Замена сцепления на мотоцикле сузуки
Suzuki Motor Corporation – это японская компания, которая была основана в 1909 году.
Suzuki Motor Corporation – это японская компания, которая была основана в 1909 году. Подразделение, специализировавшиеся на производстве мотоциклов, возникло в 1952-м. Сначала оно было сосредоточено на выпуске моторизированных велосипедов. Затем появились собственные полноценные двигатели и, соответственно, первые модели мотоциклов. Отметим многократное участие компании в спортивных соревнованиях. Сегодня продукция Suzuki продается во многих странах мира. Официально доступна она и в России. Здесь эти мотоциклы пользуются стабильно высоким спросом. Примечательно, что он выше, чем в случае с автомобилями, выпускающимися под этим же брендом.
Подразделение, специализировавшиеся на производстве мотоциклов, возникло в 1952-м. Сначала оно было сосредоточено на выпуске моторизированных велосипедов. Затем появились собственные полноценные двигатели и, соответственно, первые модели мотоциклов. Отметим многократное участие компании в спортивных соревнованиях. Сегодня продукция Suzuki продается во многих странах мира. Официально доступна она и в России. Здесь эти мотоциклы пользуются стабильно высоким спросом. Примечательно, что он выше, чем в случае с автомобилями, выпускающимися под этим же брендом.
Модели
В нашей стране представлены далеко не все модели концерна. Современная линейка продуктов компании предлагает кроссовые, спортивные, туристические мотоциклы, а также скутеры и квадроциклы. Это позволяет приобрести именно то транспортное средство, которое бы полностью отвечало Вашим запросам. Стоит отметить яркий фирменный дизайн моделей – они выделяются на фоне конкурентов. Некоторые модификации могут похвастаться серьезными динамическими характеристиками, которые не оставят равнодушным даже опытного мотоциклиста.
Некоторые актуальные модели:
- GSX-R1000RA
- GSX-R1000A
- GSX-750A
- KATANA
- SV650XA
- SV650A
- V-STORM 650XT ABS
Встречаются мотоциклы концерна в нашей стране и на вторичном рынке. Можно найти, например, модели, которые больше не выпускаются или те, которые не привозились в нашу страну официально.
Обслуживание и ремонт
Модели концерна проявляют весьма высокий уровень надежности. Но, безусловно, это не означает, что ремонт мотоциклов Suzuki никогда не потребуется. Отметим, что они нуждаются в своевременном обслуживании – важно четко соблюдать сроки осуществления регламентных работ, установленные производителем, а при условии высокого уровня нагрузок – сократить интервал. При этом необходимо использовать только высококачественные расходники и технические жидкости. Это необязательно может быть только оригинал, поскольку на рынке доступно и немало достойных аналогов. Также стоит избегать заправок на безымянных несетевых АЗС – такое горючее может стать причиной возникновения необходимости в ремонте мотоциклов Suzuki.
Выбор сервиса
Замена сцепления Suzuki GSF Bandit 1200 (с картинками)
Затеял я своему большому бандиту (1996-ой год) сделать большой ремонт. Начинать решил со сцепления, потому и сказ начнется про то, как это сделать. С одной стороны операция не сложная, а с другой - есть нюансы, о которых следует знать, чтобы не потратить впустую несколько часов своей жизни, как это сделал я. То есть, невнимательное чтение мануала в итоге приведет к тому, что операцию придется повторять несколько раз.
Итак, в планах:
1. Замена дисков сцепления (диагноз - пробуксовка на оборотах 5000-6000, в результате чего бандит не выдает динамики разгона на все деньги)
2. Разобраться с рабочим цилиндром сцепления (диагноз - утечка тормозной жидкости)
3. Замена цепи ГРМ (диагноз - большой пробег, порядка 68 ткм, требуется замена по регламенту)
4. Нарезать новую резьбу винтов крепления клапанной крышки (диагноз - сорванная резьба, в результате чего через винты масло пред на клапанную крышку и засирает свечи и провода)
5. По мелочам - все почистить, отмыть, приклеить, припаять и так далее.
Итак, начинаем со сцепления.
У большого бандита сцепление плавает в масляной ванной и гидравлическое (усилие от рычага на цилиндр сцепления передается при помощи тормозной жидкости). Цилиндр сцепления находится под крышкой, которая расположена слева
Им мы займемся позже, а сейчас смотрим на то, что находится под крышкой справа от мотоцикла. Но перед тем, как это сделать, нужно предварительно слить масло. Работаем с гаражно-походных условиях, потому применяем те подручные средства, которые имеем.
Далее, от греха подальше отключаем аккумулятор (ведь мы задумали большой ремонт, и когда-нибудь все равно его придется снимать).
Откручиваем все винты, которые удерживают крышку, и пытаемся снять крышку. Делать это нужно не постукиванием молотка по краям или ковырянием отверткой в щель между крышкой и корпусом. Щели там не, и молоток или отвертка только можно краску содрать. Поэтому, ищем снизу и справа крышки небольшой отступ, который вероятно и был создан для того, чтобы аккуратно снимать крышку, аккуратно цепляем за него отверткой и снимаем крышку.
Сейчас будет самое интересное, как снимать корзину?
В мануале инструкции для бандита 600 и 1200 частично пересекаются, для 1200 есть некоторые уточнения. Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что в мануале для 600 бандита указаны 4 болта, которые нужно открутить для того, чтобы можно было снять корзину сцепления. Для бандита 1200 это не так. Взгляните внимательнее на фотографию с собранной корзиной, и вы увидите стопорное кольцо, которое нужно сжать для того, чтобы освободить внутреннюю крышку (я отверстия в кольце выделил красным). Нужен инструмент, предназначенный для снятия таких колец через их сжатие. После этого можно снимать внутреннюю крышку (с четырьмя отверстиями). Основная проблема будет в том, что диаметр этой крышки очень плотно подогнан под размеры отверстия внешней крышки, и потребуется снимать его строго ровно, так как малейший перекос не позволит ее снять.
Еще один нюанс, о котором нужно знать. Обратите внимание на кольцо, которое выделено красной стрелкой. В мануале это кольцо называется DIAPHRAGM SPRING и не рекомендуется к беспокойству. Я по своей глупости чуть было не решился на его демонтаж, но в итоге решил не торопиться, еще раз ознакомиться с мануалом, так как было не до конца ясно, как же все-таки получить доступ к дискам? А также, попутно позвонил в магазин мото-запчастей, чтобы узнать стоимость этого кольца, и чуть не рухнул после того, как мне озвучили его ценник. Заказ такого кольца стоил 45 евро и ждать нужно 3-4 недели. Так что, не трогайте его ни в коем случае.
После того, как сняли эту крышку, получили вот это.
Вытаскиваем внутренний подшипник, и теперь основная задача – открутить внутреннюю гайку, которая удерживает конструкцию.
В мануале написаны два способа, при помощи которого можно открутить эту гайку:
1. Помощь ассистента, который будет удерживать мотоцикл за колесо.
2. Спец-инструмент, который и предназначен для таких целей.
Так как мы работаем в гаражно-полевых условиях, то про спец-инструмент забываем. Остается ассистент. Иду в соседний гараж и прошу какого то дядьку, чтобы он удерживать мот за жопу, чтобы он не покатился вперед (при откручивании гайки против часовой стрелки, колесо крутится по часовой и мот катится вперед и может упасть из-за того, что подножка сложится). Дядька соглашается, но толку от его помощи немного. Сам дядька немного хиловатый и поддатый к тому же, так еще и колесо начинает пробуксовывать и массы жопы бандита не достаточно для того, чтобы гайка открутилась. Поэтому, используем третий способ – народный. Всовываем кусок арматуры (в данном случае дугу безопасности) между колесом и маятником.
Этот способ помог и гайка поддается (перед тем, как ее крутить, нужно отогнуть завальцовку). Снимаем корзину и наблюдаем красоту.
При закручивании внутренней гайки следует это делать аккуратно и равномерно, чтобы диски легли ровно и без перекосов. В результате, диски должны быть плотно установленные и не болтаться или свободно крутиться внутри корзины. Возможно, гайку надо будет несколько раз зажать-ослабить, чтобы диски улеглись ровно и плотно.
Собираем корзину
очень важный нюанс, обязательно прочтите и запомните. несоблюдение этого момент грозит обернуться убиванием вашего двигателя.
когда будете ставить обратно корзину сцепления, обязательно удостоверьтесь в том, что шестерня корзины нормально совмещена с шестернями шенератора и масляного насоса. дело в том, что шестерни генератора и насоса тонкие и хрупкие. если зубы не юбудут нормально совмещены, то при затяжке центрального винта корзины вы сломаете зубы шестерни генератора, что вревато огромными проблемами. сами представьте, что внутри двигателя болтаются металлические куски, а если при этом не работает масляный насос, то будет масляное голодание и двигателю можно будет сказать гудбай.
об этом нюансе не написано в мануале и не все мотомастера о нем знают. поэтому, будьте предельно внимательными.
могу добавить что
1 масло можно не сливать -а положить мот на бок(я это делаю так -слайдер на поребрик)
2 чтоб не звать дядьку,и не царапать обод колеса и маятник-включаешь передачу и жмешь задний тормоз
3 не знаю как на б12 а на 1100(корзины разные немного)-гайку на 30 -та что держить корзину надо сажать на фиксатор резьбы-а то открутиться
про задний тормоз я как то не подумал, спасибо. но в таком случае тоже нужен второй человек.
в Б12 гайка тоже держится таким фиксатором.
Сцепление мотоцикла является одним из важнейших элементов, приводящих транспортное средство в движение. Правильная его регулировка и соответствующая эксплуатация делает срок службы сцепления достаточно длительным. У бережных водителей оно может проехать около 40 тыс. км и более. Однако, в любом случае наступает момент, когда сцепление мотоцикла требует замены.
О том, когда это сделать и как правильно осуществить замену сцепления мотоцикла и пойдет речь в данной статье.
- Шум в кратере.
- Тугой выжим рычага.
- Вибрация.
- Пробуксовка сцепления. Является одним из наиболее серьезных симптомов. Это характеризуется отсутствием жесткой связи между двигателем и колесами.
- Неприятный запах гари. Также следует отметить, что сгоревшее сцепление не всегда имеет характерный запах, бывают случаи, когда запах отсутствует.
Однако, если и были замечены указанные симптомы, это еще не означает однозначной замены элемента мотоцикла, ведь сцепление можно попробовать отрегулировать.
Регулировка сцепления на мотоцикле
Таким образом, если сцепление проскальзывает, то следует выполнить всего два шага:
Во время регулировки стоит быть внимательным и обращать внимание на различные детали, например, уровень масла в двигателе, состояние зубцов на дисках и т.д.
Если же после его регулировки улучшений не последовало, то в таком случае можно приступать к процессу замены сцепления.
Стоит обратить внимание, что не следует пренебрегать неисправностью данного элемента мотоцикла, ведь, если в начале дня сцепление начало пробуксовывать, то уже через несколько часов интенсивной езда на мотоцикле, оно полностью может умереть, тем самым нанеся вред транспортному средству в целом. Ведь маленькие частицы сгоревших дисков сцепления попадают в масло, вместе с которым отправляются в прецизионные сочленения вкладышей, шатунов и поршней, тем самым портя двигатель. Поэтому, если уж пришел момент заменить сцепление, то это следует сделать незамедлительно.
При постоянной эксплуатации мотоцикла и больших пробегах вместе со сцеплением изнашивается и сама корзина – на гранях ее продольных прорезей появляется выработка. Ее появление в данных местах приводит к тому, что дискам сцепления двигаться становится очень трудно. Неглубокая выработка может быть исправлена с помощью обычного напильника, однако, это совсем крайний случай, все таки, если она появилась, то лучше поставить новую корзину.
Итак, мото сцепление бывает разным, однако, наиболее распространенным его типом является многодисковое сцепление в масляной ванне. Именно его чаще всего устанавливают на мотоциклы. Поэтому, замену сцепления рассмотрим на примере многодискового сцепления.
Для того, чтобы установить на мотоцикл новое сцепление, следует выполнить следующие шаги:
Замена дисков сцепления на мотоцикле
Таким образом, после полной замены сцепления нужно заменить масло, завести мотоцикл и провести тест работы сцепления на ходу. Однако, масло при замене дисков можно и не сливать, поскольку корзина сцепления находится значительно выше уровня масла. Но, если диски сгорели, то замена масла является необходимым процессом, ведь оно наполнилось большим количеством стружки и пыли.
St.
Репутация: 39
По подробней! в чем неисправность?
dimag
Репутация: 45
В цепи датчика подножки.
Написано же, чёрным по английски - при включенной передаче, поднятой подножке и выжатом сцеплении заведите двигатель. Опустите подножку. Двигатель должен заглохнуть.
Если не глохнет - неисправность
Хотя, у тебя реально неисправность - отсутствие концевиков
Ven
Репутация: 0
Ок, спасибо за внятные пояснения. Видимо я раньше глючил, мне казалось мог глохнет если с опущеной подножкой трогаться начать. А если просто с выжатым сцеплением, то все норм.
newone
Репутация: 10
Рекомендую изъять датчик выжима сцепления, ибо он окисляется и глючит. Он там вроде снимается без проблем, я уже забыл, давно дело было.
Лось
Репутация: 0
Раз уж тема про сцепление, то расскажу о своей проблеме. Как только переключаюсь на 5 передачу и даю газ мотоцикл начинает очень плохо ускоряться, но при этом обороты двигателя чуть-ли не максимальные, а скорость растет очень медленно. Думаю на диски сцепления, пришло время их менять или не в этом дело?
Blazer_rus
Репутация: 1
Та же проблема, при разгоне обороту растут скорость нет! собрался менять сцепление пробег ~ 75 000, но оно оказалось в очень даже хорошем состоянии
фрикционы 3мм лимит (2.6), диски 1.5 (1мм) пружины 34мм (33).
wherewolf
Репутация: 7
Сhestar
Репутация: 101
диски обязательно обработать шкуркой,снять синюшные побежалости.
если фрикционы в допуске.то и их шкуркой терануть.
вполне возможно шо подпалил.
после такой обработки уже около 15тыр норм работает.
Gogi63
Репутация: 10
диски обязательно обработать шкуркой,снять синюшные побежалости.
если фрикционы в допуске.то и их шкуркой терануть.
вполне возможно шо подпалил.
после такой обработки уже около 15тыр норм работает.
Это немного не точное наставление.
Скорее всего автор имел ввиду пройти шкуркой не снимая ни чего, для того что бы сделать на поверхности что то типа хона для увеличения шероховатости. Снимать сотки и десятки ни в коем случае не надо. просто легко в ручную какой нибудь с зерном 120-150.
Ну по крайней мере я так делаю если толщина в допусках, а оно "скользит"..
И еще есть момент. Нужно обязательно проверить комплектность сцепления. Я сталкивался с тем, что народ иногда выкидывает тарельчатую пружину которая с низу набора дисков стоит, и железный диск нижний должен быть толще всех остальных. В этом случае схраняется "сила" сжатия дисков сцепления.
Читайте также: