Замена сайлентблоков рулевой рейки toyota
Замена сайлентблоков рулевой рейки на Toyota Ipsum ACM-21
Потом, уже зимой, левой ногой через подставку стало слышно, как будто с той стороны дерет что то по днищу. Думал камень попал, или грязь намерзла - цепляет. Поехал на подъемник - оказалось, что при повороте руля колеса стоят на месте, а рулевая рейка двигается. Стало понятно что сайлентблоки, через которые рейка крепится к кузову, негодные, резины в них нет.
Стал искать на этом форуме кто как эту проблему решал. Окончательно никто так и не решил, но по крохам собрал воедино всю информацию - размеры этих сайлентблоков, что они из себя представляют и где их можно взять. Сначала нашел во Владивостоке одного поставщика. Тот сказал, бери контрактную рейку и не парься, я с такой мелочевкой возиться не буду. Рейка выходила мне 7 тыс. Из-за резинок брать всю рейку дорого, да и сайлентблоки там могли оказаться такие-же убитые. Тем более что моя рейка нормальная, не гремит и не стучит.
Начал искать дальше. На экзисте нашел, код 45522, по виду вроде то что надо.. Заказал, пришли.. Оказывается совсем не то что нужно. Это просто четыре резинки, которые сверху эти сайлентблоки прикрывают. Абсолютно ненужная вещь.
На этом же форуме нашел ссылку на фирму Ampirus mobile в Красноярске. Вышел на их сайт, посмотрел фотки.
32 Сайлентблок рулевой рейки 24-35-10 - TOYOTA Ipsum T-12 170 80
33 Сайлентблок рулевой рейки 26-35-12 - TOYOTA Ipsum T-13 170 80
Созвонился. Огромное спасибо Михаилу, выслал эти сайлентблоки мне на следующий день. Выслали бесплатно, т.к. с нашим регионом до этого не работали.
Через 10 дней получил, посмотрел. На вид нормальные, резина, не полиуретан. Те резинки, что я на екзисте взял, уже в комплекте идут. Не знаю конечно сколько они прослужат, но по крайней мере знаю теперь где брать.
К сожалению, фотоотчет у меня не получилось сделать, т.к. делал не сам и присутствовать не смог. Знаю что рейку нужно снимать, на месте никак не получится их поменять, т.к. старые нужно выпрессовать, а новые запрессовать. Просто выковырять их невозможно. От старых сайлентблоков остались одни металлические втулки, резины не было вообще.
Думаю что очень сильно помогла их разбить вибрация, которая у меня была при торможении до балансировки резины, смены колодок и проточки дисков. Тоже общеизвестная болезнь. В итоге вышел мне этот ремонт 1500 плюс 150 руб. проверка развала схождения. Сейчас ничего не скрипит пол под ногами не дерет, руля машина стала слушаться намного лучше.
Итог. Нужно четыре сайлентблока. Размеры: 2 шт. - 24-35-10 мм, 2 шт. - 26-35-12 мм. На месте заменить не получится, нужно только снимать рейку. Оригинальные нигде не нашел. Новая рейка на екзисте стоит около 50 тыс., контрактная - как повезет. Ну вот и все, будут вопросы постараюсь ответить.
Ещё в прошлом году заметил, что машина начала немного рыскать по дороге. Осмотр приговорил сайлентблоки рулевой рейки.
За 20 лет эксплуатации их естественно никто не менял.
На зиму из за морозов люфт почти пропал, но весной снова вернулся.Колея ощущалась хорошо и машина гуляла по трассе.
Подрамник с двигателем и коробкой снимали, когда меняли двигатель. Поэтому проблем возникнуть не должно было. Не должно, но они возникли.
Итак, чтобы снять рейку:
— вывесить авто и снять передние колеса, так удобнее
— отсоединить тяги от наконечников или наконечники от кулаков
— полностью открутить стабилизатор. он мешает снятию рейки. вытаскивать его не надо, будете толкать его туда сюда по мере надобности
— отсоединить шланги. их два. лучше и удобнее отсоединить шланг высокого давления от гур и низкого от рейки.трубки по типу тормозных от рейки лучше не пытать открутить.наверняка там всё закисло.это лучше сделать для профилактики на снятой рейке.
— отсоединить от рулевого вала рейку.
— открутить рейку от подъемника. после вытаскивания болтов можно рейку опустить и расцепить ее с шарниром от рулевого вала.
Вроде бы все. рейка даже с трубками выходит вправо хорошо.
Казалось бы все просто, но…
Шланг высокого давления у меня от штуцера не откручивался. откручивался сам штуцер из гура. там медная прокладка, которая с годами намертво закисает. ничего. зовем друга.он со стороны правой арки ключом на 32 держит штуцер гур. вы с ямы откручиваете болт шланга головкой на 17 и воротком и удивляетесь, как смогли его туда засунуть. места то мало.
ВД, уксус и прочие жидкости не помогали. первое время походило, будто мы с другом боремся и держим один и тот же элемент.
На минуточку: шланг высокого давления на экзисте 53000 рублей, поэтому берегите его.
В итоге было решено давить дальше, а с последствиями разбираться потом.
После угроз в адрес машины, обещаний продать его, с характерным щелчком болт сдался. Кстати ни он, ни прокладка, ни шланг, ни гур не пострадали.
Вторая засада ждала меня при выпрессовке старых сайлентблоков.
Всё на хрен закисло. Верхушки "грибков" сайлентблоков спилил болгаркой. потом керном загибал края во внутрь посадочного места, проливал смазкой, пытался выбить.
Сайлентблоки на каждой стороне двойные и каждый грибок должен по идее выходить в свою сторону, но… 20 лет…
Какими то неимоверными усилиями мне удалось расторгнуть союз рейки и сайлентблоков.
Новые я взял фирмы lunx.
Больше ничего не было. Полеуретану не доверяю.
Новые сайлентблоки не хотели заходить в рейку.посадка с большим натягом.
В итоге рейку бросил на улице на жару, а сайлентблоки в морозилку.Через час удалось запрессовать их с хорошим натягом.
Ну про сборку в обратной последовательности говорить не стоит.
Попутно можно заменить сальники рулевых тяг, сальник управляющего клапана и крестовины вала. У меня все в норме.
Кому надо может покормить буржуев и съездить на развал-схождения.
ОЩУЩЕНИЯ.
Первые несколько км было страшновато. Машина стала рулиться как спорткар. Четко. Я чувствовал все камешки на дороге, трещинуи, точки на спине раздавленных божих коровок.
И Самое главное- не надо ловить машину на дороге.
Старожил
Проблема пришла откуда не ждали. Поехал на техосмотр, забраковали крепление рулевой рейки, и действительно, при качании рулем на месте, рулевая рейка довольно ощутимо ходила из стороны в сторону примерно плюс-минус 10 мм, т.е. общий ход 15-20 мм.
Звоню к ОД, сайленты идут вместе с корпусом рулевой рейки. порядка 15 тыр. обзвон Томских магазинов ничего не дал, кроме номера искомой запчасти. В соседнем Новосибирске искомые детали, оригинал были обнаружены по 400р за штучку. Нам нужно 2 штучки=800р, + 100р за доставку.
Партнамбер: 45516-42020, бьется и в экзисте.
Итак вертим в руках полученные запчасти, обращаем внимание на 2 диаметрально противоположные резиновые выпуклости, но о них позже.
Залазим в яму под машину, и обливаем обильно WD-40 места выходов болтов крепления рулевой рейки. Так же поливаем болты крепления втулок стабилизатора поперечной устойчивости ( буши). Откручиваем буши, аккуратно , не ломая закисшие болты. Откручиваем, иначе мешаться будут. далее откручиваем болты крепления рулевой рейки. Тут приходится поизвращаться с воротком, трещоткой, удлинителем, карданчиком и головкой. В принципе все так или иначе откручивается, но мои заржавелые болты пришлось долго отмачивать и обстукивать.
Итак, болты выкручены. Тут желательно позвать помощника, хотя я обошелся сам. Приподнимаем вверх деревянной ( чтобы не сломать силуминовый корпус рейки) палкой или дощечкой рейку, чтобы сайленты вышли из ушей крепления подрамника и просим помощника потихоньку вращать руль вправо. При этом рейка пойдет вправо ( по ходу машины). Дело в том что ухо крепления имеет Г-образную форму, и если не приподнять рейку, она не выйдет из уха. Вобщем рейка отводится вправо, и ложится на верхнюю часть ушей. Все. отправляем помощника за пивом, вылазим из ямы и берем в руки новые сайленты. по внешнему диаметру ищем трубку чтобы сайлент входил в нее свободно. Я например использовал головку на 27. так же понадобиться болт или как у меня кусок шпильки на 12, подходящей длины, 2 гайки и шайбы на 12 и внешний диаметр чем больше тем лучше. Спускаемся в яму.Собираем выпрессовыватель: вставляем в сайлент шпильку и с обратной стороны накручиваем гайку. с видимой стороны надеваем головку, шайбу и еще гайку. Далее придерживая с обратной стороны рожковым ключом гайку, с видимой стороны начинаем затягивать гайку воротком трещоткой. Создается довольно большое напряжение.. .и с хрустом рваной резины сайлент начинает выпрессовываться. Крутим крутим крутим.. опа, головки оказалось мало, разбираем выпрессовыватель и подкладываем кольцо под головку и крутим дальше. ЕСТЬ! со смачным "жбеньк" выпрессоваватель падает в подрамник. Второй сайлент ( левый по ходу авто) выпрессовывается чуть посложнее, тк труднее подобраться с обратной стороны. берем сайленты , вылазим из ямы.
замеры показывают, что старые сайленты по внешнему диаметру на 1-1,5 мм меньше, а внутренний диаметр металлической втулки разбито почти на 1.5мм. Кстати внутренний диаметр нового сайлента тоже не обеспечивают плотной посадки на болт крепления - люфтит.
очищаем посадочные места корпуса рулевой рейки от ошметков резины и грязи "очистителем двигателя". Подготавливаем запрессовыватель-та же шпилька, 2 широкие шайбы и 2 гайки. Намазываем резину слегка жидким мылом, достаточно самую малость. собираем с запресовывателем на рейке. тут важна ориентация.
на сайленте есть 2 выпуклости и две стрелки, так вот сайлент должен ориентироваться так, чтобы стрелки были вертикальны, а выпуклости горизонтальны ( родные были провернуты). Начиинаем запрессовывать. крутим - не идет, крутим - не идет, крутим еще и с победным "чпок" сайлет полез в гнездо. Запрессовали! ( смотрим чтобы с обратной стороны сайлент вылез из рейки. ). Если не вылез (90% что не вылезет) то как бы чуть выпрессовываем в нужную сторону. Оппа.. стрелочки съехали на 15-20 градусов.Не беда. скручиваем сайлент шпилькой и 2мя гайками без всяких шайб. затягиваем. и прокручиваем его всторону закручивания гайки на нужный угол. По часовой с видимой стороны, против часовой - с обратной, либо с видимой стороны но на +180 градусов. Ура! оба сайлента на месте и правильно ориентированы! Зовем помощника и крутим руль влево, корректируя положения рейки руками. затем я обмотал крепежные болты на 1 слой черной пвх изолентой на длину сайлента, мазнул мылом и с натягом установил на место, затем второй. Это избавит от люфта болта внутри металлической втулки сайлента. затягиваем, не забываем прикрутить буши, заводим мотор, качаем рулем - с удовлетворением наблюдаем почти неподвижную рейку.
На все про все ушло часа 2-3. из них час чтобы отквасить и открутить болты крепления.
Проблема пришла откуда не ждали. Поехал на техосмотр, забраковали крепление рулевой рейки, и действительно, при качании рулем на месте, рулевая рейка довольно ощутимо ходила из стороны в сторону примерно плюс-минус 10 мм, т.е. общий ход 15-20 мм.
Звоню к ОД, сайленты идут вместе с корпусом рулевой рейки. порядка 15 тыр. обзвон Томских магазинов ничего не дал, кроме номера искомой запчасти. В соседнем Новосибирске искомые детали, оригинал были обнаружены по 400р за штучку. Нам нужно 2 штучки=800р, + 100р за доставку.
Партнамбер: 45516-42020, бьется и в экзисте.
Итак вертим в руках полученные запчасти, обращаем внимание на 2 диаметрально противоположные резиновые выпуклости, но о них позже.
Залазим в яму под машину, и обливаем обильно WD-40 места выходов болтов крепления рулевой рейки. Так же поливаем болты крепления втулок стабилизатора поперечной устойчивости ( буши). Откручиваем буши, аккуратно , не ломая закисшие болты. Откручиваем, иначе мешаться будут. далее откручиваем болты крепления рулевой рейки. Тут приходится поизвращаться с воротком, трещоткой, удлинителем, карданчиком и головкой. В принципе все так или иначе откручивается, но мои заржавелые болты пришлось долго отмачивать и обстукивать.
Итак, болты выкручены. Тут желательно позвать помощника, хотя я обошелся сам. Приподнимаем вверх деревянной ( чтобы не сломать силуминовый корпус рейки) палкой или дощечкой рейку, чтобы сайленты вышли из ушей крепления подрамника и просим помощника потихоньку вращать руль вправо. При этом рейка пойдет вправо ( по ходу машины). Дело в том что ухо крепления имеет Г-образную форму, и если не приподнять рейку, она не выйдет из уха. Вобщем рейка отводится вправо, и ложится на верхнюю часть ушей. Все. отправляем помощника за пивом, вылазим из ямы и берем в руки новые сайленты. по внешнему диаметру ищем трубку чтобы сайлент входил в нее свободно. Я например использовал головку на 27. так же понадобиться болт или как у меня кусок шпильки на 12, подходящей длины, 2 гайки и шайбы на 12 и внешний диаметр чем больше тем лучше. Спускаемся в яму.Собираем выпрессовыватель: вставляем в сайлент шпильку и с обратной стороны накручиваем гайку. с видимой стороны надеваем головку, шайбу и еще гайку. Далее придерживая с обратной стороны рожковым ключом гайку, с видимой стороны начинаем затягивать гайку воротком трещоткой. Создается довольно большое напряжение.. .и с хрустом рваной резины сайлент начинает выпрессовываться. Крутим крутим крутим.. опа, головки оказалось мало, разбираем выпрессовыватель и подкладываем кольцо под головку и крутим дальше. ЕСТЬ! со смачным "жбеньк" выпрессоваватель падает в подрамник. Второй сайлент ( левый по ходу авто) выпрессовывается чуть посложнее, тк труднее подобраться с обратной стороны. берем сайленты , вылазим из ямы.
замеры показывают, что старые сайленты по внешнему диаметру на 1-1,5 мм меньше, а внутренний диаметр металлической втулки разбито почти на 1.5мм. Кстати внутренний диаметр нового сайлента тоже не обеспечивают плотной посадки на болт крепления - люфтит.
очищаем посадочные места корпуса рулевой рейки от ошметков резины и грязи "очистителем двигателя". Подготавливаем запрессовыватель-та же шпилька, 2 широкие шайбы и 2 гайки. Намазываем резину слегка жидким мылом, достаточно самую малость. собираем с запресовывателем на рейке. тут важна ориентация.
на сайленте есть 2 выпуклости и две стрелки, так вот сайлент должен ориентироваться так, чтобы стрелки были вертикальны, а выпуклости горизонтальны ( родные были провернуты). Начиинаем запрессовывать. крутим - не идет, крутим - не идет, крутим еще и с победным "чпок" сайлет полез в гнездо. Запрессовали! ( смотрим чтобы с обратной стороны сайлент вылез из рейки. ). Если не вылез (90% что не вылезет) то как бы чуть выпрессовываем в нужную сторону. Оппа.. стрелочки съехали на 15-20 градусов.Не беда. скручиваем сайлент шпилькой и 2мя гайками без всяких шайб. затягиваем. и прокручиваем его всторону закручивания гайки на нужный угол. По часовой с видимой стороны, против часовой - с обратной, либо с видимой стороны но на +180 градусов. Ура! оба сайлента на месте и правильно ориентированы! Зовем помощника и крутим руль влево, корректируя положения рейки руками. затем я обмотал крепежные болты на 1 слой черной пвх изолентой на длину сайлента, мазнул мылом и с натягом установил на место, затем второй. Это избавит от люфта болта внутри металлической втулки сайлента. затягиваем, не забываем прикрутить буши, заводим мотор, качаем рулем - с удовлетворением наблюдаем почти неподвижную рейку.
На все про все ушло часа 2-3. из них час чтобы отквасить и открутить болты крепления.
Фото1, отмачиваем болты:
Эту проблему с ремонтом рейки (и любые другие проблемы с вашим РАВ4) Вы качественно и недорого(!) решите в нашем Клубном автосервисе в Москве.
ссылка
Новичок
Ребят, я тут писал про свои проблемы со стуками и сайлентами рейки:
Тот же специалист, который ранее не был замечен в неправильных диагнозах, долго лазил под подвеской в поисках источника шума и даже, наверное, с некоторым облегчением указал на те самые сайлентблоки. Разумеется, когда я лично увидел, что при покачиваниях руля рейка ходит "ходуном" в своих креплениях в такт звукам, у меня не осталось сомнений в необходимости замены сайлентблоков. Тут же вспомнились некоторые особенности в поведении подвески, которые обнаружились после замены резины на летнюю. Очень стала машина сильно реагировать на колею в асфальте, что я связал поначалу с большей шириной резины (235 вместо 215). Также с самого начала эксплуатации несколько напрягало меня небольшое громыхание передней подвески на мелких неровностях. Это при том, что втулки стабилизатора я поменял сразу, а стойки стабилизатора были и так в хорошем состоянии. После "анализа рынка" выбор пал на комплект сайлентов от новосибирского Полиуретана, благо в Емексе обещали доставить из Москвы за несколько дней. В пользу такого выбора свидетельствовал их полуметаллический характер в отличие от аналогичных финских резинок VTR. На удивление сайленты пришли дня через 4, их вид полностью соответствовал представленным на сайте Полиуретана фотографиям и внушал полное доверие. Представляют они из себя два коаксиальных металлических цилиндра с выступами, между которыми расположен СПЛОШНОЙ слой полиуретана.
Менялись сайленты в сервисе путем откручивания подрамника и полного снятия рейки. Сам я при этом не участвовал (забрал машину вечером). Теперь представляю фотографии одного сайлентблока, который был извлечен из рейки. Удивительно, но оригинальный сайлент практически не отличается от новосибирского, но главное отличие заключается в том, что сплошной слой резины присутствует только между выступами металлических цилиндров, а основное пространство между цилиндрами - пустое с двумя узкими полосками резины. Сама резина при этом совершенно твердая и вряд ли потеряла свои свойства за 8 лет. Обращают на себя внимание натертые до блеска внутренние торцы цилиндров, которые как-будто терлись о такие же торцы встречного сайлента. Все это позволяет сделать вывод, что не было необходимости менять сайленты, а достаточно было просто подтянуть болты крепления рейки, которые должны плотно прижимать встречные сайленты друг к другу. А ведь кто-то писал об это на форуме, но почему-то никто на это не обратил внимания! Блин, если бы я видел, как выглядят оригинальные сайленты, не с тал бы тратить 2240 на новые сайленты и 3500 на их замену((
Виноват, что не отвечал на вопросы, так как, видимо, забыл включить уведомление об ответах.
Читайте также: