Замена сальников тормозного цилиндра газель
ТЖ на задней шине снаружи и внутри - потек тормозной цилиндр. Ездить можно, потери жидкости небольшие, но сделать надо.
Какая конкретно сторона цилиндра – не важно, обязательно менять все манжеты на обоих поршнях. Желательно и на втором колесе сразу тоже. Фиг его знает как перераспределяться тормозные усилия по осям в зависимости от сопротивляемости манжет по зеркалу цилиндра.
Раньше я решал проблему протечки РЦС полировкой зеркала – работает уже много лет. Здесь поступил так-же.
Понадобятся собственно 4 манжеты на одну сторону, 8 – на две.
- 25 мм диаметром - родные 3102. Еще к УАЗу идут.
- 28 мм (2410, 3110) - мэйнстрим, у меня они.
- 32 мм - ставят на УАЗ-Волга-Газель назад и в передние цилиндры в барабанном варианте на все Волги. По мануалам этого размера в указаниях к задним цилиндрам не нашел, но ГАЗ их зачем-то делает, а народ ставит.
Из инструментов и материалов - мощная недлинная шлицевая отвертка, молоток, накидные ключи на 10 и 19, салфетка, наждачная бумага, трубка и баночка для прокачки.
Задача – достать один поршень. Сейчас – задний. В классическом варианте его надо повернуть на 90 градусов отверткой, потом тащить. У меня была ситуация, когда вытащенным оказался опорный стержень колодки. А поршень остался внутри… Так что лучше выдавить жидкостью. Заклиниваем переднюю колодку, вставив что-нибудь между ней и буртиком щита. Идеально подошел квадратный стержень стандартной толщины 12,5 на карданном шарнире в наборе головок…
Н-да, манжеты сточились за три года об цилиндр до плоскости. Видны задиры…Новые – круг в сечении.
Выбиваем наружу второй поршень изнутри цилиндра. Приступаем к очистке и полировке зеркала. Помогает в этом деле сочащаяся и капающая ТЖ, очищающая наждачку и поверхность…
В принципе дело идет очень быстро. Цилиндр стал чистенький и красивый внутри. Важно не перестараться и не дрелью…
Слегка смазываем ТЖ поршни и манжеты и заправляем их в цилиндры. У меня – по краю цилиндра фаски, по которым сжались упорные кольца и без проблем вошли манжеты. В обычном случае помогаем отверткой.
Ну все, ТЖ больше не капает. В классическом варианте заправляем поршни замками в стопорные кольца. Можно поршни утопить слегка, чтобы расстояние между колодками стало меньше – легче будет пружину ставить. Минимум расстояния между колодками все-равно определяет стержень ручного тормоза.
Дальше самое веселое – одевание стяжной пружины. Две методики знаю. Первая подсмотрена у жигулистов. Зацепляем хвостик пружины веревкой, за которую тянет помощник, а ты направляешь хвостик в дырку. Отпускаем, вырезаем остатки веревки. Вторая методика – моя Разработана сегодня. Из фото видно куда упираться отверткой в цилиндр (пыльник снят). Чтобы пружина не скользила по жалу отвертки – на него наматываем изоленту. Надо постараться так намотать, чтобы она не сползла – хорошо натягивать при намотке и менять плоскости. Таким простым приемом пружина зашла с первого раза…Осталось молотком пристукнуть…
Как отремонтировать главный цилиндр автомобиля Газель
Главный тормозной цилиндр, с двумя последовательно расположенными поршнями 10 и 17 и двухсекционным бачком 4 с датчиком 6 сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к крышке вакуумного усилителя
Главный тормозной цилиндр создает давление в двух независимых гидравлических контурах.
Объем тормозной жидкости между поршнями 10 и 17 используется, чтобы привести в действие задние тормозные механизмы, а объем жидкости между поршнем 17 и торцом пробки 20— передние тормозные механизмы.
Дальнейшее перемещение поршней сопровождается увеличением давления в полостях, и, следовательно, срабатывают оба тормозных контура.
При снятии усилия с педали тормоза поршни под действием пружин возвращаются в первоначальное положение.
Если педаль тормоза освобождается резко, то поршни главного цилиндра быстро возвращаются в исходное положение и при этом готовы к последующему торможению.
При выходе из строя одного из контуров привода, происходит утечка жидкости из полости главного цилиндра, соединенной с неисправным контуром.
Если неисправен задний контур, то поршень 10 доходит до держателя 16 пружины и через него воздействует на вторичный поршень 17, который создает давление во вторичной полости главного цилиндра и переднем контуре.
При отказе контура передних тормозных механизмов поршень 17 воздействует на торец пробки 20, а поршень 10, сжимая пружину, вытесняет жидкость из первичной полости главного цилиндра в контур, идущий к тормозным механизмам задних колес.
При отказе одного из контуров привода происходит увеличение хода педали тормоза, но обеспечивается достаточно эффективное торможение автомобиля.
При исправных контурах уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра должен находиться между отметками МАХ и MIN.
Постепенное изменение уровня жидкости от MAX к MIN связано с износом накладок тормозных механизмов.
Резкое падение уровня тормозной жидкости в бачке свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы.
При этом срабатывает сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости и на комбинации приборов загорается лампа красного цвета.
Доливать жидкость в этом случае следует только после восстановления герметичности системы.
Для проверки исправности датчика 6 аварийного падения уровня жидкости в бачке необходимо при включенном зажигании нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 5. При этом должна загораться лампа на комбинации приборов.
Разборка и сборка главного цилиндра тормозов
Снимаем уплотнительное кольцо.
Вынимаем пробку вместе с уплотнительным кольцом
Сжимаем круглогубцами стопорное кольцо
За хвостовик вынимаем поршень заднего контура вместе с наружной манжетой и направляющей втулкой.
Чтобы снять с него манжету, отворачиваем винт держателя пружины.
Извлекаем поршень переднего контура, подтолкнув его пальцем со стороны резьбы, и снимаем разделительные манжеты, аккуратно поддев их тонкой отверткой.
Промываем все детали в чистой тормозной жидкости или изопропиловом спирте
Собираем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности.
Новые манжеты устанавливаем как показано на рисунке.
Винт держателя пружины первичного поршня затягиваем до упора.
ВНИМАНИЕ: Не промывайте детали тормозной системы бензином, ацетоном и другими растворителями, повреждающими резиновые манжеты.
Перед установкой новых деталей смойте с них консервационную смазку. Промывать можно спиртом или тормозной жидкостью.
- извлечь притупленной лопаткой уплотнительное кольцо из корпуса.
Выполнив эти операции, промыть все детали изопропиловым спиртом или свежей тормозной жидкостью. Недопустимо использовать для промывки бензин, растворители или другие жидкости на минеральной основе
Проверить все детали на наличие износа, повреждений и коррозии, обращая особое внимание на рабочие поверхности поршня и отверстие цилиндра.
Кромки уплотнительного кольца должны быть острыми, без закруглений, а поверхности ровными, без вырывов.
При наличии сильной коррозии на рабочей поверхности поршня его необходимо заменить.
Сборка корпуса тормозной скобы
После проверки и замены вышедших из строя деталей собрать корпус тормозной скобы с учетом следующих рекомендаций:
- перед сборкой убедиться, что рабочие и уплотнительные поверхности корпуса чистые; смазать жидкостью НГ-213 ТУ 38.10.1129-80 уплотнительное кольцо и установить его в канавку корпуса;
- смазать жидкостью НГ-213 рабочую поверхность поршня и чехла и установить последний на поршень (рис. 2).
- установить корпус с пальцами в отверстия основания;
- установить колодки на прежнее место;
- подсоединить гибкий шланг к корпусу скобы.
Замену направляющих пальцев необходимо производить в следующем порядке:
- выполнить операции по снятию тормозных колодок. При этом следует пометить колодки, чтобы при последующей сборке установить их на прежнее место;
- вывернуть болт крепления второго направляющего пальца (рис. 3);
- снять чехлы пальцев с основания;
- извлечь направляющие пальцы из отверстий основания;
- заменить изношенные направляющие пальцы, предварительно смазав их смазкой УНИТОЛ-1 и надев на них защитные чехлы (чехлы не должны иметь повреждений);
- выполнить проделанные ранее операции в обратной последовательности.
Замена основания
Для замены основания необходимо:
- отсоединить корпус от основания (см. выше);
— извлечь тормозные колодки с основания и пометить их, чтобы при последующей сборке поставить на прежнее место;
- вывернуть два болта крепления основания к поворотному кулаку и снять основание;
Ремонт тормозного диска
Диск подвергается ремонту, если его рабочие поверхности имеют глубокие риски и осевое биение более 0,1 мм.
Осевое биение рабочих поверхностей диска проверяется индикатором при вращении диска на подшипниках ступицы. Для ремонта диска необходимо:
- снять корпус и основание с поворотного кулака;
- снять диск со ступицы, для чего отвернуть болты с пружинными шайбами;
- прошлифовать рабочие поверхности диска на базе его торцовой поверхности, прилегающей к ступице.
При шлифовке необходимо обеспечивать минимальную разницу по обработке между стенками диска.
Величина суммарного допуска параллельности и плоскостности рабочей поверхности диска относительно базовой поверхности должна быть не более 0,05 мм (что соответствует разнице в показании индикатора при его перемещении по проверяемой поверхности), а величина суммарного допуска параллельности рабочих поверхностей диска между собой должна быть не менее 0,03 мм.
Толщина диска после перешлифовки должна быть не менее 19 мм, а шероховатость его рабочих поверхностей должна быть не более 1,25 мкм по ГОСТ 2789-73.
При обнаружении трещин или глубоких рисок, а также при толщине диска менее 19 мм необходимо диск заменить новым.
Потек тормозной цилиндр заднего колеса. Что делать?
Течет (потек) тормозной цилиндр заднего колеса — неисправность требующая немедленного устранения.
На примере тормозных цилиндров (колесных тормозных цилиндров) задних колес тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 рассмотрим в чем причина этой неисправности и как ее устранить самостоятельно.
Признаки неисправности: течет тормозной цилиндр заднего колеса
Потеки тормозной жидкости на нижней части тормозного барабана и опорного щита тормозного механизма
Заметны если осматривать заднее колесо с внутренней стороны. Если снять тормозной барабан внутри него все будет залито тормозной жидкостью.
Потеки под штуцером прокачки и (или) наконечником трубки к цилиндру
После ремонта или замены тормозного цилиндра штуцер прокачки и (или) наконечник трубки к тормозному цилиндру не были затянуты до конца или затянуты с перекосом.
Падение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре
Приходится постоянно доливать тормозную жидкость.
Снижение эффективности торможения
Причины неисправности: потек тормозной цилиндр заднего колеса
Изношены уплотнительные кольца тормозных цилиндров
На скорость износа так же влияет качество тормозной жидкости (загрязненность), состояние зеркала внутри тормозного цилиндра (по которому движутся уплотнительные кольца), состояние пыльников цилиндров (под них может попасть грязь), степень износа тормозных колодок (при сильном износе поршни слишком сильно выдвинуты из цилиндров, что может быть причиной смещения и разрыва пыльников).
Износ зеркала тормозного цилиндра
Увеличение шероховатости рабочей поверхности — внутреннего зеркала (полированного покрытия) тормозного цилиндра приводит к нарушению плотности прилегания к нему уплотнительных колец поршней и его разгерметизации.
Причины повреждения зеркала: попадание грязи через порванные или смещенные пыльники, тормозная жидкость с загрязнением и (или) низкого качества, давно не менялась (впитала много воды, а где вода, там коррозия).
Износ или смещение пыльников тормозных цилиндров
Пыльники тормозных цилиндров выходят из строя по причине возрастного усталостного износа. Они так же могут смещаться (соскакивать со своих посадочных мест) после неправильной установки при ремонте, либо при сильном выдвижении из цилиндров их поршней из-за большого износа тормозных колодок и (или) барабанов.
Непредсказуемо ведут себя тормозные цилиндры задних колес и их детали в случае низкого качества изготовления. В таком случае они могут выйти из строя прямо сразу после их установки в тормозные механизмы задних колес.
Плохо затянут наконечник трубки к цилиндру или штуцер прокачки
При ремонте слабо затянули.
Что делать если возникла неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса?
Самый оптимальный вариант, так как стоит новый цилиндр не дорого, менять его не так уж сложно и проблем с подтеканием тормозной жидкости удастся избежать на длительное время.
Заменить уплотнительные кольца и пыльники
Такой ремонт целесообразен в случае, если зеркало цилиндра в хорошем состоянии. Ремкомплект заднего тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ 21093 стоит очень не дорого. Но установка его более сложная и длительная, чем просто замена цилиндра новым.
Подтянуть наконечник трубки к цилиндру и (или) штуцер прокачки
Применяем специальный ключ для затягивания.
Заглушить тормозной цилиндр заднего колеса
Способов заглушки несколько. Вот самый простой: отсоединить тормозную трубку, идущую к текущему цилиндру заднего колеса от главного тормозного цилиндра, а на ее место завернуть заглушку (кусок загнутой тормозной трубки с наконечником).
После всех манипуляций с колесным тормозным цилиндром рекомендуется прокачать тормозную систему.
Примечания и дополнения
Тормозную жидкость в тормозной системе автомобиля ВАЗ 21093 рекомендуется заменять новой раз в пять лет. Так как она гигроскопична, впитывает влагу из окружающего воздуха. Повышенное содержание воды вызывает коррозию внутренних поверхностей тормозных цилиндров и их течь.
Как заменить тормозной цилиндр задних колес автомобиля Газель
Тормозной цилиндр снимаем для замены, а также для замены ремонтного комплекта цилиндра
Дефектный цилиндр легко обнаружить по наличию потека из-под тормозного барабана тормозной жидкости
Снимаем тормозной цилиндр
Между переходником и цилиндром установлена медная уплотнительная шайба
*Если трубка сильно затянута, то нужно отвернуть головкой на 12 крепление цилиндра к щиту.
Потянуть за цилиндр, чтобы трубка вышла через отверстие в щите.
Держа ключом накидную гайку трубки, поворачиваем тормозной цилиндр против часовой стрелки и отворачиваем трубку.
Таким образом, можно спасти трубку от поломки.
После выполнения данной операции, нужно разработать накидную гайку трубки, перед этим смочив тормозной жидкостью накидную гайку.
Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности, заменив медную шайбу.
Установив колодки и барабан, прокачиваем задний контур.
Клуб любителей автомобиля
Замена манжет заднего тормозного цилиндра
 |
ТЖ на задней шине снаружи и внутри — потек тормозной цилиндр. Ездить можно, потери жидкости небольшие, но сделать надо.
Какая конкретно сторона цилиндра – не важно, обязательно менять все манжеты на обоих поршнях. Желательно и на втором колесе сразу тоже. Фиг его знает как перераспределяться тормозные усилия по осям в зависимости от сопротивляемости манжет по зеркалу цилиндра.
Раньше я решал проблему протечки РЦС полировкой зеркала – работает уже много лет. Здесь поступил так-же.
Понадобятся собственно 4 манжеты на одну сторону, 8 – на две.
— 25 мм диаметром — родные 3102. Еще к УАЗу идут.
— 28 мм (2410, 3110) — мэйнстрим, у меня они.
— 32 мм — ставят на УАЗ-Волга-Газель назад и в передние цилиндры в барабанном варианте на все Волги. По мануалам этого размера в указаниях к задним цилиндрам не нашел, но ГАЗ их зачем-то делает, а народ ставит.
Из инструментов и материалов — мощная недлинная шлицевая отвертка, молоток, накидные ключи на 10 и 19, салфетка, наждачная бумага, трубка и баночка для прокачки.
Задача – достать один поршень. Сейчас – задний. В классическом варианте его надо повернуть на 90 градусов отверткой, потом тащить. У меня была ситуация, когда вытащенным оказался опорный стержень колодки. А поршень остался внутри… Так что лучше выдавить жидкостью. Заклиниваем переднюю колодку, вставив что-нибудь между ней и буртиком щита. Идеально подошел квадратный стержень стандартной толщины 12,5 на карданном шарнире в наборе головок…
Н-да, манжеты сточились за три года об цилиндр до плоскости. Видны задиры…Новые – круг в сечении.
Выбиваем наружу второй поршень изнутри цилиндра. Приступаем к очистке и полировке зеркала. Помогает в этом деле сочащаяся и капающая ТЖ, очищающая наждачку и поверхность…
В принципе дело идет очень быстро. Цилиндр стал чистенький и красивый внутри. Важно не перестараться и не дрелью…
Слегка смазываем ТЖ поршни и манжеты и заправляем их в цилиндры. У меня – по краю цилиндра фаски, по которым сжались упорные кольца и без проблем вошли манжеты. В обычном случае помогаем отверткой.
Ну все, ТЖ больше не капает. В классическом варианте заправляем поршни замками в стопорные кольца. Можно поршни утопить слегка, чтобы расстояние между колодками стало меньше – легче будет пружину ставить. Минимум расстояния между колодками все-равно определяет стержень ручного тормоза.
Дальше самое веселое – одевание стяжной пружины. Две методики знаю. Первая подсмотрена у жигулистов. Зацепляем хвостик пружины веревкой, за которую тянет помощник, а ты направляешь хвостик в дырку. Отпускаем, вырезаем остатки веревки. Вторая методика – моя Разработана сегодня. Из фото видно куда упираться отверткой в цилиндр (пыльник снят). Чтобы пружина не скользила по жалу отвертки – на него наматываем изоленту. Надо постараться так намотать, чтобы она не сползла – хорошо натягивать при намотке и менять плоскости. Таким простым приемом пружина зашла с первого раза…Осталось молотком пристукнуть…
Ставим на максимум эксцентрик стержня ручника, фиксируем гайкой.
Ставим барабан, проставку, колесо, колпак. Зовем жену качать тормоза.
Потек задний тормозной цилиндр газель
_________________
Броня крепка и танки наши быстры. не так уж и крепка(проверено 6 раза +2)
Я о непонятном много знаю; если говорить об этом внятно, мне понятно — я не понимаю, что из непонятного понятно.
stanislav, спасибо за совет и за цены на ГТЦ. НО
Итак, принял волевое решение:
1. Покупаю ГТЦ Фенокс с бачком
2. Еду на Мобидик его ставить.
Течь прекратилась, спецэффекты с педалью тоже. Но намерение поменять ГТЦ осталось.
Откуда у тебя гидровакуум? 2410 он не положен.
Куда у тебя ведет шланг от впускного коллектора? Если к бочке на которую крепится ГТЦ, то это уже вакуумный усилитель, а про регулировку зазора с ним я никогда не слышал, хотя, если не ошибаюсь, на штоке вакуумника есть регулировочная муфта.
Отчёт: поставлен ГТЦ Фенокс. Залита в негшо тормозуха Ликви Моли ДОТ-4. Вся операция на Мобидике заняла минут 40 и обошлась в 36 грн. ГТЦ — 90 порядка 90 грн. мне обошёлся.
НА старом была течь из резинки, в которую вставлен бачёк. Более подробную дефектовку не проводил, но старый ГТЦ думаю отдефектовать, перебрать, залить в него тормозухи и положить на запас. Всё.
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Читайте также: