Замена ремня генератора лифан смайли

Обновлено: 11.02.2025

А еще нужно не печку снимать в кадр, а снятие шкива ремня генератора и спец.отверстие для стопора коленвала. Короче видос ни о чем.

У друга на лифане и без ремня генератора много чего сломалось, Побольге бы таких видео. Все просто и четко! Спасибо

проще движок снять и поменять ремень) чем так ;) Мне друг сказал на lifan и без ремня генератора куча чего навернулось Ж))

Периодические проблемы с ремнём генератора не так и страшны :) сальник ставил Elrinq Grmany но наверху мелкими буквами я прочитал производство Гонконг может в них проблема, я купил под первый распредвал резиновый с пружинкой там немного сопливело, проблема ушла но под фазик такой сальник не нашел а оригинальный стоит 2200руб боюсь покупать вдруг не сальник проблема

шкода суперб 2009 год 1.4 турбо. проехал 206000 без каких либо нареканий. ни цепь не гремит ни чего. менял только свечи масло фильтра. самый надежный движок, масло до сих пор не берет

ремонт это домашние условия или если ты токарь?где видео о разборе, проточке,как фтулку сделал и т.д.

А сам натяжитель сложно меняется? Можно ли подобрать отдельно ролики на натяжитель и как сложно их поменять? Они просто откручиваются шестигранником или запрессованы как? Хотелось бы, чтобы подробнее по ремню генератора на х60 посоветовал бы ;)

Павел, у меня Вортекс Эстина ДВС 1,6л. потекла помпа на 64000км. Вопрос сталкивались ли Вы с данной проблемой, если да или имеется опыт, прошу поделиться.Заранее спасибо.

У меня месяц так пищало, тоже воды или ВД.,брызгнеш, перестаёт,. Сегодня порвался ремень и перестало пищать.

не гони я на датсун мидо с завода поменял задние подшипники ступиц на 7000 тыс Центральный замок раньше Ремень генератора на 12 свистит уже На заводе тоже фуфел ставят

Не знал. И по ходу перетянул, на днях менял ремень и помпу. Сколько видео пересмотрел, никто об этом ни полслова. У коллеги с работы и без ремня генератора на х60 куча чем заняться можно,

Мне друг сказал на x60 и без ремня генератора куча чем заниматься ;) Ты как всегда молодец,отличное познавательно все делаешь! Миллион подписчиков тебе желаю,я то конечно уже давно подписан.

ох, сколько тисков было переломано в попытках выпрессовать - запрессовать сайлент. честно, лучше уж кувалдой, а по нормальному - только пресс. купил себе 15-и тоник и радуюсь на сколько эта задача упростилась.

Приводные ремни

Ремень ГРМ - 117MY21 (117 зубьев). Оригинал - LF479Q1-1025016A
Ремень ГУР - 3PK515 (3PK510). Оригинал - F3407810
Ремень генератора и помпы - 5PK960, 5PK962, 5PK963, 5PK965. Оригинал - LF479Q1-1025015A
Ремень компрессора кондиционера - 4PK815 или 4PK810. Оригинал - LBA8103109

Производителя лучше выбрать из лидеров: Gates, ContiTech, SUN, Dayco, Mitsuboshi, Bando, BOSH и т.д
Оригиналы лучше не берите - стоимость выше, качество ниже

При замене ремня ГРМ, лучше сразу поменять и натяжной ролик ГРМ
Оригинальный натяжной ролик ремня ГРМ - LF479Q1-1025100A
Аналоги:
GMB GT80430
Koyo PU255728CRR1HV1

Можно подобрать готовые комплекты на замену (ремень + ролик), например
GATES K015403XS
CONTITECH CT827K1
LYNX PK-1113
Также, на ремне компрессора кондиционера имеется натяжитель LBA8103120,
в который можно поставить подшипник SKF 6301-2RSH

Для примера некоторые варианты:

Ремень ГРМ:
Gates 5403 XS
Contitech CT827
SUN A368Y21MM
Dayco 94289
Mitsuboshi 117 MY 21

Ремень ГУР
Gates 3PK515
Dayco 3PK515
SUN 3PK515
Mitsuboshi 3PK515
Bando 3PK515

Ремень генератора и помпы
Gates 5PK962
Dayco 5PK965 (5PK960)
SUN 5PK965 (5PK960)
Mitsuboshi 5PK965 (5PK960)
Bando 5PK965 (5PK960)

Ремень компрессора кондиционера
Gates 4PK815 (4PK810)
Dayco 4PK815 (4PK810)
SUN 4PK815 (4PK810)
Mitsuboshi 4PK815 (4PK810)
Bando 4PK815 (4PK810)

Ремни на смайлика

Сегодня поменял все ремни. Делюсь информацией:
1. Ремень ГУРа - 3РК510;
2. Ремень кондиционера - 4РК815;
3. Ремень генератора - 5РК960;
4. Ремень ГРМ - 117MY21.

Ремень генератора меняется без проблем вообще. Ремень ГУРа и кондиционера меняется тоже почти без проблем, но после снятия ремня генератора.
Для замены ремня ГРМ пришлось снимать клапанную крышку, долго разбирался с метками, не мог их найти. В принципе с ремнями проблем особых не возникло.

[font=Comic Sans MS] KSV [/font]

[font=Comic Sans MS] Кисловодск [/font]

Приводные ремни

В сязи с резким углублением луж на дорогах, неожиданно появилась ещё одна проблема - пропадание зарядки аккумулятора. Стоит только проехаться по глубокой луже - напряжение бортовой сети уменьшается с нормальных 14,5В до 11,6-12,0В, обороты вентилятора печки на слух резко уменьшаются, а обороты холостого хода двигателя увеличиваются с 750 до 900-950. Индикатор разряда аккумулятора при этом не загорается! Точно локализовать проблему не удаётся - пока беру мультиметр, открываю капот и замеряю - всё приходит в норму (видимо вода успевает испариться). Предполагаю - или барахлит генератор или контакт соединения силовых проводов около стартёра.

Внимательное обследование при помощи бутылок с водой показало, что это было проскальзывание ремня генератора Ремешок был натянут немного слабовато и попадание на него жидкости сразу приводило к проскальзыванию. При этом никаких привычных визгов ремень не издавал - вода выступала в роли смазки и по ней ремешок хорошо скользил. Ремни на смайлике снизу совсем открытые и на каждой луже попавшая на них вода весело разносится по моторному отсеку, красиво раскрашивая всё подкапотное пространство Обратите внимание, что этот ремень помимо генератора вращает водяную помпу охлаждения двигателя и насос ГУР (через промежуточный ремень). Небольшая подтяжка ремня генератора сразу устранила проскальзывание - всё пришло в норму

Подробная технология подтяжки ремня генератора
Подтягивать ремень генератора несложно, но немного неудобно, понадобятся: торцевая головка на 13, маленькая трещотка 1/4" и накидной ключ на 13. Комплектным рожковым ключом подтягивать даже не пытайтесь - слижите грани болтов!
- Даём двигателю немного остыть, иначе можно обжечься о выпускной коллектор и радиатор
- Снимаем минусовую клемму аккумулятора, т.к. генератор всегда находится под напряжением
- Немного ослабляем верхний болт крепления генератора со стороны шкива накидным ключом на 13

- Ослабляем нижний болт крепления генератора (находится под генератором со стороны шкива) торцевой головкой на 13 или накидным ключом на 13

он же в перспективе

- Подтягиваем болт натяжителя вращением по часовой стрелке (находится под генератором спереди) торцевой головкой на 13. Не перетяните ремень!

- Затягиваем оба болта крепления генератора
- Подключаем аккумулятор
- Готово!

Подробная технология подтяжки ремня ГУР
Подтягивать ремень ГУР совсем просто и удобно, понадобятся: накидной ключ на 13 и накидной ключ на 10. Комплектными рожковыми ключами подтягивать даже не пытайтесь - слижите грани болтов!
- Ослабляем стопорный болт накидным ключом на 10
- Подтягиваем натяжную гайку вращением по часовой стрелке накидным ключом на 13. Не перетяните ремень!
- Затягиваем стопорный болт накидным ключом на 10

Подробная технология подтяжки ремня компрессора кондиционера
Подтягивать ремень компрессора кондиционера довольно трудоёмко и неудобно, понадобятся: торцевая головка на 13, маленькая трещотка 1/4", удлиннитель 150мм и накидной ключ на 14 (желательно длинный и качественный, например Jonnesway).
Сам ремень подтягивается неудобно расположенным натяжным роликом
- Немного ослабляем гайку крепления натяжного ролика накидным ключом на 14. Это самая неприятная часть работы - гайка затянута сильно, а ключом подлезть к ней сложно (мешает генератор и его ремень). Кое-как удалось её ослабить

- Подтягиваем болт натяжителя вращением по часовой стрелке торцевой головкой на 13 через удлиннитель. Не перетяните ремень!

Приводные ремни by ksiman

Ремень ГРМ - 117MY21 (117 зубьев). Оригинал - LF479Q1-1025016A
Ремень ГУР - 3PK515. Оригинал - F3407810
Ремень генератора и помпы - 5PK960, 5PK962, 5PK963, 5PK965. Оригинал - LF479Q1-1025015A
Ремень компрессора кондиционера - 4PK815 или 4PK810. Оригинал - LBA8103109

Также, на ремне компрессора кондиционера имеется натяжитель LBA8103120,
в который можно поставить подшипник SKF 6301-2RSH

Для примера некоторые варианты из Exist

Ремень ГРМ:
Gates 5403 XS
Contitech CT827
SUN A368Y21MM
Dayco 94289
Mitsuboshi 117 MY 21
Bosch 1987949158

Ремень ГУР
Gates 3PK515
Dayco 3PK515
SUN 3PK515
Mitsuboshi 3PK515
Bando 3PK515

Ремень генератора и помпы
Gates 5PK963
Dayco 5PK965 (5PK960)
SUN 5PK965 (5PK960)
Mitsuboshi 5PK965 (5PK960)
Bando 5PK965 (5PK960)

Ремень компрессора кондиционера
Gates 4PK815 (4PK810)
Dayco 4PK815 (4PK810)
SUN 4PK815 (4PK810)
Mitsuboshi 4PK815 (4PK810)
Bando 4PK815 (4PK810)

Подробная технология подтяжки ремня генератора
Подтягивать ремень генератора несложно, но немного неудобно, понадобятся: торцевая головка на 13, маленькая трещотка 1/4" и накидной ключ на 13. Комплектным рожковым ключом подтягивать даже не пытайтесь - слижите грани болтов!
- Даём двигателю немного остыть, иначе можно обжечься о выпускной коллектор и радиатор
- Снимаем минусовую клемму аккумулятора, т.к. генератор всегда находится под напряжением
- Ослабляем верхний болт крепления генератора со стороны шкива накидным ключом на 13

он же в перспективе

- Затягиваем оба болта крепления генератора
- Подключаем аккумулятор
- Готово!

Подробная технология подтяжки ремня компрессора кондиционера
Подтягивать ремень компрессора кондиционера довольно трудоёмко и неудобно, понадобятся: торцевая головка на 13, маленькая трещотка 1/4", удлинитель 150мм и накидной ключ на 14 (желательно длинный и качественный, например Jonnesway).
Сам ремень подтягивается неудобно расположенным натяжным роликом
- Немного ослабляем гайку крепления натяжного ролика накидным ключом на 14. Это самая неприятная часть работы - гайка затянута сильно, а ключом подлезть к ней сложно (мешает генератор и его ремень). Кое-как удалось её ослабить

- Подтягиваем болт натяжителя вращением по часовой стрелке торцевой головкой на 13 через удлинитель. Не перетяните ремень!

он же поближе

- Затягиваем гайку крепления натяжного ролика
- Готово

Ремень ГРМ пока не трогал, но когда-нибудь точно до него доберусь

Вот заодно откопал карту проверки натяжения ремней для нашего двигателя

При надавливании на ремень в контрольных точках силой 10кг, прогиб должен быть:
A - 8,5-10,5мм для нового ремня и 10-12мм для работавшего ремня
B - 6-7мм для нового ремня и 8,5-9,5мм для работавшего ремня
C - 5-6мм для нового ремня и 6-8мм для работавшего ремня

Николаич
У меня до сих пор рабочая семёра классика 300тыщь из низ 250 я пробежал, заменил только распред с постелью, двиг как новый)
жаль что сняли с производства, рабочая лощадь, хоть брус 6ти метровый привезти, хоть 25 блоков газоблока))))
хоть бригаду из 8 таджиков))))
ЦЕПЬ это вещь.
вот ремешок это напряг, натяжной я обязон меняю всегда, раньше на зубилках пытался вскрывать и мазать, один хрен шуметь начинает в итоге опять разбирать и менять)

А я свою последнюю девяточку вспоминаю . грусть ,тоска, по прошлому . (( . Рабочая ,была - лошадка Дачу с ней построил))). Продал в Курске -. 3 года назад был в отпуске - видел её - ходит ,как новая ,у нового хозяина
. Ну и лифанчик - помог (с рейлингами)
А вот на нем , как-то вытащил предохранители АБС(что бы -отключить) покатался. На щитке ,значки - загорелись. Потом - вставил обратно преды , а значки - горят . . А как убрать? Сброс клеммы - не помогает. Может кто подскажет?

Прошу прощения за задержку, но гайморит и работа не оставляют времени и сил)
Сейчас разберусь, как отредактировать видео, которое я наснимал и выложу пост.

Lifan Smily. Замена ремня ГРМ.
Всех приветствую. Хочу вам поведать историю о том, как в смайле поменять ремень ГРМ или, как разобрать "пол" машины
Но сначала небольшая предыстория.
Ехал я как-то [s]в соседнее село, на дискотеку[/s] вечером домой и на трассе у меня неожидо оборвало ремень ГРМ. Появился какой-то непонятный шум, загорелись почти все лампочки на приборной панели, машина перестала ехать. в общем стало неуютно. Самое главное, что сразу пропал ГУР, поэтому ситуация более менее была ясна.
Как обычно, сначала паника, что "двигу хана" и т.д. Но тырнет казал, "шо клапана у нас нэ гнэть", поэтому машина была отбуксирована домой, а я решил, что утро вечера мудренее и отправился почивать

На утро машину ожидал осмотр с пристрастием, в ходе которого не было выявлено никаких внешних изменений в состоянии двигателя. Никаких дыр в блоке цилиндров, подтеков масла и др. тех. житкостей Осмотр только показал, что у меня якобы порвалась правая опора двигателя. После её снятия и осмотра выяснилось, что она не порвалась, а сильно просела. Также было обнаружено неудовлетворительное состояние ремня помпы/генератора, после чего я принял решение о замене всех ремней.
Изучив руководство по ремонту смайла, а также по замене ремня ГРМ на других похожих двигателях, я понял, что мне понадобится хотя бы одна подставка под машину (все равно хотел покупать ).

На момент данного недоразумения машине 4 года и проехала она 69 222 км.
Далее, я забегу немного вперед (для удобства изложения) и приведу список запчастей:
1. Ремень ГРМ - 117 зубьев - Contitech CT827.
2. Натяжной ролик ГРМ - GMB GT80430.
3. Ремень помпы/генератора - Dayco 5PK962.
4. Ремень кондиционера - Contitech 4PK815.
5. Ремень ГУРа - Dayco 3PK515.
6. Прокладка клапанной крышки - LF479Q11003015A.
7. Опора двигателя правая - F1001410.
Также понадобится немного герметика, для прокладки клапанной крышки.
Итого: примерно 2 100 руб. Сюда еще можно добавить подставку под машину "Сорокин" на 3 тонны за 1 199 руб. (практика показала, что можно спокойно покупать подставку на 2 тонны за 999 руб. ).

Теперь, отбегая назад, расскажу, как разбирал смайла:

1. Отключаем АКБ.

2. Снимаем геннадия и ремень, полностью. Ибо он мешает откручивать опору, натяжной ролик кондиционера и пластиковую защиту ГРМ. Снимаем 2-ва провода, откручиваем 3-ри болта на "13" накидным ключом и вынимаем гену из недр подкапотного пространства.

3. Дальше снимаем полностью натяжной ролик кондиционера и ремень. Его фото я не сделал, потому что чуть полностью не оторвал себе ноготь об край кузова когда срывал гайку. ksiman оказался прав - почему-то эта гайка затянута сильнее всех. Будьте осторожны.
Ослабляем гайку крепления натяжного ролика накидным ключом на "14" и откручиваем механизм натяжителя ключом на "13". Также идем к ГУРу и около него откручиваем датчик неровной дороги ключом или гибким удлинителем на "8" (не поверите - он тоже будет мешать ). Ниже фото моё и ksiman а.

Открученный натяжной ролик кондиционера. У меня он оказался в полном порядке, без люфта и воя.

4. Пока машина стоит на своих 4-ех колесах (а она еще на них стоит), ставим на ручник (если ещё не поставили) и на 5-ую передачу. Ослабляем 2-ва болта и 1-ну гайку на "15" головкой с удлинителем. Вам будут мешать трубки кондиционера - они будут упираться, пружинить и вести себя всячески "нехорошо". Плюём на это и в наглую пихаем насадку на болты. Трубки эластичные, поэтому прекрасно отгибаются в разные стороны. После чуть не оторванного ногтя, я предварительно залил это всё дело WD-шкой . Но можно было этого и не делать. Также ослабляем длинный болт из самой резиновой опоры. Только ослабляем! (на фото его видно - он чуть выкручен)

5. Дальше ослабляем болт крепления шкива коленвала, для чего просто выворачиваем колёса до конца вправо. Болт я тоже замочил WD-шкой, но можно было и без неё.

6. Ослабляем болты крепления колеса. Теперь домкратим машину и ставим подставку (в моём случае - это "Сорокин") под лонжерон. Домкрат забираем - он нам пригодится в другом месте Снимаем полностью колесо.

Теперь берем проставку (я взял кусок ДСП) и домкратим двигатель! Получается такой импровизированный ручной подъёмник Приподнимаем двигатель на несколько сантиметров (чтобы ослабить напряжение на опору).

7. Теперь опять идем к подушке двигателя и уже полностью откручиваем болты и гайки крепления к самому двигателю, потом длинный болт в самой подушке и 3-ри болта на "13" (да-да, снимаем полностью эту конструкцию, ибо будет. угадайте - что? Правильно - мешать). Для того, чтобы без матов и ругани спокойно снять эту монструозную конструкцию лезем к нашему импровизированному подъёмнику и опускаем двигатель в самый низ, т.е. прям на усилитель моторного отсека. Снимаем полностью все детали опоры.

8. Дальше идем к ГУР-у. Снимаем сверху полностью кронштейн крепления к ГБЦ (потому что будет мешать откручивать пластиковый щиток ГРМ) вместе с натяжителем. Потом лезем под машину и ослабляем нижний болт крепления ГУР-а. Делаем всё это накидным ключом на "13" и на "10". Заодно, пока двигатель в самом низу, скиньте шкив коленвала. На фото ниже видно, что я уже все разобрал. Это потому, что я психанул, когда разбирал машину и просто перерезал ремень ГУР-а ножом . И ослаблял этот болт крепления уже тогда, когда одевал все ремни, и собирал машину обратно.

9. Приподнимаем немного двигатель домкратом (чтоб перекошенный не лежал на усилителе. Это так, для успокоения души ). Теперь откручиваем клапанную крышку. Отсоединяем: 2-ве трубки вентиляции, свечные провода. Ключом на "10" откручиваем 4-ре гайки крепления крышки. С помощью отвертки снимаем шайбы. Далее мне пригодились: нож, отвертка и грубая мужская сила, чтобы отодрать (в прямом смысле этого слова) крышку от ГБЦ. Результаты ниже.

10. Теперь ключом на "8" откручиваем 5-ть болтиков крепления пластикового кожуха ГРМ сбоку. Нижние 3-ри болтика вы сможете открутить только из-под машины.

11. Снимаем старый ремень ГРМ, ну или достаём то, что от него осталось (как у меня, например ). Откручиваем накидным ключом на "13" натяжной ролик. У меня он целёхонький и не люфтящий. Прям булочка.

Я могу вас поздравить! 40% работы выполнено

Теперь общее фото того, что было снято.

Что-то вообще как-то не густо, да? А труда, чтобы это всё снять нужно ого-го.

Пока вы отдыхаете (ну мало ли), ниже можете посмотреть состояние моих ремней и всего остального.

РЕМЕНЬ ГРМ Машине 4 года, проехала 69 222 км.

РЕМЕНЬ ПОМПЫ/ГЕНЕРАТОРА

ГЕННАДИЙ. Собственной персоной

РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА

НАТЯЖНОЙ РОЛИК GMB НА ЗАМЕНУ. Родной, к слову не воющий, не люфтящий

ПРАВАЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ РОДНАЯ

ПОХОДУ МОЮ "НОВУЮ" ОПОРУ СТЫРИЛИ С КОНВЕЕРА Ну или я не знаю, зачем затирать на ней значок

Выкрутил свечи. Остался недоволен. Особенно третьим цилиндром. Нужно менять свечки Нумерация цилиндров сверху вниз.

Итак, отдохнули - теперь в бой

1. Приподнимаем двигатель так, чтобы была видна чётко метка коленвала. Машина стоит на 5-ой передаче (вы же её не выключали?). Берем нехитрое приспособление, вставляем между шпильками ступицы и крутим коленвал

2. Выставляем ВМТ. Я, чтобы перебздеть, еще и с помощью "длинного предмета" проверил положение поршня в цилиндре.

3. Ставим новый натяжной ролик ГРМ. Отгинаем его максимально в сторону ГУР-а и несильно затягиваем (чтоб держался).

4. Выставляем шкив распредвала по метке Это тема долгого холивара, поэтому напишу просто, как у меня. При идеально выставленных по меткам коленвале и распредвале ремень ГРМ попадает зубом на зуб на распредвалу, поэтому чтобы одеть ремень ГРМ нужно сместить распредвал на пол зуба вперед или назад. Я решил, что раз ремень когда-нибудь потянется, поставить его на пол зуба вперед, т.е. на чуть ранее зажигание.
Для любителей экспериментировать и т.д. - наша шестерня регулируемая . Можете ослаблять болт и докручивать её в какую угодно сторону.
Я же оставил этот болт в покое и просто одел ремень, как написал выше.

5. Берём новый ремень ГРМ и одеваем его сначала на шкив коленвала и протягиваем под натяжным роликом. Затем руками натягиваем ремень сначала со стороны передка автомобиля, а затем со стороны ролика.

6. Далее ключом на "13" ослабляем натяжной ролик, даем ему самому прижаться к ремню и таким образом затягиваем обратно. ВНИМАНИЕ. Не нужно придавливать ролик руками! Иначе у вас завоет от перетяжки ремень ГРМ и придется все разбирать заново!

7. Проворачиваем с помощью нехитрого приспособления (см. выше) коленвал на 2-ва полных оборота, убеждаемся, что метки сверху и снизу никуда не делись, и можно собирать всё на место в обратной последовательности!

8. Небольшой лайф хак: затянуть болт шкива коленвала можно также на опущенной и зафиксированной ручником машине с вывернутыми вправо колёсами

Собранная и заведенная машина.

P.S.
- Все ремни советую одеть и натянуть прежде, чем вы начнете прикручивать опору двигателя. Сбережете порядка 20 минут работы и обойдётесь без мата
- Все работы выполнял в одиночку.
- Прокладку в крышке по началу не менял (снимал и одевал, а также тестировал машину 2 раза). Масло нигде не течет.
- Двигатель стал работать тише, значительно.
- Пропала детонация при трогании с места.
- Пропала (почти) детонация, когда на трассе резко нажимаю в пол. Но тут буду уже свечи смотреть.
- Машина тянет с 2-х тысяч на 3-ей передаче (раньше только с 2.5 тыс.). Без детонации может ехать почти с 1 000 об. на 3-ей передаче.
- Тяга машины (хоть она и не большая ) теперь чувствуется на протяжении всего интенсивного разгона.
- Пропали дерганья при разгоне.
- Почти полностью пропал клевок при резком отпускании педали газа.
- Провал (задержка) при резком нажатии на педаль уменьшилась.
- Движок крутится вплоть до 6 000 под нагрузкой (выше не крутил) без каких-либо посторонних призвуков в двигателе.
- Все работы в одиночку можно произвести за 4 - 4.30 часа. Проверено лично.

Запас у ремня ГРМ есть и приличный, я на оригинальном 82000 км проехал, из-за своей забывчивости, движок тоже 1,4, зато как вспомнил и до выходных ездил весь на измене. На двенашке помню рвало тоже, старые клапана не использовал, менял все на новые. Мне приятель сказал и без ремня генератора на smily куча чего навернулось >)

О ремне генератора и так много инфы в инете ) запаса по ремню ГРМ там море. пробег смотан 100% и как минимум на 60тыс оригинальный ремень ходит без проблем 70000 критика 100000 далее как повезёт ролики выживают 2 замены ремня т.е 120-150тыс, сам езжу на таком моторе ставя всякие другие ремни замена раз в 50000

Мне не показалось? Подшипник на вал забивали по внешней обойме? Звиздец подшипнику, долго не проработает.

Кучу сервисов объехал, в т.ч. официалов форд, бьет руль на скорости 80-100 км.ч., балансировку колес делал, диски литье новые купил при переходе на зиму, диагностику подвески делали в 2х сервисах, сказали все в порядке, почему бьет не знают, говорят все равно что то с балансировкой колес, делают ее повторно, бить продолжает. Когда при биении руля педаль газа бросаешь, биение прекращается, может кто то знает в чем еще может быть проблема? Авто форд-фокус 2 (2006 г., двигатель 1.6) Автору за видео огромное спасибо!) Желательно в деталях по ремню генератора на лифане показал бы ;)

Павел,ролик натяжной маленького ремня при разборке стоял в одном положении.При установке вы его на оборот поставили(перевернул и).Что про это можете сказать?

По ремню генератора много информации в интернете >) Сдается мне что автор фантазер.у меня обрывало ремень,никаких последствий.заменил ремень и поехал

Читайте также: