Замена сальника распредвала фиат альбеа
Сальник распредвала, или манжета, это уплотнительное кольцо, препятствующее утечке масла из распределительного вала. Сальником распредвала оборудуются двигатели, оснащенные газораспределительным механизмом (ремнем ГРМ). Если он перестает выполнять свои функции, то необходима замена уплотнителя.
Причины неисправностей
Основной причиной неисправности является банальный механический износ. Любой сальник-уплотнитель по своей природе является расходником — через определенный период времени он начинает разрушаться, так как изготовлен из эластичного материала.
Неисправность может проявлять себя в виде изменения формы, разбухания, появления рубцов, разрыва или выкрашивания материала, из которого изготовлен расходник. Еще одним проявлением неисправности может быть полное выдавливание манжеты из посадочного гнезда.
Еще причинами проблем с сальником распредвала является неправильный подбор расходника, брак в производстве или неверная установка. В этих случаях сальник также не выполняет свои функции и нуждается в замене.
Диагностика
Диагностика неисправности сальника распредвала производится визуально. О протекании манжеты могут свидетельствовать масляные следы на крышке ремня ГРМ. Для более точного диагностирования следует снять крышку ремня и осмотреть его. В случае неисправности можно обнаружить следы отработки или даже перескакивание ремня через один или несколько зубьев шкива из-за увлажнения.
Также неисправность сальника может обнаруживаться во время плановой замены ремня ГРМ — именно во время процедуры можно обнаружить масляные подтеки на самом ремне или на зубчатой шестерне распредвала. Еще один повод для замены сальника — деформация уплотнителя. Даже если подтеков масла на данный момент не имеется, то при изменении формы сальника они обязательно появятся.
Необходимые инструменты
Для замены сальника распредвала понадобятся следующие инструменты:
- рожковые или лучше накидные ключи на 10 и на 17;
- шлицевая отвертка;
- съемник;
- динамометрический ключ;
- монтировка;
- оправка для запрессовки;
- также при замене сальника распредвала потребуется небольшое количество моторного масла.
Инструкция по замене
Последовательность действий при замене переднего и заднего сальника несколько различается. Это вызвано тем, что передний сальник можно заменить непосредственно на самом двигателе. Добраться до заднего сальника обычно труднее.
Передний сальник
Последовательность замены переднего сальника распределительного вала выглядит так.
- Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
- Как и при любых работах, производимых в моторном отсеке, отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи.
- Демонтируется пластиковая крышка ремня ГРМ.
- Снимается клапанная крышка, для чего нужно отверткой открутить крепящие болты.
- Маркером наносятся отметки расположения ремня относительно распредвала.
- Затем нужно снять ремень ГРМ. Можно полностью не производить снятие — достаточно скинуть ремень с зубчатого шкива распредвала. Для снятия нужно ключом на 17 открутить болт крепления, зафиксировав шкив от проворота. Для фиксации можно использовать монтировку.
- С помощью съемника снимается шкив с хвостовика распредвала. Если у распредвала 2 шкива — то снимаются оба, также помечаются места расположения шкивов, чтобы при дальнейшем монтаже их не перепутать.
- Снимается шпонка, расположенная за шкивом распредвала.
- Затем с помощью отвертки или пинцета снимается отработавший сальник. Снимать следует аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала, к которой прилегает сальник.
После демонтажа старого сальника можно переходить к установке нового и обратной сборке.
- Рабочая кромка нового сальника, прилегающая к распредвалу, смазывается моторным маслом, а наружная часть обрабатывается герметиком.
- Сальник надевается на распредвал, а затем запрессовывается с помощью оправки для запрессовки.
Дальнейший сбор ГРМ осуществляется в обратной последовательности.
- На распредвал надевается шпонка.
- Затем устанавливается шкив. Если шкивов два, то каждый устанавливается на то место, на котором располагался.
- Шкивы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Момент напряжения можно узнать из руководства по пользованию автомобилем. При затягивании необходимо зафиксировать шкивы от проворота с помощью монтировки. Предварительно нужно включить на КПП четвертую передачу.
- Затем нужно надеть ремень на шкивы по ранее отмеченным меткам. Предварительно следует осмотреть ремень на предмет повреждений, потертостей и т. д. Так как подтеки сальников обнаруживаются при замене ремня ГРМ, то нередко приходится устанавливать новый ремень. В этом случае он монтируется по заводским меткам.
- Затягивается болт крепления натяжного ролика. Момент натяжения опять-таки можно узнать в мануале по пользованию автомобилем.
- Затем вручную проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке. Таким образом проверяется натяжение ремня. При замеченных нарушениях натяжение дополнительно регулируется.
- В конце обратно закрепляется клапанная крышка и устанавливается пластиковый кожух ремня.
- После замены сальника нужно подлить моторное масло в масляный бачок до верхней отметки.
Задний сальник
Замена заднего сальника может различаться на разных автомобилях. У некоторых моделей доступ к заднему сальнику возможен только при загоне авто на подъемник или смотровую яму и отсоединении сцепления и привода коробки передач.
У других моделей автомобилей доступ к сальнику ограничивается датчиком положения распредвала, который приходится демонтировать. Для этого нужно:
- отсоединить электрический разъем датчика;
- отвернуть винт крепления и вынуть датчик;
- ключом на 10 отвернуть болт крепления держателя бензошлангов к кронштейну проводов датчика;
- отвернуть винты крепления крышки датчика, снять крышку и пучок проводов;
- демонтировать ротор датчика;
- снять пластину крепления крышки датчика.
После этого можно с помощью отвертки вынуть задний сальник распредвала. Замена производится аналогичным образом. После замены манжеты датчик собирается в обратном порядке.
После установки нового сальника необходимо убедиться, что не появляются масляные подтеки. Если сальник установлен правильно, то даже на высоких оборотах двигателя масло не должно подтекать. В обратном случае датчик установлен или запрессован неправильно либо имеется заводской брак изделия.
6. Выверните два болта крепления крышки переднего подшипника распределительного вала…
Для наглядности работа показана на снятом двигателе.
7. …и снимите крышку вместе с сальником распределительного вала.
8. Выверните по два болта крепления остальных крышек подшипников распределительного вала и снимите крышки.
Так расположены крышки подшипников распределительного вала.
Крышки 2-го и 3-го подшипников, одинаковые по форме, промаркированы следующим образом:
9. Снимите распределительный вал.
10. Внимательно осмотрите поверхности крышек подшипников распределительного вала и постелей подшипников в головке блока цилиндров. Если поверхности подшипников чрезмерно повреждены, замените головку блока цилиндров, так как крышки подшипников обрабатывают в сборе с головкой блока и они не могут быть обезличены.
11. Внимательно осмотрите распределительный вал. На резьбе в отверстиях для крепления зубчатого шкива и задающего сектора датчика фазы не должно быть повреждений и износа. Каналы и проточки на переднем конце вала должны быть свободны от лаковых отложений из моторного масла, иначе не будет работать система изменения фаз газораспределения, при необходимости очистите каналы. Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть хорошо отполированы и без повреждений. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от подшипников в головке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков обнаружены следы заеданий, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените вал.
Шлифовка кулачков распределительного вала для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.
12. Измерьте диаметры опорных шеек распределительного вала (табл. 5.1), которые не должны выходить за пределы диапазона номинальных значений. При износе, превышающем допустимое значение, замените распределительный вал, так как перешлифовка шеек на ремонтный размер не предусмотрена.
Диаметры опорных шеек распределительного вала, Таблица 5.1
| Параметр | Номинальный размер, мм |
| Диаметр шейки, мм: | |
| первая | 24,000-24,015 |
| вторая | 23,500-23,515 |
| третья | 30,992-31,008 |
13. Измерьте подъем кулачков распределительного вала, определяемый как разность высоты кулачка и диаметра его затылочной части. Это значение должно быть не менее 9,5 мм. При меньшем значении замените вал.
14. Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, помещенные на поверочную плиту, и измерьте индикатором биение средних шеек. При биении более 0,02 мм или несоосно-сти шеек замените вал, так как его правка не допускается.
При установке нового распределительного вала шайбы для регулировки зазоров в приводе клапанов замените новыми. Перед первым пуском двигателя и для улучшения условий приработки рекомендуется добавить в моторное масло противозадирную антифрикционную присадку.
Конструкционные материалы которые используются при производстве клапанной группы этих современных моторов имеют высочайшее качество, поэтому более частые проверки не требуются. Это подтверждено нашим двухлетним наблюдением за этими моторами в России. Проверки показали, что даже при второй замене ремня ГРМ (150 000 км) зазоры остаются в пределах допусков (0,3 мм для впускного клапана и 0,4 для выпускного ±0,05).
Все выше сказанное естественно справедливо при использовании высококачественных смазочных материалов, соответствующих требованиям производителя.
Проверка тепловых зазоров (и при необходимости регулировка) осуществляется при каждой замене ремня ГРМ на пробегах кратных 75 000 км. Это сделано для экономии средств владельцев, так как операция по замене ремня ГРМ включает в себя операцию по снятию крышки ГБЦ. При снятой крышке ГБЦ операция проверки зазоров занимает несколько минут (используются стандартные наборы щупов).
Система изменения фаз газораспределения динамически регулирует положение распределительного вала. Эта система позволяет установить оптимальные фазы газораспределения для каждого момента работы двигателя, чем, в свою очередь, достигаются повышенная мощность, лучшая топливная экономичность и меньшая токсичность отработавших газов. Механизм системы, объединенный с зубчатым шкивом распределительного вала, соединен каналами в крышке головки блока цилиндров с электромагнитным клапаном. Этот клапан гидравлически управляет гидромуфтой механизма изменения фаз газораспределения.
У системы изменения фаз газораспределения имеется одна особенность, которая у новых владельцев вызывает множество вопросов. Особенность заключается в следующем: после длительной стоянки авто или с наступлением отрицательных температур, после запуска двигателя наблюдается шум в течении 20-30 сек. Некоторые владельцы путают этот шум с шумом неотрегулированных клапанных механизмов. Не стоит пугаться и делать скоропалительных выводов, так работает муфта изменения фаз газораспределения (после пуска ей нужно какое-то время, чтоб наполниться маслом из системы смазки ДВС). А вот похожие шумы раздающиеся уже на прогретом двигателе должны насторожить владельца для их выявления и устранения.
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.
Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20°С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,30±0,05) мм, для выпускного -(0,40±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляют шайбы различной толщины (через 0,05 мм).
Периодически у некоторых владельцев, особенно из новых, возникает этот вопрос? Загибает или нет клапана на двигателе 350А1000 при обрыве ремня ГРМ?
Внимание: На сегодняшний день этот вопрос так и остаётся открытым! Достоверного ответа досих пор нет! Из тех известных единичных случаев обрыва ремня, что известны, ничего криминального у владельцев авто не происходило. Другие же несколько известных случаев обрыва ремня, наоборот со 100% уверенностью доказывают, что поршни встречаются с клапанами.
У кого есть на этот счёт 100% проверенная информация просьба поделиться с нами. А мы уже поделимся со всеми автолюбителями.
ОЕМ коды запчастей газораспределительного механизма.
55183497 — натяжной ролик ремня ГРМ;
55203785 — ремень ГРМ;
55213710 — вариатор фаз газораспределения;
55203781 – шестерня коленчатого вала;
55190344 — сальник клапана (маслоотражательные колпачки);
55195339 — сальник распределительного вала;
KTB466 — ремкомплект грм (Dayco);
5601570 — ремкомплект грм (Ruville).
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ.
Для проведения данной операции необходимо установить распределительный и коленчатый валы в определенное положение, чтобы не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. Потому как заводом-изготовителем не предусмотрены какие-либо установочные метки на шкивах распределительного и коленчатого валов соответственно. Установка распределительного и коленчатого валов производится при помощи следующих приспособлений: деталь 1 – 2000004500 для фиксации коленчатого вала; деталь 2 – 2000004400 для фиксации распределительного вала; деталь 3 – 2000004200 для фиксации шкива распредвала .
Собственно сам процесс!
Снимаем правое колесо.
Фото 1,2,3:Откручиваем 3 самореза (отмечены цифрами), крепящие подкрылок к крылу
Фото 4:Вытаскиваем подкрылок из бампера и подгибаем его к стойке
Фото 5,6,7,8:Откручиваем 3 болта (головкой на крепящих защитный кожух шкива ремней навесного оборудования к арке колеса и вытаскиваем сам кожух
Фото 9,10:Вытаскиваем воздуховод из корпуса воздушного фильтра
Фото 11:Отсоединяем фишку жгута проводов двигателя от клапана регулятора фаз ГРМ
Фото 12:Обжав с двух сторон стопоры, вытаскиваем из верхнего кожуха ГРМ держатель жгута
Фото 13,14,15,16:откручиваем 3 болта (ключ на 10),крепящих верхний кожух ГРМ к двигателю
Фото 17,18:Вытаскиваем жгут из короба в верхнем кожухе ГРМ и вытаскиваем сам кожух
Фото 19:Откручиваем сначала контргайку (на 2-3 оборота), а затем болт (гайка и болт-ключ на 13), регулирующий натяжку ремня ГУР
Фото 20:Отсоединяем фишки от датчиков коленвала и давления масла
Фото 21:Шестигранником на 8 ослабляем затяжку нижнего и верхнего болта крепления насоса ГУР.
Фото 22:Тянем ремень насоса ГУР вниз, тем самым ослабляя его натяжку, до тех пор, пока не появится возможность снять ремень со шкивов (на фото немного по другому, не обращайте внимание, так получилось) Снимаем ремень
Фото 23:Берём кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов
Фото 24,25,26:Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя. Теперь можно спокойно снять ремень агрегатов (генератор, компрессор)
Фото 27,28:Откручиваем шкив ремней агрегатов (ключ на 13)
Фото 29:Откручиваем болт на 10, крепящий жгут проводов к кронштейну крепления насоса ГУР
Фото 30,31:Откручиваем болт крепления нижнего кожуха ГРМ (ключ на 10) к двигателю и вытаскиваем вниз кожух со жгутом. Вытаскиваем жгут из короба в нижнем кожухе ГРМ. Убираем кожух.
Фото 32:Вид на ремень ГРМ
Фото 33,34,35:Устанавливаем приспособу для коленвала (штифт слева, не забываем. ) прикрутив её к шестерне КВ болтами на 13 (от шкива подходят), затем ключом на 15 ловим (крутя болт, крепящий шестерню КВ) положение, когда отверстие на приспособе и отверстие под болт крепления нижнего кожуха ГРМ совпадут. Вкручиваем болт от кожуха туда!
Фото 36,37,38,39:Вкручиваем приспособу для распредвала в отверстие под шестерней распредвала (но не обязательно, можно маркером сделать метки на шестерне и на головке или крышке, а лучше и там и там-я так делаю)
Фото 40,41:Ослабляем болт крепления натяжного ролика ГРМ (ключ на 13) и снимаем ремень ГРМ. Иногда при снятии натяжной ролик упирается в переднее крепление двигателя, которое не даёт его вытащить. Для это необходимо приподнять двигатель вверх за опорную чашку передней подушки (фото 41/1).
Фото 42,43,44:Помощник берёт ремень и накидывает его на шестерню коленчатого вала (и так держит до полной установки ремня)
Фото 45:Вы накидываете ремень на шкив помпы и тянете его (ремень) вверх
Фото 46:И накидываете на шестерню распредвала
Фото 47:А затем и на ролик
Фото 48,49:Пассатижами для стопорных колец делаем так, как на фото, поворачивая их по часовой, совместив вилки так, как показано на фото, и затягиваем гайку ролика ГРМ
Фото 50:Я натягиваю без пассатижей, большой отвёрткой, так удобней.
Фото 51:Но для этого надо запомнить натяжку старого ремня (кстати, обратите внимание, натянутой при установленных приспособах должна быть эта ветвь ремня)
ВСЁ. СОБИРАЕМ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
ВНИМАНИЕ! В процессе проведения работ при снятии и одевании шкива привода навесного оборудования очень часто происходит поломка направляющего штифта (фото 28) на шестерне коленчатого вала. В этом случае шкив можно установить в неправильном положении и автомобиль не будет заводиться. Обращаем особое внимание на данный штифт, так как он малого диаметра и очень хрупкий!
ВАЖНО
Двигатель 350 А1000 автомобиля ФИАТ Албея заводится и работает без шкива ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) и со смещенным ремнем ГРМ от нормального положения на ±2 зуба. При смещении на ±3 зуба двигатель схватывает, но не заводится.
Совет-дополнение! Чтобы обеспечить 100% попадание зуб в зуб до снятия старого ремня белым маркером нанесите на него и зубчатые шкивы КВ и РВ две метки (см. фото 1,2). Снимите старый ремень и сравните его с новым, если тот не оригинальный (я ставил оригинальный, но всё равно не поленился пересчитать каждый зуб). Если всё ОК переносите метки на новый ремень, посчитав кол-во зубьев между метками на старом ремне или наложением, при этом направление стрелок на ремнях должны совпадать. Далее по плану, совмещая метки и сместив ремень до внутреннего края шкивов.
Внимание! Если натягиваете ролик пассатижами для стопорных колец, то поворачивать нужно ПРОТИВ часовой стрелки. Если отвёрткой, то всё получается само собой, но осторожно шпилька на которой крепится ролик опасно гнётся. Не перестарайтесь.
После натяжения прокрутите на несколько оборотов КВ в ручную и собирайте дальше.
Ещё СОВЕТ. Натяжение ремня ГУРа. Работаем, соответственно, снизу. Прежде, чем ослаблять ремень возьмите металлическую слесарную линейку, уприте её 0-м в верхнюю ветвь ремня, и приложите шкалой к нижней, посередине между шкивами. Цепляете крючок бытового 10 кг. безмена за нижнюю ветвь ремня рядом с линейкой и тяните вниз до значения 10 кг. При этом запоминаете показания линейки, (у меня получилось 143 мм при 10 кг). При натяжении после замены я добился такого же натяжения, 5000 км — полёт нормальный.
После замены ремня ГРМ если загорается Check Engine, то это означает только одно: Промахнулись с установкой ремня ГРМ. Проверить просто, на прогретом двигателе газануть на максимум, если двигатель набирает 6500 об/мин (отсечка срабатывает на этих оборотах, выше они не поднимутся) то всё ОК. Если не набирает более 4500 об/мин, то ошиблись в положении ремня ГРМ на зуб-два, как в перёд, так и назад.
Чертежи приспособлений для установки валов в сервисное положение можно скачать здесь.
Если масло вытекает из сальников коленчатого вала, сначала проверьте, не заблокирована ли система вентиляции картера или не зажаты ли трубопроводы вентиляции картера, и при необходимости выполните ремонт. Если утечка масла не прекращается, замените сальники.
Признаком того, что переднее уплотнение коленчатого вала нуждается в замене, является вытекание масла из его кромки. Это приводит к разбрызгиванию масла из вращающегося шкива коленчатого вала, в результате чего вся передняя часть двигателя и ремень ГРМ становятся маслянистыми.
Чтобы заменить передний сальник коленчатого вала, выполните следующие действия.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода ГРМ (см. "Натяжение и регулировка ремня, замена натяжителя ремня ГРМ"), крышки головки блока цилиндров (см. "Замена прокладки головки блока цилиндров") и отвертка, молоток.
1. отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумулятора. 2.
2. переведите распределительный и коленчатый валы в рабочее положение или поршень первого цилиндра в положение TDC хода сжатия (см. "Переведите распределительный и коленчатый валы в рабочее положение или поршень первого цилиндра в положение TDC хода сжатия").
3. снимите ремень ГРМ (см. "Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжителя ремня ГРМ").
4. ослабьте болт крепления натяжного шкива к коленчатому валу, зафиксировав коленчатый вал от проворачивания, включите 4-ю передачу в коробке передач и затяните стояночный тормоз.
5. снимите ведомый шкив с пальцев коленчатого вала.
6. с помощью отвертки снимите сальник с корпуса масляного насоса.
7. смажьте передний край нового сальника моторным маслом, установите его в корпус масляного насоса передним краем внутрь и, используя штифт, вдавите его в корпус насоса до упора. В качестве штифта можно использовать подходящую по размеру головку из набора инструментов или старый сальник.
Передний сальник коленчатого вала, первоначально поставляемый как часть оригинального комплекта уплотнений коленчатого вала, оснащен пластиковым нажимным штифтом, который необходимо удалить после установки сальника.
8. установите все снятые детали и узлы синхронизатора в порядке, обратном снятию.
9. отрегулируйте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя руля (см. "Проверка, регулировка и замена ремня привода насоса гидроусилителя руля"), генератора и компрессора кондиционера (см. "Проверка, регулировка и замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера").
Диски сцепления также могут быть замаслены в результате негерметичности сальника на первичном валу коробки передач или заднего сальника коленчатого вала.
Моторное и трансмиссионное масло имеют разный запах, поэтому при небольшой практике вы сможете определить, какое уплотнение повреждено.
Существует и другой способ определения типа масла. Опустите масло в тонкий слой воды, налитой в посуду (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по поверхности воды в виде радужного слоя, а моторное масло останется в виде капель, похожих на зерна чечевицы.
Чтобы заменить задний сальник, выполните следующие действия.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия коробки передач (см. "Снятие и установка коробки передач"), сцепления (см. "Снятие и установка сцепления"), маховика (см. "Снятие, проверка и установка маховика"), а также отвертка, молоток.
1. снимите коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач").
2. снимите сцепление (см. "Снятие и установка сцепления").
3. снимите маховик (см. "Снятие, демонтаж и установка маховика").
Проверьте сальник. Если сальник негерметичен, вы увидите, что масло вытекает из нижней части сальника.
5. снимите сальник с помощью отвертки.
Для наглядности он показан со снятым двигателем.
6. смажьте ходовой край нового сальника моторным маслом.
7. . Установите его в гнездо блока цилиндров передним краем внутрь двигателя, осторожно сдвиньте передний край по шейке коленчатого вала и протолкните сальник до упора в гнездо, используя подходящую по размеру сгонку или используя старый сальник в качестве штифта.
Установите снятые компоненты в порядке, обратном порядку снятия.
При установке маховика смажьте резьбу болтов крепления маховика анаэробным фиксатором резьбы.
Замена уплотнения распределительного вала Замена уплотнения масляного поддона
Читайте также: