Замена растяжки фольксваген б3

Обновлено: 21.04.2025

Чуть-чуть истории

Volkswagen Passat можно смело отнести к машинам, которые имели огромное значение и для производителя, и для потребителя. Начнём с первого.

Автолюбители терпеливо ждали до 1973 года – именно тогда появился Passat В1 (Typ 32). Несмотря на то, что этот автомобиль был построен на одной платформе с Ауди 80, он стал настоящим прорывом для Фольксвагена в бюджетном классе. До него все подобные машины концерна имели двигатели с воздушным охлаждением и довольно-таки скромные характеристики. Пассат предлагал больше, и до 1981 года их было произведено более двух миллионов экземпляров. С 1980 по 1988 год на конвейере стоял Пассат В2, ещё более успешная модель, которую собирали в Бразилии до 2006 года, а доблестные сыны Поднебесной не могли отказаться от выпуска В2 под местным именем Santana аж до 2013 года! В 1988 году появились В3. Если второе поколение выросло из первого по законам эволюции, то Пассат В3 отличался от предыдущих автомобилей кардинально. Дизайн стал более современным, изменилась ходовая часть, но самое главное – в достаточно широкой линейке двигателей появились инжекторные моторы. Наравне с ними оставались и карбюраторные, и дизельные, в том числе и турбированные силовые агрегаты.

Двигатель

Ремня два: один – генератора, второй – на помпу и гидроусилитель руля. Казалось бы, вот оно, натяжение ремня генератора. Открутил гайку на кронштейне и двигай его, как хочешь. Но не тут-то было: для того, чтобы снять ремень генератора, придётся снимать и второй ремень (или шкив коленвала), а тут уже без ямы или подъёмника не обойтись. Стоимость ремня генератора колеблется от 500 до 1 000 рублей, ремень ГУРа обойдётся дешевле – от 200 до 400. Если нет возможности или желания ползать под машиной в поисках болтов, которые надо откручивать для замены ремней, то готовьте тысячу-полторы для мастера СТО. Ну и глянем заодно на фары: удобно ли поменять лампочки? Скажем сразу: родной свет тут не самый лучший. С другой стороны, за весь срок эксплуатации владелец Пассата не поменял ни одной лампочки головного света! Машина тем временем служит ему уже 18 (!) лет. Но менять их легко, особенно с правой (по ходу движения) стороны. Снимать фару не надо, достаточно снять заглушки контактной группы с внутренней стороны фары. А вот слева придётся снять бачок жидкости ГУРа, он полностью закрывает доступ к фаре. Но это не сложно: крепится он хомутом, дело нескольких минут.

Трансмиссия

Ходовая часть и тормоза

И задняя, и передняя подвески В3 достаточно просты и надёжны. Правда, есть тут один тонкий момент: существует целая армия любителей приподнять (да-да, не опустить, а поднять) автомобиль, особенно его переднюю часть. Для этого чаще всего ставят стойки от В4, хотя чисто теоретически толку от этого быть не должно: их высота абсолютно одинаковая, отличается лишь длина пружин. Вопросы тюнинга мы обсуждать не будем, это всё на любителя. Скорее обратим внимание вот на что: передние рычаги к большому пробегу бывают настолько уезжены, что их придётся менять. Рычаг стоит 1 900 рублей, его замена – 1 000. Если же с ними всё в порядке, то из элементов, требующих внимания, остаётся лишь шаровая опора. Она крепится болтами, менять её несложно отдельно от рычага, и стоимость операции составит всего 500 рублей. Цена шаровой – около 400 рублей.

Задняя подвеска Пассата В3 зависимая, чаще всего требуется замена амортизаторов. Они обойдутся около 1 000 рублей за штуку, но можно найти и значительно дороже: всё зависит от фантазии, возможностей и амбиций. На нашей машине замена амортизатора обойдётся в полторы тысячи, а вот если ваш Пассат одет в кузов универсал, то придётся платить больше: некоторые пластиковые элементы в процессе работы нужно будет снять, а затем установить обратно, что несколько удорожает ремонт. Цена в этом случае составит 2 200 рублей за замену одного амортизатора. Что можно сделать самому? Теоретически почти всё. Но мы ограничимся заменой тормозных колодок: это достаточно простая работа. Про передние говорить не будем, схема классическая, замена колодок дисковых тормозов – почти что удовольствие для любого рукастого мужика. А вот замена колодок заднего барабанного тормоза имеет одну тонкость.

Кузов и салон

Салон автомобиля, конечно, нельзя назвать красивым, изысканным, современным или как-то иначе в подобном ключе. Он прост, утилитарен, даже скучен. Первое, с чем я столкнулся за рулём, это с неудобным расположением замка зажигания. Он справа от руля, но прячется где-то между панелью и рулевой колонкой, подлезать к нему не очень удобно. Обороты немного плавают: мы же говорили, что оригинальный регулятор холостого хода – штука дорогая… Ну ладно, зато в поездке машина ведёт себя очень неплохо, особенно в 25-летнем возрасте.

Особенное удовольствие доставляет подвеска: ямы она "глотает" неплохо, но и валкой или ватной её назвать трудно. Но в общем автомобиль более предполагает спокойную езду, а для любителей жечь резину были у В3 моторы и посерьёзнее. Отметим качество салона: даже на хороших колдобинах нет скрипов и сверчков, внутри тихо, хотя мотор довольно голосистый. Свист ремня ГУРа спишем на его износ или слабую натяжку, а недовольное урчание механизма в крайних положениях руля – на возраст. Старикам положено ворчать, куда деваться.

Кузову, конечно, приходится труднее всех. И как раз он и напросился на единственное серьёзное вложение со стороны владельца автомобиля. Совсем недавно пришлось переварить пороги, задние арки и всё покрасить. Запчасти обошлись в 3 000, работа – в 14 000, а ещё в 10 тысяч обошлась покраска.

Что в итоге?

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

хорошая статья! напишите про гольф 3 1991-1997 г, интересно как они в эксплуатации и остались ли интересные экземпляры.

Хм, а фильтр-то в масле. Вот тебе и сверхнадежный мотор с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев. Не умеют вагены делать движки ни сейчас, ни тогда не умели, никогда. Немецкий ширпотреб.

Да вы, батенька, автоэксперт!

"с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев."Корейцы до этого пробега просто не доживают :)По поводу того, что VAG не умел и не умеет делать двигатели - это мега-авторитетное высказывание тянет на автомобильную премию Дарвина :)

Мы давно думаем учредить премию в виде дивана с логотипом Колеса.ру. Вручить лучшему диванному эксперту сайта :)

Купи себе сначала фольксваген, а потом умничай. Если, конечно, будет желание.

Когда-то был классный аппарат, мягкая подвеска, ремонтопригодность, посадка, но черт возьми брать сейчас авто без минимального набора кондиционер, электрозеркала не смогу: на каждый день рабочая лошадка - жалко его, старичка, чтобы "убивать" лучше отечественное. А для семьи и души - Сааб 9000 2.3Т.P.S.: Спасибо "Колесам" за интересные статьи, удачи вам.

VW Passat B3 1990 г. 1,6 TDI. В России с 1998 г. в одних руках (знакомый семьи), потом попал в мои руки. За три с небольшим года было сделано следующее:220 - 238 000 - рулевые наконечники, шаровые, новая передняя и задняя резина.238 000 - педаль сцепления, главный цилиндр сцепления.239 000 - два ремня привода навесных агрегатов, патрубок от помпы на железную трубку, патрубок на помпу с разветвлением.241 000 - головка блока, прокладка, ремень ГРМ, все распылители форсунок, втулка привода ТНВД, задние ступичные подшипники244 000 - передние ступичные подшипники, передние стойки, передние пружины, пыльники шруса и рейки, стойки стабилизатора, передние колодки249 800 - крепление глушителя крайнее заднее, опора двигателя самая большая, которая сзади вместе с резиновыми шайбами (оригнал, по 300 рублей каждая шайба), регулировка оборотов двигателя250 000 - все опоры движка, набор резисторов на печку (оригинал, Бош)253 000 - сайлент глушителя, сигнал, новые чехлы256 000 - 264 000 - между заменами масла поменял: стойки задние, шрусы (наружние), правый передний суппорт265 000 - переклеена и шумоизолирована крыша, поставлен двухламповый плафон267 000 - задние ступичные подшипники, клапан отсечки топлива, левый передний суппорт268 000 - шумоизоляция капота, козырьки солнцезащитные с подсветкой271 000 - замена рулевой рейки и обеих тяг заодно, переборка стартера с заменой почти всего, что там есть, сход развал, замена стоек и подушек стоек стабилизатора, замена пыльника левого наружного ШРУСа, снятие всего пола с тотальной промывкой ковров, антикоррозийная обработка днища, шумоизоляция вибропластом и толстым спленом всего пола, замена левого заднего сайлент-блока, заново проложена топливная магистраль, переборка блока управления печкой, облицовки центральной части торпеды, заменены и покрашены оба порога.272 000 - замена правого наружного ШРУСА, левого внутреннего ШРУСа, протяжка рулевой рейки.278 000 - замена всех свечей накаливания, профилактика форсунок, замена топливного фильтра. Новая зимняя резина (2 колеса "Нокиан Нордмен")279 000 - замена задних тормозных цилиндров (оба) и колодок, колдуна (оригинал АТЕ), ремня генератора, патрубка-кишки возле масл. фильтра.280 000 - замена прокладки клапана вентиляции картера, установка новой сирены сигнализации, замена датчика температуры в верхнем патрубке и термовыключателя радиатора.Ездит и возит своего владельца, говорили они. Не обдирает его как липку, говорили они.

Проблема назрела давно, еще со времени покупки этой машины. Она сразу выглядела подозрительно по-спортивному. Я цеплял все кочки и создавал видимость черепахи . Однажды едва не пробил картер двигателя.
Принцип устройства подвески на Пассате В3 следующий:

На моей машине подвеска старого (!) типа. На эскизе детали подвески нового типа отмечены буквой "А". Она ставилась на Пассаты, начиная с середины(?) 1992 г.в.
Первоначально я поменял верхнюю опору 7 на новую 7А и подшипник 7В, т.к. "спецы" говорили, что это поможет увеличить клиренс. Это самообман. Все мои злоключения подробно расписаны здесь. Вот эти детали 7А и 7В:

Вот мой гибрид старой и новой подвески. Детали лежат в порядке их установки:

Вот гибрид в сборе:

Настало время решать проблему серьезно. Сразу же нужно выразить ОГРОМНУЮ благодарность OL@G4, который проделал подобную работу на Г4 и консультировал меня во время моего ремонта.

Для начала были куплены новые пружины KILEN под мою модель (1.9D). Ранее обследовались пружины CS Germany. После снятия старых (которые оказались SUPLEX) обнаружилось, что у них ВСЕХ одинаковое количество витков и толщина прута

Разница в высоте пружины составляет около 3 см, которые явно пропадут после естественной усадки пружины.

Было решено отказаться от замены пружин и идти по пути OL@G4. Сразу следует оговориться, что можно и не изобретать велосипед. Кто-то на форуме уже изложил решение: это комплексная замена пружин и стоек. Однако это не бюджетный вариант Тем более, что мои стойки еще не убитые

Я решил не отделять стойку от ступицы (!), немного усложнив процесс, однако избежав последующей регулировки развала-схождения (т.к. на B3 развал регулируется именно на сочленении стойки со ступицей. Фотографировалась левая сторона.

Разборку производим в такой последовательности:

Немного вывернув руль влево, откручиваем гайку ступицы головкой на 30 с удлинителем. Если затяжка серьезная, помощник в это время давит на тормоз. В моем случае я обошелся включением скорости и затяжкой "ручника".

Максимально вывернув руль влево, откручиваем тормозной суппорт (два болта на 17). Чтобы не повредить тормозные трубки, желательно использовать удлинитель:

Затем выкручиваем руль в противоположную сторону и откручиваем рулевой наконечник (гайка на 19(?)). Выпрессовать наконечник из ступицы можно, поставив деревянный упор под палец и ослабляя домкрат. Для солидности подкрепляем свои намерения ударами молотка по ступице напротив наконечника:

Затем откручиваем гайку шаровой, держа болт с другой стороны. Теперь настало время вытащить палец из ступицы. Лапу отжимаем вниз подходящим рычагом. За неимением лучшего под рукой, я положил уголок на лапу (осторожно! не повредить пыльник!) и наступил на него. Лапа опускается, отводим ступицу в сторону и вытаскиваем ШРУС.

Затем переходим под капот. Снимаем защитный колпачек на стойке сверху и откручиваем гайку упора (нам нужны головка на 22 и внутренний шестигранник на 6). Предварительно подставляем что-то под стойку, чтоб она не вывалилась после откручивания гайки, заодно это ослабит гайку.

Теперь разрешается вынять стойку в сборе со ступицей.
Стягиваем скобами пружину перед тем, как производить дальнейшую разборку. Потом откручиваем втулку (у меня это было очень легко, т.к. напряжения не было):

И снимаем тарелку пружины. У меня обнаружилось, что моя гибридная система имела еще один минус: подшипник съел резьбу на штоке, которая нам окажется очень необходимой.

Восстанавливаем. Плашкой М14 х 1,5 нарезаем резьбу заново (низкий тебе поклон, OL@G4 )

Клиренс будем увеличивать ПРОСТАВКАМИ. Но. чтобы их поставить, есть два пути:
1) докупить на разборке тарелку и упор нового типа (детали 6А и 8А на эскизе вверху) (остальные детали новой подвески у нас уже есть)
2) пропиливаем отверстие в тарелке старого образца до 22 мм, чтоб она смогла опуститься на гладкий шток.
Т.к. я оказался без колес, то ехать на разборку оказалось проблемой.
Поэтому берем фрезу по металлу (3$) и расширяем отверстие

Либо бежим в ближайший ЦЭММ к токарю.

Вот они ПРОСТАВКИ (слева). За неимением фирменных в наличии в магазине, покупаем нечто подходящее с внутренним диаметром 22,5 мм или немного более. Я нашел несколько сгонов на 3/4" общей высотой 20 мм (высота проставки долго обсуждалась с OL@G4ом, учитывая, что опущенная тарелка и подшипник также играют роль проставки):

Естественно, лучше купить фирменную проставку, как сделал OL@G4, или сбегать выточить по его чертежу к токарю, но это не наш случай ввиду спешки т.к. ремонт делался в перерывах между сном и работой.

Стягиваем пружину посильнее (сколько будет резьбы и силы), одеваем проставки, затем подшипник, затем втулку, затягиваем - и любуемся достижениями:

Обратите внимание, что резьба штока теперь видна больше (27 мм(!) до втулки), что говорит о том, что тарелка и подшипник сели "в ноль".

Сборку производим в такой последовательности:
1)Снимаем стяжки с пружины.
2) Одеваем на стойку опору (подушку) и заводим ее в стакан.
3) Наживляем гайку упора, чтобы не упала стойка:

4) Вставляем ШРУС:

5) Вставляем шаровый палец вышеуказанным способом. Результат:

6)Закручиваем болт и гайку шаровой опоры и наживляем гайку ступицы на 30
7) Откручиваем гайку и снова снимаем упор.
8) Наступая ногой на нижний рычаг (няньчим), опускаем опору стойки и выравниваем ее, чтобы правильно стояла в стакане.
9) Ставим упор обратно и затягиваем гайку теми же ключами, которыми откручивали. Результат:

Второй снимок - высота выступающей резьбы до ремонта.

10) Прикручиваем тормозной суппорт.
11) Ставим рулевой наконечник на место и прикручиваем.
12) Ставим колесо на место, снимаем машину с домкрата и
13) Затягиваем гайку ступицы ключом на 30 (не забыть. )
14) Благодарим Господа Бога за успешно выполненный ремонт

Вот колесо в арке до ремонта:

И после ремонта:

Вывод: добившись толщины проставки около 30 мм (20 мм собственно проставка + толщина тарелки и подшипника), клиренс увеличился приблизительно на 15 мм.

Спасибо Господу Богу за терпение и помощь в ремонте, OL@G4 за консультации, и Sony Ericsson за хороший камерофон К800i.
Если кому-то я помог, буду очень рад.

П.С. Никогда не думал, что составлять фотоотчет - это такой кайф

Eugene_I

Nikki-Passat

Мотоцыклист!

Андрей B3 Смоленск

Мастер советчик

Admin

Создатель сайта

Профессиональный советчик

Женя. Блестяще.
Надеюсь технарь в тебе не погиб.
Одно маленькое замечание.

Первой процедурой, до поднятия машины на домкрате, должно быть откручивание верхней гайки штока амортизатора.
Вот это:

Вместо головки, которая на фото, удобнее применить свечной ключ на 21. из китайского набора инструментов.
Вот такой:

Eugene_I

Дотошный вагеновод

Если поменять эти детали 8А и 6А (вдобавок к уже имеющейся новой опоре и подшипнику 7А и 7В), то получаем подвеску нового типа в таком виде, как бы она шла с конвейера.
Если просто поменять эти детали, то машина поднимется где-то на 5 мм. Фактически, это незаметно. Объясняю почему:

Различие старой и новой подвески в том, что в старой тарелка ЛЕЖИТ на полке ниже резьбы, т.е. отверстие в тарелке всего лишь 17 (?- точно не помню) мм. В новой подвеске - тарелка ПОДВИЖНАЯ, на гладком штоке, отверстие в тарелке - 22 мм ( = толщине штока). А на то место, где в старой подвеске была тарелка, теперь ложится подшипник. Это опускание тарелки на шток сжимает пружину где-то на 10 мм.

Расстояние от места, где съедена резьба, до полки и есть то расстояние, которое мы выигрываем, если просто ставим новую тарелку 8А или же расширяем отверстие в старой.
На практике это выливается в увеличение клиренса на 5 мм (т.к. пружина меняет свои механические свойства).
Чтобы добиться большего клиренса, между ТАРЕЛКОЙ и ПОДШИПНИКОМ добавляем проставку.

Объяснил? если че не ясно - дообъясню

Eugene_I

Дотошный вагеновод

Eugene_I

Дотошный вагеновод

Женя. Блестяще.
Надеюсь технарь в тебе не погиб.
Одно маленькое замечание.

Первой процедурой, до поднятия машины на домкрате, должно быть откручивание верхней гайки штока амортизатора.

Вместо головки, которая на фото, удобнее применить свечной ключ на 21. из китайского набора инструментов.

Благодарю, Олег!
Твоя заслуга в этом тоже есть

Однако я не согласен здесь. Видимо, ты забыл, что я снимал стойку в сборе со ступицей. Если бы я сначала открутил верхнюю гайку штока, то как потом я вытащил бы шаровый палец.
В моем случае стойка болталась на этой самой верхней гайке, пока я вытаскивал шаровую Вот так было дело:

Если бы это был Гольф, то ты прав однозначно.

За ключ спасибо - просто под рукой такого не оказалось, ну а бежать на авторынок в 8 часов вечера как-то неприлично. никто не поймет меня

Профессиональный советчик

Я имел в виду сорвать гайку и прочистить резьбу, так как она сильно прикипает, а потом никто не мешает накрутить ее обранто.

Я здесь живу

Очень уважаю Ваше желание переделывать авто без затрат, но настоятельно рекомендую сравнить тарелки 8 и 8А живьём. Дело в том, что верхние части у них абсолютно разные и старая абсолютно не способна нормально упираться в нижнее кольцо подшипника, которое если мне не изменяет память ещё и пластмассовое. А это место должно выдерживать все вертикальные нагрузки, которые принимает на себя переднее колесо. В первом варианте у Вас слегка съело резьбу, я вообще-то хочу спросить, а во время поворота руля не было скрипов, хрустов, т.к. там всё собрано просто криво и абсолютно не работоспособно в нормальном режиме. Второй вариант более работоспособен, но слабые места - сочленение Вашей проставки со старой чашкой (наверное лучше проварить) и сочленение Вашей проставки с подшипником (Здесь должна быть определённая геометрия проставки, чертежи имеются на форуме).
Но настоятельно рекомендую при первом наличие финансовой возможности всю эту конструкцию заменить, поставив всё: опоры, тарелки, пружины, пыльники от конструкции нового образца. Ведь эти детали отвечают за нормальную работу ПЕРЕДНИХ колёс машины на которой ездиете Вы и Ваша семья, и ездиете по дорогам вместе с миллионами других людей, не подозревающих о ваших переделках.
Удачи на дорогах.

Eugene_I

Дотошный вагеновод

To Vlas
Да, я признаю, что первый вариант не годится, однако, когда я его собирал, то проверял площадь соприкосновения тарелки с подшипником - в принципе, нормальная.
Скрипов не было. Хрустов тоже. Все работало без нареканий полгода, пока мне не надоело подметать асфальт.

И да. после расширения отверстия в старой чашке площадь сочленения тарелки с подшипником уменьшается до безобразия, поэтому роль полки играет проставка, без которой теперь никак.

Проварить тоже можно, лишняя надежность никогда не помешает. Хотя на мой взгляд, конструкция будет работать безотказно и так.

И еще учитывайте мои условия ремонта - я упоминал, что свободного времени ваще нет, ремонт делался в перерывах между сном и работой, поэтому бегать искать сварщиков, токаря, разборку просто НЕКОГДА.

Конечно, те, кто читают мой отчет, смогут заранее подготовиться к сей процедуре, заранее купить-выточить детальки. и вперед!

Вот мой гибрид старой и новой подвески. Детали лежат в порядке их установки:

Вот гибрид в сборе:

Разница в высоте пружины составляет около 3 см, которые явно пропадут после естественной усадки пружины.

Разборку производим в такой последовательности:

Восстанавливаем. Плашкой М14 х 1,5 нарезаем резьбу заново (низкий тебе поклон, OL@G4 )

Либо бежим в ближайший ЦЭММ к токарю.

4) Вставляем ШРУС:

5) Вставляем шаровый палец вышеуказанным способом. Результат:

Второй снимок - высота выступающей резьбы до ремонта.

Вот колесо в арке до ремонта:

И после ремонта:

П.С. Никогда не думал, что составлять фотоотчет - это такой кайф

Eugene_I

Schturmann

убийтсо улитог

Ну вот - обиделся Каждый делает как ему нравится. Запчастей у нас хватает. Я имел в виду дороги, особенно зимой, когда после оттепели колея замерзает и будешь висеть на брюхе или обдерешь днище

да было б на что обижаться
я езжу по тем же дорогам - не все ж время я внутри мкада сижу. комплекта для плохих дорог и высокой резины хватает более чем, а дальше уже начинается полный привод и всякая джипообразность.

я к тому, что штатных решений вполне хватает, а езжу я более чем неаккуратно. лезу на бордюры, не торможу на рельсах/лежачих полицейских и так далее, при этом днище обдирал только при заезде в свой гараж, и то на штатном размере резины, на высокой проблем нет никаких. ну гараж у меня такой, с таким заездом.

Участник

Хочу поставить на перед всю приблуду от В4, в магазине тербуют номера деталей
Помогиет,плиз с номерами

Просто заглянул

Увеличение клиренса авто до первоначальных значений, с использованием "умерших" от старости, или ещё от чего-то там, деталей, ведет к изменению многих параметров подвески. Но люди на это идут, скорее исходя из своих материальных возможностей, а не из-за страсти к конструированию. А доводка заводских узлов. с учетом увеличения их жизнестойкости, ведет в 99% случаев к убиванию соседних узлов или к нарушению функциональности данной детали. Если данное обстоятельство не беспокоит, тогда вперед - дерзайте!
Теперь по-поводу передней подвески В4. С чего это установка передней стойки всборе от В4 на В3, поднимет передок этой машины?! Размеры всех элементов подвески, как и всего остального (стайлинг некоторых деталей кузова и салона не в счет) идентичны. Высота собранных стоек у В3 и у В4 абсолютно одинаковая. Но! Если вы купите только стойку от В4 (высота 345,60 мм), а всё навесное установите на неё от стойки В3 (высота 320,75 мм), то тогда она станет на 24 мм выше стандартной для В3. Обратите внимание на верхние опорные чашки пружин этих стоек, особенно на их высоту - от нижней упорной части, до верхней упорной части! Плюс, разные по высоте опорные подушки (вместе с подшипниками). Разница, как раз, и состовляет эти 24 мм, но уже в пользу В3! Кстати, у опорных чашек пружин В4 и В3 верхние отверстия одного диаметра (15 мм), и обе через шайбу ложатся на шток и подпираются через подшипник (у В3 подшипник интегрирован в опору) "хитрой" гайкой. а не скользят по нему, как написал кто-то выше, про чашку В4.
Кто не согласен, выскажитесь. Может я что-то не так промерил.
А вообще, я голосую за переднюю стойку всборе от В4! Она более доведенная, чем прежняя, т.е. с учетом огрехов, сделанных на В3.
А клиренс авто, после установки стойки В4 всборе на В3, увеличивается по той простой причине, что ставится всё новое. Поставьте все новое от В3 и вы получите тот же результат. И всё же! Да здравствуют Кулибины и иже с ними.

andrei004

автоманьяк.всегда за рулём.

Может я что-то и упустил из виду, извините . Но я непойму зачем надо было разбирать весь узел (ШРУС,супорт,диск) или попутно ещё что-то менялось?

Стоимость работ по ремонту Volkswagen необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам