Ниссан навара замена тормозных колодок
Как простым способом заменить тормозные колодки на автомобиле Nissan Navara.
Когда вы собираетесь поехать на СТО для замены тормозных колодок, Вы будете тратить на это деньги, когда Вы можете с экономить на другие цели. Поэтому я покажу Вам простой способ замены тормозных колодок в домашних условиях.
Тормозная система для Nissan и других автомобилей схожа между собой.
Инструменты.
Для заготовки эту работу нам понадобятся следующие инструменты и детали:
- Набор ключей на гайки и болты. Балоновый ключ.
- Домкрат.
- С-зажим.
- Новые тормозные колодки.
Поднимаем машину домкратом.
Перед тем, как подняться автомобиль, Вы должны отпустить гайки. Для этого расслабите гайки повернув их против часовой стрелки.
Снимите колесо.
Будьте осторожны! После удаления колеса, вы должны положить его под машину, чтобы избежать падения автомобиля на тормозной диск. Не повредив детали автомобиля (суппорта, тормозные трубки) и не забудьте положить болты в безопасное место.
Откручиваем задний болт суппорта.
Супорт держит все части тормозной системы, которая используется часть с ротором остановить движение автомобилей. Мы можем потерять его с помощью набора сокета размер 14.
Потяните тело суппорта вверх.
Если тело суппорт застрял вы можете использовать DW40 для удаления ржавчины и сделать его легко перемещать, и толкать ее отверткой.
Удалите старые тормозные колодки из площадки клипа.
Безопасность примечание! Надевайте перчатки, когда вы работать, чтобы защитить руки, потому что части является сильным и резким.
Положите C-зажим внутри тела суппорта. Нажмите C-зажим к противоположным сторонам и толкать поршень дюйма.
Почему мы используем C-зажим? Когда вы удалите старые тормозные колодки, вы найдете его тощий и узкий, и новые колодки толщиной, которые не будут соответствовать на суппорта поэтому мы используем C-зажим, чтобы толкать поршень внутри.
Поместите новые колодки внутри площадки клипа.
Вы можете поместить немного смазки между опорой и площадки клипа.
Перемещение корпуса суппорта возвращаться в оборону.
Это самая сложная часть!
Из-за assimbly остро эти, трясти тело суппорт сильно, чтобы вставить его на площадку клипа.
Затянуть болт, которые держат тело суппорт в опорном кронштейне.
Когда вы кладете болит сначала затяните его рукой до болт пришел конец, чтобы держать его на балансе, то вы можете затянуть его множеством сокетов.
Убедитесь, что все на место.
Вопрос: Почему вы должны убедиться, что все на место? А.Смотреть это видео :)
Добрый день!
С задними тормозами я разобрался в прошлой серии, теперь пришел черед и передних.
Началось все с того, что как-то зимой обнаружил я неравномерный износ колодок на левой и правой сторонах.
И даже догадываюсь о причинах:
на тех затяжных спусках пока не завоняло колодками, я как-то и не подумал что 2 тонны веса для штатных тормозов это перебор и есть такая нужная штука, как торможение двигателем:) Эх, молодо-зелено:)
Ну понятно, что надо лезть смотреть, да все некогда было, то одно то другое, в январе ребенок родился… В итоге докатался до марта, когда и встал на плановый ремонт/подготовку к новому сезону.
Ну а теперь поехали:)
Внимательный анализ выявил что у меня что-то не то с левым суппортом, предположительно клин направляющей. Внешняя колодка стерлась в ноль, забрав с собой в лучший мир и тормозной диск, ну да и хрен с ним, гулять, так гулять, будет все новое!
Сам процесс скидывания передних тормозов прост до безобразия:
1. Чтобы не завоздушить магистрали, накидываем под пробку бачка с тормозухой плотный пакет (лучше сложить в несколько слоев) и закручиваем пробку, т.к. сама по себе пробка герметичности не дает (во избежание не нужных явлений в процессе эксплуатации). В итоге получаем эффект вакуума, когда жижа и рада бы вытечь вся, да не может.
2. Откручиваем болт тормозного шланга, сливаем с него тормозуху сколько сольется, закрываем плотно пакетом, чтоб не капало на голову и вешаем в сторонке.
3. Откручиваем болты крепления суппорта к направляющим, откидываем его в сторонку.
4. Откручиваем болты крепления скобы к кулаку, скидываем скобы и диски. Ньюанс — лучше, чтобы оба передних колеса были вывешены, для возможности крутить руль и получить более удобный доступ к этим болтам — затянуты знатно (185 Нм).
Осматриваем трофеи, зрелище так себе
Подтверждается версия о клине направляющей.
Поскольку я первый, кто полез в этот узел на данной машине, изначально решил провести полный ребилд — тормоза дело нужное. Поэтому разбираем суппорта до голого железа, готовим к очистке и покраске. Поршни вытаскивал сжатым воздухом (только не подставляйте пальцы, чтоб его удержать), вышли легко, но какие-то чумазые. Ожидал подставы со штуцерами прокачки, но на удивление открутились очень легко — помогло отмачивание проникайкой и нежное обращение. Аккуратно вынимаем старые пыльники и сальники.
Состояние пыльников — на фото. Так себе состояние, функционировали, но уже подустали.
Бюджетный вариант предполагает экономию на пескоструйке, поэтому для очистки железяк использовал замачивание на ночь в растворе с лимонной кислотой (180 г на 12 л) с промежуточной чисткой. Температура — очень горячая вода из-под крана (чайника/плитки/кипятильника в гараже нет, а вот кран с горячей водой — есть, такой вот хитрый гараж в цоколе жилого дома). Штуцеры прокачки ввернул на свои места, во избежание (уж больно там резьба мелкая).
Далее, для торможения реакции, замачивание на 5-6 часов в растворе соды (250 г на 12 л, температура градусов 60) с последующей тщательной промывкой в проточной воде и сушкой.
На следующий день утром все железяки были покрыты тонким слоем ржавчины (последствия высыхания воды), который легко удаляется щеткой по металлу, оставляя чистый металл.
Далее обработка цинкарем на два раза с промежуточной и окончательной очисткой, обезжириванием, для закрепления результата.
Чистим направляющие, порядок очень подробно описан по ссылкам выше
Готовим железяки к покраске, собираем мини покрасочный цех. Использовал жаростойкую краску KUDO с последующей термозакалкой в духовке (все по инструкции на баллончике). Краска понравилась, прочная, однозначно лучше той, которой я красил задние барабаны, при этом дешевле.
Железяки готовы, время собирать! Пару слов о комплектующих:
— состояние родных поршней для себя определил как "хлам" — меняю на новые
— ремкомплект — оригинал (дорого, а что делать, по отзывам лучше нет)
— направляющие пальцы на всякий случай взял новые по ссылке в БЖ Ignitee (родные дороговато выходили), они какие-то гламурные оказались:) Покрутив родные страшненькие, пожеванные жизнью и новые гламурные, чаша весов склонилась в сторону гламурных… Но сомнения остались, буду следить за ними.
— установочные пластины можно было оставить и родные, после водных процедур они знатно омолодились:)
— штуцеры прокачки решил поставить новые (старые страшненькие какие-то, да и говорят, что лучше их менять), заказал оригинал по каталогу. НО! они не подходят! точнее почти подходят. Если присмотреться то у них сбег резьбы начинается на пару мм позже, чем на родных. В итоге они упираются по резьбе не уплотняя конусом отверстие. И текут по резьбе, о чем я узнал уже в ходе полевых испытаний. В итоге вернул родные.
— диски поставил такие же как у меня и стояли, претензий к ним не имею, если бы один из них не пожевало колодкой — старые покатались бы еще,
— колодки, да знаю что по ним спорные отзывы, ну попробую, прошлые — текстар — не понравились, скрипели и пылили (говорю о не заклинившей стороне),
— тормозуха — пусть будет оригинал, через годик махну еще раз.
Насчет смазок — спасибо просветительской деятельности Доценту, все подробно написал и разжевал.
— Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2) — для установки поршней
— TRW PFG110 — для направляющих суппорта
— Ate Plastilube — противоскрипная. Завалялась еще от LM какая-то — не использовал.
Ну и собираем все в кучу!
Поршни собирал как в видосе выше по ссылке, реально все руками получается, без использования каких-либо инструментов, главное не торопиться. Промазывал все кисточкой — очень удобно.
Смазку для направляек закладывал внутрь.
Противоскрипную пасту тоже наносил кисточкой, т.к. ее избыток как бы не очень полезен при эксплуатации (колодки — под противоскрипными пластинами и в местах соприкосновения с направляющими пластинами, сами направляющие пластины, суппорт со стороны напротив поршней. Торцы поршней и пластины в местах контакта с поршнями НЕ мазал, во избежание попадания этой смазки на пыльники).
Устанавливаем всю эту красоту обратно на машину.
За неимением шайб нужного диаметра, использовал подходящие ключи, чтобы притянуть тормозной диск к ступице.
Колодки у меня оказались со скрипунами для левой и правой стороны. Ставим их на внутреннюю сторону, скрипунами вниз.
Медные шайбочки под болт крепления тормозного шланга мануал предписывает менять каждый раз, что я и сделал. Диаметр шайбочек 10 мм внутренний, 15 мм внешний. Лучше чтоб новые совпали один в один, т.к. там на суппорте есть выборка под внешний диаметр шайбы 15 мм, если шайба будет больше, она туда не зайдет, что не есть гуд.
Далее, т.к. машины у нас с ABS, целесообразно залезть в мануал, чтобы выяснить как инженеры ниссана предлагают проводить операции по замене торм.жидкости/прокачке контуров. А там все просто: либо скинуть разъем, идущий на блок ABS, либо просто скинуть отрицательную клемму с аккума, что я и сделал.
Поскольку магистрали у нас не завоздушены благодаря пакету на горловине бачка, просто доливаем торомозухи до верхнего уровня и заполняем линии передних тормозов, без прокачки всех контуров. Полную замену тормозной жидкости во всех контурах проведу чуть попозже.
Чуть не забыл, стравливаем избыток/вакуум воздуха из под всех пыльников напрвляющих.
Делаем тестовую поездку, понимаем что еще километров 200 тормозить надо плавно и очень заранее, т.к. колодки и диски еще не подружились друг с другом, меняем новые, текущие по резьбе, штуцера прокачки на родные (повторив всю процедуру заново) и радуемся отличной работе тормозов и красивому внешнему виду.
Привет всем! Начал тут недавно замечать что при торможении свыше 80 км/ч идет вибрация на руль сначала маленькая потом побольше.
В движении на любой скорости все нормально.
Ну понятно что повело тормозной диск или диски.
Было решено заказать новые диски и накладки выбрал brembo.
При снятии старых накладок заметил что они очень туго слазят с рамки там где сидят в посадочных местах.
Видимо вот и причина перегрева дисков накладки очень туго ходят, как я этого не заметил при установке х.з.
Ну и при всем этом брембо вообще в рамку не лезли пришлось хвостовики накладок подтачивать напильником, капец.
В итоге все собрал вроде нормально вибрации нету, посмотрим что время покажет.
Кстати направляющие супортов в отличном состоянии и смазке. Вот такие дела.
Parts
Nissan Navara 2006, engine Diesel 2.5 liter., 174 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 5
Я год назад брал такой же комплект. Проехал более 30т км. Диски миллиметра на полтора стёрлись, колодки в половину. Стал появляться скрип при торможении на малых скоростях. А так все отлично. Отдавал тоже 7500
При торможении автомобиля тормозные колодки прижимаются к специальным дискам. Они изготавливаются преимущественно из металла. В результате возникающего трения колодок о диски автомобиль замедляет свой ход.
Автосервис DDCAR поможет заменить изношенные компоненты тормозной системы. Мы проводим ремонтные работы любого уровня сложности и консультируем клиентов по выбору подходящих по бюджету запчастей.
Калькулятор расчёта замена тормозных дисков nissan navara
Типичные неисправности
Со временем металл на колодках и дисках стирается. Процесс ускоряется, если:
- езда происходит в суровых климатических условиях;
- состояние дорог оставляет желать лучшего;
- машина оснащена некачественными запчастями;
- автолюбителя отличает агрессивная манера вождения.
Как определить, что нужна замена:
Даже если до критического износа еще далеко, могут появиться трещины и сколы как следствие механических повреждений.
Особенности ремонта
Толщина диска не должна опускаться ниже установленных производителем параметров. Замерить ее можно штангенциркулем. Если в инструкции прописана минимально допустимая толщина, проведите замену до того, как истончение станет критическим.
Чтобы быть уверенным в совместимости рабочих элементов и их качестве, нужно заказывать только оригинальные детали. В крайнем случае можно воспользоваться продукцией компаний, производящих запчасти именно для тормозных систем.
Передние диски чаще требуют замены. Основная нагрузка приходится именно на их ось. Однако нельзя пренебрегать проверкой состояния задних дисков. От качества работы системы зависит безопасность водителя и остальных участников движения.
Преимущества сервиса DDCAR
Починить тормозную систему помогут автомеханики салона DDCAR. Ответственные мастера с большим стажем сдают автомобили точно в срок. У нас проводится замена тормозных дисков Nissan Navara. На работы мы даём гарантию 6 месяцев.
Наши мастера к вашим услугам каждый день, с 8.00 и до 20.00. Чтобы оставить заявку, обращайтесь по телефону или воспользуйтесь формой на сайте. Мы быстро починим ваш автомобиль и сохраним при этом гарантию производителя.
Ездить на автомобиле с неисправными колодками опасно. Именно поэтому не стоит тянуть с ремонтом автомобиля. Привозите машину в наш сервисный центр DDCAR. Замена задних тормозных колодок Nissan Navara у нас проводится мастерами с опытом от 10 лет.
Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок nissan navara
Основные неисправности
Наиболее частой проблемой является стирание колодок. Ведь они постоянно эксплуатируются и подвергаются сильному износу. У колодок нет чёткого срока эксплуатации, тут всё зависит от ряда факторов: химический состав, стиль вождения, погода. Поэтому момент, когда пора сменить колодки, сугубо индивидуален для каждого водителя. Сигналом являются посторонние шумы при работе тормозов.
Причины быстрого износа:
- Окончание ресурса работы.
- Плохое состояние автомобильных дорог.
- Низкое качество деталей.
- Плохие климатические условия (езда в дождь).
- Предыдущие работы были выполнены неаккуратно.
Ресурс колодок: механика — 30–50 тыс. километров, автомат — 25–30 тыс. километров.
Особенности ремонта
Опытные водители меняют колодки авто собственноручно, но тем, кто не разбирается в ремонте, лучше обратиться в автосервис. Если не отремонтировать вовремя, то также придут в негодность диски, а потом — вся тормозная система.
Последовательность действий при ремонте:
- Открывается капот, удаляется крышка тормозного бачка.
- Снимается колесо.
- Механизм очищается от загрязнений.
- Скручиваются болты, чтобы открыть колодку.
- Колодки снимают, меняют на новые.
- Происходит прокачка тормозной системы.
Выполняем профессиональный ремонт автомобилей в Москве. Наш автосервис оснащён новейшим оборудованием, с помощью которого можно провести диагностику вашего авто и затем устранить все дефекты. Сменим тормозные колодки на Nissan Navara качественно и по цене ниже средней по Москве.
Читайте также: