Замена расширительного бачка газель 4216
Дооснащаем газель датчиком уровня охлаждающей жидкости.
В современном автомобиле уже давно стало нормой наличие датчика уровня охлаждающей жидкости. Его наличие избавляет водителя от многих проблем, которые могут возникнуть в результате резкого падения уровня о.ж. из-за, например лопнувшего патрубка или же прогорания прокладки ГБЦ. В подобных случаях тосол или антифриз быстро улетучивается и происходит перегрев двигателя, в результате которого часто ведет ГБЦ или даже сам блок цилиндров.
Наличие же датчика позволяет вовремя заметить неисправность еще на той стадии, когда охлаждающая жидкость только начала уходить, а не когда ее уже почти нет и происходит существенный перегрев. На газелях бизнес с двигателями CUMMINS c завода уже установлен датчик охлаждающей жидкости. На газелях по старше, к сожалению, такой нужной функции почему-то не предусмотрено.
Что же мешает владельцам газелей более раннего выпуска самостоятельно дооснастить свой автомобиль этим нужным устройством? А собственно ничего, понадобится всего лишь две правильно растущих руки.
Для реализации проекта нам понадобится сам датчик уровня охлаждающей жидкости артикул КДБА 407721.001 и расширительный бачок с отверстием под датчик артикул 33023-1311010-10. Приобрести можно практически в любом магазине, где есть запчасти ГАЗ.
Для начала демонтируем старый бачок. Как видим, со временем он совсем потерял свою былую прозрачность и непонятно на каком уровне находится о.ж.
На место старого расширителя ставим новый, благо крепление одинаковое и не требует ни каких дополнительных доработок.
В моей газельке установлена универсальная панель нового образца. В которой есть отдельная лампочка уровня охлаждающей жидкости.
Для подключения датчика уровня охлаждающей жидкости потребуется проложить один провод из подкапотного пространства в салон до приборной панели к разъему xp4 контакт номер 12, а второй провод от датчика замыкаем на массу.
Вот и вся небольшая доработка. Когда уровень в бачке понижается ниже датчика уровня охлаждающей жидкости, то на приборной панели загорается соответствующая лампочка. И вдобавок это сопровождается звуковым сигналом. Поэтому не заметить, когда быстро уходит жидкость, просто невозможно.
Так же вы можете посмотреть небольшое видео, посвященное данной теме.
Замена расширительного бачка газель бизнес с датчиком
ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ КНИГИ. БОЛЕЕ ПОДРОБНО НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ ТЫЦ
Общие сведения об автомобиле. 10
Отопление и вентиляция кабины . 21
Регулировка положения сиденья водителя . 25
Использование детских сидений . 26
Регулировка положения рулевого колеса . . 26
Противосолнечные козырьки . 30
Управление коробкой передач . 3.0
Правила техники безопасности и рекомендации . . 31
Правила техники безопасности . 31
Рекомендации по эксплуатации . 31
Рекомендации по безопасности движения . 31
Эксплуатация автомобиля в гарантийный период. 32
Подготовка автомобиля к выезду . 33
Заправка автомобиля топливом . 33
Пользование домкратом . 34
Буксировка автомобиля . 35
Рекомендации по экономичному вождению автомобиля. . .35
РАЗДЕЛ 3. НЕИСПРАВНОСТИ В пути . . 36
Двигатель не заводится . 36
Коленчатый вал не проворачивается стартером .. . 36
Коленчатый вал вращается, но двигатель не пускается. 36
Нарушения в работе двигателя . 37
Приборы для диагностики системы управления двигателем. 37
Автомобиль плохо разгоняется . 39
Двигатель заглох во время движения . 39
Особенности эксплуатации дизельного двигателя. 40
Проверка системы смазки . 40
Проверка системы охлаждения . 41
Аккумуляторная батарея не подзаряжается .. . 42
Проверка электрооборудования . 42
Пуск двигателя от внешних источников тока .. . 43
Неисправности электрооборудования . 44
Появились посторонние стуки . 44
Стук (шум) в карданной передаче . 45
Стук (шум) в заднем мосту . 45
Вибрация и удары на рулевом колесе . 45
Прокачка тормозной системы . 46
Проверка тормозной системы . 46
Ремонт бескамерной шины . 48
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ . . 50
Правила техники безопасности . 50
Ежедневное обслуживание . 50
Проверка уровня и доливка масла в систему смазки . 53
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости . 53
Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления . 54
Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок гидроусилителя
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя . 55
Проверка внешних осветительных приборов . 55
Особенности конструкции . 56
Проверка компрессии в цилиндрах . 59
Замена опор подвески силового агрегата . . . 61
Очистка системы вентиляции . 62
Установка поршня первого цилиндра.в положение ВМТ такта сжатия . 62
Проверка, снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов . 64
Регулировка зазоров в приводе клапанов . . . . 67
Снятие, дефектовка и установка маховика . . . 67
Замена цепи привода газораспределительного механизма . 69
Замена деталей уплотнения двигателя . 72
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров . 72
Замена прокладки головки блока цилиндров . 73
Замена маслосъемных колпачков . 76
Замена сальников коленчатого вала . 78
Замена прокладки масляного картера . 79
Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла . 80
Замена прокладки впускной трубы . 80
Замена прокладок выпускного коллектора . 82
Головка блока цилиндров . 82
Снятие, дефектовка и установка распределительного вала . 82
Снятие и установка двигателя . 86
Особенности конструкции . 90
Замена масла и масляного фильтра . 90
Снятие и установка масляного насоса . 91
Особенности конструкции . 94
Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения . 96
Замена охлаждающей жидкости . 97
Снятие и установка радиатора системы охлаждения . 98
Снятие и установка корпуса термостата . 99
Снятие и установка водяного насоса . 100
Замена расширительного бачка . 101
Снятие и установка жидкостно-фрикционной муфты вентилятора . 101
Снятие и установка опоры вентилятора . 102
Особенности конструкции . 103
Прокачка системы питания . 106
Удаление воды из топливного фильтра . 106
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра . 106
Снятие и установка воздушного фильтра . 107
Снятие и установка топливозаборника . 107
Замена фильтра топливозаборника . 108
Снятие и установка топливного насоса высокого давления . 109
Снятие и установка топливной рампы . 110
Снятие и установка топливных форсунок . 111
Замена фильтрующего элемента топливного фильтра . 112
Снятие и установка топливного фильтра . 113
Снятие и установка топливного бака . 114
Снятие и установка педали акселератора . 115
Снятие и установка турбокомпрессора . 115
Снятие и установка охладителя наддувочного воздуха (интеркулера) . 117
Снятие и установка узла воздушной заслонки . . 118
Система выпуска отработавших газов . 118
Снятие и установка выпускного коллектора . 118
Замена нейтрализатора отработавших газов . .119
Система рециркуляции отработавших газов . 121
Особенности конструкции . 121
Снятие и установка перепускной трубы системы рециркуляции отработавших газов . 121
Снятие и установка клапана и теплообменника системы
рециркуляции отработавших газов . 122
РАЗДЕЛ 6. ТРАНСМИССИЯ . 124
Особенности конструкции . 124
Замена жидкости в гидроприводе .выключения сцепления . 125
Прокачка гидропривода выключения сцепления .. . 125
Снятие и установка сцепления . 126
Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления . 128
Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления . 129
Снятие, установка и регулировка положения педали сцепления . 129
Особенности конструкции . 130
Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач . 130
Снятие и установка коробки передач . 132
Разборка коробки передач . 133
Разборка и сборка вторичного вала . 135
Разборка и сборка первичного вала . 136
Разборка и сборка промежуточного вала . 137
Разборка и сборка оси промежуточной шестерни заднего хода . 137
Разборка и сборка синхронизатора . 137
Разборка и сборка рычага переключения передач . 138
Осмотр и дефектовка деталей коробки передач.. . 138
Сборка коробки передач . 140
Особенности конструкции . 141
Проверка карданной передачи на автомобиле . . . 142
Проверка технического состояния и смазка карданной передачи . 142
Снятие и установка карданной передачи . 142
Разборка и сборка карданной передачи . 143
Разборка и сборка карданного вала . 143
Особенности конструкции . . 145
Проверка уровня, доливка и замена масла в редукторе заднего моста . 146
Регулировка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни
Регулировка подшипников ступицы заднего колеса . 148
Замена подшипников и сальника ступицы заднего колеса . 148
Снятие и установка заднего моста . 149
Снятие и разборка редуктора заднего моста . 150
Осмотр и дефектовка деталей редуктора заднего моста . 151
Сборка и установка редуктора заднего моста . . 151
Регулировка положения ведущей шестерни . 152
Регулировка бокового зазора главной передачи и предварительного натяга подшипников
РАЗДЕЛ 7. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ . 154
Особенности конструкции . 154
Проверка технического состояния деталей .передней подвески на автомобиле . 155
Замена подшипника ступицы переднего колеса .. . 156
Замена амортизатора передней подвески . 158
Снятие и установка верхнего рычага передней подвески . 158
Снятие и установка нижнего рычага передней подвески . 159
Замена стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески . 161
Замена верхнего шарового шарнира передней подвески . 161
Замена нижнего шарового шарнира передней подвески . 162
Снятие и установка передней подвески . 163
Проверка и регулировка углов установи передних колес . 164
Особенности конструкции . 165
Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле . 166
Замена амортизатора задней подвески . 167
Замена стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески . 167
Снятие и установка рессоры . 167
Разборка и сборка рессоры . 168
РАЗДЕЛ 8. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ . . . 169
Особенности конструкции . 169
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле . 170
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса . 171
Снятие и установка рулевого колеса . 172
Снятие и установка кожуха рулевой колонки . 172
Снятие и установка рулевой колонки . 173
Замена наружного наконечника рулевой тяги . . 174
Замена защитного чехла рулевой тяги . 175
Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления . 176
Замена рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления . 176
Замена рулевого механизма . 177
Снятие и установка бачка гидроусилителя.рулевого управления . 178
Замена насоса гидроусилителя рулевого управления . 178
РАЗДЕЛ 9. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА . . . 180
Особенности устройства . 180
Проверка и регулировка тормозной системы. 183
Проверка эффективности работы тормозной системы . 183
Проверка герметичности гидропривода тормозов . 184
Проверка положения педали тормоза . 185
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов . 185
Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов . 186
Проверка стояночного тормоза . 187
Регулировка регулятора давления . 187
Прокачка гидропривода тормозной системы . 187
Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов . 188
Главный тормозной цилиндр . 189
Снятие и установка главного тормозного цилиндра и его бачка . 189
Вакуумный усилитель тормозов . 190
Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов . 190
Снятие и установка вакуумного насоса . 191
Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов . 192
Замена тормозных шлангов . 192
Замена тормозных трубок . 192
Снятие и установка регулятора давления . . . . 193
Снятие и установка педали тормоза . 193
Тормозные механизмы передних колес . . 194
Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса . 194
Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса . 195
Замена тормозного диска . 195
Тормозные механизмы задних колес . 196
Снятие и установка тормозного барабана . 196
Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса . 197
Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса . 198
Ремонт рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса . 198
Регулировка привода стояночного тормоза . 199
Замена заднего троса привода стояночного тормоза . 199
Замена переднего троса привода стояночного тормоза . 200
Особенности конструкции . 201
Диагностика неисправностей бортового электрооборудования . 201
Расположение предохранителей, реле и их замена . 202
Замена реле-прерывателя указателей поворота .. . 205
Аккумуляторная батарея . 206
Особенности конструкции . 206
Уход за аккумуляторной батареей . 207
Проверка степени заряженности аккумуляторной батареи. 207
Зарядка аккумуляторной батареи . 207
Снятие и установка аккумуляторной батареи . 208
Особенности конструкции . 209
Снятие и установка генератора . 209
Особенности конструкции . 210
Снятие и установка стартера . 211
Замена выключателя приборов и стартера (замка зажигания) и его контактной группы . . .212
Система управления двигателем . 214
Особенности конструкции . 214
Замена датчиков системы управления двигателем . 216
Снятие и установка электронного блока управления двигателем . 219
Освещение, световая и звуковая сигнализация . 220
Особенности конструкции . 220
Регулировка света фар . 220
Замена противотуманной фары . 225
Замена бокового фонаря указателя поворота . .. . 226
Замена заднего фонаря . 226
Замена плафона освещения кабины . 226
Замена подрулевых переключателей . 227
Снятие и установка блока управления наружным освещением, корректором света фар
Снятие и установка звукового сигнала . 228
Снятие и установка выключателей панели приборов . 228
Замена щеток стеклоочистителя . 229
Снятие и установка рычагов щеток стеклоочистителя . 229
Замена стеклоочистителя . 230
Омыватель ветрового стекла . 230
Снятие и установка бачка омывателя ветрового стекла . 230
Замена электронасоса омывателя ветрового стекла . 231
Снятие и установка комбинации приборов . . . 231
Замена выключателей и датчиков . 232
Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла . 232
Замена выключателя сигнальной лампы включения стояночного тормоза . 233
Замена выключателя стоп-сигнала . 233
Замена выключателя света заднего хода . 234
Замена датчика указателя уровня топлива . 234
Особенности устройства . 235
Снятие и установка головного устройства . 235
Снятие и установка динамиков аудиосистемы . . 236
Снятие и установка переключателей управления аудиосистемой . 237
РАЗДЕЛ 11. КАБИНА И ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА . 238
Особенности конструкции . 238
Снятие и установка кабины . 239
Снятие и установка подкрылков . 243
Снятие и установка бампера . 243
Разборка и сборка бампера . 244
Снятие и установка капота . 244
Снятие и установка замка капота и его привода .. . 246
Снятие и установка переднего крыла . 246
Снятие и установка обивки двери . 248
Снятие и установка стеклоподъемника . 249
Замена опускного стекла . . 250
Снятие и установка внутренней ручки замка двери — . 251
Замена выключателя замка двери . 251
Снятие и установка замка двери . 252
Замена наружной ручки двери . 253
Замена ограничителя открывания двери . 254
Снятие и установка двери . 255
Замена наружного зеркала заднего вида . . . 255
Особенности конструкции . 256
Снятие и установка панели приборов . 256
Снятие и установка сиденья водителя . 258
Снятие и установка пассажирского сиденья . 258
Снятие и установка обивки стойки кабины . . . 259
Снятие и установка арматуры салона . 259
Замена стекла ветрового окна . 260
Снятие и установка грузовой платформы . 261
РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ . 262
Особенности устройства . 262
Замена фильтра поступающего в кабину воздуха . 263
Снятие и установка электровентилятора отопителя . 264
Снятие и установка дополнительного резистора электровентилятора отопителя . . . 264
Снятие и установка блока управления системой отопления и вентиляции . 265
не сочтите за грубость если есть такая есть уже тема посьба ответить, выбрасывает тосол в расширитель газель умз 4216, термостат поменял, крышку расширителя тоже, печка жарит на любой скрости, тосол заливал разный пениться, когда выкидывает, что это может быть, на прокладку не похоже т.к. дыма нет, тосол газами не пахнет, и печека всегда горячая, срочно кто знает решение проблемы отпишитесь, заранее спасибо.
А температура какая?
Причины:
забит радиатор ("тополиный пух, жара, июль" :haha:);
плохо работает помпа (поломка лопастей);
неисправен клапан термостата (новый и исправный не синонимы);
смена антифриза без промывки (не состыковались остатки с новым);
прокладка ГБЦ.
так и должно быть.вечная проблема новых газелей.если на лето поставить большой радиатор то зимой печка будет еле греть:)
температура по трассе 80 стоит, на светофорах стоишь, до 95 примерно больше не поднимаеться муфта в ключаеться и температур падает, радиатор не забит
да крышку поменяй просто на простую советскую на расширительном. я поставил дорогую и началось- заглушил и потек тосол.
@михаил 45, патрубак обратки поменяй. Тот что длинный такой от расширительного бочка к помпе идет. Неделю назад на рабочем Соболе та же беда была. Меняли и крышки и термостат. Помогла именно замена этой трубки, хоть с виду и была она целой и продувалась:)
. Михаил, будь осторожен.
Мужики, при чем тут патрубки? Ещё колесо попинайте. На сайтах всё подробно описано.. И замена крышки РБ мало поможет- если не станет кипеть, из-за повышения давления, и соответственно от повышения температуры закипания тосола, то может быть еще хуже- раздует патрубки (у меня так и было), порвет эл. кран, потечет эл. помпа и т.д. или вообще- покоробит башку, порвет прокладку. Это обычное явление на ХХ. 4216 не термостабилен. При обычном режиме, движении, когда есть обдув и циркуляция, да ещё муфта включается. А на холостом ходу, в жару, в пробках, циркуляция тосола на минимуме, а перегретые до 300-400С детали продолжают отдавать в тосол "отложенное" тепло, тосол вяло- вяло качается помпой на ХХ в радиатор, в результате начинается мелкое булькание. Муфта то включается, но на ХХ вент ЕЛЕ дует. в результате плохо охлажденный тосол уходит в ДВС, плохо принимает тепло от перегретых деталей, булькание усиливается, плотность тосола из-за пузырьков и соответственно теплоемкость падает, охлаждение ещё хуже. Дальше лавинообразный процесс- пузыри воздуха глушат помпу, в патрубках пробки, даже датчик температуры может показывать 80 и ниже из-за воздуха, поэтому в довершение всего ЭБУ может отключить муфту.
Схожий процесс при остановке после тяжелого режима (езда на скорости по трассе, буксование, подъем). Если сразу заглушишь дрыгатель- кипение почти неминуемо. Во всяком случае включи зажигание посмотри температуру- 95-110. хотя глушил при 85С. Если сразу не заглушишь, а дашь поработать на ХХ, то закипание так- же почти неминуемо. "отложенное" тепло идет в тосол, а дальше как написано выше. Единственный способ- дать работать на 1300-1800об/мин, пока пару раз не включится и не выключится муфта. Это после тяжелого режима. А просто на ХХ в пробках- не ждать, когда ЭБУ сам повысит обороты до 1330-1500 (это заложено в его алгоритме при перегреве), тк это значит что поздно, наступил критический момент по температуре, а самому давать работать в пробках на 1300-1600 оборотах. И при возможности, глушить сразу после выключения муфты. И через полминуты снова заводить, прогонять тосол. Так в пробках и ездим..
Но кардинально- ставить эл. вент перед радиатором с датчиком температуры в патрубок и эл. помпу в систему охлаждения, с той-же ветви что печки, через тройник в верхний патрубок радиатора (параллельно штатной помпе). Или с танчика (сзади ГБЦ заглушка, на 4х болтах) вместо неё ставить крышку с патрубком - танчик, от 402, 451, 2410 и т.д. И чз эл. помпу в радиатор.
Ещё кардинальнее- выкидывать муфту вместе с пропеллером, выкидывать ролик натяжителя и ставить за радиатор мощный эл. вент (или спарку). Ремень ставится короче.
Я приготовился к первому варианту- вент перед радиатором, небольшой, чтобы не вырезать усилитель и маслорадиатор и эл. помпу. Муфту пока трогать не буду. Есть ещё вариант 1а- вместо э. вента доп печка под капотом (в режиме доп. радиатора) и эл. помпа.
Вряд ли у вас сильно отличается давление в системе, поэтому выскажусь.
Я считаю, что хорошая пробка расширительного бачка поможет, при условии, что в системе нет воздушных пробок и антифриз плотный, т.е. не бадяга.
В журнале ЗаРулём были тесты антифризов, не все из них справились с задачей, некоторые вообще могут воспламеняться.
Сам использую обнинский Синтек типа G12, карбоксилатный. Цена-качество-страна производитель устраивают. Особенно, если попасть под акцию 50%.
Хорошая пробка не означает дорогая или импортная.
Новая пробка не означает хорошая. Главное, чтобы клапан был рабочим. Проверить можно на холостом, никуда не уезжая от гаража.
Давление в системе должно быть, хорошая пробка должна не только его держать, но и сбрасывать медленно.
После остановки двигателя слышно, как спускает.
Прорыв эл.крана, помпы - мне кажется указывает на качество запчастей.
У меня тоже выбрасывало антифриз через пробку бачка. Заменил.
Помпа тоже течёт, но такие ЗЧ. Заменю.
Пошёл по пути устранения от простого к сложному - купил сразу три разных пробки в Деталях машин - простую, ваз и евро.
И сразу стал пробовать по очереди пробки.
Победила не дорогая, а просто пробка, возможно и вазовская. Могу посмотреть артикул.
Ещё порекомендую поставить в разрыв шланга фильтр антифриза - пластиковый топливный фильтр с отстойником для карбюраторных двигателей. Через некоторое время весь мусор выловите, с прозрачным фильтром наглядно видно сколько дряни плавает в системе.
Погоняете его на холостых с прогревами и подгазовыванием на стоянке, если боитесь, что разорвёт. У меня их не рвало.
От мусора (ржавчина, песчинки, взвесь) может заклинить термостат или клапан пробки или будут расти отложения на стенках наростами.
Думаю, что эл.помпа сильно поможет + у меня эл. вентилятор.
Эл. помпа + реле времени= аналог турботаймера.
Выключил зажигание, а помпа ещё минуту-две антифриз гоняет.
Значит, антифриз не закипит локально.
В жару в пробках в Самаре и в пробках в горах Краснодарского края не закипал и не разорвало шланги.
Да, 4216, 2011гв, пробег 153ткм. Менял ГРМ в Адлере (коромысла были кривые, видать покоробило от перегрева, причем давно, тк выработка на коромыслах на контакте с пяткой клапана большая, и не по центру, а пара вообще не всю пятку накрывает, на одном, пол- клапана видно из-под коромысла, видимо из-за перекосов и износа кривого, сопротивление работе приличное, греется), там же тупик, запчастей не навалом. Есть 2 магазина ГАЗ ДМ, но в обоих не пойми что, оба, не в сети, а частные, не смотря на вывеску- явный франчайзинг.. Тут же рядом на рынке, старичок армянин из магазина УАЗ посоветовал взять от ГАЗ-2410. Это единственное что подходит один в один (там же много нюансов- есть или нет крайние стойки на оси коромысел, фаски или нет на стойках, диаметр отверстий везде разный по рядовым и крйним стойкам, регулировочные болты с шариком или ямкой под стык со штангой, маслоканалы или нет в коромыслах. Короче старичок уперся- с 2410 по качеству точно лучше 4216 родного, все поверхности посмотри какой класс чистоты. А стоит дешевле чем для 4216 в ГАЗ ДМ. Ладно, говорю, если что верну? Короче поставил, ввернул регулировочные болты от своего ГРМ с шариком на конце (от 2410 шел без болтов), двигун зашептал, тихо- тихо, а главное- перестал вообще греться в обычном режиме. И стал разгоняться до 130км/ч, а до этого упирался в 90-100.. До этого на подъемах закипал, на ХХ в пробках , не помогла и замена термостата от ГАз-53 на 70С. А теперь в обычном режиме хоть укутывай- всего 65-70С, и термос не открывается, радиатор холодный. Пробовал ставить прокладку вместо термоса- то- же самое 65-70С. Поставил родной термос Т-118 на 80С. На трассе "мерзнет", хотя погода была ещё 25-28С, начинаю готовить утепление. А в пробках догревается до 80С, срабатывает термос и муфта. Подует- остудит- выключится. Как обычный, исправный ДВС. Но после тяжелой езды, если остановиться в пробке, то температура растет на ХХ до 85, и вент долго не отключается. подозреваю, что если заглушить после тяжелой езды, то начнет выбрасывать тосол- это уже конструктивно. Надо доп эл. помпу подключать и спереди маленький эл. вент. Или хотя бы использовать штатную эл. помпу, поставить 3 крана и перемычки, на лето отправлять тосол с эл. помпы по шлангу на верхний патрубок радиатора, так будет циркуляция по большому кругу после остановки ДВС, выбрасывать тосол перестанет . А зимой то- же самое, после остановки ДВС, но циркуляция через печки отопления. (летом просто зачем салон жарить?). Если перегрева ДВС нет, а только выбрасывает тосол после остановки, я думаю этой меры хватит- ничего нового, кроме 3х кранов, 1 шланга и тройника на верхний патрубок, для подсоединения шланга от эл.помпы и датчика (вворачиваются резьбовым тройником вместе и датчик и штуцер для шланга, в Волговский тройник с резьбой под датчик). А эл. помпа штатная.
Разобрал я эту помпу и что увидел что лопасти развернуты в другую сторону! толкает он тосол выпуклостью а не лопастью как же так? Может помпа какая то не такая для левого вращения? кто знает?
А температура какая?
Причины:
забит радиатор ("тополиный пух, жара, июль" );
плохо работает помпа (поломка лопастей);
неисправен клапан термостата (новый и исправный не синонимы);
смена антифриза без промывки (не состыковались остатки с новым);
прокладка ГБЦ.
так и должно быть.вечная проблема новых газелей.если на лето поставить большой радиатор то зимой печка будет еле греть
температура по трассе 80 стоит, на светофорах стоишь, до 95 примерно больше не поднимаеться муфта в ключаеться и температур падает, радиатор не забит
да крышку поменяй просто на простую советскую на расширительном. я поставил дорогую и началось- заглушил и потек тосол.
@михаил 45, патрубак обратки поменяй. Тот что длинный такой от расширительного бочка к помпе идет. Неделю назад на рабочем Соболе та же беда была. Меняли и крышки и термостат. Помогла именно замена этой трубки, хоть с виду и была она целой и продувалась
. Михаил, будь осторожен.
Мужики, при чем тут патрубки? Ещё колесо попинайте. На сайтах всё подробно описано.. И замена крышки РБ мало поможет- если не станет кипеть, из-за повышения давления, и соответственно от повышения температуры закипания тосола, то может быть еще хуже- раздует патрубки (у меня так и было), порвет эл. кран, потечет эл. помпа и т.д. или вообще- покоробит башку, порвет прокладку. Это обычное явление на ХХ. 4216 не термостабилен. При обычном режиме, движении, когда есть обдув и циркуляция, да ещё муфта включается. А на холостом ходу, в жару, в пробках, циркуляция тосола на минимуме, а перегретые до 300-400С детали продолжают отдавать в тосол "отложенное" тепло, тосол вяло- вяло качается помпой на ХХ в радиатор, в результате начинается мелкое булькание. Муфта то включается, но на ХХ вент ЕЛЕ дует. в результате плохо охлажденный тосол уходит в ДВС, плохо принимает тепло от перегретых деталей, булькание усиливается, плотность тосола из-за пузырьков и соответственно теплоемкость падает, охлаждение ещё хуже. Дальше лавинообразный процесс- пузыри воздуха глушат помпу, в патрубках пробки, даже датчик температуры может показывать 80 и ниже из-за воздуха, поэтому в довершение всего ЭБУ может отключить муфту.
Схожий процесс при остановке после тяжелого режима (езда на скорости по трассе, буксование, подъем). Если сразу заглушишь дрыгатель- кипение почти неминуемо. Во всяком случае включи зажигание посмотри температуру- 95-110. хотя глушил при 85С. Если сразу не заглушишь, а дашь поработать на ХХ, то закипание так- же почти неминуемо. "отложенное" тепло идет в тосол, а дальше как написано выше. Единственный способ- дать работать на 1300-1800об/мин, пока пару раз не включится и не выключится муфта. Это после тяжелого режима. А просто на ХХ в пробках- не ждать, когда ЭБУ сам повысит обороты до 1330-1500 (это заложено в его алгоритме при перегреве), тк это значит что поздно, наступил критический момент по температуре, а самому давать работать в пробках на 1300-1600 оборотах. И при возможности, глушить сразу после выключения муфты. И через полминуты снова заводить, прогонять тосол. Так в пробках и ездим..
Но кардинально- ставить эл. вент перед радиатором с датчиком температуры в патрубок и эл. помпу в систему охлаждения, с той-же ветви что печки, через тройник в верхний патрубок радиатора (параллельно штатной помпе). Или с танчика (сзади ГБЦ заглушка, на 4х болтах) вместо неё ставить крышку с патрубком - танчик, от 402, 451, 2410 и т.д. И чз эл. помпу в радиатор.
Ещё кардинальнее- выкидывать муфту вместе с пропеллером, выкидывать ролик натяжителя и ставить за радиатор мощный эл. вент (или спарку). Ремень ставится короче.
Я приготовился к первому варианту- вент перед радиатором, небольшой, чтобы не вырезать усилитель и маслорадиатор и эл. помпу. Муфту пока трогать не буду. Есть ещё вариант 1а- вместо э. вента доп печка под капотом (в режиме доп. радиатора) и эл. помпа.
__________________
"взрослый под рамой", салют, рига-3, козел М-105, восход, папины Москвич-401, 403, 412, ВАЗ-2101, Свои 2103, 2106, РАФик, УАЗ таблетка, ГАЗ-3110, Рено-эспейс о чудо, ОКАка, ВАЗ-2109, 2111, Гранд-сценик2, ССй Кайрон2, Газель 3221 8+1 место типа люкс.
Вряд ли у вас сильно отличается давление в системе, поэтому выскажусь.
Я считаю, что хорошая пробка расширительного бачка поможет, при условии, что в системе нет воздушных пробок и антифриз плотный, т.е. не бадяга.
В журнале ЗаРулём были тесты антифризов, не все из них справились с задачей, некоторые вообще могут воспламеняться.
Сам использую обнинский Синтек типа G12, карбоксилатный. Цена-качество-страна производитель устраивают. Особенно, если попасть под акцию 50%.
Хорошая пробка не означает дорогая или импортная.
Новая пробка не означает хорошая. Главное, чтобы клапан был рабочим. Проверить можно на холостом, никуда не уезжая от гаража.
Давление в системе должно быть, хорошая пробка должна не только его держать, но и сбрасывать медленно.
После остановки двигателя слышно, как спускает.
Прорыв эл.крана, помпы - мне кажется указывает на качество запчастей.
У меня тоже выбрасывало антифриз через пробку бачка. Заменил.
Помпа тоже течёт, но такие ЗЧ. Заменю.
Пошёл по пути устранения от простого к сложному - купил сразу три разных пробки в Деталях машин - простую, ваз и евро.
И сразу стал пробовать по очереди пробки.
Победила не дорогая, а просто пробка, возможно и вазовская. Могу посмотреть артикул.
Ещё порекомендую поставить в разрыв шланга фильтр антифриза - пластиковый топливный фильтр с отстойником для карбюраторных двигателей. Через некоторое время весь мусор выловите, с прозрачным фильтром наглядно видно сколько дряни плавает в системе.
Погоняете его на холостых с прогревами и подгазовыванием на стоянке, если боитесь, что разорвёт. У меня их не рвало.
От мусора (ржавчина, песчинки, взвесь) может заклинить термостат или клапан пробки или будут расти отложения на стенках наростами.
Думаю, что эл.помпа сильно поможет + у меня эл. вентилятор.
Эл. помпа + реле времени= аналог турботаймера.
Выключил зажигание, а помпа ещё минуту-две антифриз гоняет.
Значит, антифриз не закипит локально.
В жару в пробках в Самаре и в пробках в горах Краснодарского края не закипал и не разорвало шланги.
__________________
"взрослый под рамой", салют, рига-3, козел М-105, восход, папины Москвич-401, 403, 412, ВАЗ-2101, Свои 2103, 2106, РАФик, УАЗ таблетка, ГАЗ-3110, Рено-эспейс о чудо, ОКАка, ВАЗ-2109, 2111, Гранд-сценик2, ССй Кайрон2, Газель 3221 8+1 место типа люкс.
Газель бизнес 2018 г.в. с двигателем EVOTECH 2.7, после замены двигателя, через 500 км. снова потребовала незначительного ремонта. На данный момент пробег на автомобиле всего 33500км. Решил поменять расширительный бачок на новый. Так как необходимо было сливать антифриз, заодно решил поменять один из патрубков, на силиконовый. Так как в ходе замены патрубка на силиконовый выявил еще 2 патрубка требующих замены, то работы по обслуживанию моего автомобиля слегка затянулись. После оценки качества слитого антифриза, на котором автомобиль проехал всего 500км, решил промыть систему охлаждения и залить новый антифриз.
Изначально запланированный объем работ на автомобиле, к моему сожалению, увеличился многократно, так выявились недостатки, которые оставлять без внимания было никак нельзя. Но как говорится: "Всё что не делается, к лучшему". Одно огорчает всегда в нашем автомобилестроении, что приходиться нести финансовые потери, в результате многократных ремонтов, новых автомобилей. В этот раз, решил не везти свой автомобиль к официальному дилеру на ремонт, а всё сделать своими руками. На данный момент, расширительный бачок чистый, после промывки системы охлаждения. Первоначально, залив старый антифриз в систему, увидели, как из белоснежного нового расширительного бачка, он превращается в грязный. Оказалось, что новый антифриз залитый на сервисе официального дилера 500 км назад, очень грязный, это и вынудило промывать систему охлаждения, и ехать покупать новый антифриз. Залив новый антифриз, увидели, что бачок остался таким же белоснежно чистым, каким и был приобретён в магазине. Вот и получается, что на сервис официального дилера надейся, а сам пока не сделаешь всё своими руками, толку не будет.
Успешно справился с поставленными перед собой задачами. Результатом проделанной работы остался очень доволен. Буду очень надеться, что мой автомобиль проедет еще не одну тысячу километров без поломок.
Подсчитав примерно, сколько было затрачено средств на данное обслуживание автомобиля, получилась сумма около 3т.р. Вроде и не большая сумма, но сказать, что она маленькая для автомобиля 2018 г.в., которому нет еще и 2 лет тоже нельзя.
Всем спасибо за внимание, но новых встреч.
Начало работ по замене расширительного бачка и патрубка системы охлаждения. Как обычно получается, после детального осмотра объем работ увеличился многократно!
Детальный осмотр, выявил необходимость замены патрубков системы охлаждения, в результате их повреждений. Патрубок от термостата к расширительному бачку.
У расширительного бачка, патрубок от термостата, тоже уже начал трескаться, однозначно под замену. Ну и качество патрубков системы охлаждения.Не прошло и 2 лет с момента приобретения автомобиля.
Демонтировав расширительный бачок, обнаружил нерадостный факт. Нижний патрубок расширительного бачка под замену.
Старый расширительный бачок. Весь внутри темный, с грязевыми отложениями. Решил после осмотра расширительного бачка промыть систему охлаждения автомобиля и поменять весь антифриз, залитый официальным дилером, после замены двигателя слить, и заменить на новый. Не прошло и 500 км пробега после капитального ремонта автомобиля…
Установил новый силиконовый патрубок от газового редуктора до ГБЦ. С одной стороны на газовом редукторе фиксация с помощью пружинного хомута, с другого края патрубка, фиксация с помощью силового хомута.
Читайте также: