Замена радиатора субару форестер sf5
После 100 км пробега на скорости 160-170км при 32 градусах жары лопнул верхний бачек радиатора на турбофоре. Изъездив до этого пять праворуких авто и не разу с таким явлением не столкнувшись, я озадачился причиной этого явления. Изучение форумов и опрос сервисменов ситуацию не прояснили. Основные тезисы: Усталость пластика из которого сделан радиатор; болеет пробка радиатора; забит радиатор; конструктивный просчет инженеров. В последнее вообще не верю. Это же не "приора". Попытки заменить бачек на люминь успеха не имели(у нас такое не делают).
Пришлось купить оригинал. Цена заставила задуматься-что сделать чтобы это не повторилось. Причина оказалась в термостате. Если кому-то интересно могу обосновать. А вкратце вывод такой: Владельцы турбосубар возьмите за правило хотя бы раз в сезон или перед отжигом проводить не хитрую проверку
На хорошо прогретой машине откройте капот и глядя на верхний патрубок радиатора начинайте поднимать обороты. У меня на старом термостате после 3000 об. патрубок начинал расширяться на глазах. С новым термостатом такого нет до самой отсечки.
3 радиатора и 3 пробки поменял, + термостат и помпу.
Итог- цельнометалл за 13 тысяч рублей.
Сейчас все ок.
И турба тут не при чем.
Нада следить за давлением ("будильником"). А для владельцев цельноалюминиевых радиаторов напомню - есть еще и помпа.
У меня давно на Короне бочке тоже лопалась верхняя крышка радиатора - закисла крышка+старый пластик = итог известен,на многих япах так.
Флудеры переходим в ветку Братска, там нет власти у карлика.
Нада следить за давлением ("будильником"). А для владельцев цельноалюминиевых радиаторов напомню - есть еще и помпа.
Я в виновности термостата не сомневаюсь! Перед установкой нового вскипятил вместе со старым в одной кастрюле. Новый открывался на 3-4мм шире. Этого оказалось достаточно чтоб при повышении оборотов и соотв. при увеличении производительности помпы вся жидкость не успевала продавиться через термостат и в радиаторе, а точнее на всем пути от помпы до термостата росло давление. Пробка здесь вообще не при делах. На старом термостате при отключеном клапане в пробке радиатора патрубок при перегазовках все равно раздувался.
Я в виновности термостата не сомневаюсь! Перед установкой нового вскипятил вместе со старым в одной кастрюле. Новый открывался на 3-4мм шире. Этого оказалось достаточно чтоб при повышении оборотов и соотв. при увеличении производительности помпы вся жидкость не успевала продавиться через термостат и в радиаторе, а точнее на всем пути от помпы до термостата росло давление. Пробка здесь вообще не при делах. На старом термостате при отключеном клапане в пробке радиатора патрубок при перегазовках все равно раздувался.
У Термостата другие функции и он не несет ответственность за давлениие в системе, его неисправность может помочь вскипятить двиг или не доводить до рабочей температуры, за давление отвечает крышка радиатора. Еще мне интересно мнение сдесь отписавшыхся по поводу замены крышки радиатора чутьли не раз в год, ОТКУДА такие домыслы? Если это из мануала то дайте пожалуйста ссылку а если нет то зачем эти фантазии?
Установка 2х слойного алюминиевого радиатора охлаждения
Покупка “тюнингованного” алюминиевого радиатора – была вынужденной. В очередной раз начал уходить уровень антифриза – причиной тому, как обычно, стала течь в радиаторе. За 8 лет, что я владею Форестером, радиатор выходил из строя 3 раза. Изначально – потёк родной японский радиатор. Далее он был отремонтирован. Через 2 года неприятность повторилась. Был приобретен новый Китайский радиатор с пластиковыми банками. В целях профилактики, была установлена проволочка под радиаторную крышку – таким образом, сохранялась циркуляция в системе охлаждения, но отсутствовало давление в системе. Это приводило к тому, что планка температуры кипения опускалась до 100 С. Тогда, когда наличие давления в системе 0.9-1.1 Бар, повышала температуру, при которой бы закипал антифриз, выше 100 С. В гражданской эксплуатации, отсутствие давления в системе, пагубно проявится в случае эксплуатации автомобиля в гористой местности, когда высота над уровнем моря достигает пары тысяч километров. В таком случае, из курса физики известно, что температура кипения жидкости может доходить, ориентировочно до 90 С и ниже. Что означало бы, кипение антифриза без давления всегда, когда температура двигателя выходила бы на рабочую температуру.
Как было сказано выше, в целях обезопасить низкокачественный Китайский радиатор от разрывов, из-за некачественного пластика, под крышку радиатора была установлена проволочка, стравливающая давление в расширительный бачек. Однако, данная мера не помогла. Спустя 2.5 года, радиатор вышел из строя. Причиной чего стал не разрыв банки, а течь резиновых прокладок между сотами радиатора и пластиковыми банками. Так я и подошел к моменту, когда пришлось делать выбор. Какой радиатор ставить на этот раз.
Новый оригинальный – слишком дорого.
Контрактный оригинальный – кот в мешке. Проработать которому суждено не дольше, чем новому пластиковому Китайскому.
Новый пластиковый Китайский – уже попробовав, даже не рассматривался. 2 года и он лопнет. Не лопнет банка, так потечет прокладка.
Тюнинг? Да. Хотелось попробовать тюнинг :). Многослойный, с полностью алюминиевыми банками.
Японский. Фирменный. Новый – космическая цена.
Японский Фирменный. Контрактный – чрезвычайно редкий лот на аукционе. А на улице -37 С… и автомобиль нужен каждый день. Ждать 1.5-2 месяца нет возможности.
Тайвань/Китай. Фирменный. Новый – не малая цена. Уж лучше купить новый Японский.
Тайвань/Китай. Безымянный, но фабричный – кот в мешке. Но цена очень заманчива 🙂
Таким образом, решил я попробовать последний вариант. Списавшись с продавцом, получил заверения, что радиаторы данного завода уже успешно продаются в течение нескольких лет. Возвратов не было, количество брака – минимально. Что же. Лопаться в данном радиаторе практически нечему 🙂 Течь тоже нечему – прокладок в нем нет. Будем пробовать!
Вот такая коробка с радиатором была доставлена из транспортной компании 🙂
А вот что в ней находилось. На первый взгляд всё очень хорошо. Швы в меру ровные. Сварка/пайка толстая, тщательная.
Итак. Как всегда. Замена вышедшего из строя узла и агрегата, сопровождается с тем или иным процессом, положительно сказывающимся на работу автомобиля в целом 🙂
В данном случае, с заменой радиатора, я провёл чистку системы отопления/охлаждения изнутри лимонной кислотой. Данный хим.раствор разъедает накипь и иные отложения, наличие которых в радиаторе печки, пагубно сказывается на температуре выдаваемого горячего воздуха.
Итак, ныряем под автомобиль, а там всё в антифризе…
Сдергиваем приемный шланг от нижней банки радиатора, до термостата.
Вынимаем термостат. Весь антифриз сливается, теперь уже и из блока. Устанавливаем крышку термостата на место. Термостат пока не устанавливаем! Одеваем нижний шланг радиатора на своё место. Хомут затягиваем только на сочленении нижнего шланга и радиатора. Вторую сторону шланга просто одеваем на крышку термостата, не затягивая хомут. Крышку радиатора не ставим вовсе. Приступаем к уроку химии 🙂 Разводим кошерною порцию лимонной кислоты с 7-8ю литрами дистиллированной воды, залив всю эту жидкость в радиатор. Тут же споласкиваем бачек от остатков лимонной кислоты – дабы она не разъела краску. В холодном состоянии это практически не возможно, однако в горячем, кислота сделает своё дело в течение полминуты.
Запускаем двигатель. Даем поработать 15мин-20мин. К этому моменту – температура хим.раствора уже достигает 90 С. Дожидаемся, когда включатся вентиляторы на радиаторе. Глушим автомобиль, и… изловчившись, аккуратно, каким-либо длинным предметом, сдергиваем нижний шланг с крышки термостата.
Дождавшись, когда стечет кипяток с блока двигателя и радиатора охлаждения, одеваем шланг на место. Заливаем в систему 7-8л дистиллированной воды. Заводим двигатель на 5мин. Повторяем процедуру слива отработанной дистиллированной воды. По запаху и цвету – делаем вывод, что в воде ещё присутствует старый антифриз/лимонная кислота. Повторяем процедуру промывки системы охлаждения чистой дистиллированной водой ещё 3-4-5 раз, до тех пор, пока сливаемая вода не будет чистой и не иметь запаха лимонной кислоты.
Демонтируем старый радиатор.
Устанавливаем вентиляторы и расширительный бачек на новый радиатор.
Монтируем новый радиатор на своё место. Не забываем про Эл.разъемы вентиляторов 🙂
Получилось очень даже хорошо. Стыковочные элементы и крепежные гайки на радиаторе приварены практически ровно. Таким образом, радиатор установился практически без запинок.
Заливаем антифриз. Доводим его плотность до желаемых -40 С.
З.Ы. На момент написания данной статьи, радиатор уже успешно прослужил 3 недели. Разумеется, без каких-либо прОволочек под крышкой. Уровень за это время изменился, судя по метке на бачке, на 1-2см, что можно списать на разницу в испытуемых температурах, а также на испарения рабочего антифриза. Течи в радиаторе не обнаружилось. Работу свою выполняет он на отлично 🙂
День добрый. У меня SG9 турбо на АКПП. Тоже недавно на пробеге 130тыс была течь между пластиком и сотами у радиатора. На замену купил замену от KOYORAD. Но хотелось бы со временем установить такого типа как у вас. Может во время своих поисков вы встречали такого вида радиаторы для АТ?
Радиатор, который приобрел я – также подходит и на АКПП. Снизу, в нижней банке – есть коннекторы для контура АКПП. На СГ9 надо будет приобретать радиатор от СГ кузова турбо АКПП. Всё будет работать!
Приветствую, диффузоры вентиляторов сверху нормально прикрутились?
Спасибо за ответ, я просто по счастливому стечению обстоятельств тоже приобрел на своего сф5 такой же радиатор, но помимо косяка с диффузорами, не смог его поставить. Вся конструкция упирается в гайку шкива гидроусилителя.
Но раз вся эта конструкция прижилась в вашем а/м, значит надо ехать на стенд, смотреть геометрию, видимо встреча с сугробом была серьезней чем ожидалось:)
Подскажите пожалуйста какой толщины ваш радиатор, он встал без проблем??
Собираюсь себе ставить, охото оставиить родные карлосоны и при том поставить максимально возможную толщину.
По верхней банке – толщина 5см. По сотам – около 4х.
Добрый день. Ставил примерно такой же только Mishimoto с SG5! Немного подогнать и тоже все встает и вентиляторы крепяться!
Мишимото, на сколько я знаю, достаточно дорогой радиатор. Я был вынужден приобрести подешевле :). Ибо в тот момент когда лопнул стоковый радиатор, были морозы, и в параллель к этому приказал долго жить и АКБ 🙂 Приобрел геливый “Оптиму” 🙂 Двух зайцев, вообщем…
Купил сегодня такой же, пошел ставить )) пожелай мне удачи в бою, как говорится)))
Поглядев на тебя решил тоже поставить радиатор, но вот беда диффузоры из стали, не пластиковые. В итоге – пришлось изрядно порезать и подварить конструкцию,чтобы довести до ума. Так что имейте ввиду, у кого стальные диффузоры на турбо форике – может не подойди все сразу,придется переделывать) А так, радиатор отличный)
Добрый день! Спасибо! :). Однако, я полагаю, стальные диффузоры ставились на 20Г моторы Форестеров 97-98 годов. На такие форестеры необходимо ставить иной радиатор, нежели как на 205й ДВС. У 20Г форестеров радиатор с вертикальными банками. Думаю, также, на 20Г подойдет радиатор от ГЦ импрезы. Главное, чтобы габариты радиаторов были одинаковы.
Black6665
Потек верхний бачек (ванночка) радиатора охлаждения. Для решения данной проблемы было два решения, замена протекащей ванночки на аллюминиевую или установка нового. Для ремонта, понятно, надо снимать радиатор и везти его в Красноярск (на чем если тачка без радиатора?), или везти им тачку и переплачивать за снятие радиатора и где-то шлятся часов 5 (без машины), а на улице зима. Было решино поставить новый радиатор. Контрактный предлагали за 4-5 тыс. рублей, понятно сколько будет стоить новый оригинальный, поэтому даже не искал. Наткнулся на отзывы радиаторов фирмы SAT, поставлямые в Россию компанией Автотрейд, и остановил свой выбор на этом варианте. Заказал в своем гроде за 2700 в местном магазине работающем с автотрейдом (там он стоит 2320), кстати ремонт радиатора стоил бы от 2500 до 3500.
Привезли на следующий день.
Запакован в вакуумной упаковке, продавец попросила не распаковывать если не подойдет. По патрубкам и крепежам вроде подходит, после снятия старого радиатора, еще раз все проверил. Подходит. По маркировке радиатор на Impreza 02-.
Непосредственно замена.
Для замены желательно гараж с ямой. Снимаем защиту и отсоединяем минусовую клему аккумулятора.
Снимаем крышки приводных ремней генератора и кондиционера.
Болт соединящий генератор и компрессор кондиционера просто ослабляем.
Снимаем расширительный бачок и откручиваем болты крепящие вентиляторы к радиатору.
Подождав пока остынет антифриз, через специальный кранчик сливаем охлаждающую жидкость. Советую вырезать из пластиковой бутылки воронку, т.к. при открытии вентиля жидкость побежит не только с трубочки.
Для лучшего опорожнения откройте пробку радиатора после открытия дренажа, особо нетерпиливые могут подуть в нее.
Пока стекают остатки отсоедените разъемы вентиляторов.
Откручиваем хомут нижнего патрубка и снимаем его. Потечет немного антифриза, поэтому подставте ведро. И с блока двигателя через клапан в термостате тоже потихоньку будет бежать.
Откручиваем хомут верхнего патрубка.
Вытаскиваем вентиляторы, они вставлены в специальные отверстия в нижнем бачке радиатора.
Откручиваем скобы крепящие радиатор к "телевизору".
Вытаскиваем сам радиатор, он вставлен в резиновые гнезда снизу "телевизора".
Если были проблемы с термостатом или подозрения на его не правильную работу, советую его заменить, так как сейчас для этого необходимо открутить всего два болта.
Устанавливаем новый радиатор в обратном порядке. На новом радиаторе есть штуцера для подключения контура ATF коробки автомат. Сфотать забыл, но они вставлены в эти места.
так что, этот радиатор, подойдет как на Форестер с механикой так и с автоматом.
Перед заливкой антифриза проверьте еще раз, что бы хомуты были затянуты и вентиляторы подключены, последние можно и после проверить .
Заливаем охлаждающую жидкость в радиатор и расширительный бачек. Рекомендую в расширитель залить по верхнюю метку, в последствии этот объем комперсирует воздушные пробки. Заливать необходимо небольшой струйкой, что бы заполнение было равномерным с наименьшим количеством воздушных пробок.
Паролоновую прослойку оторвал со старого радиатора и на герметик приклеил на новый.
подсоединяем аккумулятор заводим машину, включаем печку, даем поработать, проверяем на предмет подтеков, устанавливаем защиту. И в добрый путь.
Антон42
Родные радиаторы субару, как это не обидно, г но редкостное это факт. Подойдет от газели и ладно, главное выполняемые функции, а лучше алюминиевые бачки приварить к родному, делали бы так с завода было бы серьезно,а так г но.
Тёма
Родные радиаторы субару, как это не обидно, г но редкостное это факт. Подойдет от газели и ладно, главное выполняемые функции, а лучше алюминиевые бачки приварить к родному, делали бы так с завода было бы серьезно,а так г но.
Костяныч
Fuji
Что-то странные какие-то субаристы, которые советуют поставить радиатор от газели))) Армянский тюнинг)))
WRX
Не понимаю когда берут машину а содержать еене хватает средств
Будь на вашем месте яб никогда не поставил радиатор от инородного авто, тем более от отечественного. МАХ это банки из латуни.
antij
В корне не согласен с пафосом тех, кто против неоригинального оборудования на оригинальную технику. Не олдсмобили ж юзаем коллекционные!
ДАЁШЬ НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО! ДАЛОЙ ЯПОНСКИЙ СУБМАТЕРИАЛЬНЫЙ МЕРКАНТЕЛИЗМ!
Я, кстати, где-то здесь читал, что на спортивные импрезы япы ставят цельноаллюминиевые радиаторы. Ну? - Могут ж ведь?! МОГУТ? Могут! А почему не хотят на лесники ставить? Э - К - О - Н - О - М - Я - Т! Вот! - Вот и мы будем экономить.
Прошу продолжения дебатов.
axel
alberto2000
Ох сколько камментов! Не считаю зазорным ставить радиатор газели, он даже внешне выглядит надежнее.
Но не подошел. Во первых, в нем нет радиатора для охлаждения масла коробки передач, а на субаровском внизу встроен радиатор, куда присоединяются трубки от коробки. Кроме того, радиатор газели по длине меньше, и по ширине толще (2 радя), поэтому два вентилятора не встают на него.
Но проблему течи устранили банально. Просто обжали пасатижами контакты с платсиковой бочкой сверху, и ни капли тосола, сухо как в подгузиках сегодня в -20!
Оригинал за 15 тр мне сразу ставить не советовали, у него та же болезнь течи в морозы, поэтому купил неоригинал, и его подремонтировали!
А вообще технология установки радиатора газели на импрезы следующая:
ставим радиатор, все патрубки подходят, а вентиялторы ставим от нивы, они узкие. Мастер в сервисе уже несколько таких сделал, и зимой и летом без проблем ездят. Теплоотдача от газелевских медных лучше чем от алючиниевых однорядных субаровских.
Цитата(Костяныч @ 29.1.2010, 20:24) Да-уж.2006 год а вы уже маятесь х. знаят чем.Турбину от к-700 пригородите.Извиняюсь конечно.Но на такую машину я-бя ставил только оригинал.Еслиб небыло желания ее убить.
Мастер, который сотни субар отремонтировал с 2000 года, знает что делать, а оригинал можно поставить в офиц сервисе, только денег готовь на это. То, что субару подтекает в морозы, в офиц сервисе конечно дадут гарантию на замену, но гарантии что течь не будет - точно нет. А нам что нужно, бумажку или рабочую машину?
Читайте также: