Замена сальника трамблера sr20de

Обновлено: 11.02.2025

(Фотоотчет) Замена сальника коленвала на SR20DE (Liberty PM12)

Всем доброго времени суток!
Итак, во время поездки на море, мы прилично подсели на пузо, по самые привода, примерно вот так

Естественно, все в песке, ремни, шкивы и т.д. Я еще на море снял защиту, промыл от песка, и увидел, что из-под шкива потихой поддавливает масло, и ремешок генератора трескается.
Не смертельно, но очень неприятно - всю зиму, с ее утренними морозами под -40, отъездили без проблем, а тут.
Вернувшись в город, помчал по магазинам, купил сальник (оригинал) и ремень (бельгийский какой-то). Решил менять сам - я не люблю сервисы кормить.

Итак, место - обычный гараж,
время - вот

Инструменты - баллоник, домкрат; головки на 10, 27 и 32; два средних воротка (можно один длинный); две отвертки "+" и "-"; небольшая кисточка

Музон погромче и вперед)))

1. Снимаем колесо

2. Снимаем пластиковую защиту - вытаскиваем пластиковый пистон и откручиваем 2 болта (на 10) (со стороны колеса)

3. Видим такую картину - масло подтекло, лобовина в масле

пенным очистителем и кисточкой отмываем масло и грязь.
4. Нам необходимо ослабить натяжение ремней ГУРа+тормозов и Генератора+компрессор кондиционера.
Ремень генератора осабить проще - регулировочные винты доступнее

С винтами ГУРа немного сложнее
.
Ослабили, затем снимаем ремни. На обоих внутри дорожек впрессован песок. Ремень генератора сразу выбросил, т.к. новый есть, а вот ремень ГУРа пришлось просто почистить - нового нету, потом поменяю.
5. Нам нужно ослабить болт крепления шкива коленвала. Просто взять и открутить не получится - болт вращается вместе с коленвалом и шкивом. По книжке нужно было поискать на стыке двигателя и вариатора (автомата) крышечку на 2х болтах, за ней спрятан маховик, расклинить его плоской отверткой и срывать болт на шкиве. Лично мне показалось крайне неудобным - во-первых, машина на домкрате и тянуть придется из-под нее ("чот я очкую, Славик"))), а во-вторых, если тянуть сбоку, со стороны колеса, то не будет нужного усилия для срыва болта.
Поступаем так: берем головку на 27 (на других двигателях, возможно, другого размера) и длинный вороток (у меня его не было, взял 2 средних)

- одеваем головку на болт, упираем вороток в привод (была мысль его в пол упереть, но не стал рисковать, т.к. машина на домкрате стояла, могла запросто сорваться с него).

- включаем зажигание и ключ на старт (ВАЖНО, чтобы при этом вороток плотно прилегал к приводу, чтобы не повредить ни привод, ни провод датчика АБС, ни тормозной шланг!). Маленькая пауза - и стартер пошел дальше раскручивать двигатель. Запуститься ему не даем, для этого предварительно вынимаем предохранитель топливного насоса.
До конца болт не выкручиваем.
6. Снимаем шкив.
Пробуем пошевелить шкив руками - не получается. Берем съемник для шкивов, одеваем лапы на дальнюю кромку шкива и в болт, только что выкрученный, упираем сердцевину съемника. Сердцевина имеет конусное окончание, на болту в центре головки имеется конусное углубление, совмещаем и закручиваем сердцевину.

7. Шкив сняли, видим сальник

На фото плохо, но виден масляный потек. Также я увидел, что внутренняя, рабочая кромка сальника была потрепана, и очень похоже, песком - на металле задиров не было.

Шкив цел, стопор на месте.
Плоской отверткой вытаскиваем сальник, протираем бумажной салфеткой его посадочное место.
Перекур. Время - 1:55.
8. Берем новый сальник

Внутри него была смазка. Я просто растер ее по внутренней стороне, если смазки нет - смазать тем же моторным маслом.
Вставляем его в посадочное место, для этого я взял старый сальник, приложил к новому, и аккуратно, равномерно по кругу молоточком простучал, пока новый сальник заподлицо с крышкой ГРМ не стал
9. Ставим на место шкив - на нем борозда под стопор есть, ошибиться нереально, только если шкив задом наперед ставить)))
Правильнее будет шкив ставить бОльшим диаметром наружу. Берем большую головку (я брал на 32), можно кусок трубы - для того, чтобы шкив ровно сел на место, придется поработать молотком через головку.
10. Закручиваем болт.
Теперь обратная задача - коленвал вращается туда же, куда и болт. Берем отвертку и внизу через отверстие в шкиву, клиним коленвал и спокойно затягиваем болт.
11. Одеваем на место ремни, натягиваем их
12. Ставим на место защиту, ставим колесо - и все.
Время - 2:40.

Итого на замену сальника коленвала мне потребовалось:
300р - сальник
400р - ремень
220р - пенный очиститель двигателя
--------------
итого - 920р запчасти + 1,5 часа работы
Благодарю за внимание!))

Вал без подшипника, видна винтовая маслосгонная канавка для отвода масла от сальника через бронзовую втулку. На самой толстой шейке сидит подшипник, на шейке чуть меньше (правее) сальник

Перед снятием трамблера делаем засечку на стыке трамблера с мотором (чтоб потом опережение заново не настраивать), запоминаем куда смотрим бегунок распределителя (чтоб потом легче было попадать обратно в распредвал хомутом).
Снимаем трамблер, снимаем с него бегунок, и крышку-изолятор под бегунком, зажимаем хомут в тиски и выкручиваем болт держащий оголовок вала и диск с прорезями, снимаем все с вала, откручиваем два винта с контактных пластин на силовую катушку, далее отделяем блок от силовой катушки (приклеен герметиком).
Метим хомут и торец вала, чтоб не развернуть при сборке другой стороной(это очень важно, хомут не войдет в распредвал если его развернуть на 180 градусов, зато на вал он так может насадиться, бегунок в итоге будет смотреть не в ту сторону) штифт выбиваем вначале подходящей биткой (сидит очень крепко, не согнулась от ударов только битка, но длины битки хватит на 2/3 пути) далее штифт идет чуть легче и можно выбить любым штырем.
Теперь откручиваем три винта держащих силовую катушку на основании трамблера и отделяем ее от него отверткой (тож на герметике сидит). На основании трамблера откручиваем два винта держащих крыку подшипника, и достаем вал.
Далее отверкой извлекаем старый сальник, сбаваем с вала подшипник и одеваем на вал новый сальник, очень осторожно, наблюдая чтобы не завернулась кромка (только с третьего раза оделся), и забиваем новый сальник на место прям так на валу (не получилось по месту вставить вал и не замять кромки сальнику, только со второго сальника догадался с валом его садить на место). Далее надеваем на вал хомут и ставим трамблер на торец вала и так напрессовываем новый подшипник (следим за глубиной его посадки, т.к. никаких упорных буртиков на валу нет, подшипник спрессовывается в любюу сторону). прикручиваем крышку подшипника и далее вся сборка в обратном порядке, не забываем наносить новый герметик вместо старого.

Последний раз редактировалось Лампонюх 19.11.2012 11:45, всего редактировалось 2 раз(а).

После первой ревизии оказалось замята и порвана кромка сальника, в трамблере опять масло, вот так-то вал вставлять в сальник в слепую.
После второй ревизии внес все исправления в посты выше по методике сборки и подшипнику.
Ну все теперь трамблером я доволен полностью: крышку и бегунок прошлый год обновил, теперь обновил сальник и подшипник. Состояние трамблера теперь эдентичного новому, менять в нем больше попросту нечего.

_________________
Nissan Avenir Si V limited. 2000г. 2WD, SR20DE, Hyper CVT-M6, ГБО Digitronic 3D Evo Продан
Toyota Hilux VII Vigo Дизель 3л 1KDFTV
Клуб ниссан-авенир в вконтакте.

Нет крышка Jakoparts J5321042, на крышке написано Made in Japan, скорее всего это Yec, сами то Jakoparts не производят крышек, Jakoparts - упаковщик. Бегунок оригинал 22157-0M512 с металлической пластиной, он и так не дорог.

_________________
Nissan Avenir 98г. GT4-Z / SR20DET / 4WD / Rear LSD / Люк / Линзы G5 / Спойлер / + ГБО DGI Evo 3D + Банка Fujitsubo + Распорка Dolphin + HKS EVC-4
Белый турбо-крокодил!
Продажа контрактных запчастей, скоро.

Ну чуть болше чем у нового люфты (и то мож показалось). Я его сменил из соображений что моторным маслом ему поди всю родную смазку вымыло поди.

Прокладка крышки распределителя зажигания Nissan 22125-2J212.

Последний раз редактировалось Лампонюх 16.07.2013 07:14, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Nissan Avenir PW11 05.2002/SR20DE/145л.с./CVT-M6/спойлер спёрли с*ки

Конечно поздновато.Но на днях решил поменять сальник трамблера.Купил сальник 22*12*6 как написано выше,разобрал,а сальник не тот вал на 14. Пришлось опять в магазин гнать и покупать 22*14*5 т.к. шире небыло. Благо магазин специализируется чисто на сальниках и подшипниках и у них есть сальники всяких размеров.
Кстати обратил внимание что номера деталей трамблера митсубисевские, можно трамблер ремонтировать по частям. Катушка по отдельности стоит всего 1500,не оригинал конечно но всеже новая.

_________________
Nissan Avenir SALUT/X (Salut X)
Кузов W10
engine SR18DE (1800 gasoline twincam EGI) drive 2WD (two-wheel drive )
Месяц выпуска 06.1998 grade transmission AT (automatic transmission )
Цвет интерьера G Цвет кузова KL0

[quote="Лампонюх"]Нет крышка Jakoparts J5321042, на крышке написано Made in Japan, скорее всего это Yec, сами то Jakoparts не производят крышек, Jakoparts - упаковщик. Бегунок оригинал 22157-0M512 с металлической пластиной, он и так не дорог.[/
Добрый вечер не могли бы вы сфотографировать свой бегунок трамблера.у меня SR20 DE на авенире.только 2001 год.по каталогу выдает 22157-0M513(эти бегунки идут с 2001 года)просто хочу сравнить.моего в наличие нет.а ваш 22157-0M512 есть.если не трудно.

благодарю.на ебее как то не подумал.хотя фото искал.отличается от моего тем,что верхний контакт съемный,а у меня уже не съемный,идет вместе с бегунком.позднее выложу фото для сравнения.

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Кто сейчас на конференции

Замена трамблера с двумя разъемами 6+2 на трамблер с одним разъемом на 8. P11 SR20DE

Итак.. не буду вдаваться в пафосные прелюдии того, как я решил заняться заменой трамблера. Просто скажу, что возникла необходимость замены вышедшего из строя трамблера.. Надо сказать, что новый трамблер у меня имелся в наличии, однако этот отчет был бы настолько банальным и не имел бы право относиться к категории электрооборудование по одной причине - старый трамблер был с двумя разъемами на 6 и 2 контакта, а новый имел один разъем на 8 контактов. Оба трамблера от двигателя SR20DE. Старый 22100-7J505, новый - 22100-WF010. К тому же у меня вместе с новым трамблером имеется и фишка косы на 8 контактов для его подключения.

Ну что-же.. Для начала я снял и разобрал старый трамблер. Уселся за стол, взял мануалы, схемы, айпад, мультиметр, новый трамблер и принялся составлять схему распиновок.

Получив нужную схему смены распиновок, полез под капот. Установил на место новый трамблер и принялся за электрику.
Еще раз сфотографировал старые фишки. Через пять минут они будут срезаны.

Фото процесса. В связи с неизвестным финалом работ, провода поочередно зачищаются, скручиваются и изолируются термоусадкой. Даже не стал обрезать лишние. Как мне в прошлый раз показалось, что провода, которые идут от датчиков (контакты 3 и 4) не соединяются вместе, а являются одним двухпроводным кабелем с экранированием.

По имеющимся схемам, все контакты, кроме датчиков, я уточнил по тестированию мультиметром. Датчики поставил наугад: 3 на 3, 4 на 4.

Что интересно: новый трамблер выдал мне сопротивления обмоток почти по мануалу: 2,2 кОм и 16,41 кОм вместо 2,2 кОм и 25кОм. Старый трамблер отказался сопротивляться: 1,5Ома! Полтора Ома сопротивление катушки! Не килоОма, а просто Ома. Похоже КЗ в катушке. Как же тогда вообще двигатель работал?

Итак, соединения закончены, пора ключ на старт!

Ключ вставлен, зажигание. Стартер стал крутить двигатель. И ничего. Не завелась…
Тут пауза… Ничего не делаю, думаю… Вспоминаю про контакты датчиков: 3 на 3, 4 на 4. Хмм. Меняю их кроссом 3 на 4, 4 на 3. Снова ключ в замок, стартер крутанул пару оборотов и. завелась!

Схемы из мануала трамблера на 6+2 контактов

Схемы из мануала трамблера на 8 контактов

8 - 6+2
1 — 6
2 — 5
3 — 4
4 — 3
5 — 1
6 — 2
7 — 8
8 — 7

Полная обратная совместимость.

Нумерация в схеме не соостветствует мануалу, делать нужно по ней, чтобы не запутаться. Так как в мануале номера и цвета проводов одинаковые но разные фишки.

Но если кому удобнее будет перепиновывать как в мануале нумерация пинов то вот схема такая.

8 - 6+2
1 — 1
2 — 2
3 — 3
4 — 4
5 — 5
6 — 6
7 — 7
8 — 8

Теги: распиновка 8 пинового трамблера, распиновка 6+2 пинового трамблера, перепиновка трамблера, трамблер на 6+2 контактов, Трамблер на 8 контактов.

Предыстория. Как то раз заметил что из под крышки трамблера сочится масло, меня это насторожило, затем начались провалы при переключении передач, стал искать причины по форумам почему же это может быть. В итоге пришел к выводу, что необходима замена сальника. Но проблема состояла в следующем: для того чтобы заменить сальник, нам необходимо практически полностью разобрать трамблер.
И так, для замены нам потребуется новый сальник, но не от ниссана, а от хонды, т.к. видимо в ниссане не предусмотрена его замена, а замена всего трамблера целиком.Сальник его можно заказать через екзист, лично я заехал в магазин где обычно покупаю расходники для своей машины и купил у них. Выглядит он так (справа - старый):

номер по каталогу Honda 91209-612-003, как видно из картинки.
До кучи заказал в екзисте новый бегунок, он же ротор распределителя системы зажигания от EPS (1.428.030) и крышку распределителя системы зажигания тоже от EPS (1.328.105), и сделал правильно, т.к. контакты что на бегунке, что на крышке сильно окислились (10 лет видать туда никто не заглядывал это точно) + крышка в 2х местах была треснута.
Ну и совсем уж для полного счастья заказал уплотнительное кольцо 22131-78A00, и тоже не зря, т.к. старое уже начало твердеть и рассыпалось после снятия.
Ну вот, подготовились, теперь можно менять. Еще можно поменять подшипник трамблера Nachi 62002NSE

В начале отстегиваем все жгуты от трамблера (с аккума можно не снимать), затем набиваем засечку, чтобы запомнить как было выставлено зажигание, снимаем крышку трамблера, откручиваем сам трамблер, перед тем как откручивать, еще раз убедитесь, что сделали засечку.
Сняли, кладем на газетку и приступаем к разборке:

Снимаем бегунок (надпись Screw поможет нам найти болтик)

Снимаем черную защитную крышку:

Отворачиваем винтик и снимаем удерживающий элемент:

Затем аккуратно снимаем датчик холла и пластиночку (винтик можно завернуть на место, чтобы не потерять):

Далее, самое, на мой взгляд, мучительное. выбить шплинт (подготовьте заранее что нибудь металлическое и небольшого диаметра на конце ну и молоток побольше )
сразу можно снять старое уплотнительное резиновое кольцо:

Ну и после жестокого выбивания у нас все разбирается:

Ну и соответственно все отчищаем до блеска, я использовал CarbCleaner HiGear, следы масла растворяются на глазах. У меня сальник внешне был вроде ничего, но был как камень твердый.
Ну и наконец, то ради чего это все делалось:

А ведь могло бы быть и так, если во время не поменять сальник.

Собираем все в обратной последовательности, не забываем при этом оранжевую накладочку на контакты, и нюанс с установкой круглой металлической пластиночки: на ней вы должны видеть букву "L", а не ее зеркальное отражение. Ну и соответственно подогнать засечки, которые вы делали вначале.
Думаю, что все объяснил внятно.
Спасибо за внимание, думаю не мне одному поможет.

Миниатюры Изображения

В Google - нужна смекалка ! )) Если наберёшь : Замена сальника трамблёра то нужно не забыть посетить картинки ! А так же по отдельности пробивать оригинальные номера учавствующих запчастей в ремонте.Вобщем фантазия не безгранична !

Вопрос про трамблер :)
У меня в общем на месте стыка трамблера и двигателя давит масло.
Внимание сам вопрос :) Насколько сильно это может происходить? Т.е. под нагрузкой в течении дня, сколько масло теоретически может вот так вытечь?

Ничего там особо не вытечет ! Просто грязь разводится - лично мне это не приятно поэтому поменял. Цена вопроса около 150 рублей.

Понятно, значит поменяем от греха подальше :)
Паралон, а ты не в курсе случайно, сколько будет стоить замена прокладки в движке?:) Давит на стыках и через крышку маслицо :(

Сорри, г. Новосибирск :)
Двигатель - SR18DE :)
Масло стабильно и очень весело куда-то уходит, возможно в трубу - но туда мизер :) т.к. судя по скорости убывания масла у меня из выхлопной трубы должна идти сплошная дымовая завеса :) А её нет. И при прогазовке ничего не вылетает :)

Но двиг весь в масле :( Течь начало отовсюду ) трамблер в масле, крышка сама в масле, в общем всё в масле :)

У нас прокладка под крышку клапанов стоит 250 р. А с маслом я тоже репу чешу: подтёков нет, а куда то уходит. При этом если на холостых газовать в пределах отсечки - дыма нет.

У меня сначала тоже бесследно уходило, теперь под капотом просто грязево-масленный рай блин :)

Причем уходит масло очень странно, может неделю-полторы стоять на уровне, потом буквально за 4-5 дней уйти почти на половину.

При этом стиль езды практически не меняется..

Если гонять от 3000 тыс.об.мин. масло сгорает попробуйте ездить до 2500 об. и ещё зависит от масла я остановился на полусинтетике Shell Helix Plus Extra SAE 5W-40.Синтетика будет больше выгорать так как она более жидкая.Да и по конструкции двигателя она не особо подходит ! Двигатель разрабатывался очень давно под минералку и полусинтетику.

Изображения

Читайте также: