Замена сайлентблоков задней балки ларгус
Если при осмотре балки выявлены разрывы или вспучивание резины шарнира, нужно заменить оба сайлент-блока.
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем на смотровую канаву или на подъемник. Для работы также нам понадобиться регулируемый упор.
Поднимаем заднюю часть автомобиля и подставляем подставки.
Выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. Устанавливаем регулируемый упор под рычаг балки.
Если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов (ABS) выводим резиновую муфту жгута проводов датчика скорости из держателя на рычаге.
Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки.
Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову.
Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до момента пока топливный бак не перестанет мешать выходу болта крепления рычага.
При опускании балки необходимо следить за тем, чтобы шланги тормозных механизмов задних колес не были сильно натянуты.
Вынув болт, снимаем кронштейн с рычага.
Значительную часть нагрузок сайлент-блок рычага воспринимает вдоль оси автомобиля поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен.
Отмечаем, как был установлен сайлент блок относительно отверстия в балке, чтобы установить новый также.
Выпрессовать сайлент-блок из рычага лучше всего специальным съемником.
Если съемника нет, можно облегчить снятие, разрезав наружную обойму сайлент-блока.
Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока.
Это позволит значительно уменьшить натяг сайлент-блока в отверстии рычага.
После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлент-блок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме.
Перед запрессовкой нового сайлент-блока очищаем отверстие в рычаге.
Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.
Запрессовываем сайлент-блок в рычаг чашечным съемником, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлент-блока (для наглядности показываем на снятой балке).
Замену сайлент-блока левого рычага проводим аналогично, за исключением операции по отворачиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (отвернув гайку болта крепления левого рычага к кронштейну, вынимаем болт и выводим рычаг из проушины кронштейна).
Установку рычагов балки задней подвески проводим в обратной последовательности.
Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем когда автомобиль находится на колесах.
Моменты затяжки деталей:
– болты крепления датчиков скорости 14 Нм;
– гайка болта крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова 125 Нм.
Замена сайлентблоков задней балки Lada Largus
Любой автомобиль состоит из множества деталей, которые выполняют ту или иную функцию, и если крупные комплектующие легко проконтролировать, то мелкие запчасти, как правило, часто остаются без особого внимания, что приводит к печальным последствиям. Так замена сайлентблоков задней балки может понадобиться в самый неподходящий момент, и чтобы поломка не застала вас в врасплох, давайте разберемся, как определить неисправности.
Признаки износа сайлентблоков и причины поломок
Заводские сайлентблоки задней подвески могут прослужить достаточно долго, если водитель предпочитает аккуратный стиль езды. Как правило при таких условиях новых сайлентблоков хватает на 90 – 100 тыс. км пробега. Но, если автовладельцу больше присущ агрессивный стиль вождения в сочетании с низким качеством современного дорожного покрытия, рассчитывать стоит на более короткое время эксплуатации.
- Первыми признаками неисправности может быть неравномерное стирание резины и неустойчивость транспортного средства во время поворота.
- Появление скрипов или посторонних шумов в задней части кузова.
- Удары во время езды по некачественному дорожному покрытию.
Эти признаки могут свидетельствовать также и о других поломках, но проверить все же стоит, возможно скоро вам понадобится замена задних сайлентблоков.
Поменять сайлентблоки задней части иногда нужно не только после длительной эксплуатации, так как на их работу могут негативно влиять самые разные факторы. Например, если на сайлентблок попадало большое количество масла, оно постепенно разъедало его и в итоге деталь пришла в негодность. Также причиной неисправности может стать изначально неправильно установленная деталь: если делать утяжку блоков на весу, то сайлентблок будет установлен плохо.
Замена сайлентблоков задней балки Lada Largus – процесс достаточно трудоемкий и сложный, поэтому делать его самостоятельно не рекомендуется, так как есть вероятность упустить определенные нюансы. Лучше всего ремонт автомобиля доверить профессионалам, которые имеют богатый опыт в данных вопросах.
Сегодня автосервис Е2 в Екатеринбурге рад предложить своим клиентам качественные услуги по диагностике и ремонту автомобилей, стоимость которых всегда будет доступной для вас. Мы располагаем всем необходимым оборудованием для эффективного ремонта Lada Largus.
Для автомобиля Лада Ларгус, в нашем магазине вы можете выбрать и купить сайлентблоки задней балки разных производителей, как именитых так и малоизвестных. Каждый владелец Ларгуса сможет что-то подобрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.
Сайлентблоки задней балки Лада Ларгус, цены и варианты
Необходима помощь при подборе детали?
Есть вопросы по цене и условиям доставки?
Рено Дастер 2013 года, 2 литра
Нужно: подшипник передней ступицы, правая подушка двигателя
Фразы по которым находят эту статью:
купить сайлентблоки задней балки лада ларгус
лада ларгус сайлентблок задней балки артикул
Добавить комментарий
Выполненные заказы
сайлентблоки задней подвески + болты, втулки переднего стабилизатора, рулевые наконечники
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем на смотровую канаву или на подъемник. Для работы также нам понадобиться регулируемый упор.
Поднимаем заднюю часть автомобиля и подставляем подставки.
Выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. Устанавливаем регулируемый упор под рычаг балки.
Если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов (ABS) выводим резиновую муфту жгута проводов датчика скорости из держателя на рычаге.
Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки.
Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову.
Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до момента пока топливный бак не перестанет мешать выходу болта крепления рычага.
При опускании балки необходимо следить за тем, чтобы шланги тормозных механизмов задних колес не были сильно натянуты.
Вынув болт, снимаем кронштейн с рычага.
Значительную часть нагрузок сайлент-блок рычага воспринимает вдоль оси автомобиля поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен.
Отмечаем, как был установлен сайлент блок относительно отверстия в балке, чтобы установить новый также.
Выпрессовать сайлент-блок из рычага лучше всего специальным съемником.
Если съемника нет, можно облегчить снятие, разрезав наружную обойму сайлент-блока.
Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока.
Это позволит значительно уменьшить натяг сайлент-блока в отверстии рычага.
После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлент-блок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме.
Перед запрессовкой нового сайлент-блока очищаем отверстие в рычаге.
Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.
Запрессовываем сайлент-блок в рычаг чашечным съемником, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлент-блока (для наглядности показываем на снятой балке).
Замену сайлент-блока левого рычага проводим аналогично, за исключением операции по отворачиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (отвернув гайку болта крепления левого рычага к кронштейну, вынимаем болт и выводим рычаг из проушины кронштейна).
Установку рычагов балки задней подвески проводим в обратной последовательности.
Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем когда автомобиль находится на колесах.
Моменты затяжки деталей:
- болты крепления датчиков скорости 14 Нм;
- гайка болта крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова 125 Нм.
Балка задней подвески конструктивно объединена с рычагами задней подвески.
Каталожные номера деталей узла см. тут
Рисунок 6-1 - Задняя подвеска: 1 - амортизатор задней подвески; 2 - заглушка; 3 - прокладка пружины верхняя; 4 пружина задней подвески; 5 - прокладка пружины нижняя; 6 - ось ступицы заднего колеса; 7 - рычаги задней подвески; 8 - резинометаллический шарнир; 9 - кронштейн крепления рычагов задней подвески; А - центрирующий выступ
Кронштейн рычага задней балки крепится к кузову тремя болтами 1. Через внутреннюю втулку сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова.
Балку задней подвески удобнее снимать на подъёмнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив под балку домкрат. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.
Установить автомобиль на двухстоечный подъёмник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Снять задние колеса
(При наличии АБС) Снять датчики скорости вращения задних колёс (см. тут)
Отпустить рычаг ручного привода тормоза.
- отсоединить тросы ручного привода тормоза от уравнителя, освободить оболочки тросов из скоб крепления к днищу кузова автомобиля, к бензобаку и топливопроводу, извлечь наконечники оболочек тросов из отверстий в туннеле пола (подробно см. тут);
- отсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов от балки рычагов задней подвески (см. тут);
- отсоединить тормозные трубки от гибких тормозных шлангов, тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески (см. тут).
- снять с рычагов задней подвески элементы тормозной системы
- снять оси ступиц задних колёс и тормозные щиты в сборе с тормозными колодками и колёсными цилиндрами.
Отсоединить амортизаторы от рычагов задней подвески (см. тут).
Установить под центр балки рычагов задней подвески подставку, или стойку (стойка типа ОМА 604).
1 - болты крепления кронштейна;
2 - рычаги задней подвески;
3 - кронштейн крепления рычагов задней подвески;
4 - болт крепления рычагов задней подвески
Отвернуть болты 1, рисунок 6-2, крепления кронштейнов 3 рычагов задней подвески к кузову (головка "на 18", удлинитель).
Опустить трансмиссионную стойку и снять заднюю балку с рычагами задней подвески с автомобиля. Операцию выполнять с помощником.
- с помощью двух ключей отвернуть гайки болтов 4 крепления рычагов задней подвески к кронштейнам, извлечь болты и снять кронштейны (ключ кольцевой "на 18", головка "на 18");
- заменить резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) (см. тут).
Внимание. Повторное использование болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески не допускается. Болты подлежат обязательной замене.
Внимание. Повторное использование болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам не допускается. Болты подлежат обязательной замене.
Установить на рычаги задней подвески кронштейны крепления рычагов к кузову, вставить новые болты крепления и завернуть, не затягивая, гайки.
Установить рычаги задней подвески в сборе с кронштейнами крепления на трансмиссионную стойку и выставить под автомобилем напротив мест крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями.
Сориентировать установочные выступы "А", рисунок 6-1, кронштейнов 9 крепления рычагов задней подвески напротив центрирующих отверстий и завернуть болты крепления начиная с левого кронштейна. Операцию выполнять двумя исполнителями.
Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м).
Установить гидравлическую трансмиссионную стойку под балку 2, рисунок 6-3, задней подвески в зоне "Б" и регулируя высоту трансмиссионной стойки выставить размер X = 16 ± 3 мм между подошвой кронштейна крепления рычага к кузову и центром оси ступицы заднего колеса (линейка металлическая).
Рисунок 6-3 - Схема положения рычага задней подвески относительно кронштейна крепления при затяжке резинометаллического шарнира:
1 - подошва кронштейна крепления рычагов задней подвески;
2 - рычаг задней подвески;
X - установочный размер равный 16 ± 3 мм;
Б - место установки трансмиссионной стойки
Окончательно затянуть гайку болта крепления рычага задней подвески к кронштейну крепления.
Момент затяжки гайки 125 Н.м (12,5 кгс.м) .
Повторить операции по установке размера X и затяжке гайки болта крепления рычага к кронштейну крепления для второго рычага задней подвески.
Установить пружины и амортизаторы задней подвески.
Если было снято:
- установить тормозные щиты в сборе с тормозными колодками и колёсными цилиндрами и оси ступиц задних колёс;
- установить на место и соединить элементы тормозной системы: тормозные трубки, гибкие тормозные шланги, тросы ручного привода тормоза и тормозные барабаны задних колёс
- установить тросы ручного привода тормоза в скобы крепления на днище кузова автомобиля, на бензобаке и топливопроводе, установить наконечники оболочек тросов в отверстия в туннеле пола, подсоединить наконечники тросов к уравнителю и отрегулировать стояночный тормоз (см. тут);
- подсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов к балке рычагов задней подвески и отрегулировать привод регулятора давления (см. тут);
- подсоединить тормозные трубки к гибким тормозным шлангам на рычагах задней подвески;
- установить датчики скорости вращения задних колёс.
Выполнить прокачку тормозной системы и при необходимости гидропривода сцепления (см. тут)
Операцию по замене сайлент-блоков рычагов задней балки можно выполнять двумя способами: при полном снятии задней балки и при частичном. Ниже показан наиболее сложный способ - с полным снятием балки. При частичном снятии многие операции, упомянутые ниже, такие как отсоединение тормозных шлангов от трубок, отсоединение тросов стояночного тормоза от тормозного механизма и снятие датчиков скорости можно пропустить. Достаточно будет извлечь их линии из держателей на рычагах задней балки, чтобы можно было немного опустить балку вниз. Однако при опускании балки необходимо следить за тем, чтобы шланги тормозных механизмов задних колёс не были сильно натянуты. При этом опускание балки и замена сайленблока производится попеременно с каждой стороны.
Операция же по непосредственной замене сайлент-блоков одинаковы при любом способе работы.
Установить автомобиль на двухстоечный подъёмник и выключить зажигание.
Снять задние колеса
- (при наличии АБС) Извлечь из держателей на рычагах задней подвески жгуты проводов датчиков скорости вращения задних колёс. Отвернуть болты крепления датчиков скорости к щитам заднего тормоза и извлечь датчики (насадка Torx Т30, удлинитель) (подробно см. тут).
- отсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов от балки рычагов задней подвески(см. тут);
- извлечь из держателей на рычагах задней подвески тросы ручного привода тормоза;
- Если балка снимается полностью, снять тормозные барабаны (см. тут);
и отсоединить тросы ручного привода тормоза от рычагов привода тормозных колодок и извлечь наконечник троса из отверстий в тормозных щитах (подробно см. тут);
- также отсоединить тормозные трубки от гибких тормозных шлангов, тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески (см. тут).
Отсоединить амортизаторы от рычагов задней подвески (см. тут).
При полном снятии балки, снять пружины (см. тут)
Установить под центр балки рычагов задней подвески трансмиссионную стойку (стойка трансмиссионная типа ОМА 604).
Отвернуть гайки болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам
Опустить трансмиссионную стойку и снять балку задней подвески с автомобиля. Операцию выполнять двумя исполнителями (головка "на 18", удлинитель).
Если полное снятие балки не предусмотрено, то при её опускании не допускайте чрезмерной натяжки тормозных линий.
Замена сайлент-блоков (резинометаллических шарниров)
Значительную часть нагрузок сайлент-блок рычага воспринимает вдоль оси автомобиля.
. поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен.
Рисунок 7-1 - Разметка расположения шарнира в рычаге задней подвески:
М1- метка на рычаге задней подвески;
М2 - метка на корпусе шарнира
Внимание. П еред снятием резинометаллического шарнира необходимо отметить его ориентацию в отверстии рычага задней подвески:
- сделать отметки "М," и "М2" на рычаге задней подвески и шарнире;
- скопировать метку "М2 " на новый шарнир.
Примечание. Разметка шарниров необходима для правильной установки и предупреждения преждевременного износа шарниров рычагов задней подвески, а также для обеспечения надежной управляемости автомобиля.
Выпрессовать резинометаллический шарнир из рычага задней подвески (оправка для выпрессовки из набора Таг. 1838, можно использовать подходящий по размеру кусок трубы, или гаечную головку).
Рисунок 7-2 - Выпрессовка шарнира:
1 - шарнир рычага задней подвески;
2 - рычаг задней подвески;
3 - оправка для выпрессовки из набора Таг. 1838
Значительно облегчить снятие старого сайлент-блока можно разрезав его наружную обойму. Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем его пластмассовую наружную втулку.
После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлент-блок из рычага с наружной стороны, прикладывая усилие к обойме.
Установить новый резинометаллический шарнир 1, рисунок 7-3, в отверстие рычага 2 задней подвески и совместить метки "M1" и "М2", рисунок 7-1.
Рисунок 7-3 - Запрессовка шарнира:
1 - шарнир рычага задней подвески;
2 - рычаг задней подвески;
3 - приспособление для запрессовки из набора Таг. 1838
Установить на шарнир приспособление (чашечный съёмник) 3, рисунок 7-3, для запрессовки и запрессовать шарнир в рычаг задней подвески (приспособление для запрессовки из набора Таг. 1838, ключ кольцевой 17-2 шт.).
Выполнить операции по замене шарнира для второго рычага.
Установить рычаги задней подвески на трансмиссионную стойку и выставить под автомобилем напротив мест крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями.
Установить рычаги задней подвески в кронштейны крепления на кузове, вставить болты и завернуть, не затягивая, гайки.
Установить рычаги задней подвески в положение для затяжки резинометаллических шарниров и окончательно затянуть гайки болтов крепления рычагов задней подвески в кронштейнах.
Установить пружины и подсоединить амортизаторы к рычагам задней подвески.
- установить в держатели на рычагах задней подвески тросы ручного привода тормоза;
- установить наконечники тросов ручного привода тормоза в отверстия тормозных щитов и подсоединить их к рычагам привода тормозных колодок;
- установить тормозные барабаны;
- подсоединить тормозные трубки к гибким тормозных шлангам на рычагах задней подвески;
- подсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов к балке рычагов задней подвески и отрегулировать привод регулятора давления.
Установить датчики скорости в отверстия тормозных щитов и закрепить их болтами.
Момент затяжки болтов 14 Н.м (1,4 кгс.м).
Установить жгуты проводов датчиков скорости вращения задних колёс в держатели на рычагах задней подвески.
Выполнить прокачку тормозной системы и при необходимости гидропривода сцепления (см. тут)
Большинство владельцев Лады Ларгус с пробегом от 100 тыс. км меняло сайлентблоки, или им скоро предстоит это сделать. Именно к 100 тыс. км пробега штатные сайлентблоки трескаются, расслаиваются и отходят от втулки.
СОВЕТ / ИНТЕРЕСНО: О степени износа сайлентблока можно судить по звукам во время движения. Если при наезде на кочку раздается глухой стук – у детали еще есть рабочий ресурс, но лучше ее заменить. Если слышен металлический удар – нужно срочно установить новые сайлентблоки.
СОВЕТ / ИНТЕРЕСНО: Есть и другой способ оценить состояние деталей. Нужно просто осмотреть сайлентблоки – в большинстве случаев износ виден невооруженным глазом. Достаточно лишь приподнять автомобиль домкратом или заехать на эстакаду и осмотреть запчасти. На сайлентблоке появились трещины или он расслаивается? Значит, пора его заменить.
Почему сайлентблоки трескаются и расслаиваются?
Виной всему естественный износ материалов и агрессивная окружающая среда. Сайлентблоки на Ладе Ларгус никак не защищены от пыли, грязи и реагентов. Из-за этого материал трескается и расслаивается.
В зависимости от условий эксплуатации, сайлентблоки могут прослужить от 50 до 150 тыс. км. В большинстве случаев их рабочий ресурс составляет примерно 100 тыс. км пробега.
Решение проблемы
Чтобы подвеска автомобиля вновь стала работать исправно, нужно установить новые сайлентблоки. Это технически сложная процедура, поэтому мы советуем доверить ее мастеру. Нужно снять колесо, амортизатор, открутить крепления, выпрессовать старые детали и др. Если неправильно установить запчасти, то их рабочий ресурс заметно сократиться – такая попытка сэкономить приведет лишь к дополнительным тратам.
Мы советуем устанавливать сайлентблоки производства Renault или Lemforder. Оба варианта надежны и находятся в одной ценовой категории. Но в первом случае вы получаете оригинальные запчасти от изготовителя автомобиля. А сайлентблоки Lemforder будет удобнее менять через следующие 100-150 тыс. км из-за их пластикового корпуса.
Замену сайлентблоков лучше доверить опытному мастеру. Всего за час он выпрессует старые детали и установит новые. А также специалист проверит состояние других запчастей и расскажет об их рабочем ресурсе. Благодаря такой экспресс-диагностике наши клиенты экономят на ремонте и знают, когда придется обслуживать авто в следующий раз.
Читайте также: