Замена шубы двери на ваз 2106
Замена филенки (панели) двери ВАЗ 2101
Нашел довольно не новые фотографии с ремонта ВАЗ 2101 и решил показать и рассказать о том, как заменить филенку водительской двери на ВАЗ 2101.
Сразу по сути. Дверь была помята нерадивым водителем, сдавал в зад — открыл дверь — немного прошляпил- дверь открылась в другую сторону… Как следствие ограничитель выворачивает каркас и он сыгрывает на наружней части двери — филенки.
Как поступить в такой ситуации? Да довольно просто, вариантов всего пару:
- Рихтовка, шпаклевка, покраска места ремонта (в случае подобным моему не имеет смысла, ввиду каркаса согнутого прилично)
- Замена новой панели двери, рихтовка каркаса.
Я буду использовать второй вариант, так как выровнять так согнутую дверь не просто, уйдет немало времени и средств, хозяину выгоднее установить новую филенку. Также если к плюсам можно отнести и тот факт, если вы делаете авто для себя и хотите качественно сделать дверь то у вас будут все шансы промазать загиб филенки и каркаса двери шовным герметиком, это поможет предотвратить быстрое появление коррозии в этом загибе. Так делают на иномарках, если авто для себя то есть смысл задуматься.
Замену филенки необходимо начинать с демонтажа двери и ее полной разборки, необходимо снять все, начиная от замков, ручки и заканчивая стеклом. Далее необходимо с помощью отвертки развернуть загиб старой филенки:
Разворачиваем загиб отверткой
Под никелированным молдингом вверху филенки, она приварена точечной сваркой к каркасу, это место необходимо отсверлить и снять старую филенку. Их я обычно не выбрасываю, а использую как металл для ремонтов в будущем.
Здесь нужно отсверлить
Я тем временем уже снял старую филенку, каркас необходимо зачистить до блеска, и обработать ржавые места реактивным грунтом.
Далее нам необходимо подготовить новую деталь к установке, в частности необходимо снять транспортировочный грунт и загрунтовать филенку изнутри. Но, для лучшей шумовиброизоляции, я бы рекомендовал на голый, обезжиренный металл наклеить виброизоляцию, а также в некоторых случаях используется еврорубероид (бюджет).
Я же по желанию хозяина просто загрунтовал филенку изнутри и на уже установленной уплотнил зазор между ребрами жесткости каркаса и филенкой шовным герметиком.
Загрунтованная филенка, грeнт Ranal
Далее новая филенка была положена на каркас и прихвачена вверху полуавтоматом, делать это следует не на много точек, так как следующим шагом будет примерка двери, загиб новой филенки необходимо подогнуть, но не загибать полностью. Примерив, возможно вам потребуется переместить филенку в ту или иную сторону, подрегулировав подгибаем загиб еще больше, фиксируя филенку на каркасе. Все это делается на навешенной двери.
Спасибо за подписку!
Чем и как загнуть вальцовку на филенке? Я делаю все очень просто, сначала слегка подгибаю молотком, а потом, подложив с лицевой стороны фанеру 10мм обжимаю загиб плоскогубцами и доводим загиб молотком.
Практически готовый загиб
Обогнутая новая филенка ВАЗ
После окончательной обгибки и примерки двери на авто, при условии что все нормально, можно для надежности прихватить филенку с каркасов точками через 15-20 см, это видно на фото выше.
Филенка двери ВАЗ 2101 заменена
Дальше следует затирка транспортировочного грунта, грунтование реактивным грунтом, затем акриловым, шлифование и покраска.
Ремонт гнилой двери ВАЗ 2106
Пузырек, который скрывает гниль
Как пример, у нас сегодня передняя дверь ВАЗ 2106, со своими основными местами недостатков — нижняя часть филенки. В нашем примере прогнило насквозь в трех местах (наиболее частых):
- Передний уголок
- Средняя часть под усилителем филенки
- Задний уголок
Почему здесь? Да потому, что в этих самых местах наиболее часто собирается пыль и мусор, а соответственно туда попадает и вода, в последствии появляются отверстия, коррозийного происхождения. А еще лучше радивые хозяева, часто таких встречаю, мол заклею пластилином дренажи внизу дверей, станет лучше, вода не попадет, этим делается только хуже.
Важно понимать, что не всегда нужно заниматься подобными ремонтами, ведь временами легче просто заменить всю филенку, ведь шпаклевать всю дверь, которую может повести, да и с небольшим опытом дело не благодарное.
Ну ладно, с теорией все впорядке, поговорим о самом ремонте. Ремонт такой вот дыры можно произвести несколькими способами. Сейчас по полочкам, о каждом из них:
- Просто закидать дыру шпаклевкой — способ быстрый, простой, дешевый. Он оправдан только в случае завтрашней поездке на авторынок, зашпаклевать и продать. Тоже часто вижу такие художества, когда накидал универсальной шпаклевки (даже не стекла), а она повздувалась и отпала. Хотя мне известны случаи, когда такой ремонт держался довольно прочно, правда толщина слоя шпаклевки была около 5 мм, да и то в итоге отпало. Главная причина кроется в том, что через дыру в металу, под поверхность шпаклевки проникает влага, она в таких идеальных условиях вызывает активное ржавение метала, а ржавчина успешно подрывает шпаклевку.
- Заклеить дыру стеклотканью с эпоксидной смолой — способ приемлемый, бюджет минимален, не требуется спец оборудования и навыков. Вся суть состоит в очистке дыры и металла вокруг нее от ржавчины и подклейка изнутри стеклоткани, а сверху все ровняется шпаклевкой. Способ конечно лучше предыдущего, но не во всех случаях способно обеспечить необходимую герметичность. Хотя в условиях бюджетного ремонта этот вариант допустим, но лучше применить следующий.
- Заварить дыру полуавтоматом, зашлифовать шов если потребуется, зашпаклевать. Самый верный способ, который позволит вам восстановить деталь, при имении кое каких навыков место ремонта не будет ничем отличаться. О этом способе я расскажу подробнее и с фото.
Как заделать дыру в крыле, дверях ВАЗ?
Для ремонта двери нам понадобится:
- Полуавтомат
- Болгарка, шлифовальный и отрезной камни, щетка для очистки металла
- Шпаклевка, я использовал Novol Uni, универсальную, но если потребуется накладывать довольно тостый слой (свыше 3мм), то есть смысл использовать шпаклевку с алюминиевой стружкой или со стекловолокном.
- Металл для заплатки, подойдет любой не ржавый металл такой самой толщины, я использовал старую филенку.
- Шпатель, шлифовальная колодка, шлифмашина.
- Наждачная бумага с абразивностью 120, 240, 360.
Первым делом, я взяв в руки болгарку с металлической щеткой и зачистил место ремонта, заодно и прорисовывался предел гнили:
Видим прогнившую дыру
Далее сменив насадку на болгарке на отрезной круг, я вырезал прогнивший участок филенки. Режьте аккуратно, чтобы не повредить каркас двери.
Я сделал это вот таким образом
Далее необходимо изготовить заплатку. О заплатах можно сказать, что их можно вваривать как встык, так и в нахлест. В нашем случае пример в нахлест не применим, изготавливает заплатку встык разрезу. Для более точного изготовления, я использую сначала картонную выкройку, которую подрезаю ножницами под необходимый размер.
Заплатка на месте
Старайтесь сделать заплатку как можно точнее, это облегчит вам процесс сварки, да и шов будет лучше. Начинаем варить заплатку, сначала прихватываем по углам, после этого производим сварку.
Внимание! Варить нужно осторожно, не спеша и ни в коем случае не за один раз, так как есть возможность того, что филенку (крыло) может повести и случится попандос… Рекомендую варить понемногу разные стороны и с перерывом, в этом случае спешить нельзя.
Заплатка прихвачена по сторонам
Также очень важное замечание — варить необходимо всплошную!! Иначе весь смысл работы теряется, главное обеспечить герметичность. После того, как заплата приварена, необходимо зашлифовать сварной шов в ровень с поверхностью детали.
Удалена также шпаклевка вокруг, которая вздулась от сварки
Дальше можно приступать к шпаклеванию , процесс увлекательный, но требует умения, признаюсь, я еще и сам до конца не научился тому как это делают профессионалы, но стараюсь. Я шпаклевал не очень аккуратно, потому что черновую обработку проводил шлифовальной машиной.
Спасибо за подписку!
Дверь пошпаклевана. Помните, я говорил, что у меня не одна дыра, а три?
Далее берем наждачку абразивностью 120, производим черновую обработку, не стараемся вывести сразу идеальную форму, без опыта это будет тяжеловато. Возможно придется шпаклевать еще и не один раз, потому что могут быть определенные дефекты, ямочки, рысочки.
Готовая дверь, шлифовалась сначала 120, потом 240, следующая и финальная была 360
Кстати, в помощь вам при получении идеально ровной поверхности могу посоветовать использовать специальную пудру или баллончик быстросохнущей краски/грунта контрастного цвета. Действовать нужно следующим образом, напыляем очень тонкий слой на место ремонта, захватывая на 10см больше вокруг места ремонта. Даем высохнуть краске и стираем наждачной бумагой, там где еще имеются неровности, краска останется и соответственно укажет вам где еще необходимо шпаклевать или шлифовать. Таким образом используя проявочный слой краски или проявочную пудру, вы сможете получить ровную и плавно переходящую поверхность в место ремонта.
Напылил черную краску для проявки
Кстати, также работал вот таким шлифком
Дальше я не стану раскрывать процесс грунтования и окраски, она будет изложена в отдельном посте. Спасибо за внимание, надеюсь это было вам полезно!
Подготовка к покраске задней двери ВАЗ 2103, 2106
Довольно не легкий труд подготовка кузова автомобиля к покраске, убедился на себе. К покраске я уже подготовил 3 двери, капот, багажник. Было принято решение, что после подготовки таких вот независимых элементов, будет произведена замена крыльев, порогов… Работы предстоит много, но оптимизма не теряем.
Подготовка к покраске
Впрочем несмотря на некоторые нюансы ничего сложного в подготовке к покраске элементов нет, главное терпение и верить в лучшееJ. Далее приведу фотографии шпатлеванных мною дверей, небольшую технологию подготовки. Стоит заметить, что авто было окрашено предыдущий раз финской краской Sadolin, что в начале меня не очень обрадовало, ведь читал только негативные отзывы о этой краске, мол не засыхает, остается мягкой. Честно, авто было окрашено около 4 лет назад, краска стиралась довольно хорошо, не забивала абразива. Также важно заметить, что я использовал абразивную шкурку Р120 для плоской шлифовальной машины, для ручного шлифования Р240.
На дверях были приклеены дешевые пластиковые молдинги, они добавили проблем при подготовке – за 4 года краска вместе с грунтом под ними поднялась и отслоилась. Это случилось потому что в месте проклейки молдинга образовался непроветриваемый зазор, соответственно со временем ЛКП отслоилось и потрескалось. Пришлось тщательно обрабатывать это место, шпаклевать, что было довольно сложно, ввиду того что рядом ребро филенки.
Шпатлевание дверей ВАЗ 2106
Для начала стоит по максимуму разобрать дверь, снять с нее ручку, замки и тп.
Подготовка к покраске двери ВАЗ 2103, 2106
Матование поверхности старого ЛКП
Шлифование поверхности старого ЛКП
Примечание!
Для того чтобы поменять обшивку, нужны инструменты, а именно: Нужна вам будет отвёртка, кроме неё ещё рекомендуем вам сразу купить в автомагазине держатели которые удерживают обшивку на двери автомобиля (Всего держателей которые крепят только лишь одну обшивку на двери семь штук, соответственно если вы решили поменять всю обшивку дверей вам нужно будет запастись 28 держателями, они бывает очень часто ломаются потому что они одноразовые и на сломанные заменяются новые которые стоят в магазине копейки)
Краткое содержание:
Когда нужно менять обшивку двери?
Каждый для себя сам решает когда это ему нужно, кто то меняет в том случае если обшивка порвалась, а кто то из-за того что она сильно запачкалась (В краске например), но в том случае если она у вас сильно запачканная то не спешите идти в автомагазин и покупать новую, попробуйте со старой отмыть следы грязи, если нужно будет то воспользуйтесь специальными очистителями пластика или очистителем кожи салона автомобиля они неплохо очищают, кроме того освежают цвет у детали и придают им новый вид, а если ими регулярно пользоваться то они предохраняют детали от их преждевременного старения и появлению мелких трещин на них.
Как заменить обшивку двери на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:
1) Чтобы снять обшивку, в начале операции нужно будет извлечь поддев для этого отвёрткой все заглушки, которые закрывают винты крепления ручки двери к автомобилю, а после того как заглушки будут извлечены, возьмите в руки отвёртку и с её помощью выверните все винты которые крепят ручку и после чего её снимите с двери автомобиля.
2) После того как ручка будет снята, переходите к снятию ручки за счёт которой поднимается и опускается стекло у двери автомобиля, для этого отвёрткой как показано на фото номер 1 отожмите розетку от облицовки, после чего сдвинув облицовку вдоль ручки опускания и поднимания стекла снимите её (см. фото 2), затем снимите саму ручку со шлицев на которые она одета (см. фото 3) и в завершение снимите уже саму розетку которая находится под ручкой и которую вы чуть ранее отжимали (см. фото 4).
3) Далее подденьте при помощи отвёртки облицовку ручки открывания двери в том месте которое указано стрелкой и после чего снимите её, продев для этого вдоль самой ручки.
Примечание!
Данная облицовка держится всего на двух усиках (Указаны стрелками на фото ниже) и очень легко снимается, но только не переборщите с силой и не поломайте усики её крепления!
4) И в завершение операции подденьте обшивку которая крепится к двери в семи разных местах при помощи отвёртки, как вы видите на маленьком фото ниже уже указано в каких местах находятся держатели которые крепят обшивку, в этих же и местах и поддевайте её при помощи отвёртки а когда все держатели будут вынуты или сломаны, снимите обшивку и после чего замените все сломанные держатели на новые.
Установка:
Новая обшивка двери, устанавливается на своё место в обратном порядке снятию.
Дополнительный видео-ролик:
Если вы желаете более подробно изучить процесс снятия обшивки с двери автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который размещён чуть ниже, но в нём сама обшивка крепится к двери немного другим способом, то есть при помощи винтов которых у вас не будет, ну а если и будут то это сделано сделано самодельно потому что обшивка никогда к двери таким образом не крепилась.
Краткое содержание:
Когда нужно менять переднее боковое стекло?
Стекло меняется когда на нём появляются трещины или сквозные отверстия через которые вся вода и пыль попадает потом в салон автомобиля, многие автовладельцы так же замечаю меняют стекло когда оно слишком сильно заляпалось грязью которую уже очень трудно оттереть обычной тряпкой, но мы вам дадим совет прежде чем менять такое стекло, попробуйте воспользоваться очистителем стекла который продаётся в виде жидкости которую и нужно будет распылять на стекло для удаления с него грязи.
Примечание!
Когда у вас потрескается стекло, то трещина со временем будет идти дальше и дальше пока она не упрётся в конечную часть стекла, поэтому чтобы такого не произошло и если вы пока не собираетесь менять стекло, то в таком случае при помощи стеклореза сделайте небольшой надрез поперек этой самой трещины в стекле тем самым трещина уже не пойдёт дальше, так как она упрётся в надрезанную вами чуть ранее линию!
Как заменить переднее боковое стекло на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет отвернуть все винты которые крепят ручку к двери обшивки двери автомобиля, для этого при помощи отвёртки сперва подденьте все заглушки которые закрывают винты крепления ручки, а после поддевание отверните отвёрткой три винта которые ручку крепят и тем самым снимите её с двери автомобиля.
2) Затем опять же с помощью отвёртки снимите ручку поднимания и опускания стекла, для этого отвёрткой как показано на фото 1 отожмите на себя розетку ручки и после чего когда розетка будет отжата, снимите проведя вдоль облицовку ручки как показано на фото 2, затем снимите саму ручку как показано на фото 3 и в завершение розетку как показано на фото 4.
Примечание!
Прежде чем вы начнёте снимать ручку, обязательно поднимите заменяемое вами стекло вверх и до самого упора!
3) Теперь подденьте отвёрткой облицовку ручки открывания двери, облицовку поддевайте за её край потому что она с краю крепится на защёлках, а когда она будет поддета то снимите её после чего выведя из ручки за которую открывается дверь у автомобиля.
4) Следом вам нужно будет поддеть в семи разных местах обшивку двери как показано на рисунке ниже, всё дело в том что она в семи этих местах крепится к кузову автомобиля за счёт пластмассовых защёлок и когда в этих местах обшивку поддеваешь, защёлки получается ломаются (Новые копейки стоят в автомагазине и они одноразовые) и тем самым обшивка отходит от двери автомобиля и в конечном итоге снимается и все сломанные защёлки заменяются на новые.
Примечание!
Когда обшивка будет удалена, возможно что на вашем автомобиле будет ещё защитная плёнка (Не на всех машинах она присутствует) её нужно поднять вверх и прижать стеклом чтобы она не мешала, а поднять и опускать стекло когда обшивка будет снята вам нужно будет при помощи ручки которую вы сняли ранее (Ручка поднимания и опускания стекла), то есть ручку устанавливается на её старое место но никаких облицовок и розеток не ставите, просто ручку одеваете и регулируете после этого положение стекла так как вам надо!
5) Далее при помощи всё той же отвёртки отверните два боковых винта, которые крепят задней желобок стекла но когда винты будут вывернуты сам желобок снять не пытайтесь, потому что он связан вместе с уплотнителем стекла который находится в верхней части.
6) После чего вам нужно будет снять передний желобок стекла, он крепится гайкой в той части которую вы видите на фото под цифрой 1, так вот отверните данную гайку и после этого как показано на рисунке 2 извлеките желобок из двери автомобиля.
Примечание!
После проделанной операции, установите ручку которая опускает и поднимает стекло на своё место и с её помощью, опустите то стекло которое вы заменяете вниз, до самого упора!
7) Теперь отверните отвёрткой два винта которые крепят прижимную пластину стекла и когда винты будут выкручены, снимите пластину с того места где она располагается.
8) Следом гаечным ключом подходящего размера ослабьте чуть-чуть гайку которая крепит натяжной ролик на которым находится трос (см. фото 1) а после ослабления гайки вам нужно будет ослабить трос для этого просто возьмите его одной рукой и всеми пальцами как показано на фото 2 и сожмите после этого, тем самым натяжение троса и ослабнет, затем ослабленный трос уже можно будет снять с направляющего ролика который указан красной стрелкой, а когда трос будет снят с направляющего ролика вам уже предстоит снять само стекло для этого снимите его сперва с ограничителя хода (Ограничитель указан синей стрелкой и он выполнен в форме кронштейна который приварен к двери автомобиля) и после чего опустив его вниз и тем самым наклоняя стекло на себя и просунув его нижний край через отбортовку двери, снимите стекло совместно с планкой (Указана зелёной стрелкой) с двери автомобиля.
Установка:
1. Устанавливается новое стекло немного по другому, а именно уже не через низ как вы его снимали, а засовывается оно через вверх то есть сперва края стекла устанавливаются в уплотнители поворотного стекла а затем само стекло засовывается уже в рамку двери, после этого оно выравнивается и аккуратно опускается на ограничитель хода, затем устанавливается прижимная пластина на своё место и заворачивается винт который её крепит (Указан стрелкой) и в завершение трос устанавливается на все те ролики с которых он был снят ранее.
2. Далее снятый ранее передний желобок установить нужно точно так же как он стоял ранее (Правильная установка желобка показана красной стрелкой), то есть чтобы его фиксатор который указан буквой А вошёл вверху в зацепление с направляющей поворотного стекла.
Примечание!
В том случае если вы снимали ранее задний желобок стекла, то его нужно будет установить на своё место таким образом чтобы он (Указан цифрой 3), а если быть более точнее то чтобы его верхняя часть (Указана цифрой 2) на которую приварена гайка, вошла под рамку двери которая цифрой 1 обозначена!
3. И в завершение установите само стекло в оба желобка и после этого затяните все винты и гайки которые их крепят, после этого установите ручку которой осуществляется опускание и поднимание стекла и опустите при помощи неё стекло вниз до самого упора, при этом сместите натяжной ролик тем самым натянув трос который на нём находится и заверните гайку которая крепит этот ролик.
Примечание!
После всех проделанных операций, заверните ещё один винт крепления прижимной пластины и проверьте чтобы трос располагался между обоими винтами как показано на фото ниже, после этого проверьте как работает механизм для этого установите ручку и вверх и вниз повращайте стекло, если будет нужно то отрегулируйте повторно натяжение троса и измените положение желобков на более правильное!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как снять стекло с боковой двери автомобиля, вы можете увидеть в видео-ролике который размещён ниже:
Читайте также: