Замена сцепления honda civic ek3
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Honda Civic , регулировка сцепления Honda Civic , трансмиссия Honda Civic , коробка передач Honda Civic
8. Замена элементов сцепления
Снятие нажимного диска и диска сцепления
2. Установить специальное приспособление.
3. Для предотвращения деформации, отвинтить монтажные болты (А) нажимного диска крест-накрест в произвольном порядке, а затем снять нажимной диск (В).
4. Проверить поверхность нажимного диска (А) на наличие износа, трещин и прижигания.
5. Проверить поверхность контакта лепестков диафрагменной пружины с выжимным подшипником на предмет износа.
6. Проверить неплоскостность нажимного диска. Используя линейку (А) и щуп (В). Замеры проводить в плоскости (С), показанной на рисунке. Если величина неплоскостности превышает предельно допустимую, заменить нажимной диск сцепления. Номинальная величина неплоскостности нажимного диска: 0,03 мм, предельно допустимое значение: 0,15 мм.
7. Снять диск сцепления со специальным приспособлением.
8. Осмотреть накладки диска сцепления на предмет прижиганий или замасливания. В случае обнаружения черных пятен (следов прижигания) или следов масла на поверхности, заменить диск сцепления.
Проверка маховика
1. Проверить зубчатый венец маховика на наличие повреждений и износа.
2. Проверить поверхность контакта маховика с диском сцепления на наличие трещин, прижиганий и износа.
3. Измерить осевое биение (А) маховика используя индикатор часового типа (В), провернув установленный на двигателе маховик, по крайней мере на два полных оборота. Толкая маховик в направлении двигателя, проверить осевой люфт упорной шайбы коленчатого вала. Если величина осевого биения маховика превышает предельно допустимое значение, заменить маховик и повторно измерить осевое биение. Расшлифовка маховика не рекомендуется.
Проверка направляющего подшипника
Пальцем провернуть внутреннее кольцо направляющего подшипника. Оно должно провернуться плавно и свободно. Убедиться, что наружное кольцо направляющего подшипника надежно запрессовано в маховик. В случае обнаружения любого нарушения работы направляющего подшипника, заменить его новым.
Замена маховика
Примечание:
Не снимать с маховика пластичные части.
1. Установить на маховик специальное приспособление.
2. Отвернуть болты крепления маховика крест-накрест в произвольном порядке и снять маховик.
3. Снять направляющий подшипник (А) с маховика (В).
4. Используя специальное приспособление, установить новый подшипник в маховик, как показано на рисунке. Нанести тонким слоем машинное масло на поверхность подшипника.
5. Установить новый маховик на коленчатый вал и вручную наживить болты крепления.
6. Установить специальное приспособление и затянуть болты крепления маховика крест-накрест в произвольном порядке.
Установка диска сцепления и нажимного диска
1. Установить держатель зубчатого венца.
2. Нанести карбамидную смазку UM264 (P/N 41211 - PY5 - 305) на шлицы (А) диска сцепления (В). Используя специальное приспособление, установить диск сцепления.
3. Установить нажимной диск (А) и вручную наживить болты крепления (В).
4. Затянуть болты крест-накрест. Затяжку производить в указанном на рисунке порядке для предотвращения деформирования диафрагменной пружины. Момент затяжки болтов крепления нажимной пластины: 25 Н·м.
5. Снять специальное приспособление.
6. Убедиться, что все лепестки диафрагменной пружины находятся на одном уровне.
Замена выжимного подшипника (автомобили с бензиновыми двигателями)
1. Снять чехол выжимной вилки сцепления (А) с корзины сцепления (В).
2. Сжать стопорную пружину выжимной вилки сцепления (D) плоскогубцами и снять вилку (C) с корзины сцепления (В). Снять выжимной подшипник (E).
3. Проверить зазор выжимного подшипника, быстро вращая его в одну и другую стороны. Если ощущается биение подшипника, заменить его новым.
Примечание:
Выжимной подшипник заправлен смазкой. Не чистить подшипник растворителями.
4. Нанести карбамидную смазку UM264 (P/N 41211-PY5-305) на вилку сцепления (А), болт вилки сцепления (В), выжимной подшипник (С) и шлицы выжимного подшипника (D) с внутренней стороны.
5. Разместив вилку сцепления между стопорами выжимного подшипника, установить выжимной подшипник на ведомый вал, вставив вилку сцепления через отверстие в корзине сцепления.
6. Совместить фиксатор вилки сцепления с болтом вилки сцепления. Нажать на вилку сцепления, чтобы зафиксировать её на болте.
7. Установить чехол выжимной вилки (Е). Убедиться, что чехол плотно прилегает к выжимной вилке и к корзине сцепления.
8. Подвигать вилку сцепления (А) вправо и влево, чтобы убедиться, что она входит в зацепление с выжимным подшипником (В), а также в плавности работы выжимного подшипника.
Замена выжимного подшипника (модели с турбодизелем)
1. Извлечь пружину (А) из выжимной вилки сцепления (В).
2. Снять выжимной подшипник (С).
3. Если обнаружены любые повреждения или чрезмерный износ любой детали, заменить её новой.
4. Проверить зазор выжимного подшипника, быстро вращая его в одну и другую стороны. Если ощущается биение подшипника, заменить его новым.
Примечание:
Выжимной подшипник заправлен смазкой. Не чистить подшипник растворителями.
5. Нанести высокотемпературную смазку на поверхности трения, выжимную вилку и рычаг, а затем установить выжимной подшипник (А).
6. Установить пружину (В).
7. Подвигать вилку сцепления вправо и влево, чтобы убедиться, что она входит в зацепление с выжимным подшипником, а также в плавности работы выжимного подшипника.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Acura CSX , регулировка сцепления Acura CSX , трансмиссия Acura CSX , коробка передач Acura CSX , сцепление Honda Civic , регулировка сцепления Honda Civic , трансмиссия Honda Civic , коробка передач Honda Civic
2. Замена элементов сцепления
Снятие нажимного диска и диска сцепления
1. Проверить высоту пальцев диафрагменной пружины при помощи индикатора часового типа (А). Если высота превышает допустимый предел, заменить нажимной диск сцепления. Номинальная высота: 0,6 мм, предельно допустимое значение 0,8 мм.
2. Установить специальное приспособление.
*A B 07PAF – 0020000 A 07LAB - PV00100 или 07924 - PD20003*
3. Для предотвращения деформации, отвернуть монтажные болты (А) нажимного диска крест-накрест в произвольном порядке, а затем снять нажимной диск (В).
4. Проверить поверхность нажимного диска (А) на наличие износа, трещин и прижигания.
5. Проверить поверхность контакта лепестков диафрагменной пружины с выжимным подшипником на предмет износа.
6. Проверить неплоскостность нажимного диска. Используя линейку (А) и щуп (В). Замеры проводить в плоскости (С), показанной на рисунке. Если величина неплоскостности превышает предельно допустимую, заменить нажимной диск сцепления. Номинальная величина неплоскостности нажимного диска: 0,08 мм (тип двигателя R18А) и 0,03 мм (тип двигателя К20Z), предельно допустимое значение: 0,15 мм.
7. Снять диск сцепления со специальным приспособлением.
8. Осмотреть накладки диска сцепления на предмет прижиганий или замасливания. В случае обнаружения черных пятен (следов прижигания) или следов масла на поверхности, заменить диск сцепления.
9. Измерить толщину диска сцепления. Если толщина меньше предельно допустимой, заменить диск сцепления.
Тип двигателя R18А:
Номинальная толщина диска сцепления: 7,8 – 8,4 мм.
Предельно допустимая толщина: 6,0 мм.
Тип двигателя К20Z:
Номинальная толщина диска сцепления: 8,3 – 8,9 мм.
Предельно допустимая толщина: 6,0 мм.
10. Измерить глубину заклепок диска сцепления (расстояние между плоскостями А и В на рисунке) с обеих сторон. Если глубина заклепок меньше предельно допустимой, заменить диск сцепления.
Тип двигателя R18А:
Номинальная глубина заклепок: 1,35 – 1,95 мм.
Предельно допустимая глубина: 0,3 мм.
Тип двигателя К20Z:
Номинальная глубина заклепок: 1,65 – 2,25 мм.
Предельно допустимая глубина: 0,7 мм.
Проверка направляющего подшипника
Пальцем провернуть внутреннее кольцо направляющего подшипника. Оно должно провернуться плавно и свободно. Убедиться, что наружное кольцо направляющего подшипника надежно запрессовано в маховик. В случае обнаружения любого нарушения работы направляющего подшипника, заменить его новым.
Замена направляющего подшипника
1. Используя специальное приспособление, снять направляющий подшипник (А).
*А 07936 – КС10500 07741 - 0010201*
2. Установить новый направляющий подшипник (А) в коленчатый вал при помощи специального приспособления. Нанести небольшое количество смазки на поверхность подшипника.
*07749 – 0010000 07746 – 0010800 А (P/N 41211-PY5-305) 2,4 – 2,6 мм*
1. Проверить зубчатый венец маховика на наличие повреждений и износа.
2. Проверить поверхность контакта маховика с диском сцепления на наличие трещин, прижиганий и износа.
3. Измерить осевое биение (А) маховика используя индикатор часового типа (В), провернув установленный на двигателе маховик, по крайней мере, на два полных оборота. Толкая маховик в направлении двигателя, проверить осевой люфт упорной шайбы коленчатого вала. Если величина осевого биения маховика превышает предельно допустимое значение, заменить маховик и повторно измерить осевое биение. Переточка маховика не рекомендуется. Номинальная величина осевого биения маховика: 0,05 мм, предельно допустимое значение биения: 0,15 мм.
1. Установить на маховик специальное приспособление.
*07LAB-PV00100 или 07924-PD20003*
2. Отвернуть болты крепления маховика крест-накрест в произвольном порядке и снять маховик.
3. Установить новый маховик на коленчатый вал и вручную наживить болты крепления.
4. Установить специальное приспособление и затянуть болты крепления маховика крест-накрест в произвольном порядке.
*12·1.0 мм 103 Н·м 07LAB-PV00100 или 07924-PD20003*
Установка диска сцепления и нажимного диска
1. Установить держатель зубчатого венца.
*07PAF-0020000 B C A (P/N 41211-PY5-305) (P/N 41211-PY5-305) 07LAB-PV00100 или 07924-PD20003*
2. Нанести тонкий слой графитной смазки UM264 (P/N 41211-PY5-305) на направляющую подшипника коленчатого вала (А).
3. Нанести карбамидную смазку UM264 (P/N 41211 - PY5 - 305) на шлицы (В) диска сцепления (С). Используя специальное приспособление, установить диск сцепления.
4. Установить нажимной диск (А) и вручную наживить болты крепления (В).
5. Затянуть болты крест-накрест. Затяжку производить в указанном на рисунке порядке для предотвращения деформирования диафрагменной пружины. Момент затяжки болтов крепления нажимной пластины: 25 Н·м.
6. Снять специальное приспособление.
7. Убедиться, что все лепестки диафрагменной пружины находятся на одном уровне.
Замена выжимного подшипника
1. Снять пыльник вилки сцепления (А) с картера сцепления (В).
2. Извлечь вилку сцепления (С) из картера сцепления, сжав плоскогубцами пружину вилки (D). Снять выжимной подшипник (Е).
3. Проверить зазор выжимного подшипника, быстро вращая его в одну и другую стороны. Если ощущается биение подшипника, заменить его новым.
Выжимной подшипник заправлен смазкой. Не чистить подшипник растворителями.
4. Нанести карбамидную смазку UM264 (P/N 41211-PY5-305) на вилку сцепления (А), болт вилки сцепления (В), выжимной подшипник (С) и направляющую выжимного подшипника (D).
*1.0-1.6 г A D E B C 0.4-1.0 г 0.4-1.0 г*
5. Разместив вилку сцепления между стопорами выжимного подшипника, установить выжимной подшипник на ведомый вал, вставив вилку сцепления через отверстие в корзине сцепления.
6. Совместить фиксатор вилки сцепления с болтом вилки сцепления. Нажать на вилку сцепления, чтобы зафиксировать её на болте.
7. Установить пыльник вилки сцепления (Е). Проверить плотность прилегания пыльника к вилке и картеру сцепления.
8. Подвигать вилку сцепления (А) вправо и влево, чтобы убедиться, что она входит в зацепление с выжимным подшипником (В), а также в плавности работы выжимного подшипника.
Шпаргалка по жидкостям для Honda Civic 6 поколения, как рестайла так и дорестайла. В основном все жидкости идут под брендом Honda, и наверное кроме масла (хотя и оно не плохое) все жидкости показывают себя с отличной стороны без нареканий.
Бензин
Если у вас Honda Civic с системой SFI (D14A3, D14A4) то в принципе хватит и АИ-92. Если же у вас D15Z6, D16Y8 или рестайловым D14Z1, D14Z2 так как в них уже степень сжатия выше, из-за принятых стандартов об экологии Euro-2. В таких Honda уже используется АИ-95, и обычно 2 лямбда зонда. Выше степень сжатия, выше октановое число. Бензин конечно можно смешивать. Из за долгого простоя автомобиля, обычно октановое число падает. При низком октановом числе (например АИ-76) легко словить детонацию. Присадками лучше не пользоваться.
Моторное масло
При ремонте двигателя Honda используется 4 литровая банка плюс 1 литр, так как все поверхности чистятся, и смазываются по новой. При обычной замене используется примерно 4 литра масла, с учетом масляного фильтра. В зависимости от версии движка и наличия системы VTEC вариации обычно от 3.3 до 3.7 литров. Напомню что риски на масляном щупе Min и Max соответствуют разнице в 1 литр масла. Подробней о масле в статье. Раньше синтетическое масло было Honda 5W-30 SM, теперь его заменили новым индексом 5W-3O SN, и канистра стала выглядеть как на фото.
Жидкость ГУР, рулевой рейки
Штатная замена жидкости системы гидроусилителя руля (ГУР), вмещает в себя 1.2 литра. Рекомендуется брать жидкость HONDA PSF-II, на такой объем как раз пойдет 2-3 баночки. Тоже количество нужно и при переборки рулевой рейки, в общем берите 3 банки HONDA PSF-II и не ошибетесь. UPD 2016: последние 2 года я лью себе жидкость Gunk — желтая бутылка.
Тормозная жидкость
Обычно заливается оригинальная тормозная жидкость Honda, стандарта DOT-4. Можно мешать с гликолевые тормозные жидкости разных стандартов (не силиконовые!), например в DOT-4 можно подлить DOT-3 (что ниже стандарта и не особо рекомедуется) или DOT-5.1 (что выше и лучше). DOT-5 вливать в DOT-4 нельзя. Вообще мешать тормозные жидкости не рекомендуется, и экономить на этом не стоит. Объем тормозухи 1 литр при замене (2 бутылки по 0.5). Если расширительный бачек тормозной системы не осушивался, от при замене передних дисков можно прокачать только перед. Порядок прокачки тормозов следущая: левое переднее, правое заднее, правой переденее, левое заднее колеса.
Жидкость в сцепление
Как бы то ни было, в гидравлическую систему сцепления наливают — ,тормозную жидкость. Обычно это DOT-4. Штуцер прокачки находится на самом цилиндре сцепления.
Охлаждающая жидкость в радиатор
Охлаждающая жидкость, она же антифриз, вся система охлаждения вмещает в себя примерно 6 литров охлаждающей жидкости. Стандарт Honda Coolant Type 2 или Honda Long Life Type 2. Но я лично беру концентрат Liqui Mole и развожу на нужное соотношение (дистиллированная вода) в зависимости от сезона летом и зимой. Цвет синий или зеленый, не красный!
Масло в АКПП Civic
Обычно тип масла в АКПП написан на щупе коробке передач, Honda Civic не исключение. В АКПП заливается Honda ATF-Z1 (новая ATF-DW1) объемом 3 литра. Проблема в том что просто поменять жидкость не получится, так как сливная пробка находится выше мертвой нижней точки. В итоге замена происходит частями. Слили через пробку, оставили одну четверть, залили новое масло, покатались 100км, опять заменили. И так до 3 раз.
Естественно замена происходит на теплой АКПП. Цвет обычно красный, проверить цвет масла, можно смочив салфетку каплей с масляного щупа АКПП. Никаких Dextron. ATF-DW1 хоть и отличается от ATF-Z1, тем что является синтетическим, но частичную замену держит, поэтому “мешать” 1 к 4 такие масла можно при частичной (трехкратной) замене масла в АКПП не боясь за последствия.
Масло в МКПП S20\S40 Civic
Тут все проще 1.6 – 1.8 литра масла Honda MTF для D Серии (это 2 бутылки максимум), и 2.2 литра для B серии двигателей Honda (3 бутылки).
Масло в вариатор (CVT)
Honda CVTF она же Honda HMMF, необходимо 5 литров для M4VA Вариатора Honda, других вариаторов на 6 поколение 1996-2000 Civic я не встречал.
Масло в задний мост для 4WD Civic
Если ты счастливый обладатель полноприводный Honda Civic, то жидкость называется Honda DPS-F.
Приступая к работе над заменой сцепления предполагается, что коробка передач уже снята и, в случае необходимости, перебрана. Из всего перечня работ, основную часть которой мы выполнили в прошлой статье остались следующие пункты:
- 2. заменить сборку сцепления
- 2.1. отсоединить корзину сцепления;
- 2.2. извлечь диск сцепления;
- 2.4. отсоединить маховик для замены подшипника;
- 3. установить новый комплект сцепления;
- 4. заменить выжимной подшипник;
- 5. установить коробку передач и собрать все в обратном порядке;
- 6. залить новое трансмиссионное масло;
- 7. прокачать систему сцепления.
2.1. Отсоединить корзину сцепления
Перед снятием корзины сцепления необходимо вставить в ступицу диска сцепления центрирующую оправку либо деревянную болванку. Иначе, диск сцепления выпадет при отсоединении корзины. Диск сцепления держится только за счет прижимки корзиной (ее нажимным диском) к маховику.
Блокируем сборку сцепления от вращения о блок двигателя и приступаем к отсоединению корзины сцепления. Для выворачивания болтов корзины сцепления необходима тонскостенная 12-гранная головка на 10 мм. Болты корзины зажаты достаточно крепко. Усилие, которое необходимо приложить для их откручивания оказалось смертельным для маленькой трещетки.
2.2. Извлечь диск сцепления
После снятия корзины аккуратно извлекаем диск сцепления. Внешний осмотр диска выявил сильный износ. Уровень износа фрикционных накладок достиг критического уровня. Со стороны корзины сцепления – до заклепок, из за чего на нажимном диске корзины сцепления образовались канавки. Кроме этого, все демпферные пружины в гнездах ступицы диска сцепления имеют большой люфт, что также не допустимо. Рабочая поверхность трения маховика не пострадала.
2.3. Отсоединить маховик для замены подшипника
Маховик следует снимать, даже если он не требует замены. Во-первых, для инспекции на предмет износа. Во-вторых, для замены направляющего подшипника.
После извлечения старого подшипника слегка смазываем внешнюю часть нового подшипника тугоплавкой смазкой и аккуратно вправляем подшипник в маховик пока последний не упрется в стопорный бортик. Подшипник входит очень легко и требует минимальных усилий, вправляется и извлекается с помощью выколотки, которую с легкостью можно соорудить из подручных инструментов. Удлинитель трещетки и крупная головка вполне подходят на эту роль. Головку необходимо подобрать так, чтобы ее торец попадал на внешнюю металлическую кромку подшипника.
3. Установить новый комплект сцепления
После замены направляющего подшипника устанавливаем маховик на место. Далее, с помощью центрирующей оправки устанавливаем диск сцепления так, чтобы менее выступающая часть ступицы диска сцепления была направлена в сторону маховика. Накрываем корзиной и равномерно затягиваем шестью крепежными болтами к маховику. По завершении процедуры можно вынимать центрирующую оправку и приступать к установке коробки передач.
4. Заменить выжимной подшипник
Как правило, замена выжимного подшипника производится каждый раз при замене какого-либо из компонентов сцепления. Выжимной подшипник установлен на цапфе первичного вала коробки передач и закреплен на конце вилки сцепления. Подшипник снимается вместе с вилкой сцепления. Для этого необходимо отсоеденить удерживающую пружину вилки сцепления (с тыльной стороны вилки) от шарового пальца.
Перед установкой нового подшипника смазываем его внутреннюю канавку и цапфу первичного вала КПП тугоплавкой смазкой. На вилке сцепления той же смазкой смазываем места соприкасания подшипника с вилкой сцепления (ножки), выемку под шаровый палец, выемку под толкатель исполнительного цилиндра сцепления.
После смазывания необходимых поверхностей вводим выжимной подшипник в зацепление с вилкой и надеваем подшипник на первичный вал коробки передач, одновременно проводя другой конец вилки сцепления сквозь отверстие в кожухе коробки передач.
5. Установить коробку передач
Для установки коробки передач на место необходимо поднять коробку передач (с помощью домкрата или помощника) так, чтобы цапфа первичного вала была на уровне ступицы диска сцепления. После этого можно приступать к стыковке коробки к двигателю. Аккуратно вводим цапфу первичного вала коробки передач в ступицу диска сцепления. Будьте готовы к тому, что это произойдет не сразу, т.к. вполне вероятно, что шлицы первичного вала не совпадут со шлицами ступицы диска сцепления. В этом случае нужно вращать коробку передач на небольшой угол вокруг своей оси пока шлицы не совпадут.
В случае успешного зацепления цапфы первичного вала со ступицей диска сцепления заталкиваем КПП к двигателю до тех пор пока длина крепежных болтов станет достаточной для их вворачивания. Вворачиваем полностью болты, дотягивая ими коробку передач к двигателю. После установки КПП собираем автомобиль в обратном порядке.
5. Залить новое трансмиссионное масло
Предполагается, что перед снятием КПП отработанное трасмиссионное масло было слито. Все что осталось – вывернуть заливной болт и залить свежее масло до необходимого уровня. Уровень считается нормальным, когда с заливного отверстия начинает вытекать лишнее масло. Отдавайте предпочтение оригинальному хондовскому маслу MTF, рекомендуемое производителем. На хондовском масле коробка работает мягче и четче. Вероятно, ресурс коробки также зависит от качества масла.
Процедура замены масла в коробке передач достаточно проста. В качестве заливного устройства используем любую подходящую емкость и короткий шланг, толщина которого должна вместится в заливное отверстие коробки передач. Надежно фиксируем емкость для заливки масла над коробкой передач. Конец шланга, идущего с емкости помещаем в заливное отверстие КПП. Шланг стараемся использовать максивально короткий – густое масло будет протекать гораздо быстрее. Льем масло до тех пор пока оно не начнет вытекать из заливного отверстия, закручиваем заливной болт. Чтобы исключить влияние на уровень масла неровной поверхности, на котором стоит автомобиль доливаем 100-150 гр. масла через сапун.
5. Прокачать систему сцепления
Для того, чтобы прокачать систему сцепления новой жидкостью нам понадобится шланг (подойдет тот, который мы использовали для заливки масла в КПП), емкость для слива, тормозная жидкость (1 литра хватит) и помощник. Надеваем шланг одним концом к сливному крану исполнительного цилиндра сцепления, предварительно открыв его рожковым ключем на 8 мм. Другой конец шланга опускаем в сливную емкость так, чтобы шланг находился в жидкости (предварительно долейте немного тормозной жидкости в сливную емкость).
После этого можно приступать к прокачке. Процедура прокачки сцепления выглядит следующим образом – один доливает жидкость в резервуар, второй нажимает на педаль сцепления. Если педаль провалилась помогаем ей возращаться в исходное положение рукой до тех пор пока не появится противосила. Как только педаль становится упругой начинаем следить за процессом сливания – прокачку можно считать законченной тогда, когда со сливного шланга перестанут выходить пузырьки воздуха. Помошник нажимает на педаль сцепления, вы наблюдайте. Стараемся одновременно следить за уровнем жидкости в резервуаре главного цилиндра сцепления – жидкость не должна уходить слишком далеко, иначе все придется выполнять заново. После окончания закручиваем сливной кран исполнительного цилиндра и доливаем жидкость в резервуар до отметки MAX.
Читайте также: