Установка магнитолы в ниву 21214 в воздуховод
Ты чего на потолок только панельку крепят. а сама магнитола в бардачке лежит, а между ними тонкая шина. Красиво и магнитолу не видно.
неа, у него провода идут в стойке. точнее с двух сторон, сам видел, топырщится немного, но ничего, вприницпе не там иж и тсрашно, зато в салон смотришь, магнитолы нет (никто даже на потолок то и не смотрит :))) типа нет и все. короче классно и удобно. себе бы сделал, НО там стоит фонарь от 3110 и ничего мне больше не надо
Про магнитолу вместо передних дифлекторов можно забыть, потому что она перекроет воздуховод намертво, и обдува стекла ветрового не будет. Маршрутный комп, который туда ставят, АМК21150, даже не достаёт до заслонки, ибо у него глубина маленькая, см. 8, если не меньше.
1.jpg
1) что у нас в подлокотниках заднего сиденья?
2.jpg
2) если я врежу саморез как oled, в жизненноважные органы Нивы не попаду?
Спасибо
1) есть две колоночки 8см от Вольво - думаю, может туда вкорячить.
2) боковины - все равно укреплять.
artvio - у меня ее нет, у меня - 21214 (см. подпись)
Я хотел приделывать сверху, вырезав только "под магнит и заднюю часть колонки", а металлическая крепежная пластина будет лежать сверху на пластике. А защитных накладок-решеток - вагон в магазинах, они еще больше укрепят. Если даже и будет небольшое дребезжание (колонки маломощные), то шумки у меня - нет, неактуально.
При установке динамиков в "штатные"места - у меня лопнула боковина обшивки несмотря на кронштейн - прямо по углу.
Я сунул динамики в обшивку задней двери.
Её и усилить легче (что б не вибрировала).
Присобачено, опробовано. Обалденно! Слышал до этого задние - никакого сравнения. Эффект окружения гораздо лучше.
Недостатки:
1) справа - сепаратор и горловина - утечка+короткое и я - ракета.
2) при максималке начинают дребезжать.
Вопросы:
Как свести на минимум 1 риск.
2 - не колышит, мы с женой никогда на максималке не слушаем - уши выпадают. Для маньяков никто не отменял стеклоткань - три-четыре слоя изнутри на эпоксидке (заодно можно сделать изолированный канал для кабеля) - проблема решена.
ИВБ - на динамик обязательно что то или упадет или кто рукой обопрется.
Дребезг можно убрать приклеив листовой полистирол на дихлорэтан а криволинейные поверхности проклеить в несколько слоев кусками от упаковок (мороженое в больших "корытцах" с крышками).
В ниши под обшивкой (там ведь этакие колодцы ) заложи скомканного синтепону.
Риск замыкания - провода паять с загибом концов в отверстиях клемм,термоусадку на клеммы динамиков, магнит обмотать изолентой (это и полезно с него металл частицы прилипшие легко снимаются).
При креплении - с тыльной стороны на динамик надеть марлевый мешок.
по теме
поставили динамики на штатные места Сони трехполоски 16-ти сантиметровые.
сначала отвалились пластиковые крепления, которыми мы динамики к полке крепили (они же не влезли в штатные места)
заменили крепления на алюмминиевые.
полки с штатной сильно дребезжали (динамики тяжелые).
были поставлены распорки/растяжки (палки от маленькой теплицы) от болта крепления фиговины под ремень (над полкой в стене) к переднему торцу полки.
больше ничего не дребежит, теперь на полку (большую) спокойно кладем вещи, когда места не хватает в багажнике.
впереди динамики врезали в двери - примерно по середине двери (там где в двери ничего вырезать не надо) снизу.
На данный момент я не стал подключать к аудиосистеме твиттеры — не хотелось этим заниматься на холоде, да и не решил ещё где они будут стоять. Поэтому об установке твиттеров будет отдельный пост. Колонки будут установлены в штатные места и подключены к проводам аудиоподготовки.
Работы с колонками показаны на левой стороне машины, на правой всё аналогично. Начать лучше с задних колонок, с ними меньше возни. Поддеваем защёлку и открываем сетчатую крышку установочного места.
снимаем крышку под динамик в багажгике
Заднее установочное место
Открываем обивку в районе фонаря и ищем провода аудиоподготовки, которые примотаны скотчем к стенке. Выводим их к динамику. Крепим динамик саморезами к пружинным скобам
Крепление для динамика
Подключаем провода и ставим крышку на место
Так выглядит крепёж снизу
Аналогично делаем другую сторону.
Теперь займёмся передними динамиками. Звёздочкой Т20 откручиваем 3 винта крепления кармашка двери и убираем его
Снимаем кармашек двери
Вырезаем полиэтилен и откручиваем той же отвёрткой винт, в одном из отверстий под динамик. В этом отверстии скоба для самореза уже стоит, это хорошо :) В остальные 3 отверстия вставляем скобы из комплекта колонок
Вырезаем полиэтилен. Одна крепёжная скоба уже есть
Мои колонки оказались чуть шире отверстия, вырезанного в пластике двери, пришлось немного срезать пластик строительным ножом. Нащупываем внутри двери провода аудиоподготовки, подключаем к динамику. Когда всё готово можно вставлять динамик и крепить его саморезами из набора. Четвёртый саморез я оставил тот, что стоял здесь раньше.
Крепим динамик в передней двери
Можно ставить кармашек двери на место.
Аналогично делаем другую дверь.
Теперь можно заняться головным устройством. Вытаскиваем ячейку-заглушку магнитолы, для чего можно сжать её у середины двумя пальцами и она легко вылезет. Нащупываем и разматываем скотч, к которому прилеплены ISO-колодки магнитолы и разъём антенны.
Поскольку на шевике замок зажигания не имеет положения ACC, то линии питания магнитолы (жёлтый и красный провод) объединены перемычкой. Это не очень удачное решение, так как у многих магнитол подача даже на выключенное устройство напряжения на красный провод питания может привести к разряду аккумулятора за ночь. Поэтому я решил немного переделать схему подключения магнитолы. В моём варианте напряжение на красный провод питания подаётся при включенном зажигании, а чтобы можно было слушать магнитолу без ключа — я добавил маленький выключатель, который можно включить, например, на стоянке или на природе. В повседневных поездках такая схема мне очень удобна.
Итак, приступим:
Сначала я припаял кусок двухжильного провода к маленькому выключателю, контакты заизолировал термоусадкой.
Выключатель для работы магнитолы без ключа
Ищем подходящее место для выключателя. Я пристроил его между прикуривателем и регулятором зеркал. Снимаем размеры, вырезаем строительным ножом отверстие под выключатель. Вырезать лучше на снятой консоли. Получилось как то так:
Выключатель разместился здесь
Подключаем переходную колодку магнитолы к колодкам автомобиля.
Разрезаем коричневый провод, объединяющий 4 и 7 контакт на колодке питания магнитолы. Причём режем не по середине, а ближе к 7 контакту
Разрезаем перемычку между контактами 4 и 7
По идее, на контакт 4 должно приходить постоянное напряжение +12В, но ДжиЭмАвтоваз почему-то подвёл его к контакту 7, а оттуда пустил на 4 контакт, поэтому, чтобы больше ничего не резать, на переходной колодке магнитолы подключаем красный и жёлтый провода крест-накрест, чтобы получилось правильно. (О такой ситуации даже написано в инструкции по установке магнитолы)
Подключаем провода питания магнитолы крест-накрест
Вставляем рамку магнитолы в гнездо и крепим её, загибая усики в четырёх местах, не забыв продеть в неё все провода
Вставляем и крепим рамку магнитолы
При помощи зажимов скотч-лок прикрепляем провода от нашего выключателя к 4 и 7 контактам колодки машины. При этом нужно оставить кусочек провода на 4 контакте под второй зажим
Прикрепляем провода от выключателя.
На данный момент магнитола может работать при включенном выключателе
Напряжение +12В при включенном зажигании я взял с жёлтого провода с голубой полоской на колодке выключателя обогрева заднего стекла. Снимаем панель приборов, чтобы добраться до колодки этого выключателя и крепим к этому проводу свой кусок провода при помощи зажима скотч-лок.
Присоединяем свой провод к колодке обогрева заднего стекла
К другому концу нашего провода нужно припаять диод стороной анода. Диод очень рекомендуется, так как если сделать без него, то на выключенном зажигании, если включить наш выключатель магнитолы, то так же окажутся под напряжением цепи обогрева заднего стекла, подсветки бардачка, вентилятора отопителя, стеклоочистителей, и ещё некоторые электроцепи, что не есть хорошо. Я заизолировал диод термоусадкой.
Диод в цепь от обогрева заднего стекла
Скотч-локом зажимаем катод диода к оставшемуся кончику от 4 провода колодки
Подключаем провод с диодом к 4 контакту
Подключение закончено, теперь магнитола может работать, как от зажигания, так и от выключателя
Поскольку моя модель магнитолы оснащена микрофоном для подключения телефона через Bluetooth, то я стал искать место для крепления микрофона, чтобы собеседник хорошо слышал меня. Сначала решил установить микрофон в "штатное место" перед передним фонарём освещения салона — но меня слышали плохо.
Хотел поставить микрофон сюда
Но в итоге оптимальным местом для него стал левый верхний угол лобового стекла. Обзору не мешает. Снимаем пластмассу левой стойки чтобы пропустить провод микрофона, она на трёх пистонах.
Оптимальное расположение микрофона
Пропускаем провод в пространство за панель приборов и к магнитоле, ставим пластмасску стойки на место.
Излишки провода микрофона можно смотать в кольцо и завязать изолентой
Привязываем излишки проводов
Так же на моей магнитоле есть 2 гнезда USB на задней панели. Я пока не придумал, куда я хотел бы штатно закрепить удлинители от этих гнёзд, поэтому вывел провод удлинителя с левой стороны, возле винта крепления консоли. Пока провод лежит перед рычагом коробки передач. Если придумаю как можно закрепить этот удлинитель красиво — напишу отдельный пост.
Можно вставлять магнитолу в рамку, устанавливать декоративную рамку и проверять работу :)
Готовый результат. Под прикуривателем — провод USB
На покупку диода, зажимов и проводов 100 руб должно хватить
2. ACC для магнитолы Шевроле Нива
Описание работы:
При включении зажигания реле запитано через верхний диод (я взял +12Волт при вкл. зажигании с разъема джойстика управления зеркалами — серо-красный провод). Таким образом на магнитолу подается питание по желтому и красному проводу, становится возможным ее включить.
После включения магнитолы появляется напряжение на синем проводе (питание антенны).
После выключения зажигания питание на катушке реле остается с синего провода, т.е. магнитола может работать при заглушенном двигателе сколько угодно!
После выключения магнитолы реле отключается, и включить магнитолу можно будет только при следующем включении зажигания.
Как мне кажется, стало гораздо удобнее!
3. Перенос магнитолы в Шевроле Ниве и 3 типа переходных рамок
Первую рамку я делал с отделкой родным материалом торпеды:
Для этого их пластика толщиной 2 мм вырезал рамку по этим чертежам:
Чертеж переносил на пластик так:
1. В компасе сделал чертеж по размерам с форума
2. Распечатал на А4
3. Вырезал по контуру
4. Приложил на пластик и обвел маркером, и получил точную копию чертежа.
5. Все можно вырезать.
Отверстие сделал посередине:
Впаял предварительно винты, чтобы прикрутить к панели:
В качестве материала обтяжки использовал материал под заглушкой подушки:
Его ободрал с пластика, разровнял нагревом технологические неровности, и сначала приклеив плоскость, после высыхания загнул по краям:
Только надо клей использовать 88, тк момент тянет от нагрева салона в жару.
Вторую рамку я резал из пластика облицовки стойки:
Вырезал вручную, с подгонкой:
Эту рамку я просто приклеил к панели, клея будет достаточно:
Третью рамку я делал из первой, тк делал щиток под покраску, то решил и рамку покрасить, а заодно и блок управления печкой:
4. Установка магнитолы в штатное место Шевроле Нивы
Как известно, с завода не на все машины ставят аудиосистемы. Шеви-нива из их числа, вместо магнитолы стоит обычная полка. Тем не менее в люксовой версии, как сказал менеджер, есть аудиоподготовка. Проверить оказалось проще всего — отгибаем обшивку в багажнике и щупаем стенку. Где-то на стенке приклеена скотчем пара проводов, незадействованных нигде. С другой стороны, оказалось то же самое. Что же, значит где-то в бороде должны быть спрятаны штекера ISO-разъема и штекер антенны. Опираясь на эту теорию и некоторое подобие прямых рук, беремся за установку магнитолы.
Первым делом вынимаем полку, пластик мягкий и по два выступа с каждой стороны. Инструмент никакой не пригодился, пальцами поддеваем по середине, сдавливаем слегка и полка без труда выходит из отверстия
Вынимаем штатную полку
Дальше рукой и глазами шарим по открывшейся полости. Толстый черный антенный провод вообще сложно с чем-то спутать и взгляд натыкается именно на него
Нащупываем конец и вынимаем штекер, замотанный в скотч
Антенный штекер в скотче
Ищем дальше по полости в поисках ISO-разъема и видим его так же замотанный в скотч и примотанные к какому-то каркасу бороды
ISO-разъемы в скотче
Вынимаем всё это в отверстие
В качестве используемой на шнивке магнитолы была демонтирована со старой нивы Sony DSX-A30E (та самая, которая когда-то стояла еще в шестерке). Fm и USB-разъем на ней — большего и не надо. Правда качество звука от нее всё равно не на высоте, но что поделаешь…
Магнитола для шевика
Для монтажа разбираем ее по частям
Монтируем салазки в отверстие и вынимаем уже через них штекера.
Главное в этот момент как следует зажать салазки "усами", чтобы не было лишнего дребезга во время движения. Ну а дальше собираем всё в обратном порядке и задвигаем магнитолу внутрь.
Магнитола на месте
По дизайну очень вписалась.
Надеюсь моя запись кому-то поможет, а то, на сколько знаю, в наше время до сих пор встречаются люди, не способные поставить магнитолу… Кстати, сия процедура сэкономит порядочную сумму, ибо даже с имеющейся проводкой, официальные дилеры могут просить ставить у них в сервисе. И могут угрожать на гарантию, что разумеется ересь. С такой логикой, если вы переставили летнее колесо на зимнее — это тоже влияет на гарантию. Цена вопроса полной установки может варьироваться от 2 до 3 тысяч.
Установка динамиков 6*9 в штатные места и установка 20 динамиков Alphard deaf bonce DB-M80 Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)
Установка динамиков 6*9 в штатные места Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)
Установка 20 динамиков Alphard deaf…
Магнитола - место установки и схема подключения.
Магнитола - место установки и схема подключения.
Зимой там руки грею. Лучше рычаг передвинуть, ИМХО. А в идеале: на майфун -- пульт ДУ и экран в зеркале заднего вида. А самого убрать с глаз долой, от наркоманов.
У меня ещё одна корыстная цель была для такого переноса, это частые броды, пару раз вода затапливала магнитоллу, до того места куда я её перенёс ещё не доходила. А насчёт воздуходувок которые я демонтировал, так они уже давно не работали, так что в обогреве я в принципе ничего не потерял, а скорее даже выиграл, по ощущениям обдув стекла стал сильнее.
как вариант спрятать в бардачок, а панельку вывести над зеркалом.. в принципе все эту ересь можно туда заабабхать, но с проводами как быть.
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
Хотел тоже перенести в 21 вместо блока управления климат контроля, но там с воздуховодами нужно мутить, может кто делал?
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
Магнитола - схема подключения.
Нужно подключить магнитолу в М-ке.
На магнитоле есть три выхода, два плюса и один минус.
Куда подключить массу понятно. А вот куда подключить два плюса?
Консультант сказал, один из плюсов подключить к зажиганию, другой на прямую (если я не ошибаюсь) к аккумулятору.
Покажите на электросхеме, чтобы точно все было!
Еще в большем размере изображение ЗДЕСЬ
1. Левый передний фонарь.
2. Фары.
3. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 21214.
4. Звуковой сигнал.
5. Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 21214.
6. Датчик массового расхода воздуха ВАЗ 21214.
7. Электромагнитный клапан продувки адсорбера.
8. Форсунки.
9. Правый передний фонарь.
10. Боковые указатели поворота.
11. Аккумуляторная батарея ВАЗ 21214.
12. Электродвигатель отопителя ВАЗ 21214.
13. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя.
14. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала.
15. Реле очистителя ветрового стекла ВАЗ 21214.
16. Стартер.
17. Электродвигатель очистителя ветрового стекла ВАЗ 21214.
18. Генератор ВАЗ 21214.
19. Электродвигатель смывателя ветрового стекла.
20. Модуль зажигания ВАЗ 21214.
21. Свечи зажигания.
22. Контроллер ВАЗ 21214.
23. Регулятор холостого хода.
24. Индикатор состояния АПС ВАЗ 21214.
25. Датчик указателя температуры ВАЗ 21214.
26. Датчик контрольной лампы давления масла.
27. Штепсельная розетка для переносной лампы(*).
28. Выключатель контрольной лампы уровня тормозной жидкости.
29. Колодка диагностики ВАЗ 21214.
30. Реле включения обогрева заднего стекла.
31. Реле включения дальнего света фар.
32. Реле включения ближнего света фар.
33. Электробензонасос с датчиком уровня топлива.
34. Реле включения стартера ВАЗ 21214.
35. Дополнительный блок предохранителей.
36. Основной блок предохранителей.
37. Реле - прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
38. Выключатель света заднего хода.
39. Выключатель стоп - сигнала.
40. Прикуриватель.
41. Переключатель наружного освещения.
42. Лампы подсветки рычагов управления отопителем.
43. Выключатель заднего противотуманного света.
44. Выключатель обогрева заднего стекла.
45. Переключатель электродвигателя отопителя.
46. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла.
47. Выключатель аварийной сигнализации ВАЗ 21214.
48. Выключатель зажигания ВАЗ 21214.
49. Выключатель освещения приборов.
50. Переключатель очистителя ветрового стекла.
51. Выключатель омывателя ветрового стекла.
52. Выключатель звукового сигнала.
53. Переключатель указателей поворота.
54. Переключатель света фар.
55. Реле электробензонасоса ВАЗ 21214.
56. Датчик скорости автомобиля.
57. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей.
58. Плафоны освещения салона.
59. Электродвигатель омывателя заднего стекла.
60. Комбинация приборов ВАЗ 21214.
61. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
62. Главное реле ВАЗ 21214.
63. Задние фонари.
64. Фонари освещения номерного знака.
65. Электродвигатель очистителя заднего стекла.
66. Элемент обогрева заднего стекла.
67. Датчик положения коленчатого вала ВАЗ 21214.
68. Датчик детонации ВАЗ 21214.
69. Датчик кислорода ВАЗ 21214.
70. Реле электровентиляторов ВАЗ 21214.
71. Электровентиляторы ВАЗ 21214.
72. Блок предохранителей системы впрыска.
73. Плафон освещения салона.
74. Выключатель плафона освещения в двери водителя.
75. Блок управления АПС ВАЗ 21214.
Ни для кого не секрет, что Нива, по мимо отличных внедорожных качеств, колоссальной ремонтопригодности и определенного "простора для творчества" имеет и множество недоработок и недостатков, да и особым комфортом тоже не отличается. Исходя из этого - предлагаю небольшую подборку "лайфхаков" по, "пятиминутной" и не только, доработке Нивы.
1. Ветровики боковых стекол . Они позволяют приоткрывать стекла в дождь и снег, что само по себе устраняет запотевание, что, по мимо всего прочего, положительно влияет на нашу безопасность , а при включении печки помогает не потеть в салоне. Если не сэкономить при покупке, они действительно не ломаются и не отклеиваются даже в 30 градусный мороз . На вкус и цвет все фломастеры разные, так что о внешнем виде говорить не будем (хотя мне внешний вид автомобиля с ветровиками нравится). Единственное - между окончанием дефлектора и началом крепежного треугольника зеркала может возникать зазор (как на фото ниже) , через который может прилетать вода из луж от встречных автомобилей, поэтому этот недостаток нужно учитывать.
2."Ноздря" на воздухозаборник капота. "Ноздря" способствует более интенсивному обдуву от штатной печки самотеком. На скорости 40 км\ч уже ощущается небольшой поток теплого воздуха, на трассе-же, часто, приходится прикрывать заслонку. Так же, по заявлениям некоторых нивоводов, она уменьшает запотевание стекол в дождь, но, как по мне, это утверждение крайне сомнительно. Ноздря ставится без каких-либо дополнительных отверстий, но иногда может быть щель между капотом и "ноздрей". Путей решения множество, но самый простой - прозрачный герметик.
3. Накладка тоннеля с подстаканниками (не урбан) . Можно купить центральный пластик Урбан, но у него оба подстаканника маленькие и расположены очень близко к рычагу понижайки, так что использовать их по назначению неудобно. Какой конкретно вариант купить - решать вам, но мое мнение - эта доработка "маст хэв" и мало того, что добавляет много удобства при езде, так еще и дает ощущение "уюта" в салоне и улучшает внешний вид.
Читайте также: