Замена сцепления ваз 2114 без снятия коробки
Конструкционные особенности автомобилей обуславливают замену сцепления ВАЗ 2114 и других моделей в сборке. Эта операция трудоемка, но владелец вполне может сделать ремонт своими руками. Чтобы понимать, как починить этот узел машины, нужно внимательно изучить схему.
Работа будет максимально производительной, а в процессе вам не придется прерываться на поиск, если заранее подготовить запчасти и инструменты.
Необходимые запчасти
В зависимости от типа ремонта вам могут потребоваться:
Инструменты, которые потребуются в работе
Для выполнения работ могут потребоваться такие инструменты:
- два домкрата;
- ступичный ключ;
- металлическая щетка;
- комплект рожковых и накидных ключей;
- набор головок;
- направляющий для установки и другие инструменты, которые есть у каждого водителя.
опытного мастера замена сцепления ВАЗ 2113, 2114 или 2115 своими руками занимает примерно 4 часа. Новичку придется повозиться дольше. Но затрата сил и времени вполне оправдает себя, поскольку в автосервисе цена замены сцепления ВАЗ 2113, 2114 или 2115 составляет от 3 тысяч рублей на 01.12.2018 года. У
Порядок операций
Есть два способа поменять этот узел: обычный и упрощенный. Второй более доступен для самостоятельного ремонта - замена сцепления ВАЗ 2114 без снятия коробки. Порядок выполнения работы обычным способом - следующий:
- Лучше поставить машину на яму, но если таковой нет, то нужно поднять ее домкратами.
- Демонтируем передние колеса и обесточиваем автомобиль посредством отсоединения от аккумулятора клеммы минус.
- Теперь нужно отключить от коробки передач тросик спидометра, снять тросик сцепления, и отключить привод передач.
- Со стороны коробки передач демонтируется опора мотора, и демонтируем маховик.
Смотрите замену сцепления ВАЗ 2114 своими руками на видео:
Покупка узла – вопрос достаточно сложный, поскольку он продается, как по деталям, так и в сборке. Производитель дает артикулы на каждую, поскольку у него они числятся разными деталями. Он считает, что это совершенно разные детали. В работе можно пользоваться аналогами. Так многие владельцы ВАЗ предпочитают приобретать сбор SACHS (3000-951-211), но его стоимость выше в 3 раза. Тюнинговые аналоги предлагают Brembo и ATI, средняя цена – около 10 тысяч рублей.
Замена троса сцепления ВАЗ 2113, 2114 и 2115
Еще одна ремонтно-восстановительная операция по восстановлению работоспособности сцепления может быть выполнена своими руками – замена тросика. Она менее трудоемка. Замена тросика сцепления ВАЗ 2114 выполняется в следующем порядке:
- обесточивание машины посредством демонтажа клеммы минус;
- начинам демонтаж с гаек крепления троса, для этого потребуется ключ на 17;
- далее трос нужно вывести с вилки и кронштейна;
- последующие работы выполняются из салона, где нужно снять напольные покрытия и обеспечить доступ к механизму;
- продолжаем: отцепляем ушко тросика от педали, здесь придется некоторое время повозиться со стопорной скобой;
- теперь трос нужно подтолкнуть из салона и вытащить из-под капота;
- старый трос вынимается из корпуса, на его место устанавливается новый;
- корпус монтируется на место, остальные операции выполняются в обратной последовательности;
- после завершения монтажа, не забудьте отрегулировать натяжение тросика.
Вы можете посмотреть замену тросика сцепления ВАЗ 2114 на видео.
Практика показывает, что для работы можно использовать не только оригинальную деталь (артикул 2109-1602210-10), но и аналоги, которые не уступают ей по качеству. Например, итальянский тросик Adriauto 0101 или немецкие запчасти TRW GCC 3123. Работы по замене этой детали выполняются приблизительно за час.
Сцепление в автомобилях ВАЗ-2114 служит для передачи крутящего момента от двигателя на коробку передач. Именно поэтому данная деталь постоянно подвергается нагрузкам и быстро изнашивается. Восстановить ее невозможно, для решения проблемы со сцеплением требуется только его замена, которую можно выполнить в автосервисе (дорого, но профессионально) либо самостоятельно. Вы хотите сэкономить деньги? Тогда предлагаем подробную инструкцию с видео, которая поможет выполнить ремонт даже без наличия соответствующего опыта.
Когда нужно менять сцепление
Как узнать, что вам требуется именно замена сцепления ВАЗ-2114, что проблема не кроется в неполадках двигателя или коробки передач? Обычно на выход из строя именно этой детали указывают такие симптомы:
- при попытке включения сцепления появляются странные стуки или щелчки;
- при нажатии педали явно ощущается вибрация автомобиля;
- заметно снижается мощность двигателя;
- возникают проблемы с включением механизма, он срабатывает не полностью, что не позволяет нормально переключать передачи.
Для устранения всех этих симптомов вам потребуется установка нового сцепления, которая выполняется с использованием торцевых и рожковых ключей на подъемнике или смотровой яме.
Процесс замены сцепления
Осуществляется замена следующим образом:
В подавляющем большинстве случаев замена системы означает установку новой корзины, которая изнашивается быстрее остальных деталей. В паре с ней желательно установить и новый диск, чтобы обеспечить слаженную работу узла. Также обязательно убедитесь в исправности подшипника и вилки, целостности троса, чтобы не повторять процедуру спустя несколько месяцев.
Сколько стоит установка нового сцепления и отдельных его компонентов на ВАЗ-2114 в автосервисе? Это зависит от множества факторов, среди которых состояние используемых деталей, объем и сложности работ по их установке, цена на комплектующие. Но в подавляющем большинстве случаев такой ремонт обходится недешево, поэтому если вы хотите свести свои затраты к минимуму, воспользуйтесь нашей инструкцией и установите новое сцепление своими руками.
Даже если следовать всем инструкциям, которые возможно найти в руководстве по эксплуатации авто, замена сцепления производится совсем не просто. Причиной этому то, что вовсе не у каждого владельца автомобиля есть яма, эстакада и, что еще менее вероятно, подъемник.
Если вы обратитесь в СТО, сцепление заменят буквально за один час, но стоимость вас не порадует, а своими руками на выполнение этой задачи, скорее всего, понадобится целый день, если не два. Все зависит от ваших познаний и скорости работы. Больше всего времени уходит на разборку и сборку, а на установку самих запчастей тратится 20-30 минут. Как обойтись без ямы и подъемника?
Начало работы
Первое, что обычно интересует автовладельца при замене сцепления: можно ли произвести замену, не снимая КПП? Где бы вы ни искали ответ, просматривали ролики или фото, конкретного ответа нет. Но в итоге, вполне вероятно, что вы наткнетесь на чей-то отзыв, в котором говорится, что процедура вполне реальная. Кроме этого, вам даже примеры привести могут. Здесь вам станет все ясно – пора приступать к делу, и менять деталь собственноручно.
Для начала необходимо найти пару больших пеньков, высота которых около 40 сантиметров и несколько брусков. Для того чтобы подстраховаться и машина не упала прямо во время ремонта, нужно под днищем автомобиля установить два простых колеса.
Даже находясь уже под машиной, можно сомневаться, проводить ли замену, не снимая коробку, ведь если КПП упадет на землю, поднять ее будет очень сложно, так как по дну машины с ней подлезть практически невозможно. Сначала надо полностью отключить АКБ, обесточив всю систему. После этого и начинается весь процесс. Следующий шаг – снятие всех лишних элементов, а именно:
- колеса. После снятия их необходимо скрутить и откинуть подальше, чтобы ничего не мешало;
- освободить стойки. Для этого необходимо снять рулевые наконечники;
- выкрутить болты, которыми закреплена шаровая опора;
- далее нужно снять защиту двигателя с помощью троса;
- из коробки слить все масло;
- на кулисе ослабить затяжку гайки, после чего снять ее;
- на обеих подушках выкрутить абсолютно все гайки;
- теперь под двигатель следует установить домкрат или другую опору;
- выключить датчик заднего хода;
- от стартера нужно аккуратно отсоединить провода, выкрутить гайки и снять его;
- выкрутить гайки с защиты маховика и вилки;
- далее очень важный момент. Нужно извлечь ШРУС, но только на правой стороне, левый трогать не нужно;
- выкрутить болты крепления к блоку КПП.
- последний шаг – избавляемся от гайки над правым ШРУСом.
Меняем сцепление
Готово практически все для того, чтобы вырвать коробку от двигателя, но не стоит спешить. Для того чтобы продолжить процесс, нужны два болта с верхнего рычага классики. Они имеют такую же резьбу, как и те, что стянуты блок ДВС и коробка. Вкручиваем их сверху, и уже после этого можно начинать разъединять узлы с помощью небольшого ломика.
Представленная замена сцепления ВАЗ-2109 – достаточно кропотливый процесс, но ради того, чтобы сделать все быстро и надежно, можно пойти на многое. Через щель, которая образовалась после предыдущей процедуры, нужно избавиться от выжимного подшипника, болты выкручиваем на корзине. А вот установка несколько отличается от инструкции, что можно найти в пособниках. Новый выжимной ставим на свое место. После этого устанавливаем диск на маховик и сверху него корзина. Болты закручиваем буквально на два оборота, затягивать их нельзя. Дальше очень осторожно начинаем насаживать первичный вал на шлицы диска.
Стоит учитывать, что лепестки корзины данного автомобиля имеют небольшую выработку. Это вполне нормально, так как подшипник работает при постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не стоит отчаиваться. Совершенно никаких неприятных сюрпризов она вам не принесет, если вовремя проводить замену корзины.
Одним из важных элементов сцепления автомобиля ВАЗ 2114 является выжимной подшипник (ВП). Располагаясь в муфте сцепления, он участвует в создании воздействия по оси на нажимной диск. Последний, в свою очередь, разрывает связь корзины и маховика. Только после этого можно включить скорость, и начать движение автомобиля. Во время последнего именно нажимной подшипник обеспечивает бесшумное и плавное переключение передач.
Устройство выжимного подшипника
Конструктивно выжимной подшипник является подшипником шарикового или роликового радиального типа, внутреннее кольцо которого широко и закрыто, все детали запрессованы в муфту, называемую обгонной.
Устройство выжимного подшипника
ВП могут относиться к двум типам:
- Механический — подшипник перемещают системой тросиков и тяг;
- Гидравлический — ВП перемещается с помощью гидравлического привода.
Признаки поломки выжимного подшипника
Основным способом диагностирования поломки ВП является наблюдение за работой автомобиля:
- Если выжав педаль сцепления слышим посторонний шум (может быть стуком или гулом) — это означает, что произошло разрушение дорожек и тел качения выжимного подшипника, деформирован сепаратор или же муфта целиком;
- Педаль сцепления выжимается очень туго — признак поломки уха выжимного подшипника;
- Скорость вовсе не переключается — это означает полное разрушение муфты выжимного подшипника;
- Выжимая сцепление можно слушать свист — это признак недостаточности смазки в выжимном подшипнике или же при ее наличии — низкого ее качества.
Совет! Шум выжимного подшипника не всегда может означать его поломку. К примеру, если температура воздуха достаточно низка, а автомобиль не прогрет, то после выжимания сцепления у ВАЗ 2114 начинает шуметь выжимной подшипник. Причина этого — разная скорость температурного расширения деталей выжимного подшипника. Через небольшое время работы шумы пропадают.
Внимание! Еще в 1990-е годы был популярен способ восстановления работоспособности выжимного подшипника путем его выварки в машинном масле. Это несколько продлевало срок службы детали. Сейчас такой способ не работает, так как изменились материалы и сама конструкция выжимного подшипника.
Как выбрать новый выжимной подшипник
В случае, когда очевидна поломка выжимного подшипника нужно незамедлительно купить новый и произвести замену.
На рынке автозапчастей имеются выжимные подшипники как отечественного, так и иностранного производства, их стоимость колеблется от 300 до 1600 рублей.
Это модели следующих производителей:
- АвтоВаз (ТЗА) — РФ (данный ВП является оригинальным и производится в двух вариантах — стандартного вида и с усиленной муфтой);
- TORQUE — Финляндия;
- VBF — РФ;
- SKF — Швеция (является аналогом премиального класса);
- LUK — ФРГ (так же как и предыдущий является аналогом премиального класса).
Новый выжимной подшипник должен проработать не менее миллиона циклов включения-выключения. Прочность и качество материалов большинства выжимных подшипников соответствуют этой цифре. Но без соблюдения некоторых рекомендаций даже самый хороший выжимной подшипник быстро выйдет из строя.
Всего таких несложных для выполнения рекомендаций пять:
- Заменив ВП, все болтовые соединения деталей узла нужно покрыть достаточным слоем графитовой смазки;
- Сам выжимной подшипник при его установке нужно смазывать рекомендованной смазкой в необходимом количестве;
- Во время эксплуатации нужно следить за недопущением попадания воды и грязи в трансмиссию — если это произойдет, то поломка неизбежна;
- Не держать долго нажатой педаль сцепления;
- Соблюдать порядок нажатия педали — быстрое нажатие и медленный отпуск, без задержек в промежутках между крайними точками.
Замена выжимного подшипника
Замена выжимного подшипника у ВАЗ 2114 не отличается особой сложностью, но потребует довольно много времени. Причиной этого является необходимость полного демонтажа коробки передач. Хотя и существует способ, он показан на видео, замены выжимной подшипник без этой процедуры, но он довольно сложен и велик риск неправильной замены и сопутствующих поломок узла.
В любом случае, если автолюбитель сомневается в своих силах, то ему следует обратиться в автосервис. Там замену выжимного подшипника произведут оперативно и качественно. Цена данной услуги колеблется от 3 до 5 тысяч рублей.
Если же у владельца ВАЗ 2114 имеется немного времени и уверенность в своих силах, то он вполне может заменить выжимной подшипник и сам. Для этого потребуется небольшой набор инструментов и четкое соблюдение алгоритма разборки-замены-сборки узла коробки передач и выжимного подшипника.
- Автомобильный набор накидных ключей (лучше с механизмом трещотки)
- Набор отвёрток с плоским шлицем
- Автомобильная монтировка
- пластиковая емкость для слива машинного масла достаточного объема
Замена выжимного подшипника у ВАЗ 2114 состоит из 27 этапов:
- Разместить автомобиль над смотровой ямой, открыть капот, включить первую скорость и снять с ручного тормоза;
- Отсоединить воздушный фильтр;
- Отключить клеммы от аккумулятора и убрать его;
- Выкрутить верхний крепеж коробки передач;
- Открутить крепление стартера и отключить его клеммы;
- Ослабить путем откручивания гайки трос сцепления;
- Демонтировать передние колеса;
- Убрать ступичные подшипники и снять полуоси привода;
- Снять пыльники (их часто называют брызговиками);
- Снять защитный чехол с картера двигателя;
- Открутить крепления кронштейна растяжки рычага передней подвески;
- Выкрутить болт стабилизатора поперечной устойчивости;
- Аналогично — болты правой и левой шаровых опор;
- Снять полностью и рычаг и растяжку;
- Аккуратно выкрутить пробку и слить все масло в емкость приготовленную заранее;
- Демонтировать полностью передние приводы правого и левого колеса;
- Выкрутить болты, прикрепляющие коробку передач к двигателю;
- Удалить болты крепящие снизу стартер;
- Отсоединить и убрать кулису, тягу переключения передач и датчик скорости;
- Выкрутить оставшиеся крепления коробки передач и демонтировать ее;
- Визуально осмотреть Коробку передач изнутри, состояние корзины, дисков и собственно выжимной подшипник;
- Убрать оставшееся масло и возможные загрязнения;
- С помощью подходящей отвёртки ослабить пружину муфты выжимного подшипника и снять его;
- Смазать шлицы втулки рекомендуемой смазкой, нанести ее же на новый выжимной подшипник;
- Насадить новый выжимной подшипник на втулку, скрепить пружиной;
- Проверить беспроблемность кручения выжимного подшипника (рукой);
- Собрать Узел в обратном порядке, начиная с пункта No20 и до пункта No1.
Совет! Для смазки ВП и втулки нужно применять особую высокопластичную смазку для шарниров равных угловых скоростей (ШУРС), к примеру это может быть смазка Литол-24.
Читайте также: