Замена правого сальника привода ниссан икстрейл т31
Сегодня у нас фотоотчет о замене опорного подшипника в самой распространенной на сегодня подвеске легковых автомобилей - Макферсоне (в связи с чем и был выбран эпиграф).
Итак, в ремзоне Nissan X-Trail T31 2008 г.в., двигатель 2.0 бензин, CVT.
Жалоба владельца - щелчок при повороте руля. Щелчок действительно довольно громкий. После тщательного ощупывания было выявлено, что щелкает опорный подшипник при повороте.
Чтобы добраться до опорного подшипника, надо снять амортизаторную стойку целиком и разобрать ее.
Амортизаторная стойка крепится к кузову тремя болтами сверху:
Как видно из фотографии, сразу доступны только два болта. Третий скрыт под пластиковым "жабо", которое на фотографии оттянуто вверх. Чтобы оно получило такую степень свободы, надо повытягивать пистоны, которым оно крепится к кузову (на фотографии это уже сделано). Но во-первых, это неудобно даже с правой стороны, а во-вторых, с левой стороны автомобиля не получится приподнять его даже на такую высоту. Мешают нам дворники. Их надо снять.
Гайки крепления дворников скрыты заглушками, которые снимаются руками без затей:
Гайка под ключ на 14. Откручиваем, снимаем поводки дворников:
И вот, "жабо" снято, третий болт крепления амортизатора доступен:
Их можно сразу ослабить.
Далее желательно сразу ослабить гайку на штоке амортизатора - сейчас это удобнее, чем когда стойка будет в руках и не зафиксирована. Вот эта гайка:
Ниссан не предусмотрел пластиковые колпачки на эту гайку, поэтому за 7 лет эксплуатации она и резьбовая часть штока амортизатора порядочно заросли грязью. Грязь надо счистить доступными способами, а потом можно и брызнуть туда WD40.
Гайка здесь под ключ на 18. Чтобы удержать шток от проворачивания, нужен шестигранник на 6:
После того, как сверху резьбовые соединения ослаблены, можно скидывать колесо и осматривать операционное поле:
Что здесь важного? А вот что:
- крепление тормозного шланга к амортизаторной стойке;
- крепление провода датчика АБС к ней же;
- крепление стойки стабилизатора поперечной усточивости к стойке амортизатора;
- крепление амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Итак, по порядку.
Тормозной шланг на амортизаторной стойке зафиксирован железной скобой, с которой надо сначала отковырять порядочное количество грязи, а потом отковырять и саму скобу - в этом поможет обычная плоская отвертка. И вот он у нас в руках:
Выдергиваем провод - этот процесс на фотографию не попал в силу зашкаливающей тривиальности.
Теперь время открутить стойку стабилизатора.
В оригинале она крепится гайкой на 18 (любят японцы эту цифру!). Для того, чтобы удержать от проворачивания палец стойки стабилизатора, на нем имеются грани под ключ на 19.
Как обычно со стойками стабилизатора, в ходе откручивания гайка вошла в клинч и далее откручиваться не пожелала. Для полноты картины, слизались грани на пальце стойки, в связи с чем гаечные ключи внезапно стали бесполезны.
Что ж, это значит, что пришло время для диджея Снежаны и диска болгарской музыки. Хотя и жалко, конечно:
Все, гайка снята. Теперь надо поддомкратить рычаг, чтобы вытащить стойку. Дело в том, что машина поднята только правой стороной, правая стойка "растянута" на максимальную высоту, а значит, стабилизатор поперечной устойчивости сейчас работает на изгиб, и палец стойки стабилизатора уперся в посадочное место, не желая вылезать. Если же поддомкратить рычаг так, чтобы стойка сжалась до того же положения, что и левая - стабилизатор будет в "расслабленном" состоянии, и вытащить палец не составит труда:
Кроме того, теперь можно откручивать гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку. Их традиционно две, и они - под ключ на 21.
После того, как они вытащены, выкручиваем ранее ослабленные три болта крепления к кузову, и вытаскиваем стойку целиком, получая вот такую картину:
Доска на фотографии - не доска, а специальный дилерский фиксатор поворотного кулака, чтобы он сдуру не выдернул своей массой трипод из "стакана".
Поскольку стойка стабилизатора нашими умелыми действиями приведена в негодность - можно сразу откручивать ее и от самого стабилизатора - все равно новую заказывать.
Вот так сиротливо выглядит "стакан" кузова без стойки:
А вот она - стойка в сборе:
Прежде, чем разбирать ее, надо сжать пружину стяжками - иначе есть риск получить в лоб. А этого нам не надо. Стянули пружину так, чтобы она чуть-чуть отошла от опоры и подшипника, и можно откручивать ту самую гайку на 18 (придерживая шток шестигранником на 6).
После этого - вот она, опора+опорный подшипник+пыльник:
А вот он - старый опорный подшипник отдельно:
После этого можно считать все задачи по демонтажу выполненными, и заказывать новые запчасти. Их нам, в общем-то, требуется две:
1) опорный подшипник - был заказан аналог от Febi с номером 27459.
Пришло вот такое:
Если присмотреться к нему повнимательней, можно увидеть клеймо SNR, что говорит о двух фактах. Первое: Febi в данном случае только упаковщик. Второе: в данном случае они упаковали хорошую запчасть, так как SNR - довольно именитый производитель подшипников.
2) Стойка стабилизатора. Заказали в итоге тоже от Febi - 30986. Внешних отличий от оригинальной стойки не выявлено.
Сборка производится в обратном порядке без каких-либо затей. Единственный нюанс: в подвеске обычно используются самоконтрящиеся гайки, имеющие на себе пластиковую часть, которая, собственно, и не дает откручиваться гайке при вибрации. По-хорошему, такие гайки являются одноразовыми, и при повторном закручивании должна использоваться уже новая гайка. Но здесь на гайках такой части обнаружено не было. Зато после откручивания на болтах в изобилии было заметно наличие остатков фиксатора резьбы. Поэтому было принято решение остатки старого фиксатора резьбы удалить металлической щеткой, а при установке капнуть новым:
Все. Дефект после сборки ушел. Правда, после этого был замечен аналогичный с левой стороны, правда, менее ярко выраженный. Так что менять лучше сразу парами.
Что касается регулировки развала-схождения после снятия-установки амортизатора. В большинстве машин, где используется макферсон, предусмотрена только регулировка схождения. Угол развала здесь задан конструктивно, а возможность его регулировки не предусмотрена. Поэтому особого смысла это мероприятие не имеет. Хотя для людей с особо тревожным внутренним перфекционистом - да, надо бы сделать.
А в целом - машина готова к эксплуатации. Ждем ее для замены уже левого опорного подшипника.
Доброго времени всем! При разобранной передней подвеске грех не воспользоваться моментом и не заменить сальники приводов и раздатки (точнее редуктор). Тем более между раздаткой и коробкой появилось масляное пятно.
Снимаем крышку со стороны правого привода, чтобы поменять внутренний сальник. Болты разной длины, внимательней!
В принципе можно обойтись без разборки, просто чуть неудобней.
При помощи той же трубки запрессовал. Только очень аккуратно, сальник не дешевый и что интересно состоит из двух частей.
Все необходимые сальники! Оригиналы от Ниссан дороги, поэтому установил другие тоже вроде неплохого качества. (не реклама)
Может кому будет полезно.
Всем удачи и здоровья!
Запчасти
Передняя панель крепления облицовки (телевизор) Qashqai 1 поколение [рестайлинг] (2010-2014) Aртикул запчасти: e2457267
BMW, CHRYSLER, Ford, GM, HONDA, JAGUAR, MAZDA, MERCEDES, NISSAN INFINITI, RENAULT, TOYOTA LEXUS, VAG, Volvo
Передняя панель крепления облицовки (телевизор) 9-3 2 поколение (2002-2008) Aртикул запчасти: e2461305
Передняя панель крепления облицовки (телевизор) C W204/S204 (2007-2012) 2007 Aртикул запчасти: e2794750
Сергей, уточните мне пожалуйста при замене внутреннего подшипника хвостовика на новый мне нужно будет подбирать шайбу или нет? Или это требуется только при замене главной пары?
Мне приятель сказал с сальником полуоси на ниссан пока проблем еще не было ;) На режиме парковки он у вас стоит априори, иначе машина не заведется. Гонять по передачам смысла нет. Если вы слили масло и залили новое, то да, после прогрева можно погонять, чтоб убедится, что масло заполнило все каналы. Если Вы просто проверяете уровень, то смысла в этом нет. При прогреве масло расширяется и уровень увеличивается. Именно в этом смысл прогрева. Коробка прогревается всей массой, по этому, масло расширится равномерно при прогреве на режиме парковки.
Скажіть будь ласка,якщо піддомкрачувати за передню балку невистачає висоти домкрата щоб вивісилось колесо,чи є ще якісь варіанти у такому випадку?
Периодические трудности с сальником полуоси совсем достали ;) На развал схождениесьездите я так избавился много расходов было до хорошего развалщика
поменяй сцепление и регулировка клапанов)мне скоро делать( Хотелось бы, чтобы подробнее по сальнику полуоси порекомендовал бы )))
Трудности с сальником полуоси куда ни шло ) Здравствуйте Андрей! Как всегда всё подробно, внятно и доходчиво. Спасибо за такие ролики, мне как нивоводу очень пригодились ваши видео. У меня одна просьба, если будет время, то снимите ролик про топливную систему инжекторной Нивы, (про давление, про максимальной допустимости производительности бензонасоса и.т.д) очень интересно было бу услышать и увидеть. Спасибо заранее.
Подскажите пожалуйста, появилась вибрация на поворотах и при сильных раскачиваниях автомобиля, автомобиль вольво s60 2.4 2003г.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Если карданный вал снят, то редуктор должен от руки проворачиваться за фланец или нет? Машина при этом стоит на обоих колёсах, переключатель в положении '2WD'. У друга и без сальника полуоси на ниссан куча чего поломалось…
Правильно пишут рулевой наконечник не надо откручивать да и весь ШРУС вынимать не стоит, внешний можно по месту сбить и поставить новый.
У моего приятеля на x-trail с сальником полуоси до сих пор все без особых проблем >) А какая есть какая!? Я просто не могу понять какая у меня стоит! У меня та что в масле!
Самое простое заехать к дилеру и по гарантии бесплатно воткнуть новый движок, на этом двигателе нет нулевого ТО, а первое через 15000 или через год, что наступит раньше, походу пилот данной машины что-то зашаманил с ДВС или у него маленький годовой пробег и на первое ТО через год он положил прибор решил по экономить.
нужно герметизировать трубку с шлангом, а шланг с цилиндром? или и так не будет травить? Мне друг сказал и без сальника полуоси на нисан много чем руки занять ))
У большинства такой стук при переключении передач при трогании Причины 2-е Первая это поставили дешёвое сцепление А 2-е это убитый передний дифференциал Я снимал передний кордан и стуков нет в обще.
Такие РАФы пошли с 2005г, снимать полностью не нужно было изначально т.к. это болезнь РАФ ов этого поколения. Видео не информативное, обычному человеку нюансы не показаны - а они важны. Сам делал эту работу себе - знаю. Поэтому отметить видео не могу.
А хрень которая типа балансировка шруса в виде бублика на оси стоит только на правой стороне (длинная) стоит? И на сколько кретична её отсутствие
Крышка легко вставляется если включить 2ю передачу )) У друга и без сальника полуоси на Х-ТРЕЙЛЕ много чего чинить >)
Все бы ничего. Только все это наглядная демонстрация говенности шасси, а не преимущества электронных систем (про абс)
У меня на акценте тоже навесное оборудование отдельно идёт от грм. Неужели после 20лет . с 16ти клапаным мотором ваз было не пересмотреть, и не вынести помпу отдельно? Задать бы вопрос человеку кот. отвечает за это на Ладе в глаза.
Расскажите лучше где взять этот вал и какой у него парт номер. В каталоге запчастей раздатка не деталируется
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Парни, у меня вопрос по заднему редукторы. Бежит с правой стороы маслецо,где вставляеться привод. Если проблемы с завеной сальника и выуживанием привода из раздатки? Хочу сам попробовать сальник заменить.У кого была такая проблема отзовитесь.
"8. Спам, реклама и самореклама, порнографические материалы — абсолютно вне закона. Наказание простое, но эффективное — баллы, а то и пожизненный бан.
Не рекомендуется давать ссылки на какие-либо сайты, если они напрямую не относятся к обсуждаемой теме. Публикуемые ссылки должны вести к самому источнику, а не на главную страницу сайта.
"Голые" ссылки будут удаляться сразу."
даю ссылку. к теме относиться-значит можно.ССылка не голая и ведет на обсуждаемую темы,но на другом сайте.Нам весьма полезна сама тема.
Все понял смотрите Итак, рассказываю, поменял сальник для этого понадобилось снимать колесо, суппорт+скобу, тормозные диски, открутить гайку ступичного подшипника, Рычаг задней подвески продольный (на рис. пункт № 1), ослабить узел (на рис. пункт № 2) открутить 2 крепления ступицы к амортизатору.затем отгнув вниз сам ступичный узел вытянуть шрус, затем поддев его монтировкой вытащить из редуктора(при сборе для того,чтобы он вошел туда необходимо ударить по тому месту где ступичная гайка через проставку молоточком,чтобы шрус вошел в пазы).
Для снятия сальника необходима длинная отвертка плоская чтобы его поддеть, Но для установки сальника необходимо подобрать проставку, через которую можно было бы с помощью молоточка поставить сальник, НО не используйте старый сальник как проставку,т.к. он повредит новый металлическими краями!
вверху заливное отверстие снизу сливное, использовал при закручивании фиксатор резьбы(жидкая смазка) и ФОМ ленту, ту что используют сантехники для резьбовых соединений для предотвращения течи.
Советую при замене сальника снять редуктор с машины. Опыт имею.
Во-первых: не нужно откручивать рычаги (как советуют), откручиваешь кардан и четыре болта, крепящие редуктор в подрамнике. Опустившись вниз, привода из него легко выходят! Да. Ещё глушак нужно снять.
Во-вторых:выковырять старый сальник может и удастся, но на месте запресовать новый - дудки! придётся пару сальников испортить, побить руки и смачно поматериться.При этом полной уверенности качественной запресовки не будет.
Сам редуктор лёгенький. Вся операция в одиночку у меня заняла ровно один час. Работал без ямы.
Когда редуктор у тебя окажется на верстаке, сальник, смазав любой смазочкой, положи на место установки и молотком аккуратно по кругу смело забивай. Советую посрывать пробки заливную и сливную. И маслица свеженького не грех, по такому случаю, залить.
Читайте также: