Замена сальника рулевой рейки ниссан примера р12
Сальник рулевой рейки
Верхний
оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками (аналогичный стоит в рейке Альмера N16).
Сальник рулевой рейки F000484 производство Италия, оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками 30*18*7, он Гостовский, его легко найти в любом областном городе. Пробейте в поисковике Гост 8752-79 ,оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками.
Ставить 30*19*7 Где 30 - наружный диаметр, 19 - внутрений, 7 - толщина самого сальника. 30 это означает, что на 1 мм больше, чем у оригинала, но он садится хорошо, чуть-чуть туговато. 7мм толщины вас тоже пусть не смущают, потому что там есть место и 2,5 мм не влияют на работу подшипника. Можно подставить и 28 мм внешнего диаметра, но тогда нужно либо на герметик садить, либо подкладывать железку толщиной 0,5 мм длиной 6 см, для того чтобы лишний миллиметр убрать.
Подходит сальник 19*30*7 TC NBR (фирмы NAC (NC701B)), он же Сальник коленвала для скутера Piaggio (стоит у них со стороны вариатора 19x30x7, со стороны зажигания 18х28х7). Номер по каталогу запчастей для скутеров r100661600, сальник фирмы Corteco номер 12014151 30х19х7мм - или что больше нам подходит 19x30x6,5мм кат. номер 12014151B
Также такой сальник стоит в скутерах Suzuki Сальник Athena, 19x30x7мм, DPH 109066 размер 19,00х28,90х7,00мм по каталогу сальников Paraoli.
Сальник штока коробки автомобиля АУДИ кат № 020301227F - 18x30x8мм, он же с Фольксваген кат. № 020301227D
он же 18*30*5 T1291 (90029-21005) это сальник Тойотовский от маслонасоса.
Размеры сальника рулевой рейки бокового. 38*25*6мм
Ремкомплект рулевой рейки (3 сальника и пластиковое колечко), Италия, K1569
Если совсем ничего из вышеперечисленного нет, можно так:
На 2109 есть сальник на валу кпп 30*16*7, доработав внешний радиус, получаем 29*16*7 (в нашем случае это можно, так как упор идет не только по радиусу, но и по внешней части), а так, как на 2109 сальник мягкий, внутренний радиус нормально садится на наш вал, ну а высота там вообще никому не мешает. Пробег 3500 на девятошном сальнике у нас тут -16, что тоже испытание для сальника. течи нет.
Резюме такое: тяги от максимы а32 категорически не подходят для П12 (держал в руках и то, и другое, совершенно разные).
48521AU000 -рулевая тяга на ЯПИКА!, 485200M085 - наконечник тяги тоже ЯПИКА!
Если кому интересно, купил и поставил на свой ниссан премьру европейку 2003г. фирма CTR.
Тяга рулевая CRMZ-20 / GJ-32-240
Рулевая тяга нисан* кат. 48521-AU 000
Если кто озадачился, подходят ли тяги 48521-AU000 на европейку, то ответ - нет.
Купил их аналог FEBEST 0222-12J и мозгов не хватило подумать, что J может означать "Japan", т.к. у FEBEST еще есть 0222-12UKP, что, видимо, означает "United Kingdom", а также FEBEST, а также 0222-12 -это для европеек ПОСЛЕРЕСАЙЛ с 2005 г.в. до 2005г. могут попадатся тяги с дорестайловых моделей Р12 (в основном рестайл 2004г.в.) и нужно предварительно снимать тягу и измерять резьбы на обеих концах тяги.
РЕЗЬБА В РЕЙКУ М 14*1.5, РЕЗЬБА В НАКОНЕЧНИК М 12*1, ДЛИНА 290мм.
Поставил сегодня тягу Akitaka 0222-P12.
Все отлично подошло, без всяких обрезаний и т.д. Машина рестайлинговая, европейка. У дорестайлинговой Примеры резьба со стороны рейки большего диаметра.
Дорестайл леворучка подходит 48521-6N025- тяга рулевая BLUEBIRD SYLPHY (G10)
Получается два варианта рулевых тяг на Р12 (на сегодняшний день)
1) Е=М18*1,5* F=М12*1,25
каталожный номер тяги 41312(sidem), наконечник оригинальный (либо неоригинал)
2) Е=М14*1,5* F=М14*1,5
каталожный номер тяги 92-90423(RTS), наконечник CEN-80 (CTR), (либо др. заменитель,ориг/неориг).
Вариант №1 проверен на своей 2004г.в. (дорестайл) MOOG NI-AX-2797- На дорестайл! Hanse HT 800 123. Пилить ничего не пришлось, рейку не снимали.
Тяга KAGER 41-0988, думаю, что подойдет. Со стороны рейки 14, со стороны наконечника 12.
Поменяли, правда, сам не присутствовал, но рейку точно не снимали, и новая тяга оказалась длиннее на 2 см., отпилили лишнее и поставили. На послерестайл Р12 2005 г.в подошли рулевые тяги от рено меган, без переделок.
Спустя год с момента покупки примеры начал немного подтекать верхний сальник рулевой рейки. Всё это время я подливал немного жидкости и катался дальше.
Последнее время жидкость стала уходить достаточно быстро, поэтому было принято решение о необходимости замены верхнего сальника рулевой рейки. Забегая вперёд скажу, что сделать это под силу практически каждому.
Для замены нам понадобится следующее:
1) Сальник, взял Motorherz Арт. HA0316.
2) Смазка для подшипников, взял Castrol LMX Арт. 4506210098.
3) Масло Totachi ATF Dexron III 1л. Арт. 4589904523618.
4) Жидкий ключ, рекомендую Yokki Арт. YCCP40065.
5) Трещотка 1/4 дюйма.
6) Удлинитель 1/4 дюйма.
7) Головка 10мм 1/4 дюйма.
8) Головка 13мм 1/4 дюйма.
9) Головка 16мм 1/2 дюйма.
10) Головка Torx E10 1/4 дюйма.
11) Ключ рожковый 11мм.
12) Ключ рожковый 14мм.
13) Ключ рожковый 17мм.
14) Узкогубцы.
15) Молоток.
16) Шлицевая отвёртка.
17) Бензин 0,5л и ёмкость с кисточкой.
1) 2-3 часа свободного времени.
Сам процесс:
1) Едем на мойку и отмываем распределитель рейки.
2) Отстегиваем крышку воздушного фильтра.
3) Убираем фильтр подальше и трещоткой с удлинителем и головкой на 10мм откручиваем 3 болта на 10мм, которые крепят корпус фильтра к кузову.
4) Отсоединяем разъём с ДМРВ, провод держит клипса, вытаскиваем её и убираем провод. Затем откручиваем от дросселя патрубок и аккуратно снимаем.
5) Трещоткой с головкой на 13мм откручиваем болт крепления рулевого вала к реке и поливаем шлицевое соединение жидким ключом.
6) Перемещаемся в салон, вытягиваем руль максимально на себя, обязательно его зафиксируйте. Теперь нужно открутить гайку на 13мм, которая держит наш рулевой вал. Эта гайка находится чуть выше педалей на рулевом валу.
7) Возвращаемся под капот, нам нужно разъединить шлицевое соединение, пробуем рукой сдвинуть вверх, если не получается, аккуратно помогаем шлицевой отвёрткой. В Итоге мы снимем рулевой вал с крестовиной.
8) Теперь самое интересное. Нужно открутить с распределителя рейки 2 штуцера трубок.
Трубки прикручены штуцерами размер которых примерно 11,3-11,5мм, такой ключ мне не удалось найти, поэтому пришлось немного доработать имеющийся.
Берём рожковый ключ на 11мм и наждачную бумагу р240 и немного подтачиваем губки ключа, делаем постоянные примерки к нашим штуцерам и в итоге откручиваем их. Затянуты они не очень сильно, я открутил резким ударом по ключу.
Очень важно не пытаться погнуть и достать из распределителя трубки на текущем этапе.
9) Рожковым ключом на 14мм откручиваем штуцер третьей трубки.
10) Рожковым ключом на 17мм откручиваем последний штуцер с шлангом. Шланг для удобства снимаем путём сжатия узкогубцами хомута и отвода его в сторону.
11) Берём трещотку с удлинителем и головку Torx E10 1/4 дюйма и откручиваем два болта крепящие распределитель к рейке.
12) Открутив два болта, нужно аккуратно повернуть корпус распределителя по часовой стрелке для освобождения двух правых трубок. Снимаем наш распределитель.
13) Отмываем распределитель в ёмкости с бензином и разбираем лёгким ударом молотка по валу, разумеется через подходящую деревяшку.
14) Головкой на 16мм выбиваем наш старый сальник вместе с верхним подшипником из корпуса.
15) Ещё раз промываем корпус нашего распределителя.
Сравниваем старый и новый сальники. Смазываем маслом изнутри распределитель и сам сальник
16) Нужно установить новый сальник на его место. Для этого опускаем новый сальник в наш распределитель, помните же как он должен стоять?
Затем вслед опускаем старый сальник. Берём головку 17мм с удлинителем, молоток и аккуратными ударами загоняем сальник на место. Старый сальник, нужен был для того, чтобы мы не повредили новый сальник при установке на место. Аккуратно извлекаем старый сальник из корпуса шлицевой отвёрткой.
17) Берём реечный вал и тщательно моем в чистом бензине, если есть компрессор, продуваем его после чистки от пыли и песчинок.
18) Набиваем нижний и верхний подшипник смазкой. Верхний подшипник устанавливаем на реечный вал. ВАЖНО! Надписи на подшипнике должны смотреть вверх(т.е быть К сальнику)
19) Смазываем края подшипников и устанавливаем реечный вал в корпус распределителя. Для этого берём молоток, подходящую досочку и аккуратно забиваем вал в корпус. Примерно так как на фото.
Когда будем прикручивать распределитель к рейке, этот вал встанет идеально и всё прижмётся как надо.
20) Смазываем тонким слоем герметика посадочную плоскость корпуса распределителя. У меня прокладка сохранилась достаточно хорошо, но я всё равно использовал герметик на всякий случай.
21) Очищаем посадочную площадку под распределитель на рейке и устанавливаем распределитель в рейку параллельно заводя 2 трубки в их посадочные места.
22) Сборку проводим в обратной последовательности.
Перед разборкой можно краской помечать положения крестовины на рулевом распределителе, я этого не делал, выставил всё по фото) руль стоит ровно, проблем нет.
После такого ремонта обязательно нужно прокачать систему гидроусилителя, в этом деле пригодится помощник.
1) Вывешиваем передок автомобиля.
2) С бачка гур отсоединяем шланг обратки с рейки и затыкаем штуцер бачка подходящей заглушкой. (тонкий шланг, находится ближе к передку авто.
3) Конец отсоединённого шланга обратки опускаем в чистую бутыль(банку).
4) Заливаем до максимума в бачок ГУР новую жидкость и просим помощника вращать руль из стороны в сторону от упора до упора. Очень внимательно следим за уровнем жидкости в бачке ГУР и доливаем.
Как только в бутылку будет вытекать из шланга чистая жидкость без пузырьков воздуха, это означает, что систему мы промыли и почти прокачали.
5) Конец шланга обратки опускаем в наш бачок ГУР и запускаем двигатель. Вращаем руль от упора до упора несколько раз. Этот пункт можно делать после того, как в бутылку(банку) из шланга будет вытекать чистая(новая) жидкость..
6) Подсоединяем шланг обратки к бачку ГУР и при необходимости доливаем жидкость до нужного уровня.
7) Опускаем машину и пробуем на месте вращать руль.
У меня руль вначале крутился достаточно туго, при повышении оборотов легко, а на холостых заметно тяжелее. Проехав небольшое расстояние (10-15км) всё пришло в норму.
Если что-то забыл, или можно сделать как-то по-другому, буду рад комментариям.
После ремонта прошло 2 недели, пройдено порядка 2500км, руль крутится легко, сальник держит.
Всем ровных дорог и полный бак! :)
Думаю, будет справедливым сказать, что владельцы P12 делятся на тех, кто уже отремонтировал рейку и тех, кому это еще предстоит сделать. Настал и мой черед — поменял верхний сальник.
Pемонт проводил на стоянке с тем, что имел. К счастью, в интернете есть информация на эту тему.
Кстати, возможно, неопытным водителям будет интересно узнать как работает рулевое управление с гидроусилителем. Я лично залип))
Итак
За основу взял описание ремонта sergik0202 и BumiX из клубного сайта . Собственно, описание довольно хорошее, поэтому просто вставлю его сюда и жирным курсивом прокомментирую некоторые моменты
Сальник я покупал 485.HD484 Hi drive за 730 рублей
Инструмент :
Ключи на 11,5; 12; 14; 17; 13; Ключ на 17 мне не пригодился
Головки на 10, 13, 14, и самое главное! головка под звездочку на 10! Я справился обычной головкой на 8, но очень аккуратно
предварительно лучше заехать на мойку и помыть моторный отсек и попросить помыть рейку. Я на мойку не заезжал, нашел у себя Carbcleaner и щетку с длинной ручкой и отмыл
Рейку не снимаем, рулевые наконечники не откручиваем — меняем все из-под капота. Работа занимает часа 3-4, но лучше делать в двоем. Я занимался этим в одиночку с 11 до 18
Порядок действий таков:
Я начал с того, что поднял передок машины, точнее освободил колеса.
Поддомкратил и вставил старое колесо под машину (в место упора подъемникa), затем открутил и снял колесо, спустил домкрат, тоже самое с противоположной стороны
1. Освобождаем под капотом побольше места.
Для этого отключаем разъем MAFа, снимаем воздушный фильтр, снимаем кастрюлю воздухана — 3 болта откручиваются головкой на 13(10). Один болт снаружи, два внутри кастрюли — под фильтром. Отсоединяем пластиковый патрубок воздухозаборника от кастрюли, который идет в подкрылок. Достаточно немного повернуть и вытащить.
Ослабляем хомут гофрированного патрубка на дроссельной заслонке. Попутно не забудьте из патрубка вынуть пластиковое крепление — оно на пластиковых усах. Берем два хирургических зажима, нажимаем усики — и вытаскиваем. Если нет зажимов, то удобнее делать в 4 руки. Кому мешает пластиковая крышка на двигателе, можно открутить — головка на 10 ( 4 болта).
Смотрим на рулевую рейку. Справа от двигателя на рейке находиться гидропривод рейки, сверху, как обычно, куча свежего масла.
2. Берем кисточку 38мм или 25мм с жестким ворсом (обычная кисть для краски). Моем керосином (можно бензином, но запах будет потом стойкий, ТОЛЬКО СОЛЯРКОЙ НЕ МОЙТЕ!) весь привод, т.к. дороги у нас не идеал, то песка там будет с кило. Мыть надо до тех пор, пока привод не заблестит и почти весь песок не вымоется.
Что и как откручиваем
Смотрим и видим — штанга, которая выходит из салона, хомут и болт, который крепят эту штангу на приводе, пластиковый пыльник сверху привода.
Колеса ставим ровно, на пластиковом пыльнике натфилем делаем риску положения руля. Там есть такой стреловидный выступ на корпусе рейки в месте крепления гидропривода, если присмотреться. Я делал напротив него — оч удобно. Выкручиваем болт из хомута крепления штанги — головка на 13. На пыльнике имеется ухо с отверстием под этот болт и хомут — так что не промахнетесь при обратной установке.
ВНИМАНИЕ!
После откручивания этого болта руль лучше сильно не крутить, хотя хомут и сидит на шлицах, но он может с них соскочить, и потом можно не попасть в правильное положение — "баранка" будет стоять чуть криво. Я руль зафиксировал изолентой
Из салона откручиваем штангу от рулевой колонки. Штанга крепиться через квадратное соединение к рулевой колонке. Откручиваем болт головкой на 13 и разбираем соединение. Вытаскиваем штангу в салон, вместе с резиновым пыльником. Он сидит на защелках (3шт). Потом это очень пригодится.
3. Открываем крышку бачка ГУРа. Выкачиваем жидкость шприцом (ищите поиском тему по замене жидкости ГУРа). Я делал проще — открутил трубки привода и слил все масло в поддончик. Поддончик поставить не мешает в любом случае или масло все равно попадет на пол гаража.
ВНИМАНИЕ! Трубочки откручиваем аккуратно, иначе можно "слизать" шлицы со штуцеров — ключи на 12 (некоторые писали, что у них на 11,5, но это смотрите сами) Маленькие металлические трубки никак не открутить ключем на 11; пришлось ключ на 11 подточить напильником, 14 и 17. После того как открутили, отводим их в сторону немного, но не гнем! Самое сложное — вытащить две правых трубки, т.к. они там в натяг и сильно загнуты. перепробывав все, сделал так: берем кусок тряпки или резины (не тонкой и не очень толстой), одеваем на гайку (чтобы не запороть резьбу) на трубке и пасатижами вытаскиваем трубку. Я сделал немножко по другому- после того как открутил гидропривод- прокрутил его аккуратно по часовой стрелке и две маленькие трубки почти вышли из гнезд, осталось пальцами им помочь выйти полностью Масло сливается самотеком в поддончик — хорошо, что подставили!
А теперь начинается самое интересное!
4. Берем головку-звездочку и откручиваем гидропривод от рулевой рейки. Ближняя звездочка снимается без проблем простым воротком, а вот заднюю лучше снимать из салона. на трещетку нужно одеть удлиннитель и из отверстия где был пыльник можно легко выкрутить задний болт. Кстати лучше сразу заменить эти звездочки на простые человеческие болты.
После того, как открутили обе звездочки, то вытаскиваем гидропривод из рейки. Немного пошатывая тянуть вверх или поддеть гидропривод монтажкой и немного подтолкнуть вверх, оперев монтажку на рейку.
ВНИМАНИЕ! Между гидроприводом и рейкой стоит пробковая прокладочка. Не порвите ее! Привод сидит в рейке на винтовой шестеренке, так что снимаем его выкручивая.
И вот — гидропривод в руках! Снизу получается большой опорный подшипник и винтовая шестеренка — все в смазке.
5. Аккуратно, боковой стороной молотка выбиваем вал привода сверху вниз — бить надо со стороны пластикового пыльника. Пыльник снимается просто, потянул наверх и снял. В пыльнике сделаны прорези под шлицы на валу. Лучше это уже делать на чистом столе.
Выбили вал и отложили его в сторону. Смотрим внутрь корпуса годропривода и видим там маленький подшипничек. А сверху корпуса, где стоял пластиковый пыльник, стоит наш сальничек, который дает течь. Ставим корпус на стол и головкой на 17 или 19 выбиваем его внутрь корпуса гидропривода.
ВНИМАНИЕ! Размер головки должен подбираться так, чтобы она входила в отверстие от вала свободно — нецепляя стенки корпуса. В противном случае можно сделать заусенцы на корпусе и новый сальник окажется сразу пробитым!
ДА И ЕЩЕ! На всякий случай штангенциркулем меряем глубину посадки подшипника перед тем как выбивать сальничек. Это нужно, чтобы знать глубину посадки, когда придется ставить обратно. А также не забудьте посмотреть, как стоит подщипничек внутри, т.к. у него с одной стороны обойма гладкая, а с другой имеются 4 маленьких выступа, равномерно распределенных.
Подшипник должен стоять закрытой стороной к валу, т.к. там имеется стопорное кольцо.
6. Все эти запчасти засовавыем в керосин и промываем. Советую это делать по одной простой причине — на корпусе все равно остаются песчинки, а если они попадут внутрь привода — там имеются маленькие отверствия для масла, то можно получить лишний гемор потом.
РЕКОМЕНДУЮ после промывки не вытерать все это, а продувать компрессором потому, что продувать все равно придется, а от тряпки могут попасть нитки.
в1
ДАЛЕЕ, берем кусок полипропиленовой водопроводной трубы подходящего диаметра и подтачиваем его до диаметра 28 мм — это оправка для посадки подшипничка на место. Если нет трубы, то ищите что-нибудь подходящее по диаметру, но только не металлическое.
в2
Берем свечной ключ подходящего диаметра, без заусенок по краям. Если есть что-то подобное и плоское — еще лучше. смазываем сальник в масле которое будите заливать, и руками! вставляете до самого низа, смотрите чтобы его не перекосило. Берем выколодку, и запрессовываем его до тех пор, пока выколодка не упрется в буртик внутри гидропривода. Нужно быть аккуратнее, чтобы не наделать заусенок на буртике. Далее берем подшипник, тоже смазываем. ставим открытой стороной к сальнику и запрессовываем (другой выколодкой, т.к. эта упрется в буртик) до упора, но без фанатизма.
Потом берем вал, смазываем его весь маслом. и заталкиваем в гидропривод. только аккуратно, на выходе не повредите сальник!
Дальше молотком из мягкого металла аккуратно, на весу! забиваем вал в гидропривод. примерно на половину подшипника.
7. Берем новый сальничек, смазываем его новым маслом и ставим на место оправкой для подшипника. Далее смазываем чистый подшипничек маслом и тоже сажаем на место оправкой.
ВНИМАНИЕ! Посадку подшипничка на место осуществлять с обязательным контролем штангенциркулем глубины посадки. И смотрите, чтобы его не перекосило, а то точно расколете! Удары по оправке наносить молотком аккуратно, так как в противном случае, можно расколоть наружнюю обойму подшипника, а вот это будет потом точно — ГЕМОРОЙ!
Смазываем маслом внутреннюю часть вала привода и вставляем его в корпус гидропривода. Посадку большого опорного подшипника вала привода проводить аккуратно постукивая молотком по периметру внешней обоймы подшипника и разумеется через деревянную прокладку. Только смотрите, чтобы прокладка была чистой и без щепок. Иначе — хана подшипнику будет если эта гадость попадет внутрь.
8. Перед установкой в рейку гидропривода, смазываем литионовой смазкой (аналог — наш литол) винтовую шестеренку и большой опорный подшипник, так как после промывки керосином и продувке компрессором на них мало что осталось.
Bидео на эту тему, я делал приблизительно так же
, нижний AGS00113 AUTO-GUR Нижний сальник распределителя давления,
, боковые AGS00038 AUTO-GUR Сальник вала
, также у токаря заказывал капроновую втулку наружний 37 мм, внутренний 25,1 мм, толщиной 5 мм, и стопорное кольцо из нержавейки внешний диаметр 32 мм, внутренний 25 мм, толщиной 3 мм
, так как это все заказывал в 2015 году, сальники обошлись все в 962 руб, и у токаря отдавал по моему в районе 500-600 рублей за оба изделия.
Далее приступаем к процессу снятия рейки, вывешиваем перед машины, снимаем передние колеса, откручиваем рулевые наконечники вынимаем их из пазов. Далее перемещаемся в подкапотное пространство, снимаем воздухан сидит на 2 болтах на 10, снимаем патрубки воздуховода вместе с МАФом ( я отключать МАФ не стал чтоб не заморачиваться со сбросом ошибки, просто отодвинул все ближе к ветровому стеклу и привязал веревкой длины проводов МАФА на это хватает)
Далее снимаем рулевой карданчик, ключом на 13 откручиваем болт под капотом и внутри салона, вместе с заглушкой пропихиваем все в салон. С Бачка Гур шприцом откачиваем жидкость. Теперь начинается самое интересное откручиваем две трубки ключиком на 11, садиться очень плотно прям с большим усилием срываешь болт и дальше я уже откручивал ключом на 12, ключ лучше всего иметь очень короткий так как места для маневра очень мало, по пол оборота ключа потихоньку откручиваешь (муторная вещь), открутив и сдвинув головки болтов аккуратно вытаскиваешь трубки, самое главное не погнуть и не попортить резьбу, далее снимаем хомут и сдергиваем резиновую трубку ( да кстати под машину поставить какой нибудь тазик так как литься будет хоть и не сильно много, но все таки на пол гаража), ключом на 13 откручиваем последнюю трубку самое главное сдернуть болт потом легко откручивается руками, аккуратно вынимаем трубку.
Все теперь нам понадобиться ключик Е10 под звездочку, я брал в магазине обощелся в 100 руб под вороток 1/4 хорошо что он у меня есть такой, под 1/2 тоже подойдет но второй болт который со стороны кузова сидит в таком неудобном месте я его откручил из салона через лючок рулевой колонки, открутив эти два хитрых болта.
Можно приступать к извлечению золотника из рейки, я рукой брался за шток и раскачивал его покручивая из стороны в сторону в принципе вышел очень легко, будьте аккуратны не повредите прокладку. Все он у нас в руках
Сама рейка крепиться на 2 болтах, готовкой на 18 откручиваем сначала один он рядом находиться с золотником, а вот со вторым придеться повыеживаться я сделал так
Все болты откручены приступаем к вытаскиванию рейки через левую арку.
Зажав рейку в тисках ( зажимать рейку только на крепежные проушины ) снимаем пыльники и рулевые тяги чтоб вал не прокручивался при снятии рулевых тяг можно золотник вставить на месте и нажигулить болтом под звездочку чтоб не выпал.
Приступаем к разбору рейки, с правой стороны есть гайка под спец ключ, можно открутить или разводным ключом или как у меня получилось ключом от Болгарки подошел один в один.
В этой самой гайки мы видим один из боковых сальников, аккуратно плоской тонкой отверткой вынимаем его гайка алюминивая так что сильно не усердствуйте и не вздумайте зажимать в тиски, у меня сидела достаточно плотно прикипела видно минут 15-20 возился с ней, выташили откладываем в сторону берем новый сальник вставляем в посадочное месте так чтобы пружинка смотрела (на вас) внутрь рейки, берем старый сальник ложим сверху и киянкой забиваем его смотрим чтоб встал на место без перекосов.
Через правую сторону рейки вынимаем вал, моем его в керосине, плюс еще карблинером все опрыскивал протираем, хотя рекомендуют продувать но у вы у меня нечем это было сделать, смотрим на наличие зазубрин заусениц и тому подобное, у меня в одном месте видно пока откручивал рулевые тяги сделал зазубрину, мелкой наждачкой шливанул вроде все ок, откладываем его в сторону. Теперь будем выбивать левый внутренний сальник, головкой на 18 через удлинитель выбиваем сальник выпадет он и капроновая втулка (которую мы тоже будем менять у меня внутренний размер втулки был 26 мм, при том что вал 25 мм) . Отмываем рейку до блеска как внутри так и снаружи. Приступаем к установке сальника, ставим рейку на "попа" левой стороной рейки вниз и на край стола чтобы не погнуть и не повредить 2 трубки, опускаем внутрь капроновую втулку (НОВУЮ) смотрим как она встала, потом опускаем сальник встряхивая рейку смотрим чтоб сальник ровно лег и пружинкой смотрел на вас ( т.е. на гайку под спец ключ, лучше иметь фонарик так как плохо видно чем я и поплатился у меня сальник лег перевернувшимся и смотрел пружинкой не на меня в итоге рейка потекла сразу же после установки и повторное снятие и разборка привели к потере еще одного выходного и покупкой еще одного бокового сальника), далее головкой под ключ на 30 через удлинитель забиваем сальник на место, смотрим очень внимательно чтоб не было перекосов ( видно очень плохо) в итоге пришлось перевернуть киянку и аккуратно простукать по кругу, желательно иметь кусок какой нибудь пластиковой трубы на 30-32 мм длиной примерно 25-30 см. Все оба боковых сальника на месте приступаем к сборке, закрепляем корпус рейки в тиски, зубья вала я не стал подпиливать надвилем, а смазал Литолом и аккуратно, медленно, начал вставлять в корпус зубьями вверх, главное не повредить зубьями внутренний сальник. Вставили теперь закручиваем гайку под спец ключ. Все проверяем как работает рейка, держит ли воздух, двигая вал, закрываем по переменно трубки вал должен пружинить. Теперь приступаем к замене сальников на золотнике, берем в руки корпус с золотником
и аккуратно киянкой выбиваем золотник из корпуса, корпус промываем очищаем, нам надо выбить из него верхний сальник и игольчатый подшипник, подбираем головку по размеру выбиваем, ставим новый забиваем, подшипник на место тоже забиваем. Теперь нижний спиливаем стопорное кольцо ножовкой
, снимаем подшипник и нижний сальник, я подшипник не менял промыл его в керосине потом обильно смазал литолом, собираем в обратном порядке, стопорное кольцо обжал в тисках встало идеально. Собираем все обратной последовательности
Ниссан-Примера, Ниссан-Алмера. Течь верхнего сальника рулевой рейки. Ремонт.
Если верить Exist на Almera и Primera артикулы реек совпадают. Мы не будем заниматься исследованиями - ясно одно, сальник рулевого вала идентичен. Цена новой рейки.
Машина принадлежала приятелю - завсегдатаю всевозможных форумов по Ниссан - поэтому позволили себе поэкспериментировать с подбором сальников. После незначительной доработки по внешнему диаметру поставили сальник 2108 штока выбора передач. Прошло 3 дня и он не выдержал - ушла жидкость ГУР. Эксперименты - это познавательно, но не в этом случае.
. очищаем левый угол моторного отсека. снимаем воздушный фильтр с патрубками.
. в салоне отворачиваем болт промежуточного вала.
. в моторном отсеке болт крестовины, снимаем вал.
Часто на а/м руль начинает "закусывать" из-за коррозии внутри крестовины . самый наилучший вариант - это её замена одновременно с сальником, независимо начала она "кусаться" или нет.
. можно приобрести вал в сборе, но здесь "кусается" уже цена.
. снимаем шланг обратки, трубку подачи жидкости. отворачиваем 2 трубки гидрораспределителя.
. 2 болта Torx E10 и распределитель снят. ( чтобы отвернуть дальний болт придёться потрудиться - выручит инструмент 3\8 или1\4 ).
. выпрессовываем вал, извлекаем сальник.
. если поверхность вала, по которой работает сальник, в таком состоянии - кольцевая выработка, то особого смысла в замене нет, нового хватит ненадолго.
. необходимо восстанавливать вал.
. а если при снятии пыльника рулевой тяги всё выглядит так.
. либо так. то это кап. ремонт механизма.
. реечному валу пришёл "капец".
. снимается механизм элементарно: на Примера ослабляем шпильку подрамника.
. на Алмера вообще отворачивать подрамник нет необходимости. на многих машинах просто нет стабилизатора поперечной устойчивости. пздц.
Читайте также: