Замена рулевой рейки ваз 2115
Не большой расход всем.
Сорян за отсутствие своих фоток в этой записи, много раз пытался фоткать все свои работы, но из-за грязи забивал на это. Постараюсь компенсировать фотками с интернета (надеюсь их владельцы не против) и постараюсь рассказать о нюансах, с которыми столкнулся сам и которые не везде рассказываются.
На истину не претендую, рассказываю лишь то, с чем столкнулся сам.
Прошлой зимой заметил что пыльник на рулевой рейке порван, причем в нескольких местах
Начитавшись форумОв, где люди меняют пыльники без снятия рейки на моторах 2111 (с небольшим металлическим впускным коллектором), смекнул что на моем придется скидывать впускной коллектор, что кажется не проще снятия рейки.
Поэтому было принято решение скидывать рейку и заодно разобрать ее, чтоб оценить последствия езды с порванным пыльником. Решил снимать сразу с тягами, т.к. откручивать их мешал ресивер, плюс я не знал, в каком состоянии сайлентблоки рулевых тяг. Как оказалось, не зря.
Когда пришла весна, я конечно ничего делать не стал.
Позже летом наконец дошли руки до этого мероприятия. Заодно взял новые аморты, чтоб 2 раза не делать сход-развал (в итоге все равно 2 раза пришлось делать). Передние аморты верой и правдой отслужили 100 000 км с завода и все еще сопротивлялись нашим ямам.
Для работы по снятию-установке и ремонту рулевой рейки нам понадобиться:
Помощник (нужен как минимум для того чтобы ее поставить обратно). Мне помогал fromsnaketribe , за что ему большое спасибо.
Тиски (очень желательны, упрощают все очень сильно)
Жидкий ключ
Вилка
Щетка по металлу
Съемник рулевых наконечников (можно обойтись ломиком и молотком)
Головка или ключ на 10
Головка на 13
Головка на 19
Головка или ключ на 22
Рожковый ключ на 14
Рожковый ключ на 24 для спецключа разбора рейки
Ключ для регулировки рулевой рейки 8 граней на 17 (очень важен)
Ключ для разбора рулевой рейки 8 граней на 24 (очень важен)
Вороток (лучше трещотка)
Удлинители и карданчик для воротка (можно и без них)
Пассатижи
Щтангенциркуль с глубинометром
Съемник стопорных колец работающий на разжатие (если не будете менять подшипник на рулевом валу, то не понадобится)
Отвертки шлицевые
Ремкомплект рейки 2108 (лучше покупать после разбора, для определения степени износа, т.к. они бывают разные)
Но минимум нужна втулка, резинки к ней
Пластмассовые стяжки, например 4х300 -2 или 3шт
Новые подушки рейки
Возможно сайлентблоки рулевых тяг (гранатки). Хоть про них и говорят, что они вечные, но у меня на 100 000 оказался один порван.
Возможно пыльники рулевых наконечников, т.к. съемник часто их рвет
Смазка ФИОЛ-1 (но его нигде не найти, поэтому многие пользуются Литол-24 или Шрус или какой-нибудь импортной для подвижных соединений и которая не пропускает влагу. Рекомендовать смазку кроме Фиол-1 не могу, хотя сам взял Литол-24 за неимением нигде Фиола-1).
Важный момент:
За пару дней до часа Х каждый день проливаем WD40 или аналогами гайки крепления рулевой рейки к моторному щиту
Т.к. шпильки в моторном щите очень хрупкие, и если вы обломите шпильку из-за закисшей гайки, то обеспечите себе веселое времяпрепровождение по высверливанию шпильки прямиком из салона. Т.к. я слишком ленив, чтобы заниматься еще и этим, то я постарался избежать этого всеми силами.
Сама процедура:
Срываем колесные болты передних колес, пока машина на земле
Вывешиваем перед автомобиля и подкладываем под него надежные опоры
Снимаем передние колеса
Лезем в салон и выкручиваем болт из хомута крепления приводной шестерни. Запоминаем и ставим метку положение лыски вала приводной шестерни, куда она смотрит, при положении руля прямо, чтобы потом собрать рейку так же
удобнее открутить трещоткой с головкой на 13. Желательно запомнить положение хомута и лыски на приводной шестерне
, хотя мне это не помогло, ровный руль у меня не получился.
Чистим вилкой щеткой по металлу пальцы рулевых наконечников и заливаем WD40
Ждем 5 сек
Расшплинтовываем корончатые гайки наконечников пассатижами
Откручиваем гайки наконечников головкой на 19
Пытаемся выбить наконечники из сошек стоек, ничего конечно не получается, поэтому применяем съемник.
На правой стороне съемник отработает на ура, потому что при вращении шпильки съемника он проворачивается и упирается в стойку. Тут наконечнику деваться некуда, он и выпрыгивает.
На левой стороне съемник будет крутиться в свободное от сошки место, поэтому придется повозиться. Бывает, наконечник поддается после долгой легкой долбежки в торец сошки стойки, тут главное не переусердствовать и не замять резьбу пальца наконечника
После 5-5000 минут изъятия наконечников они высвобождаются
Далее самый ответственный момент
Откручиваем 4 гайки на 13 крепления рейки к моторному щиту
Удобно это делать трещоткой на 1/2 или 3/8 с короткой головкой на 13
2 гайки справа Теплозащитный экран будет немного мешать откручиванию нижней гайки, поэтому если шпильки старые, лучше снимите его, чтоб снизить вероятность облома шпильки из за перекоса ключа
2 гайки слева. Удобно подлезть даже с трещоткой через окно в моторный отсек. Дополнительную бархотку, закрывающую это окно надо снять (на скриншоте ее уже нет)
Лезем обратно в салон и мощной плоской отверткой немного разжимаем хомут, чтобы вал приводной шестерни смог выскользнуть.
Далее снимаем металлические хомуты с рейки
Осторожно отжимаем рейку ломиком от моторного щита
Если хомут в салоне нормально разжат, рейка выпадет с креплений. Если нет, вал приводной шестерни будет за него цепляться.
Аккуратно вытаскиваем ее через арку левого колеса. Помощник тут желателен.
Зажимаем рейку в тисках и откручиваем головкой на 22 болты крепления рулевых тяг
Снимаем рулевые тяги, осматриваем их сайлент-блоки
Если сайлент-блоки имеют отслоения или трещины, лучше замените, стоят они рублей 150 за штуку. Их 2 штуки.
Замена их довольно простая, если есть тиски — находите оправку подходящей глубины, находите болт нужного диаметра, накручиваете на него гайку и давите всю эту конструкцию в тисках. Запрессовка аналогичным образом. При запрессовке края лучше намылить.
фото из интернета. Тоже хороший способ, если нет тисков. Берутся болт, гайка, втулка-оправка и большие шайбы. И сайлентблок задавливается затяжкой болта.
Снимаем заглушки и старый пыльник
Ключом для регулировки рейки выкручиваем регулировочную гайку
Под ней нас может ждать стопорное кольцо упора, а может и не ждать
Вынимаем обычную пружину и поршень. Поршень можно вынуть легкими ударами картера рейки по деревяшке. Главное не переусердствовать.
Три основных элемента в этой части картера (снизу вверх по факту установки): поршень, пружина, регулировочная гайка. На поршне надо будет поменять уплотнитель, на фото его нет. Там еще должно стоять стопорное кольцо упора, но у меня не было
Теперь после изъятия поршня рашпиль не прижимается плотно к остальному механизму, поэтому снимаем приводную шестерню
Снимаем резиновый пыльник с вала приводной шестерни
Снимаем зубчатую стопорную шайбу. Лучше иметь новую в ремкомплекте.
Под стопорной шайбой нас ждет такая гайка
Берем наш спецключ, ставим в гайку упора и выкручиваем, захватив лыски спецключа обычным ключом на 24
После отворачивания гайки изымаем шайбу и резинку-уплотнитель
Далее изымаем приводную шестерню ключом на 14, уперев в другой ключ. Придется постараться. Если не получается, всегда можно успеть постукать картером о деревяшку.
Вынимаем приводную шестерню в сборе с подшипником. Подшипник я менять не стал. Если вам потребуется, лучше купите отдельно подшипник какой покрепче, т.к. в ремкомплектах они отстой. Небольшой люфт, насколько я понял, допустим. Для замены подшипника нужен съемник стопорных колец.
В картере еще стоит роликовый подшипник. Он меняется крайне напряжно, нужно сверлить картер, в мануале это есть. Я не пробовал, поэтому ничего не могу сказать.
Вынимаем рашпиль, осматриваем на наличие износа. Если что, продаются ремкомплекты с новыми рашпилями.
Протираем и чистим его.
Смазки там конечно же не будет, если рейка разбирается в первый раз. Поэтому ржавчине не удивляйтесь.
Вынимаем с помощью щлицевых отверток втулку рулевого механизма
Чистим картер очистителем карбюратора и ветошью
Надеваем резинки на новую втулку, оставив тонкие участки на прорези втулки
Запрессовываем новую на это место, попав выступами втулки в специальные места в картере рейки
Всё.
Надеюсь кому то пригодиться. Но все равно рекомендую перед таким мероприятием почитать пару-тройку статей, мануалы и пару-тройку видосов. Лишним не будет.
Критика и комментарии, вдруг что забыл или упустил — приветствуются.
Всем доброго времени суток!
Попробую описать как я менял рулевую рейку на своей ВАЗ 2115, может кому нибудь даст ответы на вопросы о замене рулевой рейки.
После 105тыс.км. пробега, рулевой рейки потихонечку пришёл трындец, начала постукивать на гравии, пока было время и средства решил с этим не затягивать и заменить её.Рем.комплект покупать было бессмысленно, так как его хватает не надолго!Не раз проверено на опыте моего отца, поэтому решил не повторять его ошибки.
Поехал в магазин за рейкой и купил себе Тольяттинскую рейку с рулевыми тягами.
Внимательно проверьте рейку в магазине!на наличие заводских наклеек, номеров, серий детали, наличие пломбы на гайке.
где обведено красным кругом, там должна быть пломба, если ее нет, воздержитесь от покупки, возможно рейка после ремонта
И так по порядку:
Желательно позвать помощника, особенно если вы делаете это в первый раз.
1) Ставим тачку на "маслы", с этим лучше не торопится, убедитесь что автомобиль имеет надежную опору, не соскочит когда вы будите откручивать гайки, усилий придется приложить много.
2) Снимаем оба колеса.
3) Из салона откручиваем стопорный болт рулевого кардана.и отверткой в указанном месте разжимаем скобу.тут без фанатизма.
4) Идем под капот и для удобства доступа к рулевой рейки откручиваем абсорбер, убираем его в сторону.
5) Расшплинтовываем гайку наконечника, и выбиваем наконечник от стойки, конечно нужно иметь специальный съемник, но я такими вещами не пользуюсь, привык сподручным способом, быстро и легко.
берем лом, вставляем его в распор, бьем по сошке стойки и наконечник вылетает!при определенной сноровки, данная процедура производится быстро. Не в коем случае не бить по пальцу наконечника! Вы повредите резьбу! А если соберетесь ставить новые то можно)!
6) Отворачиваем гайки крепления рулевой рейки, предварительно побрызгав вдешкой или жидким ключом(на любителя) и вынимаем рейку через правую(пассажирскую) сторону!
7) Сняв рейку с наконечниками, откручиваем их и считаем количество витков, для того что бы хоть как то выставить схождение и доехать до ближайшего сервиса!
8) берем новую рейку и вскрываем боковые заглушки, набиваем туда побольше литола(или другую альтернативную смазгу) так как там её не достаточно! Ходят слухи что этого делать не нужно, ну конечно, на сухую всё лучше трется;)
9) Тут начинается самое веселое!затаскиваем рейку обратно, наживляем с правой стороны крепления рейки, зовем помощника и пытаемся попасть в шлицы рулевого карданчика. Будьте внимательны, на рейке есть проточка, для стопорного болта, её нужно правильно состыковать с хомутом, иначе болт не залезет. Для облегчения можно забить зубило в хомут, тем самым разжав его, так шлицам будет легче войти, а потом в обратном порядке затягиваем все гайки и в путь до сервиса на развал\схождение
Ну вроде ничего не забыл!
Если возникнут вопросы, пишите!
Спасибо за внимание!
Удачи Вам в ремонте своих любимых машинок!)
Приветствую всех читателей.
И добро пожаловать в очередную запись про будни ТАЗовода.
Следующим этапом, очередного летнего глобального ремонта, был ремонт рулевой рейки. На ней был порван пыльник, как минимум год. Сколько времени он был порван до того, как машина попала в мои руки я не знаю. Проблема была в том, что рейка подкусывала. Было принято решение ее снять, разобрать, провести ремонт, смазать, собрать обратно и поставить на место.
И так, приступим:
Затем с помощью головки, крестовины, удлинителя и трещетки спустя полчаса в странной позе открутил 2 гайки крепления левой скобы:
Далее открутил гайки правой скобы, к ним подлазить проще. Потом направился в салон и выкрутил болт хомута, его надо именно выкрутить. Потому что просто его ослабив, у меня не получилось вытащить вал рейки, а почему, станет понятно, когда выкрутишь болт.
Потом наступило время рулевых наконечников — открутить гайки и выпрессовать их. Ну а далее дело техники — вытащить рейку с ее законного места. Я делал это через левую (водительскую) сторону:
Следующее что я сделал — это открутил усы ))
Затем начал потрошить разбирать дальше:
Все шло хорошо и гладко, пока не наступила очередь приводного вала рейки:
Чтобы я с ним не делал, он никак не хотел доставаться. Вот на этом ремонт рулевой рейки и закончился…
Грустный и уставший, я пошел спать.
Проснувшись утром, пришло осознание того, что если ремонтировать машину, то делать это основательно.
Поэтому — правильно, поехал за новой рулевой рейкой в сборе:
Так же приобрел новые рулевые наконечники:
Радовался распаковке новых деталей, после чего собрал их вместе ))
Новую рейку решил дополнительно смазать, поэтому взял ведерко с литолом из отцовских запасов:
Обрезал пластиковые хомуты, убрал резиновые заглушки и набил в рейку смазки. АВТОВАЗ решил сэкономить на этом, потому что внутри было почти сухо. Советую при покупке рейки сделать данную процедуру — не долго и полезно:
Перед разборкой старой рейки я замерил положение рулевых тяг, поэтому новую выставил так же — чтобы хоть как-то доехать до развал/схождение.
Чтобы поставить рейку на место нужен еще один человек, одному не справится. Надо чтобы кто-то был в салоне и надел рулевой вал на шлицы рейки. В этом мне помог брат, за что ему спасибо.
Собирается в обратной последовательности: завести рейку в подкапотное пространство, затянуть хомут в салоне, прикрутить обе скобы, вставить рулевые наконечники в стойки. И готово ))
Но все же в процессе эксплуатации его составные части изнашиваются и требуется замена рейки.
И как это делается, рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2114, хотя технология идентична для всех моделей семейства.
Причины и признаки неисправностей
Причин, по которым требуется замена рулевой рейки ВАЗ-2114, несколько:
- Естественный износ составных элементов;
- Износ по причине попадания внутрь механизма сторонних частиц (песка, грязи);
- Повреждение зубьев рейки или шестерни.
Поврежденные пыльники и сальники, небрежная эксплуатация авто, игнорирование проведения регулировочных работ – все это значительно сокращает ресурс рулевого механизма и приводит к повреждениям, при которых дальнейшее использование узла невозможно.
Изношенная или неисправная рулевая рейка ВАЗ-2114 обязательно себя проявляет, причем симптомы могут быть разными:
Поскольку множество симптомов присущи и проблемам с другими составными частями рулевого управления ВАЗ-2114, то перед проведением замены сначала следует сделать диагностику.
Сводится она к проверке углов развала/схождения, состояния наконечников и сайлентблоков тяг, а также вала колонки и его составных частей.
Когда проводиться замена?
Если состояние перечисленных элементов нареканий не вызывает, и при этом регулировочные работы выполнить невозможно по причине люфтов, неисправность кроется в самом рулевом механизме.
Увеличенный свободный ход и стуки еще можно попытаться устранить регулировкой. Находясь под авто на корпусе механизма можно обнаружить регулировочный винт под специальный ключ, заменить который можно шестигранником на 17.
Если регулировка не помогла – люфт и стуки остались, требуется ремонт или замена рулевой рейки ВАЗ-2114.
Читайте по теме: Люфт в рулевом управлении, какой должен быть, нормы.
А вот при хрустах в рейке можно сразу приступать к замене, поскольку регулировка при таких симптомах явно не поможет.
Замену рейки ВАЗ-2114 можно доверить специалистам СТО, но придется заплатить. Стоимость услуг по замене в сервисных центрах варьируется от 20 до 45 $. А если сюда добавить цену на саму рейку, то сумма выходит уже немалая.
Заменить все можно и самостоятельно, сэкономив на этом, тем более что выполнить операцию на ВАЗ-2114 несложно и под силу даже начинающему автолюбителю.
Также читайте про причины стука при повороте руля.
Меняем рейку самостоятельно
Есть два способа замены рейки. Подбирается метод исходя из того, зачем именно снимается механизм – для замены или ремонта.
В случае с установкой новой рейки, следует сначала определить ее комплектность.
В продажу они поступают как в сборе с рулевыми тягами, так и без них.
Первый вариант при замене подразумевает выпрессовку наконечников из поворотных кулаков, поэтому для работ потребуется специальный съемник.
Инструмент и приспособления
Для проведения замены потребуется:
- Ключи накидные или рожковые на 10, 13, 17, 22 (но лучше – головки с воротком, оснащенным трещоточным механизмом);
- Домкраты и подпорки;
- Средство WD-40;
- Плоская отвертка;
- Молоток;
- Ветоши;
- Съемник наконечников (если тяги тоже демонтируются).
Технология работ
Рассмотрим, как проводиться замена рулевой рейки ВАЗ-2114 без смены тяг. Технология проведения работ такая:
Сборка рулевого управления делается в обратном снятию порядке.
Нюансы замены узла в сборе
В случае замены рейки ВАЗ-2114 в сборе с тягами, поступаем несколько по-иному.
В процессе работ откручивать тяги от рейки не нужно. Зато придется отсоединять наконечники от стойки. Эта операция не составит труда при наличии съемника.
Если же его в наличии нет, можно воспользоваться народным способом;
Далее делаем все идентично описанному: раскручиваем гайки крепления и фиксирующий болт на вале колонки. После остается только извлечь механизм и заменить на новый.
После замены обязательно потребуется проведение регулировки углов развала/схождения рулевого управления ВАЗ-2114, даже в случае, когда тяги не снимались. Эта операция лишней точно не будет.
Диагностика и реставрация рейки
Вместо приобретения новой рейки, можно попытаться провести ремонт установленной на автомобиле. Но вначале следует провести диагностику.
Для этого полностью разбираем узел на составные части и проводим дефектовку. Это позволит определить, какие элементы предельно изношены или повреждены.
На рынке продаются ремкомплекты для восстановления рулевого механизма. Причем комплектность их самая разная.
Одни включают в себя только резинотехнические и пластиковые элементы (сальники, пыльники, втулки).
У других же в комплекте имеются новая рейка, шестерня, соединительные элементы, подшипники (в общем, практически все составляющие).
Использование ремкомплектов может значительно сократить расходы на ремонтные работы. Но они не всегда позволяют восстановить работоспособность и проблемы с рулевым управлением остаются и после ремонта.
В таком случае выход только один – замена рулевой рейки на новую.
Выбираем узел на замену
К выбору нового узла на ВАЗ-2114 подходить следует серьезно. Основная проблема заключается в том, что на рынке очень часто попадаются дефектные изделия, которые уже неисправны или выйдут из строя в очень короткие сроки.
Можно также и купить аналоги рейки, выпускаемые производителями автозапчастей. Но здесь следует обращать внимание на фирму-изготовителя (она должна быть известной), а также на наличие сертификатов качества.
Среди аналоговых изделий, рекомендуем обратить внимание на рулевые механизмы таких производителей:
Для желающих немного доработать рулевое управление, можно поискать тюнинговые рейки. Основное отличие у них заключается в меньшем числе оборотов. Также производителями они позиционируются как усиленные.
Относительно производителей, то искать стоит продукции итальянской компании Brembo, польской – ATF, или российской – SS20.
Что касается последнего производителя, то он выпускает только рулевые рейки для 10-го семейства ВАЗ, поэтому после приобретения механизм придется немого переделать.
Но отметим, что тюнинговые рейки обойдутся значительно дороже, чем оригинальная или обычные аналоги. Так, за узел Brembo придется выложить около 250$, за ATF – примерно 200$, а SS20 – ориентировочно 210-220$.
Новая или реставрированная?
Если ремонт проводился самостоятельно и с использованием качественного ремкомплекта, то после реставрации рейка может отслужить достаточно долго.
А вот приобретение реставрированной рейки или в случае ремонта на СТО высока вероятность скорого возникновения проблем. Ведь неизвестно кто, как и с помощью чего проводил восстановление.
Что касается новых узлов, то на рынке очень много дефектных реек.
В целом все же лучше сначала попытаться отремонтировать рейку, поскольку это значительно дешевле. Приобретать же новый механизм стоит только после того, как уже убедились, что реставрация не помогла.
Меняем пыльник рейки без ее снятия
Пыльник рейки предотвращает попадание грязи внутрь механизма. Поэтому в случае обнаружения повреждения следует его незамедлительно менять, иначе придется потом ремонтировать или менять узел в сборе, что намного дороже.
Замена пыльника – операция несложная, особенно если узел уже снят для реставрации. Но полностью извлекать рейку необязательно. Замену лучше проводить на холодном двигателе.
Пыльник меняется так:
- Обеспечиваем доступ к рейке. Для этого может потребоваться демонтировать защиту от воды, которая держится на трех болтах;
- Развальцовываем, а затем ключом на 22 откручиваем болты рулевых тяг (смотрите выше);
- Вынимаем рулевые тяги из рейки;
- С помощью ключа на 13 откручиваем два болта, а затем снимает правое (по ходу движения) крепление рейки;
- Демонтируем боковой резиновый упор;
- Используя ключ на 10 откручиваем болт хомута, с помощью которого держится абсорбер (слева по ходу движения);
- Ослабляем хомуты, которые удерживают пыльники с двух сторон;
- Отводим немного рейку от кузова и стягиваем пыльник, делать это лучше с правой по ходу движения стороны;
- Устанавливаем новый пыльник. Собираем все в обратной последовательности.
- Шайбы на рулевых тягах нужно сначала вставить непосредственно в пыльник перед его установкой, а не вкручивать их потом вместе с рулевыми тягами — распространённая ошибка.
- В процессе работ обязательно закладываем внутрь механизма смазку (подойдет Литол-24). А после собираем все обратно.
Работы по демонтажу и замене рулевой рейки не занимает много времени и вполне можно уложиться в 2,5-3 часа, это если делать все самому.
А вот реставрация – более трудоемкий процесс и может занять больше времени.
За возможность совершать маневры и менять направление движения у автомобиля отвечает рулевой механизм.
Тип и особенности конструкции рулевого механизма
Именно такой тип рулевого механизма применяется на отечественных автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2110.
Работа такого устройства сводится к преобразованию вращательного движения шестерни, которая связана с рулевой колонкой, в продольное движение зубчатой рейки.
Вращаясь, шестерня перемещает рейку, а та посредством тяг заставляет проворачиваться вокруг оси поворотные кулаки, связанные с передними колесами.
Особенностью данной конструкции является плотное взаимодействие зубцов шестерни с рейкой. Появление больших люфтов в этой паре приводит к осложнению управления автомобиля, что сказывается на безопасности движения.
Поэтому при появлении признаков неисправности данного механизма, производится комплекс восстановительных мероприятий, по сути, производится замена рейки рулевой ВАЗ-2110, или более ранней модели – ВАЗ-2109.
Хотя не всегда требуется замена рейки, иногда достаточно использовать ремкомплекты, позволяющие снизить или убрать люфт.
Конструкция и принцип работы
Чтобы было понятнее, следует вначале рассмотреть конструкцию и принцип действия рулевого механизма автомобилей ВАЗ.
Итак, весь рулевой механизм располагается в картере. Этот картер закреплен при помощи скоб к задней стенке моторного отсека. Для крепления картера на его концах одеты съемные упоры. Внутри же его установлена рейка с зубчатым сектором.
С правой стороны картера имеется специальный отлив, внутрь которого помещен вал с зубьями, то есть один край вала выполняет роль шестерни.
Своими зубьями вал входит в зацепление с зубчатым сектором рейки. Чтобы обеспечить должное зацепление в картер помещен подпружиненный упор, который поджимает рейку к шестерне.
На другом конце вала с зубьями сделаны шлицы, посредством которых он соединяется с валом рулевой колонки.
С левой стороны в картере имеется продолговатая прорезь. Через эту прорезь можно увидеть саму рейку.
С этой же стороны в рейке имеется два отверстия с резьбой для крепления рулевых тяг.
Посредством соединительной пластины и двух болтов к рейке крепятся рулевые тяги.
Чтобы снизить передачу колебаний от колес на рулевой механизм и далее на руль – в рулевые тяги со стороны их крепления к рейке установлены сайлентблоки.
Соединение зубчатого сектора с шестерней производится только с одной стороны, где путем упора исключается поперечный люфт рейки, а поскольку длина ее большая, то с другой стороны для предотвращения этого люфта используются пластиковые втулки.
Чтобы понять, как все работает, рассмотрим ситуацию с поворотом вправо.
Водитель начинает вращать руль, это вращательное движение полностью передается на вал шестерни механизма.
Шестерня начинает вращаться по часовой стрелке, а поскольку имеется зубчатое соединение ее с рейкой, то она заставляет смещаться рейку влево.
Рейка смещаясь, тянет рулевые тяги, поскольку она с ними соединена болтами.
Рулевые тяги, перемещаясь влево вместе с рейкой, посредством поворотных кулаков обеспечивают поворот колес.
Неисправности, их признаки
Неисправностей, которые могут возникнуть с самим механизмом не так уж и много. Однако они могут возникнуть не только с ним, но и остальными элементами рулевого управления – тягами, шаровыми опорами, рулевой колонкой.
Поэтому при их появлении следует проверять все элементы.
• Увеличение свободного хода руля может указывать на износ зубчатого сектора из-за попадания пыли и грязи внутрь механизма, а также увеличение зазора между рейкой и ее упором. В таком случае уменьшается зацепление рейки с шестерней. Также такая неисправность может указывать на износ сайлентблоков рулевых тяг или послабление крепления шаровых опор в поворотном кулаке;
• Стуки и шум со стороны рулевого управления при движении может указывать на появление зазора между упором и рейкой, износ пластиковой втулки рейки. Стук также может появиться из-за сильного износа сайлентблоков тяг, шаровых опор, или в случае послабления крепления вала шестерни к валу рулевой колонки;
• Тугое вращение руля обычно указывает на повреждение втулки рейки, повреждение подшипника вала шестерни. Но виной также могут быть шаровые опоры, подшипники стойки подвески.
Перед началом ремонтных работ сначала следует определить, какой из элементов неисправен.
Если рулевые тяги, шаровые опоры и рулевая колонка подозрений не вызывают, то следует искать причину в самом механизме. Но для этого он должен быть извлечен с автомобиля.
Инструменты и материалы
Перечень необходимого инструмента во многом зависит от того, будет производиться замена рулевого механизма или будет выполняться его ремонт.
Так, для замены потребуется всего лишь головка на 13 с воротком и рожковый ключ того же размера, а также ключ на 22 и отвертка.
А вот при восстановительных работах инструментов понадобится значительно больше:
- Набор рожковых и шестигранных ключей, набор головок;
- Молоток;
- Съемник;
- Тиски слесарные;
- Домкрат;
- Узкое зубило (до 7 мм);
- WD-40;
- Ветоши;
- Смазка для подшипников (Феол или др.)
Помимо инструментов понадобятся также и ремкомплект для рулевого механизма.
Эти ремкомплекты разделяются на малый и большой, хотя разница между ними незначительная.
В состав малого ремкомплекта входят:
- Все резиновые уплотнители;
- Пружина и заглушка упора рейки;
- Пластиковая втулка рейки;
- Стопорное кольцо вала шестерни.
Большой же ремкомплект включает также наличие вала с зубьями шестерни и саму рейку.
Одного ремкомплекта для восстановления работоспособности механизма будет недостаточно, понадобятся также сайлентблоки рулевых тяг, пыльник механизма и хомуты для него.
В независимости от того механизм будет меняется или будет подвергаться ремонту, для начала его нужно снять с автомобиля.
На каком авто будет производиться снятие – ВАЗ-2109 или ВАЗ-2110, особой разницы нет.
Демонтаж рулевой рейки ВАЗ 2109, 2110
Автомобиль должен быть обездвижен – для этого он ставится на ручник и под колеса кладутся упоры.
Далее передок автомобиля выдомкрачивается с обеих сторон и снимаются передние колеса.
Затем отворачиваются болты крепления шаровых опор механизма к поворотным кулакам. Далее опоры нужно вытянуть из посадочных мест, для этого используется съемник.
Следующим этапом будет откручивание болта крепления рулевой колонки к валу шестерни механизма. Располагается он в салоне возле пола, в месте вхождения вала колонки в пол. Болт выкручивается полностью и извлекается.
Затем нужно открутить болты скоб, которыми механизм крепится к задней стенке. Скобы тоже снимаются. После этого нужно потянуть механизм вниз и на двигатель, чтобы снять вал шестерни с посадочного места в валу колонки.
Разъединив механизм с рулевой колонкой, можно извлечь его через технологическое отверстие в подкрылках, через которые выходят рулевые тяги.
После извлечения рулевого механизма, он зажимается в тисках, затем откручиваются болты крепления рулевых тяг, и они снимаются.
Если производится замена рулевого механизма, то берется новый механизм, к нему присоединяются рулевые тяги и он устанавливается на место.
Разборка рулевой рейки
Если же решено произвести ремонт, то дальнейшая последовательность действий такова:
- Шестигранным ключом выкручивается заглушка упора рейки и извлекается пружина, находящаяся под ней.
- Далее ударом по корпусу через деревянную проставку выбивается сам упор.
- С левой стороны механизма с него снимается опора крепления и удаляется заглушка.
- Срезаются пластиковые хомуты пыльника, и он снимается с картера.
- Извлекаются пыльник и уплотняющее кольцо вала шестерни.
- Затем снимается стопорное кольцо вала и выкручивается гайка крепления подшипника вала.
- Далее ключом на 14 выворачивается вал с шестерней и подшипником.
- После извлечения шестерни из картера вынимается сама рейка. Далее уже извлекается с картера пластиковая втулка рейки.
- Чтобы снять подшипник с вала шестерни, нужно снять стопорное кольцо, а после стянуть с вала подшипник при помощи съемника.
- Сборка механизма производится в обратной последовательности, но с использованием ремкомплекта. Меняются подшипники, используются новые подшипники, втулки, уплотнители и стопорные кольца.
Особенность снятия рулевой рейки на ВАЗ-2109 (карбюратор)
При замене рулевого механизма на ВАЗ-2109 владельцам можно поступить несколько проще.
Не обязательно снимать полностью рулевые тяги с авто вместе с механизмом.
Перед началом демонтажа достаточно снять с авто корпус воздушного фильтра на карбюраторе.
Это обеспечит доступ к болтам крепления тяг к рейке.
Выкрутив их, тяги отсоединяются от рейки, а далее выкручиваются болты крепления механизма и вала шестерни, снимаются скобы и механизм извлекается, без надобности выдомкрачивания и снятия тяг с поворотных кулаков.
Советы по выбору механизма, ремкомплекта
Длительная эксплуатация механизма после восстановления или ремонта зависит не только от правильности проведения работ, а и от качества изготовления механизма или ремкомплекта.
Если приобрести дешевую продукцию, то вполне вероятно, что в ближайшее время проблемы с механизмом возникнут снова, выполненные ремонтные работы будут просто безрезультатно потраченным временем и деньгами.
Поэтому к выбору механизма или ремкомплекта следует подходить ответственно.
Большинство автолюбителей советуют при замене рулевого механизма приобретать либо механизм, сделанный заводом-изготовителем, либо механизм производства СС 20 – фирмы, занимающейся выпуском комплектующих отечественных авто.
А вот механизм производства Фенокс автолюбители не жалуют, очень часто попадаются бракованные или быстро выходят из строя.
Но, приобретая новый механизм, следует поинтересоваться сертификатом качества, посмотреть, имеются ли упаковке отметки отдела контроля качества.
Подозрительные рулевые механизмы, без каких-либо отметок, пусть и стоящий дешевле брать не стоит, как правило они сразу же начинают стучать.
То же и касается комплектов для восстановления, зачастую дешевым ремкомплектом восстановить работоспособность механизма можно разве что ненадолго.
Читайте также: