Замена ремня грм хендай портер тагаз
Наступила пора менять ремень ГРМ. Хотелось бы самому это сделать, в сервис как то не очень охото отдавать, да и денег за эту работу не мало берут.
Но преварительно хотелось узнать действительно ли так сложна замена? Нужен ли специнструмент? Сколько примерно времяни на это уйдет? Радиаторы нужно снимать?
Пишите кто что знает, любая информация по замене будет для меня полезна.
Замена ремня ГРМ и уравновешивающих валов.
Попробую описать. 1 Снимаешь кожух ремня вентилятора.2 Ослабляешь крепление генератора, ослабляешь ремни.3 Отворачиваешь крыльчатку.4 Ослабляешь насос ГУРа.5 Снимаешь все ремни, которые освободились. 6 Снимаешь верхний пластиковый кожух, отворачиваешь верхние болтики нижнего кожуха(доступны 3 штуки, один из них прямо под помпой) С верхом пока все. Теперь под машиной (желательно наличие ямы) 1Снимаешь защиту (если есть) и пластиковый пыльник двигателя. 2 Снимаешь "луну" (это шняга находится на колоколе коробки, пыльник маховика)3 Теперь тебе надо застопорить двигатель (на кожухе есть два сквозных углубления) 4 Теперь понадобится силовой вороток с головкой на 22, отворачиваешь болт кркепления маховика.5 Самое плохое - снять маховик. 50 на 50 если попала влага и он сидит мертво придеться помучиться(НЕ ОПИРАЙСЯ НА КРАЙ МАХОВИКА - 100% СЛОМАЕШЬ, он очень хрупкий)6Снимаешь пластик нижний (под маховиком два болтика на 10) 7Выстовляешь двигатель по меткам(на ГРМ 3 штуки)
8Вот тебе и ремни. и ролики.
nochnoy_yastreb писал(а): Попробую описать. 1 Снимаешь кожух ремня вентилятора.2 Ослабляешь крепление генератора, ослабляешь ремни.3 Отворачиваешь крыльчатку.4 Ослабляешь насос ГУРа.5 Снимаешь все ремни, которые освободились. 6 Снимаешь верхний пластиковый кожух, отворачиваешь верхние болтики нижнего кожуха(доступны 3 штуки, один из них прямо под помпой) С верхом пока все. Теперь под машиной (желательно наличие ямы) 1Снимаешь защиту (если есть) и пластиковый пыльник двигателя. 2 Снимаешь "луну" (это шняга находится на колоколе коробки, пыльник маховика)3 Теперь тебе надо застопорить двигатель (на кожухе есть два сквозных углубления) 4 Теперь понадобится силовой вороток с головкой на 22, отворачиваешь болт кркепления маховика.5 Самое плохое - снять маховик. 50 на 50 если попала влага и он сидит мертво придеться помучиться(НЕ ОПИРАЙСЯ НА КРАЙ МАХОВИКА - 100% СЛОМАЕШЬ, он очень хрупкий)6Снимаешь пластик нижний (под маховиком два болтика на 10) 7Выстовляешь двигатель по меткам(на ГРМ 3 штуки)
8Вот тебе и ремни. и ролики.
qwerty, Damir
Информация для размышления: менял ремни ГРМ с роликом при пробеге 80000, ремень балансировочных валов с роликом при 120000 (спокойно выхаживают) Их не обрывает сразу, просто за ними надо смотреть. Последствия печальные (поршня встречаются с клапанами)
nochnoy_yastreb писал(а): qwerty, Damir
Информация для размышления: менял ремни ГРМ с роликом при пробеге 80000, ремень балансировочных валов с роликом при 120000 (спокойно выхаживают) Их не обрывает сразу, просто за ними надо смотреть. Последствия печальные (поршня встречаются с клапанами)
ястреб а какое состояние ремня при 80000.? а то мне на сервисе после 60 говорят надо менять . у меня летом был случай.Залезла ночью ко мне в двигатель кошка и заснула на ремне генератора.Утром завожу визг детонация в движке.Короче 5 дней с ней ездил пока в салон запах не пошел.Еле все отмыл. О как.
qwerty
Ремень ГРМ закрыт пластиковым кожухом, туда попадает только пыль.
Состояние ремня после 80000 км такоеже как после 60000. Это ТАГАЗ рекомендует менять ремни после 60000. Напоминаю: поршня достают до клапанов.
nochnoy_yastreb писал(а): qwerty, Damir
Информация для размышления: менял ремни ГРМ с роликом при пробеге 80000, ремень балансировочных валов с роликом при 120000 (спокойно выхаживают) Их не обрывает сразу, просто за ними надо смотреть. Последствия печальные (поршня встречаются с клапанами)
Обрыв ремня балансировочных валов, вроде, как не должен приводить к встрече клапанов с поршнями. Так?
Заменил сегодня ремень ГРМ и балансировочного вала, оба вместе с роликами. Пробег 75000км.
Работу нужно проводить как минимум вдвоём, лучше втроём.
Попробую описать все более подробнее:
1) Снимаем верхнюю часть кожуха вентилятора. Она на зачелках.
2) Отворачиваем 4 болта крепления самого кожуха вентилятора, сдвигаем его в сторону двигателя(как бы надевая на вентилятор). Отворачиваем 4 болта крепления вентилятора, снимаем его, а затем кожух. Если снимать кожух до снятия крыльчатки, то гнуться ребра радиатора. Хотя они гнутся в любом случае, но в такой последовательности повреждения будут минимальными:)
3) Ослабляем ремни ГУРа, генератора и привода копрессора кондиционера(если имеется). Скажу сразу, компрессор кондиционера доставляет не мало хлопот при замене ремня ГРМ.
4) Снимаем все ремни.
5) Стопорим маховик двигателя( там где двигатель соединяется с коробкой передач) с помочью мощной отвертки или ещё чем нибудь подходящим, в это время второй человек откручивает болт крепления шкива коленчатого вала(болт на 22). Для этого нужен мощный вороток, и не очень габритный, иначе не влезет.
6) Шкив коленвала снимаем с помощью двух болтов, подходящего диаметра и длиной примерно 3см. В шкиве есть 4 отверстия с резьбой, в 2 из них вворачиваем те самые болты, следя за тем чтобы шкив не перекашивало.
7) Снимаем шкив, который крепится на помпе(4 болта).
8.) Для комплектаций с кондиционером: отворачиваем 4 болта(один с торца) крепления компрессора кондиционера. Компрессор подвешиваем, а лучше просто придерживать, для того чтобы не порвать трубки, при снятии нижнего кожуха ГРМ.
9) Снимаем верхний, а затем нижний кожух ГРМ.
10) Выставляем все зубчатые колеса по меткам(для этого нужно будет ввернуть обратно болт крепления шкива коленвала, чтобы крутить за него).
11) Снимаем натяжитель ремня ГРМ(два болта+пружина), снимаем ремень ГРМ. Если нужно, тоже самое проделываем для балансировочного вала.
12) Ставим все ремни обратно вместе с роликами, следя за метками.
Ролик балансировочного вала нужно натягивать самому, а ролик ГРМ натянется под действием пружины. При установке ролика ГРМ вначале устанавливаем ролик, не затягивая его крепления, а лишь затем пружину.
Ну вроде как все, может чего то и пропустил.
Разборка показала что ремень ГРМ протянул бы и до 100000км, возможно и больше, а ремень балансировочных валов, как уже писалось около 120000км. Ну лучше не рисковать, и менять ремни пораньше. выйдет на много дешевле))))
Собирается все в обратной последовательности. Больше всего хлопот при сборке доставили кожухи вентилятора ..
Удачи всем и терпения))))))))
Damir писал(а): Заменил сегодня ремень ГРМ и балансировочного вала, оба вместе с роликами. Пробег 75000км.
Работу нужно проводить как минимум вдвоём, лучше втроём.
Попробую описать все более подробнее:
1) Снимаем верхнюю часть кожуха вентилятора. Она на зачелках.
2) Отворачиваем 4 болта крепления самого кожуха вентилятора, сдвигаем его в сторону двигателя(как бы надевая на вентилятор). Отворачиваем 4 болта крепления вентилятора, снимаем его, а затем кожух. Если снимать кожух до снятия крыльчатки, то гнуться ребра радиатора. Хотя они гнутся в любом случае, но в такой последовательности повреждения будут минимальными:)
3) Ослабляем ремни ГУРа, генератора и привода копрессора кондиционера(если имеется). Скажу сразу, компрессор кондиционера доставляет не мало хлопот при замене ремня ГРМ.
4) Снимаем все ремни.
5) Стопорим маховик двигателя( там где двигатель соединяется с коробкой передач) с помочью мощной отвертки или ещё чем нибудь подходящим, в это время второй человек откручивает болт крепления шкива коленчатого вала(болт на 22). Для этого нужен мощный вороток, и не очень габритный, иначе не влезет.
6) Шкив коленвала снимаем с помощью двух болтов, подходящего диаметра и длиной примерно 3см. В шкиве есть 4 отверстия с резьбой, в 2 из них вворачиваем те самые болты, следя за тем чтобы шкив не перекашивало.
7) Снимаем шкив, который крепится на помпе(4 болта).
8.) Для комплектаций с кондиционером: отворачиваем 4 болта(один с торца) крепления компрессора кондиционера. Компрессор подвешиваем, а лучше просто придерживать, для того чтобы не порвать трубки, при снятии нижнего кожуха ГРМ.
9) Снимаем верхний, а затем нижний кожух ГРМ.
10) Выставляем все зубчатые колеса по меткам(для этого нужно будет ввернуть обратно болт крепления шкива коленвала, чтобы крутить за него).
11) Снимаем натяжитель ремня ГРМ(два болта+пружина), снимаем ремень ГРМ. Если нужно, тоже самое проделываем для балансировочного вала.
12) Ставим все ремни обратно вместе с роликами, следя за метками.
Ролик балансировочного вала нужно натягивать самому, а ролик ГРМ натянется под действием пружины. При установке ролика ГРМ вначале устанавливаем ролик, не затягивая его крепления, а лишь затем пружину.
Ну вроде как все, может чего то и пропустил.
Разборка показала что ремень ГРМ протянул бы и до 100000км, возможно и больше, а ремень балансировочных валов, как уже писалось около 120000км. Ну лучше не рисковать, и менять ремни пораньше. выйдет на много дешевле))))
Собирается все в обратной последовательности. Больше всего хлопот при сборке доставили кожухи вентилятора ..
Удачи всем и терпения))))))))
Н100 Замена ремней ГРМ,УВ и сальника коленвала.ФОТО. ⇐ H100
Модератор: Radist1303
Не на что не претендую.Только хочу поделится как делаю эти операции лично я.
Для удобства проводимых работ снимаю все сиденья первого ряда, левую часть капота и радиатор.Лучше потратить 40 минут на демонтаж и работать нормально, чем целый день корячится в позе лотоса.Может кто и менял ремни без демонтажа сидений, но у меня не получилось.
Не буду писать всякой ерунды типа (в какую посуду надо сливать антифриз)и т.д. Начну сразу с главного.
1-Вид спереди двигателя.
4-Прикручиваю её к шкиву и откручиваю болт.Надо учитывать что момент затяжки очень большой почти 20кг по мануалу.
9-Откручиваю крепление натяжного ролика и снимаю вместе с ремнём ГРМ.Его надо пометить стрелкой по направлению движения и обратно ставить только в этом положении.
14-Сальник выдёргивал крючком, Может можно и по другому, не знаю не пробовал.Новый сальник мазал маслом и аккуратненько через оправку подходящего диаметра запрессовывал обратно в переднюю крышку.РАЗМЕР САЛЬНИКА 60-44-7мм
22-Ставим натяжной ролик пока без пружины и втулки.Болт притягиваем с таким усилием чтобы можно было ролик подвинуть рукой, но в тоже время чтобы он не отходил в обратное положение.
23-В мануале написано что валы стопорятся через боковые крышки отвёрткой.Я этого не делаю лишняя головная боль, всё и так нормально становится.Первым делом ремень надеваю на колесо коленвала, потом на верхний вал.При этом надо следить чтобы рабочая ветвь ремня была всегда натянута.Для удобства фиксации ремня на колесе можно сделать скобу из проволоки подходящего размера.Далее одеваю ремень на нижний вал, при этом поддерживаю рукой верхнее зубчатое колесо чтобы ремень не соскочил с него.Потом ремень завожу под ролик но он на ремень не давит, я рукой поддавливаю чтобы выбрать провисание.Затем рукой подаю ролик к ремню выбирая полностью прогиб, и затягиваю болт.Опять проверяю совпадение всех меток.Крутить коленвал сейчас нельзя.
24-Далее ставим втулку и пружину Усики её завожу пассатижами как на фото,затем накручиваю гайку.И только потом отпускаю болт и натяжение ремня теперь осуществляется уже пружиной.Затягиваю болт и гайку с усилием но не окончательно.
29-Общий вид где находится метка.Зубчатое колесо ТНВД желательно застопорить, любым способом, так легче ремень набрасывать.Я этого не делаю и так попадаю на раз.
31-Ставим его на место без пружины и втулки.Точно также отвожу в сторону обратную натяжке ремня, и притягиваю болтами так чтобы можно было ролик передвинуть от руки.
32-Ремень завожу сначала на коленвал, потом ТНВД, затем вокруг ролика и только потом на распредвал.Перемещаю ролик к ремню выбирая тем самым прогиб, затягиваю болты с усилием но не окончательно.И постоянно надо следить чтобы рабочая ветвь ремня была натянута.
33-Ставлю пружину и втулку, заводя усики пассатижами как на фото.Отпускаю болты ещё раз, чтобы усилие пружины передалось на натяжной ролик.Затягиваю болты и гайку на втулке с усилием но не окончательно.И снова проверяю совпадение всех меток.
34-Затем ставлю шкив коленвала, накручиваю болт, и проворачиваю коленвал на два оборота-распредвал один оборот.Проверяю совпадение всех меток на обоих ремнях ещё раз.
35-Теперь важный момент.Надо сделать окончательную натяжку обоих ремней.Делаю её так.Ставим распредвал в ВМТ, в самом её начале рабочая ветвь ремня натянута.Далее проворачиваю распредвал ещё на столько чтобы рабочая ветвь немного ослабла после прохождения ВМТ.Рукой пробую натяжение она действительно слабая.Проворачиваю коленвал ещё буквально на два градуса чтобы натянуть рабочую ветвь и потом отпускаю болты затяжки обоих роликов.Слабина убирается окончательно.Затягиваю ролики уже нужным моментом.Натяжение ремня УВ можно делать в любом положении у него нет изменяющихся усилий на зубчатых колёсах.Далее проворачиваю коленвал ещё на два оборота.Проверяю совпадение всех меток ещё раз.Снимаю шкив, ставлю пластмассовые кожухи и т.д. Процесс натяжения надо тонко чувствовать.Не просто бездумно крутить и отпускать.
И ещё при отпущенных роликах коленвал крутить НЕЛЬЗЯ!
Вроде всё.Кто хочет чем нибудь дополнить я не против.Всем удачи!
Многих автолюбителей интересует вопрос, — что будет если оборвёт ремень ГРМ на Хендай Портер? Этот момент достаточно неприятный, поскольку такой эффект приводит к множеству проблем, связанных с нормальной работой мотора.
Видео
Видеоматериал подробно расскажет об обрыве ремня ГРМ, гнутых клапанах и прочих последствиях. А также, даст некоторые рекомендации автолюбителю.
Назначение ремня ГРМ
Ремень ГРМ приводит в работу все системы газораспределительного механизма, объединяя распределительный и коленчатый вал и обеспечивая движение транспортного средства.
В процессе вращения распределительного вала в цилиндры двигателя подается топливовоздушная смесь (ТВС), а отработанные газы выводятся через выхлопную систему.
Поломка или обрыв ремня ГРМ сбивают весь нормальный цикл работы силового узла, и может привести к серьезным последствиям.
Причины обрыва ремня газораспределительного механизма
Ремень ГРМ — один из основных элементов авто, который нужно своевременно и качественно обслуживать. При этом причины обрыва ремня ГРМ могут быть следующие:
- Несвоевременная замена узла. Как правило, производитель рекомендуют менять изделие уже через 60-70 тысяч километров.
- Но рекомендации могут отличаться — каждый производитель может указывать свои временные параметры, которые часто бывают больше или меньше упомянутого нами периода.
- Неправильная эксплуатация. Ремень может оборваться не только из-за естественного старения, но из-за ошибок в эксплуатации всего узла.
К примеру, если натяжители, ролики или помпа заклинят во время движения, то возникший импульс может привести к разрыву ремня ГРМ. Это на вид он крепкий и не рвется. Когда вращение коленчатого вала достигает 5-6 тысяч оборотов, любой резкий импульс может привести к непоправимым последствиям.
Особое внимание нужно уделять натяжению ремня. Часто причиной разрыва является его перетяжка. С другой стороны ослабление натяжения может привести к аналогичной по последствиям проблеме — соскакиванию ремня с пазов шкива.
Высока вероятность такой же ситуации и при наличии сильного люфта одного из шкивов. Вот почему так важно своевременно проверять натяжение ремня ГРМ и состояние всех элементов системы. Попадание масла на поверхность. При появлении первых же следов масла или охлаждающей жидкости на ремне ГРМ, изделие необходимо менять. В противном случае возможна неэффективная работа всего газораспределительного механизма, проскальзывание ремня, его соскакивание со шкива и даже обрыв.
Многие автолюбители делают большую ошибку — они просто стирают имеющееся загрязнение тряпкой и продолжают эксплуатировать автомобиль.
Как показывает практика, после попадания технической жидкости на текстуру ремня вывести ее уже невозможно. Резина буквально впитывает масло и теряет свои качества. Спастись можно только заменой.
Если уж и покупать детали для машины, то они должны быть оригинальными. В этом случае вы будете точно уверены в их качестве и заявленном сроке службы. Мастерам на СТО хорошо известны ситуации, когда из-за нескольких сотен рублей экономии владельцы авто выбрасывали в ремонт десятки тысяч.
Это не удивительно, ведь ремень ГРМ низкого качества может не пройти и 20 тысяч километров. Поверьте, ездить и ожидать, что ремень в любой момент выдержит — удовольствие не из лучших.
Наружные повреждения. По причине естественного износа или низкого качества на ремне могут появиться различные дефекты, к примеру, углубления, трещинки, отслоение нитей на торцевой части изделия и так далее.
Подобные дефекты невозможно и нельзя устранять. Единственный выход в этом случае — это установка нового ремня.
Игнорировать проблему также не стоит, ведь на максимальной нагрузке даже небольшой дефект разовьется очень быстро и станет причиной разрыва ремня. Впоследствии можно долго себя винить за нерасторопность, но ведь прошлого уже не вернуть.
Суровый климат и активная езда. Учтите, что эксплуатация авто в условиях слишком низких или, наоборот, слишком высоких температур требует особого подхода к ремонту.
В частности, резкие и частые изменения температурного режима могут быстрее износить ремень ГРМ, а особенно, если он имеет низкое качество. Как следствие, замену лучше производится намного чаще, чем рекомендует сам производитель.
Подведем итоги. Причиной разрыва может стать:
- Попадание масла на ремень ГРМ;
- нарушение работы других узлов;
- внешние повреждения;
- естественный износ;
- брак (дефект);
- эксплуатация авто в сложных условиях (к примеру, сильные морозы).
Последствия обрыва ремня ГРМ
Самое страшное в рассматриваемой нами проблеме — это возможные последствия обрыва ремня ГРМ. А они могут быть различными, начиная с необходимости обычно замены ремня ГРМ до капитального ремонта двигателя и восстановления газораспределительного механизма.
Здесь много зависит от двух факторов — двигателя, своевременной реакции и везения. Самая сложная ситуация, когда из-за обрыва ремня ГРМ гнутся клапана.
Объяснить это просто. Разрыв может произойти в момент, когда клапана как раз опустились для выпуска газов или впрыска топлива. При этом в цилиндрах еще продолжается движение поршней, и они могут со всей силы по ним ударить.
Что касается оценки степени повреждения, то сделать это можно только после снятия головки двигателя и оценки состояния клапанов и поршневой системы.
При этом учтите, что дефект клапана можно сразу и не заметить — для диагностики необходимо специальное оборудование.
Чтобы не переживать по поводу целостности своего двигателя, достаточно сделать две основные вещи — время от времени производить осмотр ремня ГРМ и в случае необходимости производить его замену.
Только так можно уберечь свой автомобиль от серьезных поломок, а себя от постоянных переживаний. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Клапаны — гнёт или нет
Ответ на данный вопрос лежит в конструкции. Если на автомобиле установлен ремень ГРМ, то при его обрыве, конечно же согнёт клапаны. Это приведёт не только к повреждению этих элементов, но и возможно повредит головку блока. Так, могут появится сколы и трещины непосредственно в самом элементе. С этим придётся сменить направляющие втулки, которые также деформируются.
Конечно, это не все последствия, которые могут ожидать автолюбителя. Сгибание клапанов и повреждение головки блока может привести к тому, что в цилиндры попадет большое количество бензина, а возможно и охлаждающей жидкости. Все это повредит и поршневую группу.
Вывод
На Хендай Портер клапаны гнёт при обрыве ремня газораспределительного механизма. Так, это может привести к ужасным последствиям для двигателя — капитальному ремонту. Чтобы предотвратить такое развитие событий необходимо проводить своевременную замену ремня, при проведении технического обслуживания или показателям износа.
На ремонте у нас автомобиль Hyundai Porter (Хёндай Портер), первого поколения, 2006 года выпуска, двигатель 2.5 литра турбодизель. Покажем как своими руками заменить ремень ГРМ, ремень балансировочного вала и приводные ремни. Об основных действиях мы расскажем здесь, все подробности смотрите в видео ролике, так процесс показан от начала и до конца, со всеми нюансами.
Ремни у нас будут фирмы SUN, ролики оригинальные. Для начала работы открываем кабину с пассажирской стороны, откидываем защитный кожух и видим наш двигатель. нам необходимо будет также снять водительское сидение (4 болта на 12) и крышку с этой стороны, чтобы добраться и снять патрубок, диффузор, вентилятор.
Снимаем диффузор вместе с вентилятором, предварительно ослабляем болты гидроусилителя и генератора. Снимаем шкив с помпы и оба ремня, которые идут на генератор и помпу. Болт шкива коленчатого вала срываем, далее вам скорее всего понадобится съёмник. Снимаем защитную часть кожуха и видим наши ремни:
1 — ремень ГРМ, 2 ремень балансировочных валов. Менять будем оба ремня. Теперь выставляем всё по меткам, делаем свои метки на ремнях и снимаем их. В ролике вы можете посмотреть где находятся метки, как их правильно выставить.
Ослабляем ролики и снимаем оба ремня, вначале ГРМ, затем ремень балансировочного вала. Установка проходит в обратном порядке.
Головкой на 12 мы вначале ослабляем болт натяжителя:
Затем таким же образом ослабляем пружинный механизм:
Снизу есть ещё третий болт, который необходимо будет немного открутить. Теперь мы можем полностью откручивать и снимать для замены натяжной ролик ремня ГРМ, который у нас шумел. В вашем случае он может быть в порядке, в обязательном порядке проверяйте его работу. Новый ролик у нас от Hyundai, его номер в каталоге запчастей 24317-42020. Новый ремень ГРМ у нас SUN, его номер A611RU100.
Переходим к балансировочному ремню, снимается он таким же образом, натяжной болт находится между ремнём. Новый ролик оригинал, номер в каталоге запчастей 23357-42030, новый ремень балансировочных валов SUN A312YU075.
Далее в ролике вы можете посмотреть как происходит замена приводных ремней генератора, помпы, гидроусилителя.
Видео замена ремня ГРМ, приводных ремней, ремня балансировочного вала в Hyundai Porter:
Резервное видео как заменить ремень ГРМ, приводные ремни, ремень балансировочного вала в Хёндай Портер:
Замена ремня в фотографиях.
Процесс замены не расписываю, дабы в период отпуска можно было бы заработать немного.
Кто желает заменить ремни ГРМ по приемлемой цене можете оставить заявку здесь.
Время замены 4-5 часов максимум (это если делать не спеша с перерывами).
От вас понадобятся :
2 ремня, 2 ролика, автомобиль, терпение и через некоторое время ваш автомобиль снова готов к выезду…
Запчасти
Hyundai Porter 2012, двигатель дизельный 2.5 л., 126 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 28
Да дело в том, что снимал головку и рассухаривал клапана. Они ровные и не пропускают.Поршни тоже нормальные. А что даст снятие поддона? По отдельности-то все крутится как надо.
Добрый день! Помогите, пожалуйста! После обрыва ремня ГРМ стал клинить двигатель.Заменил две пастели и коромысла. Выставляю все по меткам, делаю четверть оборота коленвала и клин. Уже снял голову посмотреть клапана, там все нормально.
По отдельности все крутится без замечаний. Что с ним может быть?
День добрый!
Я не специалист, но смею предположить, что что-то связано с "поршневой группой". Возможно погнуло клапан и поршень не даёт коленвалу сделать целиком оборот. Было бы неплохо для начала снять поддон и посмотреть "как там дела?" Дальше можно делать выводы.
А с электрикой поможешь ?
Я не электрик к сожалению. Все неисправности устраняю, по мере знаний и практики сам. Хотя частенько приходится обращаться за консультацией к "холодильщикам", ибо с компрессором, хладогеном я не очень " на ты". Зависит от неисправности, может и могу помочь…спрашиваете.
могу дать тел БЕСПЛАТНО
Кому надо Замена ГРМ 3 500
У меня портер 1 Заезжал в сервис гаражный Ремонтируют портеры Совсем недорого
Это же замечательно, особенно для вас…
Чисто теоретически это возможно, НО я не работаю в автосервисе и ремонтирую автомобили исключительно конторские (там где фактически работаю) или своих знакомых бескорыстно. Нашяльника или знакомые дают "символически на пиво". Ремонт машин это больше как хобби, нежели как средство заработка. Многие мои знакомые приезжая на ремонт ко мне берут с собой рабочую форму, потому, что знают- придётся испачкаться. Некоторые процедуры ремонта я могу сделать самостоятельно быстро и качественно, НО когда "клиент" приезжает, он знает заранее- придётся крутить гайки самому (я просто наблюдаю и подсказываю). Делаю это умышленно для того, что "привить" у "поколения пепси" любовь к машинам, моторам, ремонту, — чтобы они сидели с гаечными ключами по локти в масле возле машины, а не в компъютере. Опять же повторюсь, если есть желание- можете подъехать, поговорим, если что-то "мелкое" по ремонту- можно сделать на месте (например прямо на улице возле гаража). Если что-то "глобальное", можем теоретически договориться о том, чтобы "подлечить" ваше авто. "Лечение" авто зависит от ряда факторов:
-от настроения нашяльника (поскольку гараж его и ремонты проводятся в основном на его территории), а значит нужно получить "разрешение на ремонт чужих автомобилей" (т.е. автомобилей со стороны- не его, а совсем чужих)
-от степени сложности поломки (есть некоторые виды работ, на выполнение которых требуется чуть больше времени, чем один световой день)
-от желания владельца "покрутить самостоятельно гайки" (если таковое имеется)
-от моего свободного времени ( у меня на обслуживании порядка 6ти автомобилей + трактор+ работы по реконструкции и модернизации гаража нашяльника).
Приняв во внимание все эти факторы можно сделать короткий вывод- возможно всё сделать, но надо сопоставить все эти факторы воедино и тогда всё будет "айс".
Читайте также: