Замена генератора ниссан серена с25
Началось все с того что аккамулятор перестал держать заряд , купил новый аккамулятор YUASA старый сдал в этом же магазине сделали скидку 20 процентов от стоимости аккумулятора , поставил и довольный стал ездить дальше но заметил что напряжение на акб 12,5 в и больше не подымалось а зимой так 12.2 и с трудом заводилась после долгих простоев,ну я не придал этому значение так дальше и ездил , спустя какое-то время с наступлением холодов при запуске появился треск сперва подумал что цепь так как на горячую проходил треск, начал сомневаться давай читать в интернете что может быть нашол какойто ролик с такой же проблемой и понял что дело в обгонной муфте генератора (заклинила) проверить легко , на месте даеш газу и резко глушиш двигатель, ротор генератора должен продолжать врошатся и издавать звук турбины , купил новую муфту и решил менять, снял генератор (посмотрел ролик в ютубе на с25 анологично) а вот открутить старую муфту пришлось помучится , нужен спецключь у меня его небыло , пришлось разбирать генератор заодно посмотреть щётки ( в хорошем состоянии были) и зажимать ротор в тески и откручивать газовым ключем, кое как открутили поставили новую закрутили от руки а затянутся уже походу работы генератора должна , чтобы собрать обратно нужно щетки взести и зафиксировать проволкой в спец отверстие при сборе обратно извлечь , установли обратно , запустили двигатель все работает треск пропал, но современем стал замечать что при запуске напряжение генератора держится в раионе 14.5в а вот в движении скидывало на 13в а порой и ниже и меня появились мысли что может повредили при разборке генератор и начал подумывать о контрактном генераторе так как собираюсь ехать на море и не хотелось сюрпризов в дороге , начал читать форумы кто то пишет что такаеже проблема с зарядкой на такой же машине поменял генератор а проблема осталось значит дело не в генераторе и я начал искать в интернете и наткнулся на форум описывают такую же проблему только на немцах и пишут что при замене акб начинаются эти проблемы что якобы в мозгах надо прописывать новый акб так как интелектуальная зарядка IBS , кто то пишет что просто решил проблему снятием фишки на минусовой клеме, я решил посмотреть у меня на клеме стоит фишка и я её отключил ( чек не загорялся) а вот зарядка стала стабильно 14.5в покатался целый день акб зарядился до 12.8, получается дело было не в акб может можно и настаром поездить было ещё, может комуто будет полезно эта инфа .
Всем доброго дня! Как и обещал рассказ о ремонте генератора. Вообщем на обратном пути из отпуска обнаружили посторонний стрекот, произведя беглый осмотр понял что звук издаёт натужитесь ремня который установлен у нас непосредственно на генераторе. По мимо шума натяжитель достаточно сильно колбасило. Принято решение ехать дальше до дома 300 км по автодороге Нева. Доехали отдохнули и на следующий день в сервис, предположил что ремень вытянулся и натяжитель бьет по ограничителям так как натяжение по меткам было чуть дальше последней. Про сервисменов я рассказывать не буду ибо все все прекрасно знают ( сколько рукастых на 100 рукожопов) почти два часа на снятие ремня который в последствии я снимал на даче за 20 минут. Ремень с горем пополам был заменён и подобран на глаз 6рк1610 натяжение на первой метке при условии что ролики натяжителя в плачевном состоянии. Заводим машину, а звук и биение никуда не делись, по моему даже хуже стало. Уехал расстроенный обратно на дачу. Порылся в инете нашёл схему и способ снятия, решил снимать генератор. По порядку: 1. Снимаем правое колесо 2. Снимаем две пластиковые крышки, одна за колесом вторая снизу как продолжение подкрылка 3. Снимаем защелки подкрылка и отгибаем его в сторону. 4. Подкладываем под шкив заточенный брусок и проворачиваем шкив коленвала пока не совпадут отверстия на натяжителе под шпонку. На шкиве есть два отверстия под специальный ключ, но я крутил ручками газового ключа вставив их между спиц и вторым ключом поворачивал. Авто на нейтральной передаче! 5. Вставляем шпонку, в ее роли был шестигранник из набора который подошел по размеру. 6. Спокойно скидываем ремень 7. Далее отключаем акб большой, снимаем фишку и клемму с генератора 8. Отодвигаем все трубки кондиционера которые мешают снимем горловину бочка омывайки 9. Откручиваем два болта крепления гены и вытаскиваем последнего, болты полностью вытащит не проучится, упрутся в ланжерон. По этому в местах крепления предусмотрены прорези под болты. Генератор снят и осмотрен имеется приличный люфт на валу, предполагаем что разбиты подшипники но это не так. Вскрытие показало что подшипники вполне ещё норм а вот на валу ротора в месте посадки подшипника имеется выемка которую и оставил последний. Причина разбитого вала отсутствие гайки крепления шкива, куда она подевалась не понятно. Гайка с левой резьбой 17*1.5 вытачивал ее мне токарь ибо в Питере за три дня поисков я не нашёл такую. Все конторы по ремонту генераторов первый раз такой видят, гаек нет, роторов нет. В одной конторе предложили обварить вал и проточить на токарке за 10 к рублей без гарантии, были посланы. Ротор был отдан знакомым на завод для ремонта по вышеуказанному способу, спасибо им большое. Пока ротор на ремонте я на маршала за подшипниками новыми и роликами натяжителя ( ролики сожраны миллиметра на 1,5-2 каждый по окружности). Все детали на руках рабочий день закончен еду на дачу собирать все обратно. Генератор собран новые ролики натяжителя установлены ( ролики кстати одинаковые но крепятся по разному, один с левой резьбой второй с правой) люфта на валу нет, но есть небольшое биение на шкиву, видимо все же повело вал немного при обваривании. Делать нечего решаю ставить как есть и начать поиск б/у гены во владике ( кстати нашёл почти такой же за 15 к отличие в натяжителе как я понял по номеру отличается одной буквой). Собираем все в обратной последовательности. Проверяем метку на натяжителе ( ролики новые без износа), ремень 6рк1610 немного коротковат метка натяжителя немного не доходит до первой. Решаю оставить так, может подвытянется. Запуск двигателя и три раза ура по 50!) машина снова на ходу. Понимаю что ремонт все же не идеален и нужно продолжать искать б/у генератор, на сколько хватит восстановленного покажет время побег сейчас 129000. Фото какие есть приложу, видио если получится! Надеюсь будет полезным в дальнейшем. Поездил три дня проверял гайку, не открутилась. Куда девалась родная остаётся загадкой. Позже добавлю фоток.
Началось все с того что аккамулятор перестал держать заряд , купил новый аккамулятор YUASA старый сдал в этом же магазине сделали скидку 20 процентов от стоимости аккумулятора , поставил и довольный стал ездить дальше но заметил что напряжение на акб 12,5 в и больше не подымалось а зимой так 12.2 и с трудом заводилась после долгих простоев,ну я не придал этому значение так дальше и ездил , спустя какое-то время с наступлением холодов при запуске появился треск сперва подумал что цепь так как на горячую проходил треск, начал сомневаться давай читать в интернете что может быть нашол какойто ролик с такой же проблемой и понял что дело в обгонной муфте генератора (заклинила) проверить легко , на месте даеш газу и резко глушиш двигатель, ротор генератора должен продолжать врошатся и издавать звук турбины , купил новую муфту и решил менять, снял генератор (посмотрел ролик в ютубе на с25 анологично) а вот открутить старую муфту пришлось помучится , нужен спецключь у меня его небыло , пришлось разбирать генератор заодно посмотреть щётки ( в хорошем состоянии были) и зажимать ротор в тески и откручивать газовым ключем, кое как открутили поставили новую закрутили от руки а затянутся уже походу работы генератора должна , чтобы собрать обратно нужно щетки взести и зафиксировать проволкой в спец отверстие при сборе обратно извлечь , установли обратно , запустили двигатель все работает треск пропал, но современем стал замечать что при запуске напряжение генератора держится в раионе 14.5в а вот в движении скидывало на 13в а порой и ниже и меня появились мысли что может повредили при разборке генератор и начал подумывать о контрактном генераторе так как собираюсь ехать на море и не хотелось сюрпризов в дороге , начал читать форумы кто то пишет что такаеже проблема с зарядкой на такой же машине поменял генератор а проблема осталось значит дело не в генераторе и я начал искать в интернете и наткнулся на форум описывают такую же проблему только на немцах и пишут что при замене акб начинаются эти проблемы что якобы в мозгах надо прописывать новый акб так как интелектуальная зарядка IBS , кто то пишет что просто решил проблему снятием фишки на минусовой клеме, я решил посмотреть у меня на клеме стоит фишка и я её отключил ( чек не загорялся) а вот зарядка стала стабильно 14.5в покатался целый день акб зарядился до 12.8, получается дело было не в акб может можно и настаром поездить было ещё, может комуто будет полезно эта инфа .
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
Про Генератор и Зарядку на С-25. ⇐ Serena. Электрика
Всем привет! Прошу помощи советом и дельными мыслями в следующем вопросе. А именно – какое правильное напряжение в сети автомобиля? У меня как бы все работает, лампочка не горит, аккум. бодрый, то есть, зарядку свою берет, генератор в норме, только что ему ТО сделали на станции. Проблема в следующем. Завожу машину, напряжение на аккуме в среднем 14,2В плюс минус 0.1 вольт. Начинаю ехать, через разный промежуток времени напряжение падает до 13,1 вольта плюс минус 0.3 вольта. Напряжение контролирую по китайскому гаджету с часами, температурой и вольтметром. Удобная вещь, кстати. Напряжение он показывает верно, неоднократно сравнивалось с нормальными приборами. Еще поставил ходовые огни Филипс с модулем управления по напряжению и заметил, что они - то работают то нет.
Скажите, это нормальное поведение напряжения в сети автомобиля? Здесь же на форуме читал, что норма должна быть 14,5 Вольта? Ездил к трем электрикам, в том числе и по генераторам. Двое сказали, что так не должно быть, напряжение должно быть при зарядке больше. А третий рассказал следующую логику работы генератора и реле управления напряжением в нем, с которой я очень даже согласился. А именно - при заводке машины, аккум. отдает большой ток стартеру и другим узлам машины, и соответственно чтобы его подзарядить, генератор выдает в сеть повышенное напряжение свыше 14 вольт. Когда акуум подзаряжается, реле управления в генераторе снижает напряжение до 13 вольт, что бы не перезаряжать аккумулятор. И если аккум. хороший, то это происходит довольно быстро при езде, т.е. все так как у меня и есть. Как бы все правильно и логично. В пользу этого еще говорит и тот факт, что заметил я такое падение напряжения еще зимой и езжу активно так уже несколько месяцев и если бы аккум не дополучал зарядку, он давно бы уже у меня сел.
Кто что думает во этому поводу, буду рад услышать. Я бы наверно и не парился бы этим вопросом, все работает и ничего лишнего на панели не горит. Да вот ходовые огни, на которые я потратил 4 тысячи, при такой логике напряжения в сети машины, нормально не работают, что меня уже не совсем радует.
Извините за объем написанного, но надеюсь кому то будет полезно. Спасибо.
Падает до 12.8? Так то нормально но 12.8 маловато. 13.2-13.8 самое правильное. А для зарядки важен ток а не напряжение. И есть документы с электрическими хар-ми на ДХО?
Что то молчат спецы.. Не уж то никто не следит за напряжением в машине.
Следуя вышеописанной логике, решил я проделать следующую штуку. Раз у меня аккумулятор практически всегда полностью заряжен, значит надо его разрядить и посмотреть сколько он потом будет заряжаться. Оставил заглушенную машину с включенными габаритами и ближним светом (ксенон). И через 20 минут не смог завести машину. Скинул клемы, подождал немного, еле еле завел. Что то думается, как то быстро у меня аккум разрядился? Или нормально? Сел в машину, поехал, думаю, раз аккум дохлый, сейчас будет час его заряжать повышенным напряжением. Ан нет, и километр не проехал, напряжение опять упало до 13 вольт. Странно думаю.. 13 вольт для зарядки уж точно мало.
Ну и для полной верности, взял у знакомого полудохлый аккум, поставил в машину и катался практически целый день. Напряжение ниже 13.6 Вольт не падало, было в районе 14 вольт. То есть всегда шла нормальная зарядка. ДХО работали нормально, не отключались. Пока выводы не делаю, покатаюсь несколько дней, что бы полностью зарядить поставленный аккум, понаблюдаю за напряжением. Если будет нормально, значит мой аккум под замену! По результатам, отпишусь. Всем удачи!
Пишу дальше свою историю. Проблема все таки осталась. Замена аккумулятора ничего не решила. Спустя 5 дней напряжение снова упало до 13 вольт. Все тоже самое, как писалось выше. Правда заметил один нюанс, а именно, напряжение падает только если я начинаю движение, если машина стоит на месте, держит 14.2 вольта. Стоял так час, специально, потом поехал, 50 метров и упало. Я в раздумьях.
Ребята, дальневосточники, у Вас же по любому должны стоять такие же китайские часы-термометры-вольтметры. Ну какое напряжение у Вас при работающей машине.
Ключевые слова.Зарядка ниже 13.5 вольта,это ненормально.Смотрите генератор.Акум заменил три года тому,больше к нему не касался,в морозы крутит нормально.Посмотрю на досуге по телефону зарядку.На Мазде при дохлом акуме зарядка доходила до 15 вольт,ниже 13.8 не опускалась.
Всем привет! Моя история не закончилась. Сегодня ездил в официальный Ниссан, типа на диагностику. Перед заездом, долго рассказывал мастеру приемщику свою историю. Он все выслушал, сказал, что сейчас все перескажет конкретно мастеру-электрику. Вернувшись, сказал, что 13 вольт на работающей машине не должно быть. Минимум 14. Тем более, что такое резкое падение (на целый вольт) не допускается. Возможны просадки при включении большого количества потребителей. Сказал, причины две, либо генератор, либо масса. Смысл заезжать к ним нет, генератор не делают, только меняют, "массу" я и сам вижу, что все в порядке. Ну хоть денег не взяли.
После них поехал на станцию, где мне делали ТО генератора. Конкретно поговорить, может ли так вести себя генератор? Они определенно ничего не сказали. Рассказали история про Ниссан Жук с такой же проблемой, один в один, что к ним приезжал. Тогда ничего не выяснили, так человек и катается по сей день.
Во общем, что делать не знаю. Тратить деньги на генератор. А если это не он.
Повторю свою просьбу уважаемым форумчанам. Владельцев Серенки в 25 кузове, 2008г.в. , двиг. MR20DE. Если есть возможность замерить напряжение на работающей машинке в разные моменты времени. Какое оно у вас.
Прошу извинить за много слов. Просто хотелось бы выяснить уже до конца.
Спасибо.
Maxwell76: Если есть возможность замерить напряжение на работающей машинке в разные моменты времени. Какое оно у вас.
Я все время забываю померять. Хотя вольтметр у меня всегда в багажнике валяется. Если опять не забуду, то замерю-отпишусь
Примерно тоже самое происходит. когда поставил китайскую приблуду сначала напрягало. потом забил. Аккумулятор стоит ещё родной, порываюсь каждую зиму заменить, но так как в любой мороз машину заводит - на это тоже забил. Кстати, ходовые огни стоят Narva- полный аналог филипс- работают без замечаний.
Моя лошадка-Nissan Serena C23 FX, 2.0TD, 4WD 92 год, Увы уже продана, теперь С24, 2.5DDi 2WD 99г обновился. CC25 HWS URBAN Selection
Sekach: Примерно тоже самое происходит. когда поставил китайскую приблуду сначала напрягало. потом забил. Аккумулятор стоит ещё родной, порываюсь каждую зиму заменить, но так как в любой мороз машину заводит - на это тоже забил. Кстати, ходовые огни стоят Narva- полный аналог филипс- работают без замечаний.
Спасибо за ответ. Это вселяет уверенность в том, что так и должно быть.
Правда непонятно с ходовыми. У меня стоит блок управления, который включает огни, только когда напряжение повышается до 13.5 вольт и работать при 13 они никак не могут. У Нарва тоже стоит такой блок?
У Нарвы блок стоит и работает от и до 13.7 вольт.(в паспорте указано) У меня тоже Нарва стоит. Но включаются не только от повышения напряжения, но и от скорее всего от шумов или типа "перетекания тока" -начинаешь крутить стартером сразу вспыхивают -даже мотор не завелся ,а еще при не работающем двигателе магнитолу на полную -тоже загораются . Я сначала в отзывах почитал про Нарву, а потом проверил на машине у себя. Такая особенность(чувствительность блока)
Практически, как и у меня. Если еще кто нибудь напишет, что у него около 13 вольт, можно будет делать вывод, что так и должно быть.
Читайте также: