Замена сцепления ваз 21214 на шнивовское
Установка и эксплуатация сцепления от Шевроле Нивы
Установка и эксплуатация сцепления от Шевроле Нивы
Чует одно мое место, что скоро нужно будет менять сцепление. Сейчас стоит Валео, проехало где-то 120 тыс. хоть наверное больше.
Вот и думаю, может стоит поставить сцепление от Шевроле Нивы? Тоже Валео.
Оно чем-то будет отличатся в работе? Мягкость, легкость, плавность .
И по установке вопрос: старое сцепление, корзину, выжимной снимаем, и ставим все новое?
Плюс ещё маховик шнивский и желательно но не обязательно РЦС. Ну а эффект простой, мягкая педаль и надёжность на бездоре.
маховик, зубчатый венец на него, корзину, диск и выжимное. поговаривают гемор с выжимным и вроде можно поставить обычное от 2101 и сделать зазор, хотя вроде по конструкции выжимные одинаковы.
сакс красноярские нивоводы очень жалуют, но найти сложно.
У меня сейчас Валео шнивское стоит. До этого было стандартное ВИС, откатал на нем 60 тыщ км примерно. После замены никакой разницы в работе не заметил. Единственное что сразу стало заметно, что его значительно тяжелее перегреть и сделать так, что бы оно завоняло. Для замены как и писалось, нужно сцепление в сборе+маховик от шевика. РЦ сцепления я оставил штатным(с малым пробегом он был), сейчас все работает, все норм.
Именно поэтому разницу в работе и не заметил. РЦС шнивы делает педаль мягкой и лёгкой как на иномарке.
Антоха писал(а): Именно поэтому разницу в работе и не заметил. РЦС шнивы делает педаль мягкой и лёгкой как на иномарке.
А если я поменяю РЦС на ШНИВСКИЙ но при нивском спецлении - спецление мягче станет? А то в пробках задалбывает - шо на ГАЗОНЕ трогаеся!
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
К нам в сервис приезжала шнивка, у нее были проблемы с рабочим цилиндром. Сцепление брло в САМОМ полу. Поменяли 2 шт, стало чуток получше. Я решил на себе не эксперементировать. Да и если чесно, не напрягает меня сцепление по усилию выжива педальки.
Pilot
Просто надо было шток подлиннее поставить. Весь смысл шнивского РЦС то, что он саморегулируемый.
Да я знаю что он саморегулируемый. Но попались 2 шт очень плохие. 2 поменяный оказался норм более менее и уже с ним в паре был наварен шток.
вчера после замены масла и переборки гцс поехал вытаскивать паджерик, на хх что то стал стучать гидрик, дал газку и проходит, а потом снова, дал просраться до отсечки, бывает попадает возду дело обычное для моего мотора. бугага можно сказать, после паденя оборотв начался писк откуда то с левой стороны, вроде как из под клапанной крышки я пол ночи неспал, думал. утром снял крышку, весь на палеве, морально готовый перебрать всю гбц.
вобщем выжимной кончился. заехал в один магаз, там вис на шеви, о крефта плохие отзывы, валео нехочу.
дак кто что может сказать о вис но на шеви? 21213 мне вобщем то понравилось, выжимной только подкачал.
какие нужны болтики что бы прикрутить корзину?
Такой же сцеп был сначала, срабатывал от пола, без газа вообще машина не ехала. Газ тоже был жесткий, из-за этого разгон был какой то вялый. Машина в пробке постоянно глохла или ревела. С моим "талантливым вождением" на переезде через полгода уже были симптомы подпаливания сцепа (машина прыгала), мастеру сказала на ТО, он немедленно поменял на Valio. И тросик газа отрегулировали, смазали. Теперь махина едет в пробке на одном сцепе, стартует с полпинка и разгон стал намного лучше. Одной педалью газа можно машине разный темп давать, педалька нежная такая стала, чувствую обороты. Я довольна как слон. И пробки для меня не проблема теперь
Подпалил на бездорожье родное сцепление (пробег 15000км), теперь собираюсь менять (на "нивское", а не от шнивы) и возникли следующие вопросы:
1. Если я установлю Сакс, то можно ли поставить при этом тольятинский выжимной (к нему больше доверия) ?
2. Так же хочется добиться максимально мягкой педали, то при установке РЦС от шнивы будет ли желаемый результат (просто Сакс считается не самым мягким сцеплением) ?
Или же шнивовский РЦС не совместим с нивским сцеплением ?
Zvuker, ИМХО, дело в том, что мягкость работы и долговечность для нивского сцепления - качества, взаимоисключающие друг друга.
Тольяттинский выжимной поставить можно.
РЦС от шнивы совместим с нивским сцеплением, вроде писАли, что педаль станет легче. Сам не проверял, не знаю.
Ребята подскажите. У меня сцепление ой как проситься чтобы я его поменял. Я полазил по инэту, и решил поставить Валео, по отзывам хорошее, да и цена приемлима. Но поездив по нашей глуши, нашел только крафт и люк и вис, последнее отпадает само сабой. А про те ничего особо не знаю. Подскажите какое выбрать, да как на подделку не нарваться!
P.S. Заранее спасибо. :)))
Люк вообще-то делает хорошее сцепление, но на Ниву слабоватое, из этого я бы сказал так либо ставить ВИС (ибо дешево, а ходить будет так как и остальное) либо Шнивовское сцепление, а там либо валео либо сакс и очень хорошие.
31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.
Установили на мою ниву (пробег 19000км) сегодня сцепление Валео (турция, для ваз 2121х)с вазавским подшипником, потому что "Валеовский" пластмассовый вызвал какое то недоверие. По ощущениям-просто сцепление пропало, настолько стала лёгкая педаль. После замены понял, что родное сцепление работать не хотело: передачи включались туго, дёргалась машина при трогании и воняло на бездорожье.
Теперь впереди километры эксплуатации.
Сегодня поменял своё штатное сцепление ВИС, поставленное около года назад, на Шнивское Valeo. Отличается, как небо и земля. Сцепление для "дамочек" , работает, как по книжке - нажал, плавно отпустил, и машина поехала. Никаких там подъигрываний педалькой, никаких балансирований на грани фола (отпустил чуть менее плавно, и на тебе удар в трансмиссию). Короче людское сцепление по ходу, т.е. для людей.
А ВИС, кстати, проходило у меня всего 7-8 тысяч км (около года). Полетела корзина. Сначала педаль стала хватать всё ниже и ниже, хотя должно быть совсем наоборот (сцепление то ведь изнашивается ) . Потом в один прекрасный момент я подумал, что случайно воткнул 3-ю передачу, из-за того, что меня очень сильно заколбасило при трогании с места в горку. Потом это стало происходить всё чаще, и чаще, и даже на ровной поверхности. Короче, внешний осмотр снятой ВИСовской корзины показал, что лепестки торчали кто в лес, кто по дрова - следовательно ведущий диск неравномерно прижимыл ведомый к маховику. Иногда этого было достаточно, а иногда и нет, вот тогда и появлялось это страшное биение. Ведомый же диск, вследствии такого неравномерного воздействия на него, имел явно выраженную неравномерную выработку отдельных сегментов своей окружности.
Хотел ставить VALEO с самонго начала, но реально не было финансов.
В Заруле про совместимость сцеплений 2121 и 2123. Из № 5 цитата (стр. 202, ответы на вопросы).
Сцепление с таким индексом производит в Турции фирма Vаlео (может продаваться как турецкое).
Конец цитаты.
Это называется, и где ж вы раньше были?
Дополнение (письмом).
Был в "одном солидном магазине", увидел комлект сцепления Valeo 2123, т. е. для Шеви-Нивы. Цена комплекта ~3200 р. Продавцы позволили сфотографировать диск 2123, да ещё дали 2121 от Sachs'a для сравнения:
Даже на фото хорошо видно, что 2123 не только больше по диаметру (что чрезвычайно важно!), но и имеет гораздо более мощный демпфер. Пружины демпфера двойные - внутри основных находятся пружины меньшего диаметра, толщина центральной части диска больше, вся конструкция "на ощупь" существенно мощнее, толще стенки центральной шлицевой втулки.
Как уже известно, новое сцепление может быть поставлено на любой "классике" ВАЗ'а, при условии замены маховика. Остаётся только пожалеть, что для такой несложной модернизации ВАЗ'у понадобилось ждать разработки новой модели - 2123, в миру Шеви-Нива, а 21213 в своё время получила чудо, лежащее слева.
Сравнение диаметров, сцепление 2123 подложено под 2121:
Накладка 2123 у Valeo чуть темнее, видно, что + 5 мм диаметра налицо.
Выжимной подшипник очень похож на зубильный т. е прижат постоянно.
Ощущения после установки и регулировки, полностью совпадают с репликой в статье FAQ (автор дает ссылку на эту статью)
И ГДЕ Ж ВЫ БЫЛИ РАНЬШЕ.
СУПЕР! и ЕЩЕ РАЗ СУПЕР.
Педаль сцепления стала такой мягкой, почти как педаль тормоза или даже лучше! Плавность и динамика, при трогании приближаются к иномарочным.
Я, в восторге и не жалею о потраченных деньгах.
По моему для крокодилов другой альтернативы нет, да и на 21213-14 лучшее решение.
Дополнение от 12.11.07, автор carmadon.
Разница, как говорится, налицо:
 |  |
2123-е не только больше по диаметру (что чрезвычайно важно!), но и имеет гораздо более мощный демпфер. Пружины демпфера двойные: внутри основных находятся пружины меньшего диаметра. Толщина центральной части диска больше, вся конструкция "на ощупь" существенно мощнее; толще стенки центральной шлицевой втулки.
Для установки понадобятся следующие детали
1. Сцепление 2123 Chevy Niva VALEO (826474) 2123-1601000-91
2. Цилиндр сцепления рабочий 21230-1602510-00
3. Маховик 21230-1005115-00
4. Кронштейн рабочего цилиндра сцепления - 2123-1602492
5. Пластина рабочего цилиндра сцепления - 2123-1602157
Продётся комплект Valeo вот в такой коробке:
 |  |
В комплект входят нажимной диск, ведомый диск и выжимной подшипник постоянного вращения:
 |  |
 | |
Сама корзина хоть и жестче сама по себе, но у неё и другие плечи диафрагмы, ход как бы остается прежним, но она кажется мягче.
Маховик (не требует дополнительной балансировки):
 |  |
 | |
РЦС и его крепеж:
 |  |
Шток РЦС фиксированной длины, поджим постоянный. Регулировка никакая не нужна, запас хода есть в обоих направлениях.
Крепление РЦС (кронштейн и пластина) оказались редкими деталями. Мало того, что они отсутствуют в каталогах запчастей (несмотря на то, что код кронштейна отлит прямо на нём), их ещё и не сыскать в московских магазинах, хотя в Питере они есть в свободной продаже. По последним данным крепёж РЦС есть в магазине нивских запчастей на ул. Люблинская, 47.
Писать про саму установку не имеет смысла, т.к. просто снимаются старые детали и устанавливаются новые. Тюнингом это действо врядли можно назвать ;). Открываем буквари на параграфах "Замена маховика" и "Замена сцепления" и делаем так же. Остановлюсь только на некоторых моментах.
Корзина прикручивается болтами 2108!
Закреплённый на картере, РЦС выглядит таким образом:
В кронштейне РЦС есть выточка, в которую укладывается буртик РЦС. Это препятствует его продольному перемещению, а лыска на буртике РЦС не дает ему проворачиваться.
Пластина РЦС укладывается таким образом, выпуклой стороной наружу:
Если вы купили комплект крепежа вместе с болтами, то следует проверить вылезание болтов крепления РЦС в пространство картера. Зафиксирована пара случаев, когда длинные болты намертво блокировали маховик:
Дополнение от 18.11.08, автор МИ>
В этой статье есть ошибка. На предпоследней фотке предлагается планку поджима цилиндра ставить неправильно, если так сделать, то выштамповка упрётся в буртик цилиндра, планка начнёт деформироваться и увеличиваться в длину, и будет клинить болты при затяжке. Нужно ставить загибом вниз:
чтобы выштамповка ложилась не на буртик, а на стенку цилиндра.
P. S. И смажьте маслом нижний болт до установки в кронштейн, иначе при затяжке на него начинает наматывать пыльник.
Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.
Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.
Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.
Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.
Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.
Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.
А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась
Сняв КПП примеряю на нее подшибник.
Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.
А это новая корзинка
Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен
Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.
Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.
замена рабочего цилиндра сцепления нива
Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.
Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515
Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.
Протягиваем тросик сцепления
На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.
замена главного цилиндра сцепления нива
Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615
Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.
Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться 🙂
Внезапно уместилась длинная АКБ
Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.
5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”
Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление . я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги , у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали
Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск
Читайте также: