Замена ремня генератора хонда цивик 7 поколения
Замена ремня вариатора
После того как однажды сивка встал на перекрестке и отказался ехать куда либо самостоятельно, стало понятно что вариатор накрылся. Этому происшествию предшествовало как и у всех рывки при старте. Взвесив все факторы и перечитав кучу тем я решил для начала снять поддон, к тому же все условия у меня для этого есть. Итак поддон снят а в нем куски ремня. Что дальше? Либо контракт, либо снятие коробки и замена ремня. Кот в мешке меня совершено не устраивает, поэтому беремся за ремонт. Как снять коробку отчеты есть, но как ее разобрать и заменить ремень увы. Именно поэтому я решил сделать отчет. Итак я имею на руках коробку MLYA, новый ремень. Извиняюсь, что по факту дело пойдет с установки нового ремня, это наиболее из проблемных моментов. Но кому будет надо тот все поймет. Разбираем вот до такого состояния, откручивая панель за панелью, сложного там ничего нет, сплошные стопорные кольца. Разбирать коробку на дому не советую на протяжении всей разборки и сборки текло масло.
Кстати когда будете вынимать панель с конусами делайте это очень нежно. Если у вас порвало ремень, вам будет нужен ремень с таким же номером и возможно часть ремня с ним сохранилась не рассыпавшись, мне это помогло. Как мне сказали в конторе, в которой я его заказывал, на эту коробку ставились 2 разных ремня.
Эта картинка уже с поставленным новым ремнем, изначально его там не было. Итак, далее надо выпресовать вторичный вал не разбирая его. На картинке это левый вал который прикручен 3-мя болтами. Болты долой и под пресс, Кстати когда будете ставить этот вал обратно обратите внимание на эту пластину, отверстия у нее не симметричны.
Когда вал снят нам ничего не мешает осмотреть поверхности конусов, если у вас были рывки при старте обратите внимание на поверхность конусов первичного вала (правый вал) у самого основания и на вторичном валу у края конуса. Именно в этом положении находиться ремень при старте и именно здесь наибольшие повреждения от рывков. Далее все задиры аккуратно полируем и приступаем к установке ремня
Первым делом для этого необходимо зафиксировать ленты ремня с двух противоположных сторон 2-мя хомутами, я намотал скрутку из проволоки, чтобы в последующем при надевании его на вторичный вал ремень не рассыпался. Далее накидываем ремень на конусы первичного вала и в таком положении начинаем разводить конусы до максимума, чтобы ремень утопился под самое основание, кстати когда накинете ремень обратите внимание на направление, на ремне есть стрелка, если посмотреть на первую фотографию эта стрелка в таком положении должна показывать на право.
Для того чтобы развести конусы на первичном валу я использовал пассатижи как рычаг поднимая конус обрезиненой ручкой, а затем с другой стороны подсунул брусок нужного размера. Сделать это не легко, но можно. Брусок можно будет убрать только тогда когда будет установлен вторичный вал.
Приступаем к самому сложному - установка вторичного вала. Для этого подводим его к первичному под углом так, чтобы на него наделся ремень, вот именно в этот момент работают наши хомуты на ремне не давая ему рассыпаться. А теперь нужно развести конусы вторичного вала, усилие здесь нужно раза в два больше чем на первичном. Накидываем ремень. Ставим вторичный вал так, чтобы верхний его конус уперся в верхний конус первичного вала а нижний конец вала на половину зашел в посадочное отверстие. Вот в таком положении конусы нужно развести, я для этого использовал струбцины притягивая нижний конус к плите. Когда конусы разведены по максимуму все это надо зафиксировать так чтобы вторичный вал стал подвижным. Не пытайтесь просто так что-нибудь туда вставить - вытолкнет.Я взял еще одну струбцину и прижал с ее помощью кусок деревяжки к поверхности верхнего конуса вторичного вала. Когда это сделано можно спокойно ставить вторичный вал на свое место и после этого убирать все фиксаторы. Ремень сам займет свое положение.
Теперь все это закрываем крышкой, новую прокладку покупать я не стал использовал старую+силикон, комплект прокладок стоит 4,5 т.р, ремень 15, но есть и за 17 это второй вариант.
Далее устанавливаем шестерню 1 потом 2, кстати металлическое кольцо 3 с шестерни 2 снимать не надо - поломаете, там очень нежный замок
(я его сломал ), шестерня 2 снимается простым 3-х лапым съемником подшипников. В правом нижнем углу лежит муфта стартового пакета, ее можно разобрать и оценить состояние фрикционов, сложного ничего нет. Остальное позже по мере продвижения сборки.
Генератор и его привод – важная составляющая современного автомобиля, нуждающаяся в своевременной диагностике и уходе. Проблемы с этим узлом чреваты недозарядом аккумуляторной батареи, а если генератор выйдет из строя полностью – вы просто не сможете ездить, пока не устраните неисправность. И сделать это вполне можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов СТО.
Как узнать, не пора ли менять приводной ремень Honda Civic
На Civic установлен автоматический натяжитель ремня, то есть теоретически его натягивать не нужно. Однако растягиваться он может, и для проверки, не пришла ли пора его подтянуть, на нём имеется специальный индикатор. Это специальная риска на самом натяжителе, которая должна находиться в пределах отлива на БЦ. Если риска находится между краями отлива, всё нормально, ремень не нуждается в подтяжке.
Периодически необходимо проверять ремень и на наличие трещин и порывов с внутренней стороны. На Civic имеется несколько шкивов, где ремень проходит изнаночной стороной наружу, так что сделать это несложно. Желательно – подсвечивая фонариком. Если дефектов много, ремень лучше заменить – его обрыв сулит много неприятных моментов.
Как натянуть приводной ремень на Honda Civic
Если индикатор натяжки показывает, что ремень ослаб, осуществляем его натяжку по следующему алгоритму:
- ослабляем стопорный болт, то же проделываем с болтом крепежа генератора;
- проворачиваем регулировочный болт, пока ремень не натянется до нужного состояния;
- затягиваем болт крепления и стопорный болт.
Силу натяжения ремня с усилием 10 кгс проверяем на участке между шкивом коленвала и генератором (если авто без кондиционера) или между компрессором кондиционера. В первом случае свободный ход ремня должен лежать в пределах 4,6-6,0 миллиметров, во втором – 3,6-5,0 миллиметров.
Самостоятельная замена ремня генератора Honda Civic
Операция несложная, но требующая доступа к нижней части моторного отсека. Поэтому нужно использовать подъёмник или поддомкратить автомобиль, установив опоры и демонтировав правое колесо.
Как видим, поменять ремень генератора на Honda Civic без посторонней помощи несложно, даже без соответствующих навыков на это уйдёт не более получаса.
Ремонт, замена генератора Honda Civic
А вот со снятием генератора Civic придётся повозиться. Нам потребуются головки на 10/12 с удлинителем, плоская отвёртка, накидной ключ на 19, домкрат, баллонный ключ.
Перед демонтажем генератора необходимо снять ремень по описанному выше алгоритму.
Сборка генератора, нового или отремонтированного, осуществляется в обратном порядке. Не забываем после надевания ремня провернуть коленвал, чтобы он правильно сел на все шкивы.
Чаще всего генератор перестаёт нормально подзаряжать АКБ из-за износа щёток. Проверить их состояние и в случае необходимости осуществить замену щёток можно на снятом генераторе Honda Civic:
Для этого выполняем следующие действия:
Если проверка состояния щеток генератора показала, что они в порядке, неисправность генератора может быть вызвана поломкой регулятора напряжения. Его тоже можно демонтировать только на снятом генераторе и открученном щёткодержателе. Для этого просто откручиваем крепёжные болты реле и вынимаем его.
Установку регулятора и щёткодержателя производим в обратном порядке. Когда будем ставить последний на штатное место, нужно небольшой отвёрткой отжать щётки для пропускания вала генератора.
Перед установкой щеткодержателя не мешало бы проверить, не изношены ли подшипники, для чего потребуется дальнейшая разборка генератора.
Если схема генератора Honda Civic в порядке (нет обрывов, обмотка не коротит), можно приступать к сборке генератора:
- если вы демонтировали шкив для замены подшипника, необходимо вставить ротор в переднюю крышку и затянуть его контргайкой с усилием 11,3 кгс;
- тщательно прочистите кольца токосъемника от остатков старой консистентной или жидкой смазки;
- с небольшим усилием вдавите щётки внутрь шахты, чтобы они не выскочили, вставляем в отверстие сверло или проволоку подходящего диаметра (не более 1,8 мм);
- используя фен, прогреваем гнездо заднего подшипника точно так же, как при демонтаже;
- соединяем обе части генератора, одеваем и затягиваем четыре шпильки, вынимаем фиксатор щёток;
- проворачиваем шкив рукой, убеждаемся, что он крутится легко и свободно, без посторонних шумов.
Работы по проверке токопроводимости частей генератора можно выполнять при наличии соответствующих навыков, в противном случае лучше пригласить специалиста.
Надеемся, что эти инструкции помогут вам следить за исправностью генератора и его привода, а при необходимости – самостоятельно устранить неисправности.
Всем привет, сразу к делу. Пришла пора менять ремень или еще нет можно понять по двум признакам: по индикатору автоматического натяжителя (ремень растянулся и натяг ослаб, проскальзывает, свистит) и по состоянию внутренней стороне самого ремня (трещины).
Слева картинка из мануала, справа для наглядности как это выглядит в реальности. Уголок с риской на самом натяжителе должен находится в пределах отлива на блоке, тут все просто. Если смотреть на это место сверху, его хорошо видно. У меня ремень практически не вытянулся (еще родной), метка была посередине.
Далее проверяем нет ли трещин на ремне. Для этого смотрим сверху на отмеченную область, её хорошо видно. Можно посветить фонариком, на шкиве изгиб и трещины, если они есть, прекрасно видно. У меня их было много.
Для замены купил ремень фирмы Mitsuboshi, он идет в оригинале, но стоит в 3 раза дешевле.
В мануале ремень укладывается так:
и это НЕ правильно, так ремень стоит, например, на Стриме. У нас он должен быть установлен вот так:
Сам процесс замены прост, но есть пару моментов. Первый момент в том, что просто ключом отвести натяжитель не получилось. Просто не хватило сил. Взяли рожковый ключ и на второй конец накинули металлическую трубку примерно 50см. Сразу всё пошло ))) Отодвинув натяжитель скинул ремень со шкива генератора.
Второй момент в том, что в одного хрен наденешь новый ремень на место. Нужно чтобы второй человек придерживал накинутый ремень в каком-нибудь месте, например на шкиве коленвала (вывернуть руль вправо и со стороны колеса есть доступ к шкиву). В остальном всё как обычно. Обводим всё как положено, держим у генератора не накинутый конец, отводим натяжитель и надеваем на шкив генератора.
Как поменять приводной ремень на Хонда Цивик 4D.
Замена приводного ремня Honda Civic 4D.
как заменить своими руками
Эпопея со странным звуком двигателя под нагрузкой на нашей Honda Civic 4D и поиск путей решения проблемы подвели к замене приводного ремня. Да и пробег в 120000 км тоже говорил: пора! Поменять приводной ремень на Хонда Цивик 4D оказалось совсем не сложно:
Заказал на Existe неоригинальный ремень фирмы Contitech 7PK2060 за 980 руб ( за оригинальный 04301-RNA-306 запросили 2300 руб между прочим так . ) и
К моему большому удивлению вся операция заняла пятнадцать минут, даже не переодевался в спецодежду.
Для замены лучше всего иметь накидной ключ на 19 . Желательно длинный, чтобы рычаг получился побольше, так легче сжать натяжитель. Я за неимением такого ограничился обычным, удлинив его другим . Ключ надеваем на болт натяжителя.
Надавливаем вверх
Делать это желательно медленно, так как натяжитель гидравлический. Амортизатор натяжителя сжимается, ролик уходит вниз. Ремень можно другой рукой спокойно сдвинуть в сторону и затем вытащить. При этих операциях очень не помешает небольшой карманный фонарик( его можно зубами зажать и подсветить, когда обе руки заняты). Самое простое сделано. Желательно зрительно сразу запоминать как стоял приводной ремень Хонда Цивик. В порыве работы его можно быстро вытащить, потом долго соображать как стоял, сверяться с картинкой и т.д…
Замена приводного ремня генератора на Honda Civic 5D ч.1
Посторонний звук, грюк, замена натяжителя приводного ремня Honda Civic 4d ч.1
Замена натяжителя, приводного ремня Honda Civic 4d ч.6
Как заменить ремень генератора на Honda Civic 5D ? съемка на Sony X3000
Замена приводного ремня генератора на Honda Civic 5D ч.2
Замена Ремня ГРМ хонда CIVIC 1 часть. D 17a В гараже. Timing belt replacement Honda CIVIC 1 piece.
В связи с пробегом под 100 тыщ возникла необходимость в замене ремня ГРМ. Взял, фотоаппарат, ключи и вперед. :)
Предисловие: Ремень ГРМ менялся на сивике 7-го поколения, европейце, движек 1,6 (D16W7). Это описание можно так же использовать для американки 1,7 (есть небольшие различия, я их укажу) и японке (там 1,5 есть, кажется). Так же применимо к Стриму 1,7.
Поехали понемногу:
1. Откручиваем 4 гайки катушек зажигания (синие кружки), снимаем разъемы и вытаскиваем катушки.
2. Откручиваем 2 гайки крепления тросика газа (зеленые кружки), убираем тросик газа за корпус воздушного фильтра, чтоб не мешался.
3. Откручиваем 2 болта крепления провода к клапанной крышке (красные кружки)
4. Снимаем фишки с клапана EGR и термодатчика (красные стрелки)
5. Откручиваем 2 болта крепления трубки кондишена (желтые стрелки). Дальний болт на снимке не видно. Он крепит кронштейн трубки к клапанной крышке.
6. Для того, чтобы разъеденить 2 части жгута проводов, отгибаем защелку с помошью отвертки.
Вынимаем жгуг из кронштейна выше генератора и отводим его (жгут конечно) ближе к радиатору.
7. Снимаем шланг вентиляции картера с клапаной крышки (немного туго, но шланг снимается). Потом поднимаем вторую часть жгута на шпильках и снимаем.
8. Откручиваем 5 болтов клапанной крышки, вынимаем болты вместе с шайбами. Снимаем клапанную крышку следующим образом. Сначала немного вверх (1), чтоб свечные колодцы вышли из резинок клапанной крышки. Потом немного проворачиваем (2) и вынимаем крышку. Выкручиваем свечи.
9. Снимаем разъем с датчика распредвала в верхней передней крышке: Вынимаем пыльник. Где-то на 10 часов на разъеме находится язычек-фиксатор. Нажимаем его и вынимаем разъем.
10. Откручиваем 3 болта и снимае верхнюю крышку ремня ГРМ
11-а. На американке и стриме снимаем насос ГУР. Там просто, 2 болта на 12, снимаем ремень ГУР и сам насос отводим в сторону.
11. Откручиваем генератор:
Ослабляем снизу генератора болт на 12,
, ослабляем сверху генератора болт на 14, потом откручиваем натяжной болт генератора на столько, чтоб спокойно снять приводной ремень.
Снимаем ремень, откручиваем до конца и вынимаем нижний болт на 12 и верхний на 14.
На американках верхний болт просто так не вынимается, мешает кузов. В этом случае сначала откручиваем кронштейн опоры (пункт 15), немного опускаем движек. В этом положении болт выйдет еще немного и наконец то даст вынуть генератор
12. Помогая себе монтажкой вынимаем генератор из проушин.
13. Поднимаем генератор и, подложив что-нить, укладываем его, чтоб не мешался.
14. Откручиваем 3 боковых болта на 14 кронштейна генератора. 3-й болт скрыт за коллектором.
15. Поддомкрачиваем движек, откручиваем 3 гайки кронштейна опоры,
снимаем кронштейн и опускаем двигатель. Движек касается шкивом кондишена подрамника, но не лежит на нем. Так что опускаем движек спокойно.
16. Снимаем переднее левое колесо, вынимаем 2 клипсы крепления пластикового пыльника и отводим пыльник в сторону. Откручиваем болт шкива коленвала. Снимаем шкив следя за шпонкой. Она будет пытаться убежать .:)
17. Вынимаем провод из паза крышки, откручиваем 4 болта на 10 крепления крышки (красным) и снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
Откручиваем 2 оставшихся болта кронштейна генератора (синим)
Места вокруг верхнего болта мало. Я использовал накидной ключ с небольшим коленом.
18. Вынимаем крошнтейн с этими 2 болтами.
19. Закручиваем обратно болт коленвала. За него будем крутить вал.
Откручиваем болт датчика коленвала
вынимаем датчик и отводим в сторону.
20. Прокручиваем коленвал до тех пор, пока на шестерне распредвала надпись UP будет на верху.
Подводим метки. На шестерне распредвала с внутренней стороны черточки с двух сторон должны быть паралельно плоскости головки блока.
На коленвале черточка на пластине совмешается с меткой на корпусе маслянного насоса (фото без ремня, так как ремень бросал ужасную тень на метки. :) ).
21. Как метки совпали, ослабляем болт ролика натяжителя, снимаем (сдвигаем с ролика) ремень ГРМ, откручиваем и вынимаем ролик с пружиной и болтом.
22. Проверяем не люфтит/шумит ли помпа, не текут ли сальники. Если необходимо, меняем. :) Смываем пыль, проверяем еще раз метки.
23. Прикручиваем новый ролик с пружиной, но не затягиваем болт. Пружину не натягиваем, пусть висит на ролике. Одеваем новый ремень ГРМ. Сначала на шестерню коленвала, потом на шестерню распредвала (следим, чтоб между этими шестернями небыло лишнего провиса.), затем на помпу и в конце концов на ролик.
24. Цепляемся подходящей проволкой за пружину ролика и натягиваем на место.
25. Затягиваем болт ролика и вынимаем скобу-фиксатор ролика.
26. Прокручиваем коленвал. 2 оборота против часовой стрелки. Подводим метку на коленвале. Проверяем метки на распредвале. Если все совпадает, собираем все это в обратном порядке.
Если нет - откручиваем ролик, снимаем пружину, снимаем ремень, ставим фиксатор на ролик, подводим метки и заново с п.23
ЗЫ. Перед установкой клапанной крышки очистите прилегающие поверхности и прокладку. Установите прокладку в пазы клапанной крышки и на углы нанесите герметика.
Жить - ПРИКОЛЬНО.
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста.
Ребенку, мальчику (38 лет) срочно нужны Аudi R8 spyder и красивая девочка, рыжая (можно блондинка) с любой группой крови и 3-4 м размером груди! Писать мне в личку! Я все передам.
Генератор и его привод – важная составляющая современного автомобиля, нуждающаяся в своевременной диагностике и уходе. Проблемы с этим узлом чреваты недозарядом аккумуляторной батареи, а если генератор выйдет из строя полностью – вы просто не сможете ездить, пока не устраните неисправность. И сделать это вполне можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов СТО.
Как узнать, не пора ли менять приводной ремень Honda Civic
На Civic установлен автоматический натяжитель ремня, то есть теоретически его натягивать не нужно. Однако растягиваться он может, и для проверки, не пришла ли пора его подтянуть, на нём имеется специальный индикатор. Это специальная риска на самом натяжителе, которая должна находиться в пределах отлива на БЦ. Если риска находится между краями отлива, всё нормально, ремень не нуждается в подтяжке.
Периодически необходимо проверять ремень и на наличие трещин и порывов с внутренней стороны. На Civic имеется несколько шкивов, где ремень проходит изнаночной стороной наружу, так что сделать это несложно. Желательно – подсвечивая фонариком. Если дефектов много, ремень лучше заменить – его обрыв сулит много неприятных моментов.
Как натянуть приводной ремень на Honda Civic
Если индикатор натяжки показывает, что ремень ослаб, осуществляем его натяжку по следующему алгоритму:
- ослабляем стопорный болт, то же проделываем с болтом крепежа генератора;
- проворачиваем регулировочный болт, пока ремень не натянется до нужного состояния;
- затягиваем болт крепления и стопорный болт.
Силу натяжения ремня с усилием 10 кгс проверяем на участке между шкивом коленвала и генератором (если авто без кондиционера) или между компрессором кондиционера. В первом случае свободный ход ремня должен лежать в пределах 4,6-6,0 миллиметров, во втором – 3,6-5,0 миллиметров.
Самостоятельная замена ремня генератора Honda Civic
Операция несложная, но требующая доступа к нижней части моторного отсека. Поэтому нужно использовать подъёмник или поддомкратить автомобиль, установив опоры и демонтировав правое колесо.
Как видим, поменять ремень генератора на Honda Civic без посторонней помощи несложно, даже без соответствующих навыков на это уйдёт не более получаса.
Ремонт, замена генератора Honda Civic
А вот со снятием генератора Civic придётся повозиться. Нам потребуются головки на 10/12 с удлинителем, плоская отвёртка, накидной ключ на 19, домкрат, баллонный ключ.
Перед демонтажем генератора необходимо снять ремень по описанному выше алгоритму.
Сборка генератора, нового или отремонтированного, осуществляется в обратном порядке. Не забываем после надевания ремня провернуть коленвал, чтобы он правильно сел на все шкивы.
Чаще всего генератор перестаёт нормально подзаряжать АКБ из-за износа щёток. Проверить их состояние и в случае необходимости осуществить замену щёток можно на снятом генераторе Honda Civic:
Для этого выполняем следующие действия:
Если проверка состояния щеток генератора показала, что они в порядке, неисправность генератора может быть вызвана поломкой регулятора напряжения. Его тоже можно демонтировать только на снятом генераторе и открученном щёткодержателе. Для этого просто откручиваем крепёжные болты реле и вынимаем его.
Установку регулятора и щёткодержателя производим в обратном порядке. Когда будем ставить последний на штатное место, нужно небольшой отвёрткой отжать щётки для пропускания вала генератора.
Перед установкой щеткодержателя не мешало бы проверить, не изношены ли подшипники, для чего потребуется дальнейшая разборка генератора.
Если схема генератора Honda Civic в порядке (нет обрывов, обмотка не коротит), можно приступать к сборке генератора:
- если вы демонтировали шкив для замены подшипника, необходимо вставить ротор в переднюю крышку и затянуть его контргайкой с усилием 11,3 кгс;
- тщательно прочистите кольца токосъемника от остатков старой консистентной или жидкой смазки;
- с небольшим усилием вдавите щётки внутрь шахты, чтобы они не выскочили, вставляем в отверстие сверло или проволоку подходящего диаметра (не более 1,8 мм);
- используя фен, прогреваем гнездо заднего подшипника точно так же, как при демонтаже;
- соединяем обе части генератора, одеваем и затягиваем четыре шпильки, вынимаем фиксатор щёток;
- проворачиваем шкив рукой, убеждаемся, что он крутится легко и свободно, без посторонних шумов.
Работы по проверке токопроводимости частей генератора можно выполнять при наличии соответствующих навыков, в противном случае лучше пригласить специалиста.
Надеемся, что эти инструкции помогут вам следить за исправностью генератора и его привода, а при необходимости – самостоятельно устранить неисправности.
Читайте также: