Замена сайлентблоков задней подвески субару форестер
Задний плавающий сайлентблок (ШС) он же "скрипун":))
Официалы на днях сказали, что рестайлы с сайлентом вместо скрипуна вообще не обращаются по его ремонту.
Официалы на днях сказали, что рестайлы с сайлентом вместо скрипуна вообще не обращаются по его ремонту.
Это радует:) удивляет другое, зачем Субару опять к ним вернулись в SJ?!)) может с технической точки зрения, применение ШС на заднем поперечном рычаге и оправдано, но как показала жизнь, в наших условиях(грязь, реагенты, мороз) эти плавающие сайленты долго не живут.
зачем Субару опять к ним вернулись в SJ?!)) может с технической точки зрения, применение ШС на заднем поперечном рычаге и оправдано, но .
Механики с манагерами примерно так же сказали. Вроде управляемость получше на скрипунах, но даже новые СЖ уже висят на подъемниках с гарантийными ремонтами .
Вообще с ними проблем не испытывал, а выйдут из строя да и черт с ними, их можно отдельно заказать в оригинале.
Вообще с ними проблем не испытывал, а выйдут из строя да и черт с ними, их можно отдельно заказать в оригинале.
Ну это, само собой:)
Мне эта беседа про сайленты, напомнила один видос с ютуба, подписан там на одного дядьку, он там больше по Крузакам с Лехусами специализируется, а тут ему SJ свежего подогнали, вот он там всё удивлялся, как на свежей тачке уже надо кучу сайлентов менять.
Официалы на днях сказали, что рестайлы с сайлентом вместо скрипуна вообще не обращаются по его ремонту.
Я это давно здесь писал , но Серж ,как обычно раскритиковал ))) Себе сделал проще ,купил целиком задние ступицы с Аута 14 года ,пробег около 10 ,по Япии . Впридачу к задним вентиллируемым тормозам ,получил и нормальный сайленблок -не плавающий ))
по видео прям субару табуретка табуреткой, сыпется во всю, все разбирается в хлам. дааа, сколько езжу и не даже не знал об этом, полезу наверно в яму, тачку осматривать.
Задний плавающий сайлентблок (ШС) он же "скрипун":))
я вам больше скажу про заднею ступицу ; зачастую из нее подшипник вытащить , целая войсковая операция, а потом еще с подшипника стянуть блин нужно, бывает что целым блин не сходит, и приходится еще и блин менять. тоже удивляюсь, свежая же машина.
20257XA000 оригинал 2710р, Полиуретан 806257 520, Полиуретан 806257 М 646р , Точка Опоры
8202534 580р
Какой брать?
я ВОТ что нашел по заменам. ГРМ тут буду заказывать, поэтому до кучи тут и смотрю (не реклама)) Втр значит самые норм?
20204AG011 задний сб переднего рычага
20470SA000 линки перед
Что вместо этого взять (оригинал дорог, запчастей много будет помимо этого)
Первые присматриваю CTR, вторые RBI
да без понятия, номера сверял? может номера пульные будут, тогда смысл.
на свой форь СГ я ставил задние большие сайлены на передние крабы фирмы VTR, RBI, Longho. Все за исключением VTR, все приходили в негодность, рвались, трескались, отрывались от обоимы, только VTR смог отбегать 70ккм и был заменен по причине любопытства, еще 30 ккм отбегал бы нефиг делать. Маленькие сайлены менялись на VTR, могу сказать что 100 ккм они отбегают там нефиг делать.
Однако на СГ сайлены работают на кручение, на СШ задний работает на изгиб, возможно VTR поведет себя иначе, в прочем как и другой аналог, надо ставить и проверять, либо шерстить по инету самостоятельно в поисках инф.
Без болгарки не обошлось.
Мне кажется, туда все 12 лет не лазили.
Далее просто фото.
Заменил все задние сайлентблоки, кроме А-образных рычагов.
Вместо скрипунов поставил обычные от трибеки.
И да, кроме одного сайлента — всё оригинал засунул. Для себя же — любимого)
Список:
CVSU4 Сайлентблок цапфы SUBARU FORESTER
20254FG020 — САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ЗАДНЕГО ПОПЕРЕЧНОГО.
903120003 — Шайба развальная S12
901700154 — Болт задний сход-развала 901700154
20254FG000 — Сайлентблок заднего продольного рычага
20254FG010 — Сайлентблок задней цапфы
20254XA00A Сайлентблок задний (Трибека, легась)
Запчасти
Subaru Forester 2008, двигатель бензиновый 2.5 л., 171 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 11
добрый вечер. список у вас сайлентблоков, сколько каких нужно ?
Приветствую!
По одному на каждую сторону
Подскажите пожалуйста, на А образных рычагах какие сайленты подходят? шаровую решил восстановить
Я бы лучше контракт в сборе поискал.
Серьезная работа. А на а образных рычага какие лучше взять сайленты?
Я бы лучше контракт в сборе поискал
Но все же там неспроста стоят сайлетблок на шс. Следоавтельно нужно ставить их.
Почему же на рестайле они от него ушли?)
И я ушёл от рестаила. Поставил себе конрактные ступицы на шс.
И субару в последуещих моделях стали ставить на шс.
Я так понимаю в связи черезмерно быстрым износом задних покрышек. Так как там не должно быть движений, или как правильно ходов. Сайленблок будет играть во всех направлениях в этой области.
знач долго думал и придумал поменять на полиуретан. толком не понятно, сколько оно проездит, но цена в 860 рублей за штуку против 2600 за оригинал сыграла свою роль. купил их в экзисте. там почему то было написано что сайлентблок только для левого рычага. но подумав что они одинаковые купил два. они действительно одинаковы.
ну знач настал день х. как менять и че делать я даже не предполагал. оригинал идет в сборе, а тут просто втулка. да, фоток я конечно не сделал, потому как некада было.
ну знач открутил сайлент. ощеня сильно прикручены, но вороток в метр мне помог пошел знач выбивать. долго долго искал чем выбить, и о чудо нашлась у меня головка на 41, че та там в камазе ей откручивают. внешний диаметр 55 мм. втулка из полиуретана диаметром 56 мм. стал долбить, бесполезно. втулка даже не двигается. через минут 30 нашлась еще одна втулка, чуть побольше от какой то трубы водопроводной. было решено выдавливать тисками. но вот проблема, что я уже немного повредил сайлент дубинкой 5 килограммовой. ну, думаю ладна, обратного пути нет, буду крутить тисками. долго и нудно выставлял, подтянул и начал выдавливать. если бы не вороток в 2,3 метра ничего бы у меня не вышло. первый сайлентболк выдавливал не правильно. сначала резинку срезал, потом металлическую втулку, которая там двойная, и от ударов дубинкой залезла одна на одну. ну короч поборол я все это дело. обратно запрессовывать легче, смазал силиконом и крути крути крути. второй сайлент вышел вообще за 5 минут и за столько же зашел. его то я уже не долбил, а сразу начал выдавливать. металлическое центральное крепление затягивал уже на месте, т.е. прикрутил к рычагу и кузову сайлент и потом затянул задний болт. не знаю, правильно это или нет. ну в общем результатом пока доволен. как оно жестче или нет по сравнению со стоком сказать трудно, т.к. у меня эти гелиевые сайлентблоки были раздолбаны напрочь, левый так тот вообще лопнул и вытек весь полностью.
да, главное при этом запомнить расположение оригинальной втулки, потому как с одной стороны внутренняя втулка толще и имеет форму конуса.
до кучи еще поменял резинки стабов на полиуретан и линки спереди и сзади. вот с ними был самый пипец, потому как не откручивались вообще.
Доброго всем дня!
Решил поделиться с вами своим опытом по ремонту задней подвески: тяга стабилизатора, поперечные тяги, продольные тяги и балки на которых все держится. Часть работ уже выполнена и об этом я вам постепенно расскажу, и в дальнейшем по ходу дела буду добавлять информацию.
Все началось, наверное как у многих )), с легкого тюненга заднего стабилизатора )) был приобретен стабилизатор CUSCO 21мм, правда для модели SF (по поводу стабилизатора я уже выкладывал тут)
И как известно он не встает болт-он, поэтому было решено пойти на хитрость ))
В целом для первого раза получилось неплохо )) разница сразу была замечена в сторону улучшения, после ватного штатного стабилизатора 16мм, который можно руками скручивать, с новым стабом в машине я стал себя чувствовать уверенней ))
вот картина общим планом
Потом парни с форума рекомендовали заменить кронштейны стабилизатора, показали как они выглядят (фотки вроде как Тираныча)
Было окончательно решено менять кронштейны, даже номера были где-то всех деталей, но посмотрев на цены, решил я сделать все бюджетней и не в ущерб эффективности ))
Со старой побитой импрезы WRX были сняты кронштейны меньших размеров, по размерам они почти точно такие же как на фото выше, только без дополнительного усиления и по другой крепеж втулки. Были доработаны мною и покрашены спецназом ))
С этой же импрезы в довесок взял стабилизатор, 20мм в диаметре. На деле он оказался практически точно таким же как и Cusco, не для модели SG )) было решено подвергнуть стабилизатор нагреву и выгибанию под нужную форму. Вот этого и началось самое интересное )))
Тяга вправлена, покрашена, выглядит как новая, решено было ставить вместе с новыми кронштейнами.
Втулки взял вот такие и слегка доработал их
Когда полез все устанавливать, заметил что стаб Cusco в ходе эксплуатации подогнул линки, время зима, выпрямлять некогда было, оставил все как есть
Стабилизатор с импрезы WRX по своей конструкции более прямой и располагается ближе к кузову + новые уменьшенные кронштейны еще немного сократили расстояние до кузова, оно и хорошо ))
На фотках видно как криво встали линки и правая сторона стабилизатора уж больно близко к тяге. В дальнейшем начало стукать о тягу ((
Работа этого стабилизатора в сравнении со стабом от Cusco была еле заметна, его как буд-то сняли вовсе, парни говорили что при таком расположении линков от стаб толку не будет - подтвердилось!
Поездив некоторое время, вспоминая частенько стаб Cusco 21мм было решено заняться им снова. Поехал к сварщику, нагрели, вправили, как тогда казалось в нужном направлении )) покрасил, блин, как новая.
В целом вышло неплохо, линки стоят ровненько, наклоном нету, но, опять НО, тяга ездиит по втулкам из стороны в сторону, так как есть запас хода ни как не ограниченный втулками, тут либо снова выгибать тягу, чтобы втулки стояли прямо почти в местах изгибов, чтобы у тяги не было возможности перемещаться, либо забить и ездить дальше )) что и было сделано, дальнейшая модернизация отложилась на потом ))
Еще предупреждали меня, что такие тюненги заднего стаба могут повлечь за собой последствия серьезные! но тогда мне было все равно )) а картинки вот такие страшные показывали
оторвало нафиг ухо с тяги! и в какой момент это случилось я не заметил даже, бряк бряк, что за бряк, смотрю там это.
Решение этому было найдено быстро спонтанно и очень удачно куплено на Яху крепление вот такое
Оно одевается на ступицу и уже ни куда не денется от туда )) Но так просто не поставить их. Болты в ступицах закисли, сам с этой работой я не справился, отдавал в ремонт, попутно поставил новые сайлены в поперечные тяги, сайлены с комплектации STI: 4шт.(20251-AA040), 2шт.(20251-AA061), 2шт.(20251-AA050).
Сайлены новые поставили, болты все оживили, все разбирается теперь без проблем и можно приступать к следующим модернизациям!
Проездив около года без стабилизатора, сил моих больше не было, ностальгия по Cusco заставляла двигаться дальше!
Начался ремонт задних поперечных рычагов, они были сняты удачно, без проблем )) очищены от ржавчины, срезаны штатные уши для стабилизатора, все обработано антикором ЛАВР, покрашено Мовилелем, затем антигравием и для полноты картины окрашены в синий цвет.
Так же предусмотрел возможность использования штатного стабилизатора. Был изготовлен съемный крепеж (по ссылке выше можно такой найти).
Болгарка и наждачный шлифовальный диск творят чудеса без особо труда!
Собственно обработка от ржавчины
и болтам тоже досталось немного ))
К моему великому сожалению стабилизатор Cusco не встал, нужно снова его дорабатывать, гнуть, красить и т.п. Поставил стаб с импрезы
Планирую еще заменить сайлены на балках, сейчас ищу замену штатным деталям на более усиленные.
Во время ремонта, так сказать случайно, полез прощупать Т-образную балку и очень удивился, я ее рукой свободно шевелю, однозначно ремонт нужен.
На балку, к которой крепятся поперечные тяги, понятно дело сайленов не найти, думаю металлические втулки туда запресовать. И еще момент, Т-образная балка у меня состоит из 2х частей, соединена на 4х сайленах, их тоже думаю на метал заменить и две половинки жестко зафиксировать сваркой, пока правда не представляю как это получится.
Остается подобрать замену 4м сайленам, 2 в Т-образной балке по краям, а они вроде как имеют отличие между собой, правый-левый, и 2 сайлена для крепления диффа.
Есть номера этих сайленов с импрезы:
41322-FE040 - 2шт. для диффа
41322-FE010 и 41322-FE030 для Т-образной балки
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость замены сайлентблоков задней балки (на которую крепится задний редуктор).
На сервисе предложили все это сделать со снятием заднего редуктора и за соответствующую цену, что вкупе с новыми сайлентами превращается в дорогое удовольствие.
Учитывая, что новые сайленты у меня уже есть, задумал провести сию операцию самостоятельно, без снятия редуктора.
Насчет того, как снять старые сайлентблоки идеи есть, а вот как запрессовать новые не повредив их пока не додумался.
Что подскажите? Как кто это проделывает?
Миниатюры
Тема АП.
Тоже хочу этим заняться на выходных.
Если без снятия не получается, то может у кого есть мануал по разборке-сборке.
Балку нагреть феном строительным, сайленты в морозилке остудить. Должны легко войти. Деревянной оправкой подстучать если что.
Почему не хочется снимать редуктор?
На пневматическом прессе - вы прессовать и запрессовать дело 10-20 минут.
На худой конец редуктор да, можно и снять. Но пресса в гараже неетуу.
А на счет морозилки, че прокатит чели? ))
Надо будет попробовать. Только как его холодным довезти из дома, льдом обложить? ))
Ребят,там работы на полчаса,редуктор откручиваетчя весь,но не отсоединятся от валов,просто на подставку..сложно выбить старые,но бородок поможет,новые обливаются WD-4щ и зативаются через подходящую обойму старого подшипника.
Кто будет пробовать сделайте фото отчет - тож хочу сам попробовать.
Что ставить будете оригинал или полиуритан?
Ребят,там работы на полчаса,редуктор откручиваетчя весь,но не отсоединятся от валов,просто на подставку..сложно выбить старые,но бородок поможет,новые обливаются WD-4щ и зативаются через подходящую обойму старого подшипника.
И так. наконец-то выбрав время я приступил к заменен данных сайлендблоков. Достали меня пинки под задницу при включении задней передачи :)
(скажу сразу, производил замену не собственными руками, а решил довериться проффесионалам с дружественного автосервиса)
1. На подъёмнике произвели внимательный осмотр узла. Обнаружено: полная деформация сайлендблока. Внутренняя часть полностью оторвана от основания. Наносим wd-40 на болтовые соеденения для лучшего раскручивания.
2. Разборка. Откручиваем гайики крепления кронштейна, который держит редуктор. Снимаем глущитель с трубой.
4. Осторожно снимаем редукто. Устанавливаем снятый редуктор на подставке, чтобы редуктор не отсоеденять от приводов.
5. Выбиваем старый сайлендблок из корпуса редуктора. Вот что осталось. :) (рядом лежит новая зап.часть, ОРИГИНАЛ.
6. Теперь самое важное и как оказалось не самое сложное :) Как запресовать новый сайлендблок в балку? Впресовать с помощью оправки и молотка не получается, так как мешает выступ отсека под запасное колесо. Простой способ, но требующий сноровки и опыта - втянуть с помощью длинного болта, двух больших щайб и гайки. Предварительно на сайлендблоке была проточена фаска - заход, чтобы облегчить начало втягивания и нанесена смазка, для скольжения. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ УСТАНОВКЕ - лицевая и тыльная строна - разные.
7. То же самое делаем со вторым. Ещё раз повторю - при запресовки нужна сноровка и опыт. где то подстучать молотком, выровнить направление, где то сноровки при закручивании гайки.
Осторожно устанавливаем редуктор на месте, осторожно со шпильками (очень облегчает установку специальная стойка с подвижной площадкой). Закручиваем гайки на сайлендблоке, прикручиваем кронштейн, прикручиваем кордан и устанавливаем глушитель.
Как здорово не ощущать удара по днищу при включении задней. И теперь с хорошим настроением в душ.
Читайте также: