Замена сцепления тойота аурис робот
Я, честно, ждал этого дня, как наверное ничего другого в жизни. Сколько сомнений, сколько раздумий, а надо ли лезть, ведь это Toyota, инженеры не дураки и если в агрегате что-то неисправно, то загорится шестеренка или как-то ошибка будет в мозгах.
Я стал думать, что делать, не хотелось делать лишние движения (читай, тратить лишние деньги).
Стал читай форумы, сайты, везде народ рекомендовал, купил Toyota, будь готов ее и обслужить должным образом.
Далее я вычитал, что можно профессиональным сканером достать какие-то параметры. Естественно речь не шла ни про какой ELM 327, этими свистками можно только чек (Джеки Чана) скинуть, чтобы доехать до сервиса =)
Ой полетят в меня помидоры, от любителей дешевизны =) Ну хорошо, помню была у меня машина VW Polo, он мне помог найти вылетевшую катушку, т.е. я стер ошибку, поменял катушки местами, чтобы убедиться, что верно выбрана по счету цилиндров. Да, тогда эта штучка мне помогла. Спасибо ей!
Идем далее, я стал искать, какой сервис мне сможет почитать эти ошибки. Нарвался на один, который мне сказал, что мы Вам выдадим распечатку, но процедура чтения параметров из блока робота будет стоить 3 тыс. рублей, когда просто почитать ошибки из мозгов авто стоит 1 тыс. рублей. Я так и не понял ценообразование данной операции. А потом я подумал, что наверное они снимают блок и читают ошибки с него. Но не был уверен, что это точно так, ведь есть универсальный ODB2 разъем, который позволяет подключиться к нужным блокам и считать ошибки. Я подумал, что выбросить на ветерок 3 тыс. мне не хочется и тем более машина обслуживалась у дилера прошлым хозяином и информации о замене сцепления у них в базе нет, следовательно, точно нужно менять сцепление.
Я видел цифру на одометре в 156 тыс. км и думал, ну не может машина на роботе проехать столько на заводском сцеплении.
Я стал читать, что народ меняет сцепление по разному, кто на 70 тыс. км уже менял, кто-то на 120 тыс. км, были случаи, когда люди проезжали 200 тыс. км (я был удивлен этой цифре), но это более чем 90% трассовый пробег.
Город у нас хоть и не миллионник, но без пробок с одного конца в другой можно доехать за минут 40. А если все станет наглухо, можно и 2,5 часа потратить. А пробки у нас явление частое.
На основе эти рассуждений я принял решение, не тратить 3 тыс. на диагностику, а сразу собирать денюжку на замену сцепления.
Естественно, я люблю местного дилера, не за цены конечно, а за качественную работу, а особенно за то что, можно поприсутствовать при процедурах =)
Вот такой мне прайс выкатили по телефону:
1. Комплект сцепления стоит ~21 тыс. руб.
2. Выжимной подшипник ~5 тыс. руб.
3. Стоимость расходных материалов и деталей разового монтажа составит примерно 5500 рублей. (Т.е. масло и сальники сюда входят)
4. 12 тыс. руб. демонтаж КПП и замена сцепления и подшипника.
5. Адаптация блока 3 тыс. рублей (кстати цена сопоставима с ценой чтения параметров и ошибок в КПП =) )
Естественно, мне стали заливать про актуатор, про ЭБУ КПП, что наверное у вас старый (касательно ревизии) и его надо менять.
Попрошу присесть, тех кто стоит, т.к. сейчас будут крупные суммы:
1. Блок управления ~60 тыс. руб.
2. Актуатор ~ 69 тыс. руб.
3. Замена Актуатора 3 тыс. руб., блока 2 тыс. руб.
Я честно говоря офигел от сумм, которые мне озвучили. Вернулся домой и стал думать, что же делать. Потратить больше 30% от стоимости в ремонт я никак не готов, ведь 156 тыс. км это не столь большой пробег для Toyota.
Далее, о чудо, я поехал на маслянный сервис в сентябре месяце и встретил владелицу у которой Auris конца 2007 года, а главное сборка по вину тоже Англия (меня это порадовало), на роботе, с пробегом 210 тыс. км и она ~ 20 тыс. км назад поменяла сцепление. Я задал все интересующие меня вопросы, естественно она особо не в теме, она стала "плавать" и про замену актуатора и ЭБУ она вообще не в курсе, говорит, что ей встало около 35 тыс. Далее она предложила мне такую вещь, мы нашли менеджера, она дала ему документы и сказала, что разрешать ему выдать всю информацию по работе касательно сцепления и сопутствующих работ. Я выяснил, что реально нет смысла трогать актуатор, если нет ошибок, если там резинки не лопнули и он выглядит хорошо (втулка не ржавая). Про ЭБУ менеджер сказал, что должен быть какой-то ревизии обновленной, чтобы встало сцепление + корзина также новой ревизии. Я же немного вспыльнул и сказал, что почему меня стали разводить на запчасти новые по телефону, когда я интересовался стоимостью ремонта, но старался себя держать в руках =) Мне сказали, что это все надо диагностировать, также стали пугать меня, что может не актуализироваться сцепление, и поэтому они настоятельно рекомендуют всё заменить, чтобы обезопасить себя о дополнительных работ. Менять всё подряд может любой дурак, подумал я.
Я понял, что мне такой подход не нравится и надо искать другую фирму, где есть прозрачная цена и где ребята точно скажут, что нужно купить, для того, чтобы потом машинам ездила без проблем.
8.Снимаем по-моему 12 или больше фишек с коробки и актуаторов-они и сверху, и по бокам и снизу(все снимаются нажиманием на них и потягиванием от датчика).
9.Смотрим что же мы на**евертили. кишки и беспорядок. ничего не подписывали так как они итак изогнуты что не ошибетесь при установке.
10. Пьем чай так как потом от нас чайник убегал как в мультике " Мойдодыр".
11.Подвешиваем движок (доска поперек ямы и поддомкратили слегка.
12. Снимаем подушку коробки со стороны левого крыла-средний болт который соединяет две части, потом ту часть которая к усилителю корпуса-там 4 болта, потом часть, которая к коробке на трех болтах.
13. Убираем подушку.
14. лезем под машину и ищем подушку, идущую к коробке со стороны салона.
тут видно ключ, откручивающий болт соединения двух частей подушки.он идет через кучу удлинителей аж от самого левого колеса-больше мы никак к нему не подобрались.с другой стороны тоже болт, но он приварен к подушке
15.С этой подушкой больше ничего не делали ибо к ее болтам не подлезть.
16.Третья подушка между коробкой и радиатором.
17. Сливаем масло-внизу коробки с белой наклейкой на шляпке болта-сливная, в середине коробки-заливная.Слили 1.9 литра где-то.
18. Подвешиваем коробку (мы так же домкратом на той же доске).
19. Снимаем правое переднее колесо и откручиваем гайку крепления привода колеса-на штамповке можно без снятия колеса, но подвесив правую сторону придется.
20.Откручиваем по-моему семь болтов, соединяющих коробку с движком.
21. Тянем аккуратно коробку в сторону левого колеса, предварительно освободив из коробки приводы, но не снимая сальников, просто приводы из колес выведите чтобы они болтались на сальниках (ничего не порвется и погнется).Тут есть особенность в том, что заднюю подушку мы не снимали и придется трубой подпереть под коробку в той части где подушка, чтобы перекинуть вилку подушки с основания.
22.отодвинули коробку на 7-10 см.этого достаточно.Чистим внутри колокола от грязи и стружки и снимаем с вилки выжимной подшипник.
23. Под машиной, прокручивая маховик с корзиной, откручиваем все болты, крепящие корзину к маховику.
24. Вытаскиваем вниз корзину и диск.
25. Берем новые детали (у нас это диск VALEO TY-17 за 2000р и корзина VALEO TYC-18.выжимной тоже валео PRB-100.
26. Ставим все на свои места, наживив болты корзины к маховику.Диск не центровали, только пальцем более менее в середину поставили.(все равно шток с колокола, проходя в маховик, наденет на свои зубцы диск так, как это нужно)
27.Крест накрест затягиваем болты.
28.Пристыковываем коробку к движку(используя трубу для поднимания боковины коробки для насаживания на подушку) и закручиваем обратно болты.Заливаем масло через трубку с помощью большого шприца (влезает 1.9 литра).
29.Присоединяем все провода и проверяем чтобы ничего не забыли.
30. Собираем все в обратной последовательности, описаной выше
31. Проверяем еще раз с фонариком чтобы все подсоединили.
32. ставим колеса и опускаем машину.
32. А вот теперь самое интересное-проводим инициализацию.
33. Не едет?инициализация не проводится до конца и не загорается заветная N ровным светом?печально)))))переводим актуатор в режим зажима и идем искать его шток.откручиваем болтик с резьбы на конце и насаживаем шайбы общей толщиной 5мм и таким внутренним диаметром отверстия, чтобы проходили по штоку после резьбы-он там толще.закручиваем болтик обратно.
делаем ини снова.не едет-снимаем одну шайбу и пробуем снова.доводим до идеала снимание шайб или откручиванием болтика-откручивая болт на штоке мы ослаблякм вилку и тем самым подводя диск к корзине.
ВСЕ!Радуемся.И отмываемся от грязи)))
если что и забыл описать, не судите строго-исправим и добавим.просто хочу чтобы доходчиво было написано.
На Тойота Аурис устанавливалась пятиступенчатая МКПП, АКПП и роботизированная трансмиссия MMT, ставшая настоящей головной болью для владельцев этих автомобилей и механиков. По своей конструкции “робот” Тойота Аурис– это та же механическая КПП, в которой вместо троса и педали сцепления переключение передач осуществляет электромотор (актуатор), а регулируется это все электронным блоком управления MMT. ЭБУ анализирует информацию, поступающую от многочисленных датчиков, и в нужный момент нажимает на вилку сцепления. В этом механизме и кроется главная причина невысокого ресурса роботизированной трансмиссии. Человек нажимает на педаль плавно, в то время как выжим сцепления сервоприводом сопровождается заметным толчком. На Тойота Аурис с роботизированной КПП каждые 20 000 км нужно проводить инициализацию сцепления, то есть выставлять “нулевую точку”, подводя концевик к диску сцепления. Эта процедура выполняется с помощью диагностического сканера и значительно продлевает жизнь комплекту сцепления.
Перед процедурой замены сцепления Тойота Аурис робот в обязательном порядке проводится компьютерная диагностика. Это связано с тем, что помимо диска, корзины и выжимного подшипника может выйти из строя актуатор. У каждой неисправности есть свой код, по которому можно сразу поставить “диагноз”.
Этот Аурис приехал к нам на замену сцепления с пробегом 91 000 км с "пинками" при переключении. Мы использовали комплект Aisin (Япония). Именно это сцепление лежит в оригинальной коробке Toyota, но стоит дешевле. Иногда изношенное сцепление до самого конца не проявляет себя никак, а в последний момент на приборной панели загорается "шестеренка" и при включении нейтрали символ "N" начинает мигать. Желательно поменять сальники приводов (старые могут потечь после снятия / установки приводных валов) и залить новое масло КПП. Замена комплекта сцепления (роботизированная КПП), включающая процедуру адаптации сцепления стоит 7 000 рублей. По времени работа занимает 2,5 часа.
А здесь видеоотчёт!
8.Снимаем по-моему 12 или больше фишек с коробки и актуаторов-они и сверху, и по бокам и снизу(все снимаются нажиманием на них и потягиванием от датчика).
9.Смотрим что же мы на**евертили. кишки и беспорядок. ничего не подписывали так как они итак изогнуты что не ошибетесь при установке.
10. Пьем чай так как потом от нас чайник убегал как в мультике " Мойдодыр".
11.Подвешиваем движок (доска поперек ямы и поддомкратили слегка.
12. Снимаем подушку коробки со стороны левого крыла-средний болт который соединяет две части, потом ту часть которая к усилителю корпуса-там 4 болта, потом часть, которая к коробке на трех болтах.
13. Убираем подушку.
14. лезем под машину и ищем подушку, идущую к коробке со стороны салона.
тут видно ключ, откручивающий болт соединения двух частей подушки.он идет через кучу удлинителей аж от самого левого колеса-больше мы никак к нему не подобрались.с другой стороны тоже болт, но он приварен к подушке
15.С этой подушкой больше ничего не делали ибо к ее болтам не подлезть.
16.Третья подушка между коробкой и радиатором.
17. Сливаем масло-внизу коробки с белой наклейкой на шляпке болта-сливная, в середине коробки-заливная.Слили 1.9 литра где-то.
18. Подвешиваем коробку (мы так же домкратом на той же доске).
19. Снимаем правое переднее колесо и откручиваем гайку крепления привода колеса-на штамповке можно без снятия колеса, но подвесив правую сторону придется.
20.Откручиваем по-моему семь болтов, соединяющих коробку с движком.
21. Тянем аккуратно коробку в сторону левого колеса, предварительно освободив из коробки приводы, но не снимая сальников, просто приводы из колес выведите чтобы они болтались на сальниках (ничего не порвется и погнется).Тут есть особенность в том, что заднюю подушку мы не снимали и придется трубой подпереть под коробку в той части где подушка, чтобы перекинуть вилку подушки с основания.
22.отодвинули коробку на 7-10 см.этого достаточно.Чистим внутри колокола от грязи и стружки и снимаем с вилки выжимной подшипник.
23. Под машиной, прокручивая маховик с корзиной, откручиваем все болты, крепящие корзину к маховику.
24. Вытаскиваем вниз корзину и диск.
25. Берем новые детали (у нас это диск VALEO TY-17 за 2000р и корзина VALEO TYC-18.выжимной тоже валео PRB-100.
26. Ставим все на свои места, наживив болты корзины к маховику.Диск не центровали, только пальцем более менее в середину поставили.(все равно шток с колокола, проходя в маховик, наденет на свои зубцы диск так, как это нужно)
27.Крест накрест затягиваем болты.
28.Пристыковываем коробку к движку(используя трубу для поднимания боковины коробки для насаживания на подушку) и закручиваем обратно болты.Заливаем масло через трубку с помощью большого шприца (влезает 1.9 литра).
29.Присоединяем все провода и проверяем чтобы ничего не забыли.
30. Собираем все в обратной последовательности, описаной выше
31. Проверяем еще раз с фонариком чтобы все подсоединили.
32. ставим колеса и опускаем машину.
32. А вот теперь самое интересное-проводим инициализацию.
33. Не едет?инициализация не проводится до конца и не загорается заветная N ровным светом?печально)))))переводим актуатор в режим зажима и идем искать его шток.откручиваем болтик с резьбы на конце и насаживаем шайбы общей толщиной 5мм и таким внутренним диаметром отверстия, чтобы проходили по штоку после резьбы-он там толще.закручиваем болтик обратно.
делаем ини снова.не едет-снимаем одну шайбу и пробуем снова.доводим до идеала снимание шайб или откручиванием болтика-откручивая болт на штоке мы ослаблякм вилку и тем самым подводя диск к корзине.
ВСЕ!Радуемся.И отмываемся от грязи)))
если что и забыл описать, не судите строго-исправим и добавим.просто хочу чтобы доходчиво было написано.
На Тойота Аурис устанавливалась пятиступенчатая МКПП, АКПП и роботизированная трансмиссия MMT, ставшая настоящей головной болью для владельцев этих автомобилей и механиков. По своей конструкции “робот” Тойота Аурис– это та же механическая КПП, в которой вместо троса и педали сцепления переключение передач осуществляет электромотор (актуатор), а регулируется это все электронным блоком управления MMT. ЭБУ анализирует информацию, поступающую от многочисленных датчиков, и в нужный момент нажимает на вилку сцепления. В этом механизме и кроется главная причина невысокого ресурса роботизированной трансмиссии. Человек нажимает на педаль плавно, в то время как выжим сцепления сервоприводом сопровождается заметным толчком. На Тойота Аурис с роботизированной КПП каждые 20 000 км нужно проводить инициализацию сцепления, то есть выставлять “нулевую точку”, подводя концевик к диску сцепления. Эта процедура выполняется с помощью диагностического сканера и значительно продлевает жизнь комплекту сцепления.
Перед процедурой замены сцепления Тойота Аурис робот в обязательном порядке проводится компьютерная диагностика. Это связано с тем, что помимо диска, корзины и выжимного подшипника может выйти из строя актуатор. У каждой неисправности есть свой код, по которому можно сразу поставить “диагноз”.
Этот Аурис приехал к нам на замену сцепления с пробегом 91 000 км с "пинками" при переключении. Мы использовали комплект Aisin (Япония). Именно это сцепление лежит в оригинальной коробке Toyota, но стоит дешевле. Иногда изношенное сцепление до самого конца не проявляет себя никак, а в последний момент на приборной панели загорается "шестеренка" и при включении нейтрали символ "N" начинает мигать. Желательно поменять сальники приводов (старые могут потечь после снятия / установки приводных валов) и залить новое масло КПП. Замена комплекта сцепления (роботизированная КПП), включающая процедуру адаптации сцепления стоит 7 000 рублей. По времени работа занимает 2,5 часа.
А здесь видеоотчёт!
Читайте также: