Замена ремня грм субару ej204
Итак через 10'000 км подходит замена привода ГРМ (решил менять на 90'000), про турбо-Фори тем много, всё разжевано, но по атмо есть вопросы:
1. Менять-ли помпу+термостат (если да, то оригинал или нет)?
2. Менять-ли маслонасос (если да, то брать стандарт или 11. 12мм, нужно-ли это атмо-агрегату)?
3. Менять-ли сальники распредвалов?
4. Какой выбрать ремень, не оригинал (чтоб понадежнее)?
5. Патрубки, прокладки или что-то типа этого менять?
6. Произвести-ли какие-либо улучшения по другим запчастям?
ЗЫ: Мотор EJ204LVZMB авто SH5 2008гв АКП.
Итак через 10'000 км подходит замена привода ГРМ (решил менять на 90'000), про турбо-Фори тем много, всё разжевано, но по атмо есть вопросы:
1. Менять-ли помпу+термостат (если да, то оригинал или нет)?
2. Менять-ли маслонасос (если да, то брать стандарт или 11. 12мм, нужно-ли это атмо-агрегату)?
3. Менять-ли сальники распредвалов?
4. Какой выбрать ремень, не оригинал (чтоб понадежнее)?
5. Патрубки, прокладки или что-то типа этого менять?
6. Произвести-ли какие-либо улучшения по другим запчастям?
ЗЫ: Мотор EJ204LVZMB авто SH5 2008гв АКП.
у меня Sg5, но там тоже самое. Помпу и термос менял вместе с ГРМ (на 110), хотя и говорят, что помпа 200 ходит, но ну его нах, из-за сраных 5-7 тыс. потом туда снова лезть. Сальники менял (кто-то и так же под 200 тыс не меняет). Ремень оригинал, т.к. читал, что у типа в Новосибе лопнул Гейтс на 80 тыс. Хотя может это и антирекламма.
Маслонасос на 200 замена, смысл в более производительных для атмо - никакой.
з.ы. Помпа и термос тоже были ориг. Не люблю я с подкапоткой шутить.
Неоригиналы можно колеса ставить))))) Ну по ходовой что-то от проверенных фирм. Тормозашки. Но вот двигательно-приводное - очковая кобра сразу)
з.з.ы.: Меняется в гараже за 1.5-2 часа. свечи меняли дольше))) Кстати, заодно можно промыть радиатор (для удобства скидивания кожухов ГРМ и самого ремня, его лучше снять вместе с вентеляшками). Ну и поменять попутно свечи, если не менялись.
Отчетов о замене ремня грм много. Но ни в одном из них я не увидел пристального внимания к деталям (мб плохо искал?). Причем детали эти важны, и их описание очень поможет человеку, решившему впервые самостоятельно провести эти работы.
Как всем известно, по графику ремень грм у нас меняется на 105 тысячах км пробега, либо через 7 лет эксплуатации. Также необходимо регулярно снимать правую крышку узла грм и проверять состояние ремня на наличие трещин. Трещины на моем заводском, оригинальном ремне стали появляться на 40 тысячах пробега. Сейчас, при пробеге 50 тысяч и 5 лет, их стало больше. Ни к чему хорошему это привести не может, поэтому решено было заменить ремень грм в комплекте с роликами. Еще до кризиса был куплен комплект от производителя оригинального ремня subaru: Gates K025612XS (подробнее о нем ЗДЕСЬ).
Предупрежу сразу: добраться до ремня грм можно двумя путями. Первый: снять только вентиляторы основного радиатора, сам радиатор оставить на месте. Для этого не надо сливать антифриз, и многих это подкупает, но достать вентиляторы, не повредив соты радиатора — непростая задача. Я пошел первым путем, но рекомендую второй: слить антифриз и снять радиатор вместе с вентиляторами. В таком случае вы сможете сразу произвести замену антифриза и промывку радиатора, и самое главное — все соты точно останутся целыми.
Итак, начинаем со снятия приводных ремней. Снятие и установку ремня генератора и гура я описывал ЗДЕСЬ.
Снять ремень кондиционера немного сложнее: крутим коленвал за болт его шкива при помощи большой трещотки и головки на 22 (вращать коленвал следует только по часовой стрелке, если смотреть ему "в лицо") и плоской отверткой направляем ремень к себе по одному ручейку, то на шкиве коленвала, то на шкиве кондиционера.
Далее, как я писал, можно поступить по-простому: сливаем антифриз, откручиваем два "уха" радиатора сверху, отсоединяем патрубки и достаем радиатор с потрохами. Либо как я: отсоединяем бачок и его патрубок,
Откручиваем болты вентиляторов и отсоединяем их фишки. Снимаем верхние "уши" радиатора. Приподнимаем радиатор и пытаемся вытащить правый вентилятор (при этом обязательно польется антифриз, так как придется сдавить патрубок). Вытаскиваем левый вентилятор через то же пространство. При этом крайне желательно не помять соты радиатора, они очень нежные!
Чтобы зафиксировать коленвал, ставим машину на ручник и включаем пятую передачу. Трещоткой срывать такие болты нельзя, поэтому одеваем головку на 22 на вороток и удлиняем рычаг трубой (я просто одел друг на друга 3 удлинителя).
Шкив коленвала у нас в руках, а вслед за ним и крышки узла грм.
Откручиваем ограничители ремня, 1 большой и 3 маленьких (маленькие при помощи шестигранника). Большой ограничитель есть только на автомобилях с МКПП.
Вкручиваем обратно болт коленвала и крутим коленвал по часовой стрелке до того момента, пока метки не совпадут в отмеченных местах. В мануале это хорошо нарисовано на странице 111.
Не все отметки совпадут ровно по линеечке. Но это нам и не нужно, разница в пол миллиметра роли не сыграет.
Приступаем к снятию роликов. Они хорошо пронумерованы на картинке, которую я позаимствовал у Smerch-I в его ЗАПИСИ.
Начинаем с натяжного ролика №4, его же будем ставить последним. Затем снимаем натяжитель №2, и сам ремень. Валы по правую руку от нас провернутся, это нормально. Снимаем остальные ролики, осматриваем весь узел, чистим от пыли и грязи. Самое время проверить наличие подтеков масла, запотеваний.
Мой оригинальный ремень после 50 тысяч пробега.
Интересно, что на нем нет ни меток, ни каких-либо обозначений, букв, цифр, стрелок, ничего.
После того как мы убедились что подтеков нигде нет, можно и помыть эту часть двигателя пенным очистителем. Чистота — залог здоровья!
Разборку закончили, начинаем самое интересное — сборку. Затягивать болты роликов нужно динамометрическим ключом, с соблюдением моментов затяжки. Специально по такому случаю я приобрел динамометрический ключ Дело Техники 690111.
Ключ работает отлично, щелкает как надо и качество изготовления на высоте. На мой взгляд, ничем не уступает Форсам и Джонсвеям, делается там же — в Тайване. Единственное затруднение может возникнуть с присоединительным квадратом головки, он составляет 3/8". Это достаточно редкий размер, но присмотритесь внимательно к вашему набору инструмента, скорее всего у вас есть переходник с 3/8" на 1/2", и он одет на вороток!
Все ролики затягиваются моментом 39 Нм, маленький ролик — 25 Нм.
Затем одеваем ремень. На ремнях Gates есть все метки и стрелка направления вращения ремня. Совмещаем двойную метку с меткой звездочки коленвала, одиночные — с метками на звездочках валов. Начать можно с левых валов, так как они свое положение не изменили. А правые валы нужно повернуть и выставить, но не как попало, а строго верхний правый вал — по часовой стрелке, нижний правый — против часовой стрелки. Для удержания ремня на валах я использовал отличный инструмент — бельевые прищепки и зажимы для бумаги (нужны самые толстые).
Потом просто со всей силы натянул ремень снизу, валы встали как надо, и осталось только обвести ремень по остальным роликам.
Сложнее если на вашем ремне нет меток. Но и это не беда, в руководстве по ремонту указано количество зубьев, которое нужно отсчитать и нарисовать метки самому (стр 281 и 285).
Самое главное — совпадение меток на ремне с метками на звездочках. Проверьте их несколько раз, потому что после проворачивания коленвала метки на ремне уйдут, это нормально. Проверили метки, крутим коленвал по часовой стрелке до момента, когда метки валов опять сойдутся. Проверяем их совпадение. Если все хорошо, выдергиваем чеку из натяжителя и ждем пару минут, когда он примет рабочее положение.
Далее самый интересный момент, на который я потратил больше всего времени: установка ограничителей ремня. Зазор между ограничителем и ремнем должен составлять от 0,5 до 1,5 мм. Это как раз толщина нейлонового хомута-стяжки. Но просто подложить его под ограничитель, а потом вытащить — мало, надо чтобы он не слишком свободно, но и не слишком туго проходил туда. Если проходит слишком свободно, значит ремень может перескочить на зуб. Если слишком туго, ремень может тереться об ограничитель и порваться быстрее чем надо. Кроме того, на болты ограничителей необходимо нанести синий резьбовой герметик, для предотвращения их самопроизвольного раскручивания. Я использовал Liqui Moly 7653.
Крышки узла грм затягивать нужно с моментом 5 Нм! И без динамометрического ключа ясно, что это совсем небольшое усилие, так как крышки просто защищают узел от грязи, и все. Также рекомендую смазать резьбу графитной смазкой, для предотвращения прикипания. А нижние болты очень удобно вставлять, положив зеркало на выхлоп.
Перед закручиванием болта шкива коленвала его резьбу и седло необходимо смазать моторным маслом. Затягивается он в два этапа. Первый: тянем 44 Нм. Второй: ставим ключ по отметке 0° на центральной крышке узла грм и затягиваем моментом 130 Нм. Угол затяжки болта должен составлять 45° или более. Если он меньше 45°, болт подлежит замене (артикул 12369AA011).
Перед подключением разъемов лямбд контакты можно смазать электротехнической смазкой для контактов от Liqui Moly, по желанию разумеется. ))
После снятия роликов я проверил их на люфты, шумы и подтеки, все идеально. Что касается натяжителя, цитата из мануала: "Небольшие следы масла на сальнике штока не являются признаком проблемы". Но за 50 тысяч пробега смазки в подшипниках почти не осталось. Представитель компании Ravenol на драйве RAVENOLsince1946 рекомендовал использовать для этих подшипников смазку RAVENOL Hot Red Grease HRG2, артикул 4014835756540. Перед тем как заложить новую смазку, старую нужно промыть растворителем или универсальным очистителем и просушить подшипник. С новой смазкой срок службы роликов будет продлен.
Итак через 10'000 км подходит замена привода ГРМ (решил менять на 90'000), про турбо-Фори тем много, всё разжевано, но по атмо есть вопросы:
1. Менять-ли помпу+термостат (если да, то оригинал или нет)?
2. Менять-ли маслонасос (если да, то брать стандарт или 11. 12мм, нужно-ли это атмо-агрегату)?
3. Менять-ли сальники распредвалов?
4. Какой выбрать ремень, не оригинал (чтоб понадежнее)?
5. Патрубки, прокладки или что-то типа этого менять?
6. Произвести-ли какие-либо улучшения по другим запчастям?
ЗЫ: Мотор EJ204LVZMB авто SH5 2008гв АКП.
Итак через 10'000 км подходит замена привода ГРМ (решил менять на 90'000), про турбо-Фори тем много, всё разжевано, но по атмо есть вопросы:
1. Менять-ли помпу+термостат (если да, то оригинал или нет)?
2. Менять-ли маслонасос (если да, то брать стандарт или 11. 12мм, нужно-ли это атмо-агрегату)?
3. Менять-ли сальники распредвалов?
4. Какой выбрать ремень, не оригинал (чтоб понадежнее)?
5. Патрубки, прокладки или что-то типа этого менять?
6. Произвести-ли какие-либо улучшения по другим запчастям?
ЗЫ: Мотор EJ204LVZMB авто SH5 2008гв АКП.
у меня Sg5, но там тоже самое. Помпу и термос менял вместе с ГРМ (на 110), хотя и говорят, что помпа 200 ходит, но ну его нах, из-за сраных 5-7 тыс. потом туда снова лезть. Сальники менял (кто-то и так же под 200 тыс не меняет). Ремень оригинал, т.к. читал, что у типа в Новосибе лопнул Гейтс на 80 тыс. Хотя может это и антирекламма.
Маслонасос на 200 замена, смысл в более производительных для атмо - никакой.
з.ы. Помпа и термос тоже были ориг. Не люблю я с подкапоткой шутить.
Неоригиналы можно колеса ставить))))) Ну по ходовой что-то от проверенных фирм. Тормозашки. Но вот двигательно-приводное - очковая кобра сразу)
з.з.ы.: Меняется в гараже за 1.5-2 часа. свечи меняли дольше))) Кстати, заодно можно промыть радиатор (для удобства скидивания кожухов ГРМ и самого ремня, его лучше снять вместе с вентеляшками). Ну и поменять попутно свечи, если не менялись.
Тема собирательная, все это уже описывалось в моем "бортовике" на клубфорестер.ру, но для тех кто туда не заглядывает опишу отдельно!
Машина: Forester CrossSports 2.0 turbo 5mt дорестаил.
Пробег: 98000
Задача: Поменять ГРМ при этом усилить слабые места так чтобы они стали сильными!
Что было куплено и заказано:
1) Ремень ГРМ Gates Racing
2) Помпа GDB STI
3)Натяжитель INA В нем лежит Оригинал есличе!
4)Прокладки Помпы
5)Ролики ремня ГРМ один Оригинал, другие GMB
6)Сальники валов
7)Предмет гордоСТИ Насос 12мм
8 ) Весь набор целиком!
Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт 145,62р 145,62
GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2шт 462,16р 924,32
GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1шт 515,93р 515,93
Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт 2936,89р 2936,89
Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1шт 949,61р 949,61
Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1шт 186,32р 186,32
Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2шт 118,01р 236,02
Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2шт 135,74р 271,48
Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1шт 4068,74р 4068,74
Gates T328RB Ремень ГРМ 1шт 3700р 3700
Итого: 13934,93
Ну и сам процесс:
Делал все у друга в боксе.
1. Снимаем радиатор. Для этого сливаем охлаждайку, откручиваем снизу хомут, снизу же отсоединяем 2 разьема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, все вытекает, а пока вытекает откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.
2. откручиваем навесные ремни 2шт. Ключом ослабляем натяжной ролик, затем выкручиаваем натяжитель, генератор уходит вниз, ремень освобождается. Далее так же отручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать.
3. Откручиваем шкив, который на колене. для МКПП, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, колено не прокручивается и гайка откручивается как надо. потом сам шкив нужно просто потянуть на себя, в моем случае слезал туговато.
4. откручиваем все 3 крышки ГРМ. там хренова гора болтов на 10 и один на 12.
Дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня грм и натяжителя вы собираитель менять:
Если только ремень, ролики и натяжитель, то: можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и ПОМПУ и маслонасос если их тоже нужно менять.
А вот если вы хотите поменять сальники распредвалов! то вот тут начинается самое интересное
[offtop]Мне тоже нужно было менять сальники, но я не знал и снял ремень, открутил помпу и начал снимать насос, как вдруг понял, что открутить шестерню от вала не возможно, если вал не зафиксирован, ведь вал то прокручивается! для этого есть спецсъемник, но естественно у меня его небыло и мне пришлось прикрутить все назад, помпу, насос, все ролики, и ДАЖЕ ВЗВЕСТИ стрый натяжитель, что я вам скажу крайне не легко, но можно при помащи гаражных ворот, если поместить натяжитель в район петель и закрывать дверь, тогда рычаг - вся дверь. Ну вот собрал все на место и одел ремень, а надо то было ниче не трогать![/offtop]
Итак нам нужно открутить 4 больших шестерни! Чтобы открутить верхние две нужно сначала:
5. Открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться 3-мя болтиками на 10!:
6. Откручиваем сами шестерни, там под ШЕСТИГРАННИК. Опять один идет в машину включает 5-ю и держит тормоз. Валы откручиваются ООООЧЕНЬ тяжело, вся нагрузка в этот момент приходится на ремень! Того и гляди порвется! Откручиваем сразу все 4 шестерни! ЕСЛИ ВЫ РЕМЕНЬ СНИМИТЕ, ТО ОТКРУТИТЬ ШЕСТЕРНИ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО
7. Замена сальников. Верхние вытаскиваем отверткой
В нижний вкручиваем саморез и вытаскиваем пасатижами.
Вставляем новые, я вставлял головкой на 36
Ставим шестерни назад.
8. Замена Помпы. снимаем с нее 3 шланга на хомутах. вытаскиваем из нее термостат, сливается еще охлаждающая жидкость.
Откручиваем все болты на 10 из нее и она легко снимается.
Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место.
Если нужно менять и насос, то лучше помпу пока на место не ставить.
9. Замена маслонасоса.
Выкручиваем из него все болты на 10. поддеваем отверткой, при этом выливается еще стакан масла.
Зачищаем поверхность от старого герметика, наносим новый и в перед.
После монтажа насоса ставим в него сальник.
Прикручиваем назад помпу. ставим термостат и вуаля!
10. Прикручиваем ролики и натяжитель, ролики все кроме самого маленького.
11. Устанавливаем ремень.
Я начал с левого верхнего вала, шестерня встала на место усилием рук.
Потом левая нижняя шестерня, тоже встала на место усилием рук. Зеркала небыло, поэтому метки проверил при помощи камеры телефона.
дале, ремень выставил на шестерню колена
потом при помощи двух ключей выставил две правые шестерни и одел ремень на них.
проверил метки телефоном и еще на два раза проверил все метки.
Прокрутил колено на два оборота(вроде) все метки на шестернях совпали, с ремнем при этом метки уже не совпадают, да и не должны!
12. прикручиваем маленький ролик.
еще раз крутим колено, протягиваем все ролики.
13. ставим назад крышки
14. одеваем навесные ремни и ставим радиатор.
зы а теперь давайте же посмотрим что стоит в ОРИГИНАЛЕ на наших моторах? Синие - NTN, левый нижний KOYO, остальные NSK!
Читайте также: