Замена рабочего цилиндра сцепления москвич 2140
Там сложного нет ничего. Желательно утконосы с тонкими губками, и пару отверток (я вообще обхожусь одной).
Отверткой вначале подпираешь кольцо на место, затем утконосами разводишь концы кольца в стороны и насаживаешь на прорезь. Затем отверткой поправляешь по месту. Все. Кстати, последний раз на своем старом 2140 я вообще рукой кольцо ставил. Солидарно с Жека412,
K90, там все мучения от того когда забита канавка или не до конца (не до упора) вставлен цилиндрик, а так я тоже от руки его надеваю.
Да этим и пользовался. Но полностью кольцо так и не село
Конечно, в эту тему поздно советовать, но может кому пригодится. Купил новый РЦС и после некоторых мучений выяснил: у него с завода недостаточная длинна проточки посадочного места. Благо токарь в автопарке рядом.
А я вообще купил сегодня новый РЦС, а он где-то на 1 см короче по длинне чем старый. з.ы. археологом не считать.
inikolayenko, берем книжку "Ремонт Москвича 412" года так 90-го, и видим - там описаны 4 - ре. Варианта РЦС. Под разные рычаги, солдатики и лапки. Так что все возможно. Нам лучше ставить на 2140 и иж-412 поздних выпусков уже то, что под 2140 шло.
Нам лучше ставить на 2140 и иж-412 поздних выпусков уже то, что под 2140 шло.
Большое спасибо! Я понял свою ошибку
От руки не недо - как выстрелит цилиндр в дороге. Если погнул, деформировал, правил - значит оно уже не надёжное. Возими новое и поставь. Сначала один край и середину, а потом второй натяни..
Я недавно менял РЦС. Измучился. Одеваю кольцо одним краем, начинаю второй край отверткой толкать на место - цилинд уползает, зараза! Раз 10 пробовал - неудачно. В итоге позвал на помощь деда, он монтировкой поджал цилиндр, чтобы тот не ползал - кольцо одел за минуту двумя отвёртками.
- Место жительства: Россия город Ижевск
- Машина: Москвич 412 ИЭ 1983г
Ребята выручите расскажите как снять это стопорное кольцо с рабочего цилиндра ваще никак не выходит ((
- Место жительства: Россия город Ижевск
- Машина: Москвич 412 ИЭ 1983г
Если бы все так просто, я понимаю что нужно тупо разжать это кольцо ,но я не вижу щели между концами кольца. То есть они видимо там ( за РЦС) куда хрен подлезеш
так стопорное можно провернуть на РЦС.пружыну убратть,тягу тоже.а РЦС подтолкни в сторону кпп он ж не плотно сидит в кольце картера сцепления.вот вроде усё.
Там все намного проще - если не поворачивается кольцо, то поворачивается цилиндр с кольцом Далее умелая работа круглогубцами и все дела.
С это задачей можно справится и без сьемника одному. Особенно если в будущем ставить любое подходящее стопорное кольцо крестовины с выступающими усами.
1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста, снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач.
2. После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание масла из горловины удлинителя.
3. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления, снимите КПП с удлинителем в сборе.
4. Снимите, при помощи круглогубцев, стопорное кольцо рабочего цилиндра сцепления, после чего, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге (1) гидропривода сцепления.
5. Отверните болты (29) крепления грязезащитного щитка (31) к картеру сцепления и снимите щиток.
6. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек (25).
7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.
8. Отверните гайки (3) крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов (14) и шпилек (4) и (15).
9. Последовательно выверните болты (10). Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах во избежание деформации кожуха.
10. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов (12) и ведомый диск (30) в сборе.
4. Установка механизма СЦЕПЛЕНИЯ на маховик двигателя Москвича 2140
Алгоритм установки механизма сцепления на маховик двигателя
1. Осмотрите рабочую поверхность маховика и проверьте ее осевое биение, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение окажется выше указанного, устраните его во избежание сильного износа шлицев в ступице ведомого диска.
2. Передний подшипник первичного вала коробки передач не должен заедать. Внимательно осмотрите фрикционные поверхности ведомого диска, обратив внимание на их чистоту и отсутствие следов масла.
3. Положите ведомый диск в сборе на нажимной диск механизма сцепления так, чтобы пластина 4 демпфера была обращена к нажимному диску;
4. Сцентрируйте ведомый диск относительно коленчатого вала двигателя, для чего вставьте в отверстие ступицы диска специальную шлицевую оправку, которая при этом должна одновременно входить во внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала коробки передач, запрессованного в торец коленчатого вала;
5. Поставьте кожух сцепления на три установочных штифта 12, запрессованных в маховик двигателя;
6. Заверните болты в резьбовые отверстия на один оборот;
7. Закрепите кожух сцепления на маховике, равномерно затянув все болты крепления до отказа;
8. Выньте шлицевую оправку или первичный вал коробки передач из ступицы ведомого диска сцепления;
9. Наклонив двигатель вниз настолько, насколько позволяют передние опоры его подвески, установите на четыре шпильки 4 и 15 картер сцепления, предварительно собранный с сальником 9 первичного вала коробки передач, вилкой выключения сцепления с кронштейном в сборе, вентиляционным щитком 26 и чехлом вилки 24. Перед запрессовкой в гнездо картера сцепления сальника первичного вала его поверхность смажьте моторным маслом
10. Сцентрируйте картер сцепления по двум установочным трубчатым штифтам 14, запрессованным в блок цилиндров и затяните четыре гайки 17 крепления картера, подложив под них пружинные шайбы. Затем установите рабочий цилиндр сцепления на картер;
11. Покройте тонким слоем смазки центрирующий носок и шлицы первичного вала и установите коробку передач на двигатель. Не допускайте при установке коробки передач на двигатель, чтобы масса коробки передач воспринималась ведомым диском. При установке обеспечьте, чтобы первичный вал коробки передач находился на одной оси со ступицей ведомого диска. Если шлицы первичного вала не попадают в соответствующие пазы шлицевого отверстия ступицы ведомого диска, то, медленно поворачивая вторичный вал коробки передач при включенной прямой передаче, слегка подавайте коробку передач вперед, пока вал своей шлицевой частью не войдет в ступицу и коробка не зайдет в свое правильное положение. Поддерживать коробку передач следует до тех пор, пока не совпадут привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач;
12. Проверьте качество сборки и работу механизма сцепления на автомобиле. Проверку производите первоначально на месте, на холостом ходу двигателя, нажатием педали сцепления до упора в пол. Затем его проверяйте при трогании автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующих оборотах коленвала двигателя.
В правильно собранном и отрегулированном механизме сцепления и его приводе не должно прослушиваться стуков или шумов. При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места плавно, при переключении с низшей на высшую передачу двигаться без дергания и рывков.
5. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы
Ремонт гидропривода сцепления, часть II — ремонт рабочего цилиндра
Спустя годы эксплуатации, коробка передач самостоятельно обзавелась системой смазки, причём зачем-то с наружной стороны…Да что там, у моей Татьяны всё точно также, не беда! =) Понаблюдаем за ней, за уровнем масла в течении первых месяцев, ведь в данный момент времени ремонт КПП не предусматривается пресловутыми планами.
Ну, а вот предмет наших сегодняшних трудов — РЦС:
Приржавел он там кажется намертво, а его пыльник запросто можно было перетереть пальцами в порошок…можно со всей объективностью полагать, что уплотнительная манжета внутри цилиндра тоже не в лучшей форме. Что ж, будем пробовать снимать и восстанавливать данный узел, если получится…
Раздел 2 — Проблемы со снятием РЦС, сравнение с конструкцией ВАЗ
В связи с тем, что данное мероприятие отняло у меня немало сил, фотографий было недостаточно. Однако даже на предыдущем фото хорошо видно, что РЦС закреплён в специальном отливе картера сцепления (в народе колокол). Этот отлив напоминает проушину с отверстием для входа в него РЦС. Цилиндр фиксируется в отливе с помощью внешнего стопорного кольца — для этого корпус цилиндра имеет соответствующую канавку-прорезь. Волей не волей, во время того как я ёрзал вокруг этого цилиндра, пытаясь хоть как то зацепиться за его стопорное кольцо и постоянно вытирая глаза…нет, слава Богу не от слёз, но от кучи сухой грязи, сыпавшейся мне на лицо, стирая также все локти и лопатки и выдумывая причудливые положения для своих рук, в уме всё больше возникало желание прекратить это безумие…Что уж тут и говорить, ведь даже нащупать это стопорное кольцо среди слоёв ржавчины и грязи было проблематично, к тому же закреплено оно было замком в сторону двигателя (в невидимую сторону).
Не добившись никакого успеха в этом деле я наконец вылез из под машины. Порывшись в своём секретном (!) гаражном кошельке-узелочке, нашёл там кое какую сумму и, частично стряхнув с себя пыль и грязь отправился в автомагазин. Там мне удалось раздобыть специальный съёмник для наружных стопорных колец (не путать со съёмником внутренних стопорных колец, которым мы пользовались при ремонте главного цилиндра) и свежую тормозную жидкость. Вот и они:
Принцип действия съёмника думаю понятен — сжимая ручки, мы наоборот разжимаем усики съёмника, которые должны быть хорошо зацеплены за концы стопорного кольца. Таким образом кольцо разжимается, позволяя его демонтировать.
Снимать или не снимать. Ремонт рабочего цилиндра сцепления без снятия!
Итак, конкретно в тот день, учитывая недостаток времени, я пошёл по указанному выше пути — отремонтировал цилиндр без его снятия. Сделано было это следующим образом:
а) прогнав регулировочную и контрольную гайки по резьбе толкателя поршня ближе к цилиндру, вывел толкатель из зацепления с вилкой сцепления и удалил его. В результате этих действий со стороны где был толкатель стал виден сам поршень;
б) открутил трубку магистраль (точнее она у меня итак была снята во время ремонта ГЦС), соединяющую главный цилиндр с рабочим. В образовавшееся отверстие, в которое вворачивался штуцер трубки был подан сжатый воздух с помощью обычного ножного насоса. Таким способом мне удалось выдавить из цилиндра поршень и вынуть оттуда остальные внутренности. =) Вот и их схема:
Ну, как и предполагалось уплотнительная манжета была не годна, её герметичность, вернее отсутствие оной было очевидным:
Так и решено было в итоге, попробовать заменить одну лишь манжету, ну и пыльник конечно, а всё остальное оставить как есть. Немного прочистил и продул внутреннюю полость цилиндра, а затем поставил все внутренности в обратном порядке. Всё.
Ну, а что же мы со Спиродоном? =) А мы в тот день были снова счастливы, примерно также, как и после первого запуска двигателя. Ещё бы! Ведь теперь мы можем самостоятельно передвигаться! =))
Впервые за шесть лет, Спиридонушка, рявкнув мотором, с включённой задней передачей самостоятельно выбрался за ограду, покинув травяную местность перед гаражом…
А после, неспешно забрался во двор и свистнув тормозами остановился на чистеньком асфальте…
Таковыми были его первые, вместе со мной, шаги…
Тем временем вечерело. Переполненные эмоциями душа и сердце бодрят уставшее тело, уходить на отдых не хочется, хочется продолжать дальше! Подналадить другие узлы, проехаться по улочке, опробовать тормоза…
Но нет, поздно уже, так или иначе цель достигнута, а завтра остаётся ещё один день, день последних приготовлений. О нём напишем в следующей раз, как и о том, как же всё-таки снять этот цилиндр, ведь мы это вскоре сделали, уже потом, осенью. Ну а сейчас на заслуженный отдых, с чувством полной удовлетворённости, радости и ликования в душе! =))
За всё Слава Богу, за всё…огромная благодарность и нашему покровителю — свт. Спиридону. И конечно же большое спасибо вам, друзья, за ваше внимание и советы, за то, что вы с нами. Спаси Господи всех! =)
Возможные неисправности механизма сцепления автомобиля Москвич
Сцепление пробуксовывает
Повышенный шум при включении сцепления
Регулировка сцепления
Не могу отрегулировать сцепление, передачи на заведенном двигателе не включаются, крутил гайки на штоке, если сильно вкручивать то вобще ничего, бывает включаются только когда гайки на краю штока, и сцепление берет сразу, прокачал воздух, начали включаться с 3-4 нажатия на педаль сцепления, либо вобще не влючаются. Что это может быть?
Moskvich 2140 1984, engine Gasoline 1.5 liter., 75 h. p., Rear drive, Manual — other categories
Comments 16
Здесь надо обратиться к руководству по ремонту, в котором написано, что исправное сцепление в регулировке не нуждается. А нуждается в регулировке гидропривод. Вот что написано в руководстве :
«Свободный ход вилки сцепления 5 мм должен быть. (допускается от 4,5 до 5,5 мм)
Затем нужно отрегулировать ход педали сцепления 150-155 мм до её упора в пол. Всё законтрогаить. После этого прокачать гидропривод до тех пор, пока ход вилки при выжиме сцепления будет составлять не менее 19 мм.
Гидропривод прокачивал, но не по этим цифрам 🙂
Бери эти цифры, они из руководства по эксплуатации. А прокачивать надо с помощью полупрозрачной трубки, потому что в ней хорошо видно, когда уйдёт воздух.
Гидропривод прокачивал, но не по этим цифрам 🙂
Я прокачал гидропривод до 15 мм хода вилки при выжиме сцепления — дальше не получалось, и сцепление работает нормально. Проверка — включи заднюю передачу при работающем двигателе. Включается нормально — всё в порядке.
Включалась норм, но всё же попробую так сделать, если нет, значит проблема в другом
а тяги на коробке не пробовал регулировать?
Шумит сцепление при выжатой педали 2140, хелп!
Педаль сцепления отжата — тихо, выжал — появляется шум (иногда нормально тихо, иногда шумит)
FakeHeader
Comments 37
ставь маховик от 2141 и все сцепление от ваз, и вилку и выжимной и будет все ходить, а так это каждые 10 тыщ будешь лазить за этими говнищеуродскими выжимными!
проще советский выжимной найти, прослужит долго)
однозначно выжимной, ну и ссальники
Не ездить значит на разбитом графите вообще?
лучше делай сразу. у меня сцепление начало гудеть и педаль тряслась, через 2 километра выжимной рассыпался, и я встал беспомощно на светофоре. менять-то не очень долго, а заодно замени корзину и диск.)
Народ есть смазка ЦИАТИМ-201 она морозоустойчивая, но сволочь боится воды ))))
это выжимной, у меня так было. меняй графит на подшипник. я и диск заодно менял. только как можно лучше набей его смазкой качество запчастей оставляет желать лучшего. ни раз покупал подшипники в которых смазки вообще нет. а кстати опорный подшипник в коленвале посмотри заодно
опорный это в который первичный вал входит ?
я всегда его смазываю и вал тоже графитной смазкой
и опору выжемной вилки да и вообще мсё что движется где трётся лучше смазать но только не сильно …
да да он самый.графитовая смазка очень жесткая зимой при морозах очень тяжело крутится и сцепление не работает потому что подшиник крутиться будет вместе с коленвалом. я литолом набивал и то плоховато
ну тогда есть синтетическая. силиконовая смазка,
я зимой особо не ездил на заднем приводе страшновато
…
врать не буду потому что не знаюпоищи почитай что лучще использовать в этих узлах.
убиться и пешком можно)))))скоростной режим всему беда
недавно было такое же. все пугали чем могли, но отделался заменой корзины, диска и выжимного 🙂
судя по видео там наверно у корзины лепестки выломало
судя по фото (всё в масле) наверно сальники под замену
1.сальник первичного вала кпп
2.сальник коленвала задний
наверно диск сцепления уже испортился от масла
я бы тоже поменял
Пропало сцепление Москвич 2140
Ситуация такая: еду себе по дороге, переключаюсь на 4ую, отпускаю педаль и понимаю, что газую впустую. До этого все нормально переключалось и ехало. Торможу, сразу бегу под капот — там никаких подтеков, на асфальте тоже сухо, в бачке сцепления жидкости почти под край. И получается так: выжимаешь педаль сцепления, включаешь любую передачу (включается без проблем, как и должно), отпускаешь педаль, а машина стоит на месте, тарахтит себе)) и так на любой передаче.
К слову говоря, педаль сцепления у меня выжимается туго и возвращается обратно тоже туго, думаю это как-то взаимосвязано. Подскажите пожалуйста куда лезть)
А передачи точно включаются? Или так только кажется?
Смотреть надо с помощником. Он давит, вы смотрите под капотом на работу лапки сцепления. Если она отжимается и потом возвращается — значит ковырять скорее всего придется дальше. Если не шевелится — закис РЦС.
А при отпущенной педали передачи включаются? При включенной передаче кардан вращается?
При включенной передаче кардан вращается?
Тоже есть такое подозрение. Но до него еще дойти надо — вдруг все-таки в сцеплении или коробке дело. А мост или полуоси — целы.
На кардан не додумался посмотреть, сегодня погляжу. Еще обратил внимание на то, что если включить передачу (экспериментировал на 1 и 2 передачах), отпустить сцепление и поддавать газку, то автомобиль вроде пытается вперед тронуться, но это едва ли заметно
в момент, когда все это случилось, на улице было около -15. Могла ли влага в тормозухе так быстро замерзнуть и заклинить поршень РЦС за время выжимания-отпускания сцепления? Напомню, что педаль нажимается туго и обратно отходит долго
Может, просто посмотреть, в каком положении РЦС и вилка?
Смотреть надо с помощником. Он давит, вы смотрите под капотом на работу лапки сцепления. Если она отжимается и потом возвращается — значит ковырять скорее всего придется дальше. Если не шевелится — закис РЦС.
в момент, когда все это случилось, на улице было около -15.
Модернизация сцепления. Финал.
Друзья, привет! Начало тут
Ремонт сцепления — удовольствие малоприятное, если у тебя нет ямы или подъемника… Но делать нечего. Машина была задрата левой стороной на диски, под переднее колесо подложил два диска, под заднее один. Высота получилась достаточной, чтобы сдернуть коробку.
И вот, коробка снята, а с ней колокол, сцепление и маховик.
Смотрим, что же случилось со старым сцеплением. А вот что
Горе мастера поставили новодельный выжимной на шарикоподшипнике. Но такие подшипники не будут долго работать без направлющей, будут разбивать пяту корзины, раздалбывать вилку и в итоге заклинивать. Народ, не ведитесь на выжимные на подшипниках для Москвича, не будут они работать без направляющей! Или графит, или направляющая под шариковый подшипник! Пята корзины так же вот-вот готова была отломаться.
Ладно, колокол, маховик и всё сцепление нам уже не понадобится. У нас подготовлено всё новое.
Отмываем от масла и грязи коробку. Это было нелегко, ушел целый день, но я это сделал. Так же установил ремкомпелкт на кулису. Медные втулки (на самом деле железные омедненные, ибо магнитятся, спасибо китайцам) развальцовывал старой гайкой от дворников, и она действительно идеально для этого подходит.
Так же решил решить проблему с текущим валом выбора передач. В резинотехнике купил сальник 22х13х4, попался мне необычный сальник с металлической внешней обоймой. Дома прикинув как да что решил запресовать его только на половину, что позволило сточить направляющую втулку лишь на 2мм, что никак не скажется на её жесткости, и сальник никуда не денется из-за металлической внешней обоймы. В родную проточку установил два резиновых кольца, сверху на сальник встал родной пыльник, который стянул немного пластиковым хомутом. Точно не потечет! Так же заменил колечко привода спидометра. Колечки и все сальники (первичного вала и вилки кардана) брал так же в резинотехнике, отличного качества.
Пора собирать.
Ставим новый маховик, корзину, диск, центруем направляющей, ставим колокол, коробку, собираем, тестим и получаем проблему, описанную тут.
Проблема, описанная там подтвердилась при повторном разборе.
Решено было точить шайбу. Составил чертеж, отдал токарям, через пару часов забрал готовую переходную шайбу.
В шайбе была сделана проточка бормашинкой для оттока масла от подшипника первичного вала обратно в картер коробки. Хотел поставить закрытый подшипник, но у нас не нашел такого.
Всё собрано и проверено — воя нет, передачи включаются четко, сцепление работает очень мягко и плавно, чему я несказанно рад! Жигулевская корзина выжимается намного мягче, и усилие на педали значительно снизилось, что скажется положительно как на полукольцах коленвала, так и на моей левой ноге)). Троганье с места очень плавное, никаких вибраций, рывков и т.п.
Переделка уникальная, т.к. второго такого колокола в природе не существует, но она обеспечит мне безпроблемную эксплуатацию многие годы, т.к. теперь запчасти, нужные для ремонта сцепления, можно купить практически в любом автомагазине. А так же на этом колоколе есть отливы под ДНО и ДУИ, можно скзазать это такой тизер ;))
А так же сбылась моя давняя мечта: с Барнаула приехала крышка гбц с надписью Москвич 412, которую я так долго искал. Теперь подкапотка приобрела почти законченный вид.
Всем спасибо за внимание, друзья!
IZh Москвич 412 1989, engine Gasoline 1.5 liter., 85 h. p., Rear drive, Manual — DIY
Comments 19
Выжимной АТ — шариковый первый раз прошел около 60 тыс км, смазки внутри уже не было, но крутился бодро.
Второй раз поставил АТ — через 20 тыс (ремонт КПП делали) решил заменить на новый — а он как новый и оказался…
Видно такая запчасть попалась у тебя.
Хотя для выжимного и 60тыс это не пробег.
Да … ктож это поставил радиальный подшипник вместо упорного?
Да китайцы наверное даже не знают о существовани такого авто :-).
Скорее, чувствуется дух отечественного предпринимательства.
Надо упорный или упорно-радиальный от ступицы примастрячить 🙂
Молодец, сделал хорошее сцепление.
А колокол, кстати, редкий, но не уникальный. Такие, только заводского изготовления, ставились на последние 412-2715 годов 1997-2001. У тех колоколов тоже отливка 2126, только разъем стыковки с коробкой обработан именно под коробку 412.
Спасибо большое! Не без твоей помощи сделал)) Про колокол — очень интересно! Такие заводские наверное вообще можно по пальцам сосчитать! Видимо на заводе тоже планировали переход на инжектор и для 412-х, или ради хорошего сцепления это делали, теперь уже видимо не узнаем…
на комбике выжимному уже тысяч 30. гремит конечно уже но ни о каком клине речи не идёт. графитовые каждый месяц менял. то тебе говно попалось. и направляющая тут ни при чём. она конечно добавит жизни выжимному но чтоб прям так категорично…
И у меня гремел до поры до времени. А заклинил от того, что та часть, которой он к пяте корзины прижимается, разлетелась на куски, и на пяту нажимал уже сам подшипник, там уже видно что обоймы истерлись почти до сепаратора. А разлетелась она от дикого трения и дисбаланса. Вот пример, чтобы было понятнее — возьми любой вращающийся диск и прислони к нему другой вращающийся диск, но при этом не совмещая центры, и увидишь что испытывает выжимной без направляющей. Москвичевский графитовый подшипник спроектирован таким образом, что совмещения центра совершенно не обязательно. Можешь на снятом колоколе посмотреть как сильно меняется центровка подшипника относительно пяты корзины (или первичного вала) при движении вилки. А графитовый конечно для современной повседневной эксплуатации со стоянием в пробке так и будет работать по месяцу от силы… Не обязательно заморачиваться так, как я, можно сделать направляющую и плавающую вилку на стандартном колоколе, примеров здесь на драйве хватает. Но то, что она нужна для выжимного подшипника качения — это факт.
ну это теоретически. а практически — я никакого дискомфорта от пользования подшипниковыми выжимными без каких либо доработок не ощущаю. ходят достаточно долго. у меня москвичи уже 10 лет. менял выжимные пару раз всего если не считать графитовые. и менял попутно в ремонте по другим причинам. ни разу не лез специально.
У меня выжимной стоит комбинированный, подшипник а сверху графит, ставил как машину купил, тысяч 25 точно прошел вообще без нареканий
Видимо это невероятное везение, т.к. слышал что такие комбинированные подшипники вообще сразу разлетаются, т.к. там не графит а пластик)) Даже видос в ютубе где-то был на эту тему) Может у тебя действительно графит, тогда я думаю должен работать хорошо и долго.
Самый прикол что пару раз туды лазил, графит сам или какой материал, он ваще не поеденый, я только графитовую смазку в подшипник пихал жирненько
Читайте также: