Замена механического инжектора ауди 100
Замена механического впрыска КЕ Jetronic на электронный
я тоже за карб голосую))
спецов по настройке нашего карбюратора найти проблем не составит))
да и ремонт его намного дешевле ремонта инжектора) любого
а чё тут думать,раз бензин-говно,значит пипец будет любому впрыску,так что надо на газ переходить,покупай впускной кол-тор от 5ки(~5000р.),карб от жигулятора или от "патриота"(уаз) и на это дело ставь газ
зимой тока на бензе заводить будешь,а прогреешь-на газ переключишь
AUDI 100\44 avant 90г. RT-2.0E K-Jet(для души)
AUDI 100\44 седан 87г. NF 2,3 KE-jet(ракета)
AUDI 100\44 седан 85г. KU 2,3 K-Jet в разборе
Не надо кастрировать машину. Поставив карб ты убьешь машину! Это будет повозка! Ремонтируй карб! Ну а если надумаешь ставить крб, я готов с тобой махнутся коллекторами и прочей требухой. Но еще раз говорю, отремонтируй впрыск!
ну электронный впрыск лучше чем то,что сейчас у тебя,но на херовом бензине он долго не продержится,так и будешь что то менять постоянно
AUDI 100\44 avant 90г. RT-2.0E K-Jet(для души)
AUDI 100\44 седан 87г. NF 2,3 KE-jet(ракета)
AUDI 100\44 седан 85г. KU 2,3 K-Jet в разборе
Дима61, неудачная установка карбюратора? ))
не бойтесь вы блин карбюраторов. не так давно все на них ездили поголовно а тут на тебе. типа машину кастрируешь
ты просто не умеешь их готовить))
ищи Solex 24x26 - это либо от 41го москвича либо ДААЗ-4178 (называемый Солексом для УАЗа или Волги)
с жиклерами поиграться только придется.
дешевле и надежней системы питания бензинового двигателя нет имхо =)
P.S. новый карбюртор стоит как 1 бензонасос или как 2 форсунки (на мех. впрыск), а запчасти на карб стоят как пачка сигарет)
сам на карбе езжу и не парюсь))
можно ездить хоть на саляре. только со стартера не завестися))
вмешаюсь в этот диспут-значит если поставить карб на двиг NF -зажигание будет не корректно работать т.е. отсутствие ПНД приводит к тому что мозги по зажиганию работают в режиме аварии и практически нет зависимости угла зажигания от оборотов.
вопрос поднимется по топливоподаче-снижать давление до 0.3 кг
проставка под карб.
сам карб.
и т.д. и т.п.
короче много решить надо тех. задач.
у меня сейчас впрыск от ЛИСКАР-вышла новая прошивка -там можно менять различные параметры-подстроить под себя .
а плохой бензин не только любую систему питания ушатает но и двигатель убъет.
Электронный впрыск вместо Jetronic в Минске запись закреплена
Андрей, Программно - очень тяжело, аппаратно - переклеивать поляризуюшую плёнку под углом в 90 градусов - можно всю ЖКИ укосячить )
Главный, немного подогревая можно снять пленку, если повредится из планшета или монитора можно приклеить
Электронный впрыск вместо Jetronic в Минске запись закреплена
Итак, после долгих экспериментов и бессонных ночей вышло новое ПО.
Многие настройки (желаемые обороты на ХХ, прогревочные обороты, температура, до которой они держатся и т.д.) вынесены в новую вкладку программы менеджера.
Переписано ядро алгоритма, оно работает быстрее и стабильнее. Если в некоторых автомобилях (особенно с прямым управлением УОЗ) на некоторых оборотах наблюдались лёгкие рывки - то их не стало. Можно настроить скорость реакции РХХ и степень влияния не электрической нагрузки (например ГУР) таким образом, что двигатель никак на неё не реагирует.
Выкладываю новое ПО для двух основных версий блоков - NF_AAR (не RED!) и Motronic_full. Заливается оно через программу - менеджер.
Так же выкладываю новый менеджер. Поскольку политика ВК не позволяет размещать исполняемые файлы - он будет на сайте injector.ucoz.net/xmanager.exe
ВНИМАНИЕ! Кнопка "Сохранить калибровки" в новой вкладке менеджера пока что заблокирована. Но проверить их влияние на работу авто можно прямо на ходу.
Доброго времени суток! Установил новый менеджер и ПО. Устонавливается все быстро и легко. Но старая топливная карта требует корректировки. У меня AAR. Мало топлива. Проехал на автонастройке и прописал всё по новому. Считаю это обязательным так как результат на старой карте не поймёте. Многое поменялось в лучшую сторону. Жаль, что нельзя корректировать дополнительные настройки.
Итак после того как мне на СТО доломали механический впрыск было решено ставить карбюратор солекс. Почему карбюратор:
1. во-первых и в основном — это ремонтопригодность и дешевизна данного девайса — он почти не ломается, когда износится, купил б\у с битой машины за 500р и дальше катаешь.
2. можно поставить лискар за 35 или инвент, но осталось найти такие деньги, а ездить то хочется уже сейчас, а не через 3 месяца пока накопишь. И потом не мало отрицательных отзывов о лискар, несмотря на такую развернутую рекламную компанию и обратную связь.
3. Про январь 5.1. Я тоже думал не мало, но все электрики, кто смог бы настроить всё и прошить, просили не меньше 4000. а ведь еще надо покупать железо, форсунки, рампу делать, датчик положения коленвала крепить, и многое доделывать. Ну не то что я боюсь трудностей. Просто, инжектор на сомом деле инжектор придумали что бы меньше отравлять окружающую среду. А то что жрет меньше или лошадей больше на самом деле не настолько, насколько про это разговоров. Посмотрите и сравните характеристики карбюраторной десятки и инжекторной, сами все поймете.
4. Изучив, прочитав негативные отзывы владельцев карбюраторных (переделанных) ауди, в большинстве случаев сводятся к невежеству и неосведомленности в этом вопросе владельцев. У людей, у которых все настроено, все и работает не хуже мех. впрыска. Карбюратор — настолько отработанная система впрыска, практически безотказная, некапризная к чистоте бензина, легко настраиваемая, что когда я вижу отзывы типа "еще одна убитая машина", я не понимаю: эти люди просто это придумывают, что бы оправдать свои вложения в ремонт ке -джетроника, или почему? Они наверно и не пробовали ездить на хорошо отстроенном карбюраторном впрыске. Ну да ладно не будем забегать вперед.
5. На самом деле я мог восстановить мех. впрыск, тем более что прежний владелец почти все что ломается поменял: все форсунки, дозатор, лопату, бензонасос и еще что то он говорил не помню. Но отдал 3 пакета со старыми железками по впрыску. Но меня бесили эти дурацкие трубки и лопаты и т.д. и я решил что на моей машине быть карбюратору, и не надо мне никаких приблуд, которые должны работать при давлении 8 бар, на разрежении в камерах, на хрен все это! быть карбюратору!
Поехали: что нам нужно:
1. Впускной коллектор от мотора 1.9
(Все говорят найти тяжело, ну на авито по России их около 15 щас продают, если не быть бакланом, и смотреть не только именно коллектор, а просто машины на разбор с карбюратором, можно и довольно дешего договориться, короче я договорился с мужиком из липецка за 4000)
2. Проставка что бы закрыть окна под форсунки (Сделали на местном заводе, путем долгих уговоров и убеждений)
3. проставка под карбюратор (уже была на коллекторе)
4. топливная магистраль 2108
5. тройник бензиновый
6. прокладка под карб текстолитовая, и 3 шт паронитовых
7. топливные шланги 3м
8. толстый тосольный шланг 1м
9. паронит лист — вырезать прокладки под коллектор и проставку
10. улитка от москвича 2141
11. шлаг из фольги и картона на гор/хол воздух
12. очень много хомутов разных размеров
13. трос газа и трос подсоса 2109
14. сам карбюратор
Ну карбюратор у меня был, улитка — 200р, тросы — 120р, хомуты набор — 40р, шланг фолгированный — 40р, паронит 1*1.5 — 200р, шланги — 100р, текстолитовая прокладка — 30р, тройник -10р, магистраль — 100р, коллектор 4000р, проставка — бутылочка Мягков лимонная 0,5л)
Итого: 4840, ну плюс доставка 300р итого — 5140р
Коллектор кстати пришел без подогрева, пришлось на заводе еще заказывать вставку, вместо ежа, но попадется мне ёж…я поставлю.
Для начала снимаем старый впускной коллектор. Он держится на болтах под шестигранник. Делаем все аккуратно дабы не сорвать резьбу. Ну на одном я все таки сорвал, пришлось задрочиться и полотном по металлу распилить под отвертку. Остальные правдами и неправдами открутились.
Важный момент, хомуты на выпускном коллекторе нужно раскрутить и опустить что бы не мешались, я этого по началу сделать не догадался и впускной коллектор ну не как не хотел вставать. вроде такая чушь, а не заметил, и чуть резьбы не сорвал(
Крепим пластину с предварительно вырезанной прокладкой из паронита, и далее крепим впускной коллектор. С болтами я вопрос не продумал, пришлось использовать старые и ставить по 7-10 граверов, продумайте этот вопрос! было сложно без болтов!
прикрепляем коллектор, ну вроде сел, и богу слава)
Ах да. Я решил, что двойная закольцовка, как у автора с самодельным коллектором, это ненадежно, и провел отдельную магистраль обратки от карбюратора в бак. Просто взял топливную магистраль, там если присмотреться куча дырок, через что можно провести. я провел по днищу до заднего дивана, там в технологическую щель а салон и под спинку сиденья к баку, в крышке, к которой идут все провода просверлил дырку, она пластиковая, и запихал туда топливный шланг, подключенный к этой магистрали, замазал герметиком, хотя и так усилие, с которым он там сидит — безумное))
со стороны мотора — тоже самое: подключил к магистрале шланг, он будет крепиться на обратку.
Итак фильтр стоит, крепим его фольгированным шлангом с заслонкой, она как я понимаю работает автоматически за счет термоэлемента внутри нее, ну пусть и работает, шланг оказался тоньше диаметром чем вход в трубку где расположилась заслонка, ну не беда: нашел какой-то пыльник от гранаты, разрезал как нужно, соединил хомутами, и все встало как на заводе.
Теперь пришло время понизить давление в системе. Ставим тройник между штатным входом бензина и обраткой, ну и обратка от карбюратора у нас уже есть, в виде самодельной магистрали со шлангами. Я пошел дальше, поставил лампочку в разрез зелено-желтого провода идущего на бензонасос, поставил двухвитевую, в разрез имеется виду как сопротивление, то есть минуса там нет, режем один провод, одну часть к цоколю патрона, одну сбоку, все заматываем изолентой намертво!
Ну все вроде готово, обратка есть, давление понижено, коллектор стоит, фильтр стоит, пора ставить карбюратор. Кладем все прокладки — текстолитовые, паронитовые, ставим карбюратор, все подсоединяем.
теперь надо решить вопрос с подогревом, ну соотвественно разьединяем тосольный шланг от блока на печку, он самый удобный, соединяем подогрев коллектор с подогревом крбюратора, в один круг, там когда все это увидите поймете: на коллекторе трубки выходят сбоку и сверху, ну на карбюраторе обе снизу, соединяем все это. Надеюсь помпа выдержит такое увеличение круга. У меня кстати полился какой-то бардовый, цвета крови антифриз — ни разу такого не видел. Даже не знаю что доливать)
Двойной провод крепим на массу, он был на коллекторе, плюс с клапана хостого хода карбюратора крепим на плюс катушки. Делаем пружинку, я для этого прикрутил обратно дозатор и прикрепил к нему, ставим улитку, крепим к ней черепаху резиновая(штатная).
Далее нужно заняться с тросами. Трос газа от 2109 подходит хорошо. Просто выдергиваем старый, для этого снимаем полку, и воздуховод обдува ног водителя, там такая квадратная дырочка, ну короче ничего сложного, муторно конечно лежать на пороге, но ничего сложного. Для троса подсоса вырезал дырочку в полке, рядом с консолью иначе не достает, закрепил что бы не ездило с хомутом, ну типа вместо распорной гайки. Кстати раз уж снял полку решил поменять гидро систему торможения на вакуумную, но про это напишу отдельную тему))
Ну все подключил, более менее отрегулировал, завожу…завелась! Да ну нах))) Ну теперь предстоит снять карбюратор и настроить: а именно вывести носики ускорительного насоса в одну камеру и что бы они не лили на стенки, ищите это в интернете, информации много, ну и снизить сопротивление воздуха бензину, путем замены жиглеров воздушного на более малое значение, а бензинового на более большое.
Ах да, тем кто переживает по поводу вакуумного опережения. В ке-джтроник есть так называемый блок управление VEZ, который сам меняет угол опережения, по сигналу датчика детонации, так что этот вопрос урегулирован.
Ну пока все, как доделаю отпишусь, пока до выходных так покатаюсь…
Результат: Ну пока не понятно, но по крайней мере, нет таких тупняков, что троит непонятно почему)))
Фотки выложил не все, не хочет комп воспринимать айфон как камеру(( я доложу потом.
— анализ исходного состояния;
— подбор комплектующих для переделки
— токарно-фрезерные работы
— электромонтажные работы
— демонтаж карбюратора
— установка инжектора
— пробный запуск
— прошивка ЭБУ
Ну и теперь по каждому этапу поподробней.
Анализ исходного состояния
На данном этапе оценил, что в наличии и с чем буду иметь дело.
В данном случае это атмосферный пяти цилиндровый двигатель Audi, марки KZ, с установленным на него карбюратором. Зажигание с трамблером. А также, в моем случае, что облегчало дело, бензонасос, установленный в баке (остался еще от системы механического впрыска ("KE-Jetronic").
Разбирать сразу не стал, оставил пока в таком состоянии, чтобы можно было передвигаться на машине. Далее начал готовить комплектующие для переделки.
Подбор комплектующих для переделки
На данном этапе я занялся подбором основных комплектующих для перехода на инжектор. И для того, чтобы ничего не забыть, получился вот такой список комплектующих:
— ЭБУ "Январь 5.1.1". Можно использовать и другие ЭБУ Января. Главное в каждом случае следует правильно подбирать проводку к своему ЭБУ и прошивку;
— коллектор (от механического инжектора, у меня стоял карбюраторный);
— проводка к ЭБУ. Проводку желательно взять под свой ЭБУ, либо её следует доработать;
— проводка форсунок. Её дорабатывал, добавил фишку для пятой форсукни;
— форсунки – 5 штук. Я использовал волговские форсунки "Siemens Deka1D ZMZ6354". Также должны подойти и форсунки "Bosch 0 280 158 107";
— датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Я использовал "Siemens 20.3855", устанавливаемый на Волгах. Siemens-ы более живучие в отличие от бошей. Можно конечно использовать и ВАЗ-е ДМРВ. Главное здесь чтобы в прошивке ЭБУ были установлены настройки своего ДМРВ;
— фишка для подключения ДМРВ. Я приобрел фишку ДМРВ Siemens. Если используется ДМРВ с ВАЗ, возможно фишку и не надо будет приобретать;
— разъём типа "Лира" (необходима для подключения пятой форсунки);
— топливная рейка (рампа). Я использовал волговскую топливную рейку, предварительно её доработав. Можно также доработать ВАЗ-ю прямоугольную топливную рейку;
— регулятор давления топлива (РДТ). У меня он стоял сразу на волговской топливной рейке. В случае доработке ВАЗ-й топливной рейки, используется родной ВАЗ-й РДТ;
— топливный насос. Я оставил родной насос с Audi 100. Если его нет, устанавливается ВАЗ-й;
— шкив коленвала. У меня нашелся шкив от инжекторной волги. Посадочное место было на нем разбито, но мне это и не нужно было. Сходив к токарю, мне сточили с него венец с зубьями. Также подойдут и ВАЗ-е инжекторные шкивы;
— ВАЗ-й датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) ВАЗ 2112;
— кронштейн для ДПКВ (сделал из пластины, купленной в магазине метизов);
— воздушные патрубки. Я использовал ВАЗ-е, но тут надо смотреть и подбирать под свои параметры;
— ВАЗ-я дроссельная заслонка. Я приобрел дроссельную заслонку на 56 мм. Можно оставить так же и родную или использовать другую ВАЗ-ю;
— датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) с ВАЗ;
— регулятор холостого хода (РХХ);
— датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
— датчик детонации;
— различные хомуты, шланги и пр. Необходимы для крепления ДМРВ, а так же топливных магистралей;
— колодка ЭБУ и провода для подключения K-line адаптера;
— K-line адаптер. Необходим для прошивки ЭБУ.БУ Январ 5.1.1 - фото взято из Яндекс картинок
В данном разделе я только перечислю необходимые работы. Более подробное описание следует смотреть в отдельных статьях.
В данный перечень у меня вошли следующие работы:
— изготовление колодца установки форсунки в ГБЦ. Вкручивается в ГБЦ вместо пробки;
— изготовление топливной рейки (рампы). В моём случае из волговской топливной реки . Переделку из ВАЗ-кой топливной рейки постараюсь тоже описать в отдельной статье;
— изготовление переходной пластины (коллектор-дроссельная заслонка);
— доработка шкива Audi 100 и изготовление кронштейна для датчика коленвала .
Суть данных работ заключается в доработке проводки форсунок и жгута проводов ЭБУ.
Закупив все комплектующие и изготовив необходимые части, начал демонтажа карбюратора. Конечно не только карбюратора. Также снимается впускной моновпрысковый коллектор (он больше не нужен).
Для удобства и лёгкого доступа к узлам двигателя я разобрал морду у машины, т. е. снял бампер, фары, телевизор.
Читайте также: