Замена тормозных колодок мазда 3
Сегодня выдался неплохой день, типо без дождя))) Решил посетить свой гараж и поменять колодки, поставить пыльники от мпс для передних тормозных дисков и еще что нить поменять в машине. Планы были наполеоновские, из всего задуманного поменял только колодки передние и пыльники поставил))) Процедура не хитрая, ниже на картинках все показано…
Забегая вперед скажу сразу про бюджет замены:
01. Тормозные колодки передние ATE для Mazda 3 Mps, комплект = 2000р
02. Пыльники передних тормозных дисков L + R = 850р + 850р = 1700р
03. Резиновая киянка = 114р
04. Средство WD-40, 200мл = 274р (взял про запас, не пригодилась, еще старый баллончик жив)
05. Работа = бесплатно (0р)
Итого по запчастям: 3700р
Итого по жидкостям и инструментам: 388р
Думаю, рассказывать как снимать колесо не нужно :) Собственно после его снятия нам нужно разобрать суппорт, вытащить старые колодки, почистить все от тормозной пыли, установить новые детальки и собрать в обратном порядке! Передние тормоза у меня от МПС, но технология замены колодок и дисков ничем не отличается от замены на 1.6 и 2.0 мазда 3. Сам суппорт снимается не сложно: поддеваем отверткой прижимную скобу, они больше и толще у мпс, а вот на турингах / спортах выглядит как тонкая стальная проволока с загнутыми кончиками. Всегда не нравилось ее засовывать обратно)))
Открутив направляющие суппорта (пальцы), нужно зафиксировать сам суппорт, чтобы не мешался нам. Сделать это можно при помощи любой, имеющейся под рукой проволоки, телефонного кабеля, сетевого кабеля или другого веревковидного девайса ;) Закрепляем за пружину и заворачиваем в пакет, чтобы тормозная пыль от чистки тормозного диска и скобы не летела на сам суппорт!
И так, суппорт со старыми колодками сняли, колодки старые вытащили, а суппорт зафиксировали. Идем дальше! Оговорюсь, что иногда суппорт можно снять только разжав колодки, сделать это можно просто, просунув тонкую отвертку с плоским жалом между тормозным диском и колодкой. Затем легонько постучать молоточком, чтобы жало отвертки проникло между диском и колодкой, увлекаться не стоит, так как достаточно немного всего лишь ослабить прижимную силу колодок и суппорт снимется!
Теперь нужно снять тормозной диск, но прежде откручиваем скобу тормозного суппорта от кулака. Скоба фиксируется на двух болтах, они одинаковые для всех двигателей мазда 3 — 1.6, 2.0, 2.3. Очищаем жесткой металлической щеткой болты от пыли, брызгаем WDшкой, немного ждем. При помощи переходника и динамометрического ключа аккуратно откручиваем болты. Я использовал именно динамометрический ключ, потому что он был под рукой и у него большой рычаг, около 50см. В принципе можно использовать любой другой девайс с длинным плечом, но еще одним плюсом динамометрического ключа является наличие трещетки, позволяющей вернуть в исходное положение ключ, не снимая его с болта, а затем продолжить откручивание болта :)
Придется приложить разумную силу, чтобы открутить эти болты, могут закиснуть и открутиться с громким щелчком! И так, болты поддались напору и были успешно откручены :good: Динамометрический ключ можно использовать для первичного ослабления фиксации болта, а затем для удобства дооткрутить обычным терещеточным ключом. На фото ниже показал набор, который помог мне в решении поставленной задачи)))
Теперь снимаем тормозной диск. Как правило, если диски давно не снимались, то могли сильно прикипеть к ступице. Для их снятия необходимо приложить силу и смекалку. не знаю чем пользуются в автосервисах, но подозреваю, что аналогичным приспособлением! Для снятия диска прикупил в известном всем автомагазине БИ-БИ киянку с обрезиненной головой, чтобы не нанести вред диску. Лупить по диску обычным молотком или любым другим металлическим предметом строго противопоказано — испортите диск! Тогда можно будет сказать "лупил по дискам молотком? ага. эх диски, давай до свидания!". Цена этой симпатичной киянки 114р со скидкой по карте покупателя БИ-БИ.
Диски сняли. Я стучал изнутри по диску, медленно поворачивая снаружи приводной вал за шпильки ступицы. Спустя какое то время диск отстанет от ступицы! Результат ниже! Теперь приступим к самому интересному и неприятному занятию — чистке суппортов, скоб, привалочных поверхностей ступиц, тормозных дисков. Если это не сделать — грош цена всем нашим усилиям! :( Вооружаемся металлической щеткой, можно нацепить респиратор, чтобы тормозная пыль не попала в рот и нос… Желательно конечно одеться похуже, чтобы испачкаться было не жаль… Заранее можно приготовить ветошь для протирки, очиститель тормозной системы (можно и без него обойтись, но он довольно хорошо справляется с ржавчиной и тормозной пылью, обезжиривая поверхность), металлическую щетку, медный спрей (у меня в хозяйстве был медный спрей для тормозной системы LIQUI MOLY) и перчатки, чтобы защитить руки!
Все почистили, любо-дорого смотреть. Крепим пыльники на свои законные места! Затем устанавливаем обратно передние тормозные диски, прикручиваем скобу!
Ставим колодки. В этот раз решил попробовать колодки ATE для mazda 3 mps. Колодки обошлись мне в 2000р, заводской номер 13.0460-7204.2. До этого все время стояли колодки фирмы TEXTAR, когда еще были 2.0 тормоза и 1 раз, когда поставил передние тормоза от mazda 3 mps.
Примеряем колодки, смотрим что получается. Все подходит, отлично!
Так, теперь переходим к тормозному суппорту. Снимаем с него пакет и надеваем его на подготовленный тормозной диск, чтобы при чистке суппорта не запачкать его тормозной пылью, а ее там не мало, поверьте! Бедные сервисмены!
После чистки суппорта обрабатываем его средством и протираем ветошью насухо! Но поставить новые колодки назад не получится, поршень мешает, слишком вылез, вот незадача! Но мы не сдаемся, нужно загнать его обратно в исходное состояние, чтобы поставить новые колодки и было достаточно места, чтобы всю конструкцию надеть на тормозной диск! Способов загнать обратно поршень много, но я пользовался этим… Вам понадобится G-образная струбцина средних размеров, металлическая пластинка (у меня не было, взял старый напильник), шприц на 5 или 10 кубиков… упс… нет вы меня не верно поняли, будем откачивать лишнюю тормозную жидкость из бачка, так как при вдавливании поршня в суппорт, уровень тормозной жидкости под давлением будет повышаться и рано или поздно она польется через горловину бачка. Открутите крышку и следите периодически за уровнем тормозной жидкости. При необходимости — откачайте шприцом, чтобы не допустить перелива! Для этого не торопитесь вогнать поршень в суппорт, а делайте это медленно, проверяя уровень :)
Поверьте, результат вас порадует! Ну вот, все сделали правильно, колодки поместили на свои законные места, можно ставить суппорт обратно и фиксировать направляющими пальцами. Суппорт с новыми колодками ставим обратно, в отверстия устанавливаем пальцы, предварительно тоже почистив их от жирного грязевого налета. Наживляем направляющие, закручиваем, придерживаем тормозной диск.
Ставим прижимную пластину суппорта, она поджимает внешнюю колодку. Когда все собрано, проверяем результат, и если все нормально, затягиваем направляющие и закрываем их пыльниками-колпачками изнутри. Результат ниже…
Когда собрали оба передних суппорта, все закрутили и проверили, нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы колодки схватились и прижались к тормозному диску. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости — доливаем из шприца. Но как правило, понадобится меньше, чем мы откачали ранее, по скольку колодки новые и поршни утоплены больше, чем были со старыми колодками!
Можно ехать! Опробовать новые колодки (диски и т.д). Резко первое время не тормозите, нужно чтобы колодки притерлись к диску. Плавно и равномерно нажимайте на педаль тормоза, порядка 100км для обкатки. А потом думаю можно уже ездить более активно :) Удачи на дорогах!
Был у официалов на диагностике, сказали, что надо менять передние и задние колодки, купил:
на перед 13046071932 ATE (Тормозные колодки передние) 1541 р.,
на зад 13046071952 ATE (Тормозные колодки задние) 1542 р.
Маленький мануал по замене колодок, для тех, кто это ни разу не делал.
1. Замена передних тормозных колодок.
Необходимо снять колесо и тормозной суппорт. Для снятия суппорта нужно припасти шестигранник на 7. Два болта находятся с внутренней стороны, за пластиковыми заглушками. Выкручиваем их, с внешней стороны пассатижами вытаскиваем пружинку.
Далее откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью, давим на тормозную колодку (фото 3), чтобы вдавить тормозной поршень переднего суппорта. Вытаскиваем старые колодки, ставим новые.
Собираем — вкручиваем два болта, ставим пружинку. Трудностей никаких, только болты могут прикипеть.
2. Замена задних тормозных колодок.
Снимите авто с ручника.
Снимаем колесо, суппорт так же держится на двух болтах под внутренний шестигранник на 7 и пружинке. Вытаскиваем пластиковые заглушки, выкручиваем, снимаем.
Поршень вдавливаем круглогубцами — немного против часовой стрелки, чтобы он чуть-чуть вышел, далее по часовой, вдавливая с усилием внутрь. Не забудьте открутить крышку бачка с тормозной жидкостью.
Поршень вдавили, ставим новый комплект колодок.
Ну и также для сравнения:
После всех работ не забудьте прокачать тормоза!
Колодки требуют обкатки, первое время будут притираться.
Удачи ;)
Периодичность замены колодок Мазда 3
У тормозов нет рекомендуемого графика обслуживания. Ресурс передних колодок зависит не столько от их качества, сколько от манеры вождения. Задние могут протянуть от 50 до 70 тысяч, а передние изнашиваются уже к 30-й тысяче. Минимальная толщина фрикционной накладки должна быть не менее 3 мм.
Технические характеристики компонентов тормозной системы
Примечание:
Замена передних или задних колодок Мазда 3 всегда проходит попарно. Чтобы обеспечить хорошую работу механизма и равномерное распределение тормозных усилий, уровень износа должен быть одинаковым. Если диагностика покажет, что детали имеют разный уровень износа, необходимо не только определить и устранить причину этого, но и заменить нерабочие детали.
Принцип замены колодок на Мазда 3 с левой и правой сторон одинаковый.
Замена передних колодок Мазда 3. Порядок выполнения работ:
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Под колеса положите противооткатные упоры.
2. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля. Дополнительно зафиксируйте его надежными опорами. Снимите колесо.
3. Под капотом откройте крышку бачка сцепления и тормозов. Проверьте уровень жидкости. Если нужно, отберите шприцем лишнее.
Тебе не кажется, что колеса несколько выходят за арки колес? Посмотрим, почему это произошло с нашей машиной.
1. Предварительно ослабив гайки крепления колес, поддомкрачиваем переднюю часть машины со стороны, где будем меняться колодки.
3. Снимаем колесо.
4. А вот и причина расширенной колеи. Проставки, расширяющие колею, влияют на ходовые качества автомобиля, причем не всегда положительно, нагружают подшипники ступиц, что нередко приводит к уменьшению их ресурса.
5. В смотровом окне хорошо видна толщина колодки. Эта практически подошла к предельному износу. Владелец вовремя обратился в сервис.
6. С внутренней стороны суппорта вынимаем две заглушки. Верхнюю…
9. Вот эти внутренние шестигранники. Пальцы для наглядности сняты.
11. Откручиваем палец при помощи механического привода или…
13. Надавив на палец с обратной стороны, извлекаем его из отверстия.
14. Обрати внимание: на поверхности пальца имеются продукты окисления. Их придется аккуратно, чтобы не повредить поверхность пальца, счистить.
15. Мы это сделали на специальном мягком круге. Применять абразивный нельзя! Такой повредит поверхность, и она будет интенсивно корродировать.
16. Аналогично поступаем с нижним пальцем.
18. . снимаем ее. Обрати внимание на состояние пружины. Если она потеряла упругость или сильно поражена коррозией, то ее необходимо заменить на новую
19. Не прилагая излишних усилий (не забудь перед этим снять крышку с бачка тормозной жидкости), тянем суппорт на себя и …
20. …аккуратно демонтируем его.
22. Снимаем внешнюю колодку, поддев ее отверткой.
23. На всякий случай сравни новые и старые (изношенные) колодки и, в частности, пружинные фиксаторы. Металлические подложки должны быть идентичны по геометрическим размерам.
24. Вдавить поршень в суппорт проще всего при помощи вот такого универсального устройства. В качестве опорной поверхности для поршня может выступать обычный рожковый ключ.
25. С помощью специальной абразивной губки или иного инструмента, например металлической щетки, очищаем посадочные поверхности в скобе.
26. Для верности также пройдись обычной щеткой с мягкой щетиной или сдуй грязь.
27. Посадочные поверхности обрабатываются специальной смазкой. Ее цвет зависит от компонентов, входящих в состав. Например, красная включает медь.
28. Наводим красоту – предварительно загрунтовав, окрашиваем суппорты специальной краской. Разумеется, это можно и не делать.
29. Обязательно измеряем остаточную толщину диска. Если она меньше 23 мм, то диск меняем.
30. Монтируем внешнюю колодку. Она должна встать в пазы без усилий, так как мы предварительно очистили посадочные места.
31. Вставляем внутреннюю колодку. Пружины должны войти в поршень.
32. Надеваем суппорт.
33. Наносим на пальцы смазку и…
34. . вставляем их в отверстия.
35. Вкручиваем пальцы, применяя только ручной (!) инструмент. Пневматику использовать нельзя, так недолго сорвать резьбу.
36. Вставляем обратно пружину.
37. Не забываем закрыть отверстия с пальцами заглушками.
38. Устанавливаем колесо.
39. Поскольку диск у нас легкосплавный, то затягиваем его крепеж при помощи динамометрического ключа. Момент 100 - 110 Нм.
40. Колодки новые, суппорт нарядный… Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (лишнее можно откачать шприцем), заворачиваем на нем крышку, заводим автомобиль и нажимаем на педаль тормоза несколько раз (дабы колодки приняли рабочее положение). Повторяем приведенные выше операции, когда толщина установленных колодок вновь приблизится к предельно допустимой.
Тебе не кажется, что колеса несколько выходят за арки колес? Посмотрим, почему это произошло с нашей машиной.
1. Предварительно ослабив гайки крепления колес, поддомкрачиваем переднюю часть машины со стороны, где будем меняться колодки.
3. Снимаем колесо.
4. А вот и причина расширенной колеи. Проставки, расширяющие колею, влияют на ходовые качества автомобиля, причем не всегда положительно, нагружают подшипники ступиц, что нередко приводит к уменьшению их ресурса.
5. В смотровом окне хорошо видна толщина колодки. Эта практически подошла к предельному износу. Владелец вовремя обратился в сервис.
6. С внутренней стороны суппорта вынимаем две заглушки. Верхнюю…
9. Вот эти внутренние шестигранники. Пальцы для наглядности сняты.
11. Откручиваем палец при помощи механического привода или…
13. Надавив на палец с обратной стороны, извлекаем его из отверстия.
14. Обрати внимание: на поверхности пальца имеются продукты окисления. Их придется аккуратно, чтобы не повредить поверхность пальца, счистить.
15. Мы это сделали на специальном мягком круге. Применять абразивный нельзя! Такой повредит поверхность, и она будет интенсивно корродировать.
16. Аналогично поступаем с нижним пальцем.
18. . снимаем ее. Обрати внимание на состояние пружины. Если она потеряла упругость или сильно поражена коррозией, то ее необходимо заменить на новую
19. Не прилагая излишних усилий (не забудь перед этим снять крышку с бачка тормозной жидкости), тянем суппорт на себя и …
20. …аккуратно демонтируем его.
22. Снимаем внешнюю колодку, поддев ее отверткой.
23. На всякий случай сравни новые и старые (изношенные) колодки и, в частности, пружинные фиксаторы. Металлические подложки должны быть идентичны по геометрическим размерам.
24. Вдавить поршень в суппорт проще всего при помощи вот такого универсального устройства. В качестве опорной поверхности для поршня может выступать обычный рожковый ключ.
25. С помощью специальной абразивной губки или иного инструмента, например металлической щетки, очищаем посадочные поверхности в скобе.
26. Для верности также пройдись обычной щеткой с мягкой щетиной или сдуй грязь.
27. Посадочные поверхности обрабатываются специальной смазкой. Ее цвет зависит от компонентов, входящих в состав. Например, красная включает медь.
28. Наводим красоту – предварительно загрунтовав, окрашиваем суппорты специальной краской. Разумеется, это можно и не делать.
29. Обязательно измеряем остаточную толщину диска. Если она меньше 23 мм, то диск меняем.
30. Монтируем внешнюю колодку. Она должна встать в пазы без усилий, так как мы предварительно очистили посадочные места.
31. Вставляем внутреннюю колодку. Пружины должны войти в поршень.
32. Надеваем суппорт.
33. Наносим на пальцы смазку и…
34. . вставляем их в отверстия.
35. Вкручиваем пальцы, применяя только ручной (!) инструмент. Пневматику использовать нельзя, так недолго сорвать резьбу.
36. Вставляем обратно пружину.
37. Не забываем закрыть отверстия с пальцами заглушками.
38. Устанавливаем колесо.
39. Поскольку диск у нас легкосплавный, то затягиваем его крепеж при помощи динамометрического ключа. Момент 100 - 110 Нм.
40. Колодки новые, суппорт нарядный… Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (лишнее можно откачать шприцем), заворачиваем на нем крышку, заводим автомобиль и нажимаем на педаль тормоза несколько раз (дабы колодки приняли рабочее положение). Повторяем приведенные выше операции, когда толщина установленных колодок вновь приблизится к предельно допустимой.
Читайте также: