще. Заказали генератор на всякий случай-17000рне оплачивал пока, посоветовали обратиться к частникам по ремонту генераторов.
Езжу как на советском авто с кучей инструмента и запасным АКБ)))), думаю это не приелимо для авто 2009г и 80 000Км пробега((
посоветуйте где как и что лучше делать?
Заранее спасибо)):download:
Сейчас езжу ток с музыкой без ближнего света и кондиционера, чтобы постоянно не работал вентилятор, даже в самую жару в пробках не капризничает но заметно стали плавать обороты.а если Ближ. свет вкл. то вообще от 800до 950-1000плавают и свет мигает, очень неприятно(((
2.промыли радиатор, дабы из-за перегрева расход энергии растет итд итп, вообщем оставил пять тыщ((
Огласите дилера, пожалуйста. Героев нужно знать в лицо.
Мдя. и смех и грех.
- возьмите тестер, подсоедините его к аккумулятору, зведите машину и смотрите(записывайте) показания напряжения; и так до срабатывания вентилятора;
- включите нагрузку - ПТФ, ближний, обогревы - смотрите напряжение и записывайте;
- подергайте, разъемы генератора; померяйте еще раз.
Табличку сюда бросайте.
За 17000 руб. генератор не сдался нафик. После измерений, надеюсь, прояснится проблема и ее можно будет устранить силами спецов из контор по ремонту ген и стартеров.
При "плавающей" неисправности ехать в сервис нужно только в момент её проявления, т.к. тестировать они будут только симптомы, а т.к.
заряд шел 13.5в
то ничего и не покажет.
Про то, что ехать нуно в момент неисправности эт и ежу понятно, была мысль в жару неподалеку от техцентра включить все приборы, специально сымитировать неисправность, но после промывки радиатора желание обращаться к ОД отпало(((
По мне так 13.5 В в борт.сети при работающем генераторе это маловато. Должно быть в районе 14 В. Бензиновый мотор, вероятно?
Любая контора "Генераторы и стартеры" решает данный вопрос максимум за три часа, включая снятие и установку генератора, у них есть специальный стенд, который все как надо прогрузит и замеряет и до и после ремонта. Цена вопроса в наших краях порядка 2тыс.руб. У ОДшников ничего подобного нет, не стоит и обращаться, они только целиком меняют.
VL245, Конторы по ремонту сами очень редко снимают-ставят.
Желательно к ним снятый принести.
Однозначно любят снятые, но у меня на другой машине было именно так - подъехал, сами сняли, перебрали, назад поставили. Со всеми тестами и гарантией на пол-года. Обошлось ~2000 руб, но это в Костроме.
Подскажите кантору на севере СВ-СЗ москвы где делают со снятием установкой, морочаться не охото снимать в одном месте, везти в другое. thank_you:
Конечно можно поискать в интернете, но если кто где делал и место проверенное подскажите плиз))
Столкнулся с аналогичной проблемой на дороге. Замигала АБС, остановился, заглушил, завести не смог. Завёл с толкача (благо, есть привычка останавливаться на спуске), доехал, пока заводится. Внешне проблема проявляется плаванием оборотов (небольшое) на холостых и малом ходу, двигатель слегка "взрёвывает", фары вспыхивают, потом обороты падают, фары теряют яркость, и всё повторяется. Кто раскопал, в чём дело - делитесь!
двигатель слегка "взрёвывает", фары вспыхивают, потом обороты падают, фары теряют яркость, и всё повторяется.
а шума приэтом нет со стороны генератора? если есть, то могут быть подшипники.
как одинаково устроены наши авто даже ломаются в одно время у меня такое случилось после того как авто простоял 3 недели завелся поехал через полчаса начал моргать головной свет при этом я ехал в тяги и обороты были 3000. На следующиц день я мерел не напряжение а ток с генератора иполучилось что сразу после завода холодной машины ток был 30А когда она нагрелась и было включено почти все то ток выростал до 65А потом кратковременно отключался и наченал с 30А опять расти
а шума приэтом нет со стороны генератора? если есть, то могут быть подшипники.
Мерял напряжение: оно циклично каждые 2 секунды скакало с 12 вольт на 14 и обратно. Стало быть, генератор то работал, то нет.
Заменить регулятор напряжения мне предложили "примерно" за 4-5 т.р. Валио, как ни как.
Я не стал париться, и в Эксисте купил Дельту. После того, как сменил генератор, снял регулятор, отнёс знакомому электрику. Тот проверил, оказалось - пробой. Всё остальное было исправно - и мост, и подшипники, и щётки. Если найду аналог родного регулятора - поставлю, будет запасным.
Конторы по ремонту генераторов наоборот чаще сами снимают и ставят,это ещё от 1000 до 2500 рублей. а ПО ПОВОДУ ПЛАВАЮЩИХ ОБОРОТОВ,ПОХОЖЕ ЧТО ЭТУ ПРОБЛЕМУ ЗДЕСЬ ЗНАЮ ТОЛЬКО Я,Т.К. УЖЕ ПОДНИМАЛ ЭТУ ТЕМУ И НИКТО, НИЧЕГО, КРОМЕ "МОЖЕТ БЫТЬ" ;ХОТЯ И НА ТОМ СПАСИБО.
А теперь внимание правильный ответ: Если генератор выдержал проверку на стенде,и у ОД диагностика ничего не выявила,(а именно эту проблему они не могут выявить и предлагают её устранять методом исключения - кашалоты. ) То нужно всего лишь заменить набор прокладок впускного коллектора,как это выявить могу рассказать 8 926 314 02 56
как это выявить могу рассказать 8 926 314 02 56
Kasper, может вы тут раскажете, что по телефону звонить? Всем будет полезно.
А теперь внимание правильный ответ.
Всё не так просто. Например, у меня двигатель менял обороты и "взрёвывал" до тех пор, пока не отсоединяли главный провод от генератора. Как только его отсоединяли - всё прекращалось. То есть, двигатель реагировал на поведение генератора. Может быть, кто-то обращал внимание на двойной провод, который подключается к разъёму генератора? Так вот, у ОД пояснили, что этот провод - информационный, по нему на БУД идёт сигнал о нагрузке на генераторе, и БУД в ответ корректирует подачу топлива. Если генератор чудит и работает нестабильно - это автоматически передаётся двигателю, и он начинает менять обороты в зависимости от поступающего с генератора сигнала.
Всем доброго времени! Ситуация такова: 03.09.2011 куплен партнер типи в компл экцесс.
До места стоянки доехал без проблем(200км.) 06.09.2011 на улице было +28,проехал
60км с вкл.кондеем и ближним.На след.день обнаружил,что статорная обмотка генератора
черная.(какая была до поездки не знаю)Завел двиг.и включил кондер и ближний.Минут
через пять обмотка стала горячей,на пределе болевого терпения пальца,который пролазит
в щель охлаждения.Двигатель,при этом,еще не был горячим.Позвонил ОД.Мастер сказал,что ничего страшного и можете ездить,а по гарантии генератор заменим если он выйдет из строя.
В пршедшую субботу,в Екат."поймал"ситроен берлинго и попросил показать генератор.
На душе стало легче,когда увидел у него тоже черную обмотку.Вопрос и просьба
к владельцам типи 1.6 бензин 90 л.с.посмотреть свой генгератор и ответить в каком виде
статорная обмотка.Спасибо!
посмотреть свой генгератор и ответить в каком виде
статорная обмотка
У меня точно помню темного цвета, но генератор не трогал и не знаю какой он горячий или тёплый:unknw:, если завтра не забуду то пощюпаю:crazy:
Вопрос и просьба
к владельцам типи 1.6 бензин 90 л.с.посмотреть свой генгератор и ответить в каком виде
статорная обмотка.
У меня статорная обмотка покрыта светлым лаком и имеет соответствующий вид - не обуглена. При работе двигателя с включенной нагрузкой (фары ближнего света с габаритами, климат-контроль в режиме отопления на скорости 3, музыка на уровне громкости 6, дворники в первом положении) на протяжении 4-х минут обмотка не нагрелась, да и двигатель впрочем тоже. После пробега в 10 км с той же включенной нагрузкой от генератора можно обжечься, но я думаю он в большей степени нагревается от двигателя. unknw:
Кажется я догадываюсь почему темнеет(не у всех)обмотка генератора.
Авто выпущено в мае 2011,купил его в сентябре.Как я понимаю
акомулятор подключен на заводе.Простояв 3 месяца без снятия
клеммы,акк.прилично так подразрядился.При перегоне из места
стоянки до салона,по городу ес-но едут с ближним,а тут еше
акк.разряжен.Вот и греется не по детски.Пусть за два км. он
и не нагреется,но я-то проехал из салона 200км.и сделал работу
за салон т.е. зарядил аккомулятор.Куда не кинь а это один
из многих недочетов ОД.
Так в итоге я так и не увидел ответа почему акб разряжается? Опять тема размусолена и без ответа, как обычно!
Попробую ответить. У наших машин очень мощные вентиляторы с большим потреблением. Друзья работают в ремонте генераторов, заезжал к ним по своим делам. Они бросились со своими приборчиками со словами "дай померить!". Ситуация такая. К ним приехал человек на такой же машине (правда с бензином, а у меня дизель) с жалобой что после стояния в пробке не завёлся. Сел аккумулятор. Привезли на эвакуаторе. Аккумулятор заряжали 8 часов, практически полностью зарядили. Стали мерить потребление тока автомобилем в целом и отдачу генератора. При ближнем свете, включеном на полную кондее и открытых дверях ток потребления около 100А (сто ампер). При этом напряжение просаживается до 12,5в, при длительной работе аккумулятор разряжается и машина встаёт. У человека решили проблему заменой генератора на более мощный, 115А. Стали мерить у меня. У меня всё стандартное, вт.ч. лампочки в фарах. При ближнем свете и кондее на полную потребление 85А. Включил заднюю противотуманку, обогрев сидений и зеркал. Ток возрос до 106А, напряжение просело до 13,7-13,8В. Генератор стоит на моей машине с маркировкой 90 или 95а, точно не помню. При всём выключеном на холостых ток около 6А, напряжение 14,4в.
Отсюда выводы.Если стоят противотуманки, плюс вних и в фарах лампы повышенной мощности, то штатного генератора может не хватить при работе кондея на полную. Если напряжение мало при штатном генераторе, то надо мерить потребление и что он выдаёт. Если что то нештатное, то генератор менять. Ситуация осложняется тем что померить ток сложно если нет специального приборчика, а приборчик стоит сотни зелёных. И не везде он есть. Кстати такое потребление мои друзья увидели первый раз, говорят нормальные машины меньше электричества жрут :-) Если кому то нужен адрес конторы и телефон могу написать в личку, или здесь если модератор не против.
Была проблема-загоралась лампа АБС,затем загоралась лампа зарядки и машина глохла.При последующем пуске на веревке обнаруживалось что часы обнулились,значит происходило полное отключение питания.На самом деле происходило замыкание в генераторе,щетки в регуляторе напряжения сточились но не до конца,рабочая поверхность обеих щеток блестела,значит контакт был.При проверке якоря обнаружилось замыкание.Причина банальна и проста-грязь.Накопилось ее в генераторе за 4 года и 180000 км пробега немало.Когда снимал крышку генератора с нее высыпалась куча дохлых насекомых.После продувки генератора компрессором из него вылетело огромное облако пыли,мастер чистил его минут 15.Все происходило на моих глазах,я ждал результата будет ли жить генератор или идти за новым.После чистки проверили, все в порядке стало.Т.к.разобрали то приняли решение поменять оба подшипника,тот который возле шкива помер,с другой стороны живой.Реле тоже новое поставят.Сделал вывод о том что надо хотя бы раз в год снимать регулятор напряжения и чистить его и якорь от грязи,тогда гарантированно регулятор проходит 200000 км.
Подшипники генератора TG9B064.Маленький 35х15,большой 47х18.Фото с обоих сторон каждого подшипника.Регулятор напряжения 2542604.арт.для экзист 593 993.Может кому пригодится.Большой который возле шкива еле вращается,маленький в порядке.Цена по замене 2400 руб.(2 подшипника,регулятор напряжения,работа).
Peugeot Partner – французский компактный коммерческий автомобиль, производство которого было начато в 1996 году и продолжается до настоящего времени. Сейчас производитель предлагает второе поколение модели. Впрочем, автомобили первой модификации пользуются не меньшей популярностью. Данная модель заслужила настоящий успех у малого бизнеса практически по всей Европе и в России. Это неудивительно, учитывая отличное сочетание таких качеств, как компактность, практичность, вместительность и надежность.
Особенности ремонта генератора Peugeot Partner (Пежо Партнер)
Наверное, нет необходимости объяснять, что без электроснабжения работать не сможет ни один автомобиль. Поэтому электрогенератор является жизненно необходимым агрегатом для машины. Его выход из строя приводит к невозможности эксплуатировать автомобиль. Для владельцев коммерческого транспорта это связано не только с затратами на восстановление, но и с издержками из-за простоя машины. Поэтому очень важно срочно и качественно выполнить ремонт генератора Peugeot Partner (Пежо Партнер).
Необходимо отметить достаточно высокую надежность электрогенератора на Partner. Однако автомобиль, как правило, эксплуатируется довольно интенсивно и далеко не всегда в идеальных условиях. Это приводит к ускоренному износу и поломкам.
К числу распространенных неисправностей в части электрики можно отнести:
- поломку реле напряжения;
- выгорание щеток;
- биение ротора;
- межвитковые замыкания обмотки;
- обрыв проводки.
Важно, чтобы ремонт генератора Peugeot Partner (Пежо Партнер) выполнялся квалифицированным автоэлектриком. Диагностика проблем с электрической частью выполняется при помощи специального оборудования, которое может быть только в распоряжении профессионального автосервиса.
Возможны поломки и в механической части агрегата. Чаще всего могут выходить из строя крепления, подшипники, пружины. Довольно распространены случаи повреждения привода, в том числе может выйти из строя шкив по причине износа. При проблемах с механикой производится замена изношенных и поврежденных частей, которые можно купить непосредственно в нашем сервисе. Благодаря прямому сотрудничеству с производителями деталей у нас действует наиболее выгодная цена, поэтому ремонт Peugeot Partner (Пежо Партнер) обходится для наших клиентов сравнительно дешево. При этом мы имеем сертификаты качества на все запчасти.
Читайте также: