Замена рабочего цилиндра сцепления газ 24

Обновлено: 11.02.2025

Вторая манжета ставиться так - же как стоит на поршне с одной манжетой. Вторую манжету стали ставить таксисты, что- бы цилиндр дольше ходил.

Buh074, Манжеты ставятся в одну сторону (по крайней мере я поставил в одну сторону). Тоже долго сомневался что будет работать и протечек не будет, но выбора не оставалось, или новый покупать или поршень с двумя манжетами ставить. Старых цилиндров у меня штук пять в гараже лежит, и шестой бы бы был.
Разобрал я старый цилиндр, очистил его от какашек которые внутри были, потом отполировал зеркало пастой гоя (при помощи дрели). Собрал цилиндр и уже два года он меня не беспокоит, чего и вам желаю.
Да чуть не забыл, под резиновый чехол нужно обязательно поставить поролоновое кольцо пропитанное касторовым маслом (приобретается в аптеке) либо тормозной жидкостью БСК. На своей машине делал с БСК (была под рукой). Друзьям делали с касторовым маслом-нареканий тоже нет.

Благодарю за отвтет. То что в одну сторону это понятно, но манжеты немного разные, та что слева помягче, в общем она такая же, как если стоит на поршне одна

Слушай вот этого не знаю, я брал голый поршень (резинок в комплекте небыло), и россыпью покупал одинаковые манжеты которые и поставил.
Перед тем как будешь ставить манжеты, брось их в емкость с тормозухой на пару часов. Что это дает: Во-первых, если манжеты гумно то они раскиснут и ты сразу поймешь что их не стоит ставить. Во-вторых, они становятся мягкими и 100% что ты их не порвешь при установке на поршень, и при установки поршня в цилиндр их не обрежет. Методика проверенная еще моим отцом. Так же я поступаю при переборке всех цилиндров. А по началу-то скока я манжет-то попортил. пока батя мастер-класс не показал.

Я тоже както купил такой алюминиевый поршень под 2 манжеты. но не применял.
вопервых скажу что смог узнать и к каким выводам пришёл.
Заводской оригинальный поршень -стальной,тяжёлый, с 1 проточкой под 1 манжету, по логике 1 манжета достаточна, таак как что 1 что 2 - износ примерно одинаков/одновременно, пропустил первый, пропустит бысто и второй. .
Если применить 2 манжеты, то при установке в цилиндр между манжетами опуская цилиндр вертикально -залить жидкость между манжетами,чтоб задний(второй) сальник тоже всегда смазывался жидкостью.
В принципе оба сальника будут одинакого изнашиваться, самое главное -первый сальник.
С другой стороны смысл второго заднего сальника, чтоб поршень ровно центровался и ровно ходил по оси, если будет лёгкое смещение и трение задним краем поршня по зеркалу, то царапины на стенке приведут к порче сальника, потом пропускание..
Алюминиевый поршень длиннее но из за "мягкости" материала - не царапает.
Оригинальный правильный сальник отдельно сложно купить, так как нет гарантии точной определения оригинальности кто из чего делал, поэтому многие покупают цилиндр в сборе. Есть хорошие, но редко, надо запрашивать у дилеров самого завода рти.
Вариант с полировкой зеркала лучший вариант так же и для нового рцс, так как может быть внутри производственная грязь , да и не супер отполировано, а для сальника -чем больше отполировано до зеркальности(как стекло) тем лучше, можно удвоить ресурс.
за счёт промывки и повторно полировки.
Поролоновая губка которая надета на ось толкателя, за пыльником, в оригинале(новый с магазина) я проверил -вроди промазано графитной смазкой.

Buh074, то,что у вас в комплекте, обе манжеты сомнительные. Вопервых 1 манжета(первая на вашем пальце,) по форме правильная, имеет острый рабочий край/угол, но наличие облоя на краях резины -говорит о кооперативном происхождении и скорее из дешёвого сырья,возможно не стойкого к жидкости, (моё мнение).
Вторая манжета по рабочей кромке вообще не правильная , халтурная, т.е упаковщики комплекта ещё больше удешевили комплект и кладут просто колечко, даже нельзя назвать манжетой(скорее центровочное колечко), но на то и они расчитали, что вторая плохая будет установлена сзади, ближе кнаружи, естествено она не будет держать никакой герметичности пропустит в первом же нажатии. у неё рабочий угол "тупой " + с скосом в обратную", да и манжета уже чем проточка на поршне, манжета по прошню тоже будет ходить, учитывая что проточка не отполирована, то внутренний край манжеты раньше протрётся.
Ещё надо учесть глубину сверловки поршня, так что шток был на томже уровне с оригиналом. хотя есть регулируемые штоки и без, но вроди саморегулируемые после прокачки и обратного давления вилки.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Устройство сцепления

Сцепление (рис. 96) автомобиля ГАЗ-24 - сухое, однодисковое, состоит из двух основных частей: ведущего диска в сборе (кожух, нажимный диск, рычаги выключений сцепления, опорные вилки и пружины) и ведомого диска в сборе.

На боковых поверхностях кожуха 14 имеются три прямоугольных окна, в которые входят выступы нажимного диска 9\ такое соединение обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха на нажимный диск, а также центрирование и возможность осевого перемещения нажимного диска относительно кожуха. Нажимное усилие создается с помощью девяти двойных (наружной и внутренней) пружин.

Рычаги 10 выключения сцепления располагаются в прорезях выступов нажимного диска и с помощью осей и игольчатых подшипников соединяются с нажимным диском и опорными вилками 4, которые шарнирно закреплены на кожухе посредством конических пружин 3 и сферических регулировочных гаек 2.

Цилиндрические демпферные пружины 9 расположены одновременно в окнах ступицы 12 и дисков 6 к 11 и при передаче крутящего момента от фрикционных накладок к ступице сжимаются в зависимости от его величины и обеспечивают плавную передачу крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Поворот фрикционных накладок,; с дисками относительно ступицы ограничен упором пальцев 10 в края U-образных вырезов.

Ведомый диск сцепления снабжен фрикционным гасителем крутильных колебаний, состоящим из фрикционной шайбы 3, сидящей на лысках ступицы 12 и зажатой между диском 6 и теплоизолирующей шайбой 2. Гашение колебаний происходит благодаря трению между этими деталями при повороте диска 6 с фрикционными накладками , относительно ступицы. Постоянство усилия сжатия шайбы 2, а следовательно и постоянство момента трения в гасителе, обеспечивается; пружиной 1, упирающейся в отбортовку упора 14, зафиксированного" в канавке ступицы ведомого диска.

Рис. 96. Сцепление и привод выключения сцепления: 1 - шаровая опора; 2 - регулировочная гайка; 3 - пружина; 4 - опорная вилка; 5 - вилка выключения сцепления; 6 - толкатель; 7 -рабочий цилиндр; 8 - маховик; 9 - нажимной диск; 10 - рычаг выключения сцепления; 11 - картер; 12 - ведомый диск; 13 - теплоизолирующая шайба; 11 - кожух; 15 - главный цилиндр; 16. 17 - пружины; 18 - подшипник выключения сцепления; 19 - муфта выключения сцепления; 20 - защитные поролоновые кольца; 21 - толкатель; 22 - педаль

Рис. 97. Ведомый диск сцепления: 1 - пружина гасителя; 2 - теплоизолирующая шайба: 3 - фрикционная шайба; 4. 5-заклепки- 6. и - диски; 7-фрикционные накладки; 8 - пластинчатая пружина; 9 - пружина демпфера; 10 - палец; 12 - ступица; 13 - балансировочный грузик; 14 - упор

Рис. 98. Главный цилиндр привода выключения сцепления: 1 манжеты 2 - поршень: 3 - пластинка; 5 - корпус главного цилиндра 6 - пружина 7 - штуцер, 8 - бачок: 9 - сетчатый фильтр; 10 - крышка; 11 -проушина; 12 - контргайка 13 - толкатель; 14 - чехол; 15 - упорная шайба; 16 - стопорное кольцо

Рис. 99. Рабочий цилиндр привода выключения сцепления: 1 - стопорное кольцо; 3 - чехол; 5 -клапан прокачки; 4 -резиновый колпачок; 5 - толкатель; в - манжета; 7 - поршень; 8 - корпус цилиндра: 9 - пружина

Наружный диаметр фрикционной накладки равен 225 мм, внутренний - 150 мм, толщина накладки 3,5 мм. Размерность шлицев ступицы ведомого диска 4 X 23 X 29, число шлиц 10,

В подшипник выключения сцепления и муфту подшипника заложены специальные смазки, не требующие замены в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

Привод выключения сцепления (см. рис. 96) гидравлический, состоит из подвесной педали, главного цилиндра, трубопровода и рабочего цилиндра.

Расстояние от площадки педали до наклонной части пола (при снятом коврике) должно быть 185-200 мм. Положение педали регулируется изменением длины разрезного толкателя главного цилиндра.

Полный ход педали (включая и свободный ход), обеспечивающий выключение сцепления, должен быть 145-160 мм. Свободный ход педали составляет 12-28 мм. Он обеспечивается конструкцией и не регулируется.

Главный цилиндр привода выключения сцепления показан на рис. 98. Пружина 6 постоянно отжимает поршень в крайнее заднее положение до упора в шайбу 15. Между головкой толкателя и сферической впадиной на поршне предусмотрен постоянный зазор 0,3- 0,9 им, за счет которого обеспечивается наличие гарантированного свободного хода педали выключения сцепления.

При нажатии на педаль происходит перемещение поршня и перекрытие компенсационного отверстия А, после чего рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и перемещает поршень и толкатель рабочего цилиндра, передавая усилие от педали на вилку выключения сцепления.

При плавном отпускании педали сцепления происходят падение давления в системе и возвращение вытесненной жидкости в главный цилиндр.

При резком отпускании педали жидкость, вытесняемая из системы в главный цилиндр, не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Под его действием жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие В и отверстия в головке поршня проходит в полость перед головкой поршня, отодвигая при этом пружинную пластину 3 и сжимая края уплотнительной манжеты 4. В дальнейшем эта избыточная жидкость вытесняется через компенсационное отверстие обратно в питательный бачок.

Рабочий цилиндр привода выключения сцепления показан на рис. 99. Пружина 9 постоянно отжимает поршень, толкатель и наружный конец вилки выключения сцепления в положение, при котором подшипник выключения сцепления с небольшим усилием упирается в концы рычагов выключения сцепления, и наружное кольцо подшипника вращается вместе с ними.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Ремонт сцепления

Для проведения ремонтных работ сцепление можно снять с автомобиля, не снимая двигатель. Для этого автомобиль следует установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму, чтобы обеспечить удобный доступ к сцеплению снизу.

Для снятия сцепления необходимо:

отсоединить от коробки передач рычаг переключения передач, для чего изнутри кузова поднять к рукоятке рычага наружный резиновый уплотнитель, отвернуть колпак, расположенный на горловине механизма переключения передач, и вытащить рычаг вверх;

отсоединить оттяжную пружину и трос от промежуточного рычага : привода тормоза стоянки;

снять карданный вал, выполняя указания по его снятию, изложенные в разделе ;

отсоединить от коробки передач гибкий вал привода спидометра и провода включателя света заднего хода;

отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру и поднять вверх рабочий цилиндр с толкателем, не отсоединяя его от трубопровода;

вынуть вилку выключения сцепления;

отвернуть болты крепления и снять штампованную нижнюю часть картера сцепления;

разъединить планку и соединительную пластину подвески трубы глушителя;

стянуть заднюю пружинную подвеску двигателя, завернув оправку о резьбой М8 (см. рис. 59) в верхнюю пластину задней пружинной подвески двигателя;

отсоединить поперечину задней опоры двигателя от кронштейнов лонжеронов;

отвернуть гайки шпилек крепления коробки передач к картеру сцепления и снять коробку передач вместе с муфтой и подшипником выключения сцепления;

снять прокладку между картером сцепления и коробкой передач; проверить наличие на маховике двигателя и кожухе нажимного диска совмещенных меток 0 и, если они отсутствуют, нанести их;

постепенно отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику, проворачивая при этом коленчатый вал двигателя;

вынуть ведомый и ведущий диски сцепления из картера сцепления через нижний люк.

Для снятия гидравлического привода с автомобиля необходимо: отсоединить от рабочего цилиндра выключения сцепления трубопровод;

слить жидкость из гидравлической системы через отсоединенный конец трубопровода в чистый сосуд;

отсоединить и снять рабочий цилиндр выключения сцепления и толкатель рабочего цилиндра;

снять оттяжную пружину педали выключения сцепления; отсоединить толкатель главного цилиндра от педали, вынуть две пластмассовые втулки из проушины толкателя;

расшплинтовать и отвернуть гайку оси педалей сцепления и тормоза;

снять с оси педаль сцепления, вынуть две пластмассовые втулки из головки педали;

отсоединить от главного цилиндра выключения сцепления трубопровод и снять трубопровод;

отсоединить и снять главный цилиндр выключения сцепления. При разборке ведущего диска необходимо:

сделать метки на кожухе, рычагах и нажимном диске, чтобы сохранить балансировку при сборке;

положить нажимный диск на стол пресса (рис. 100), подложив под диск деревянную подставку для того, чтобы лапы кожуха могли перемещаться вниз. На кожух сверху положить деревянный брусок так, чтобы он не закрывал три гайки крепления опорных вилок рычагов выключения сцепления. Нажимая на верхний брусок, сжать пружины и разгрузить от усилий рычаги выключения сцепления;

Рис. 100. Снятие кожуха сцепления

отвернуть гайки опорных вилок рычагов выключения сцепления и плавно отпустить пресс;

снять кожух сцепления;

снять нажимные пружины и термоизолирующие шайбы;

расшплинтовать и вынуть оси рычагов выключения сцепления из ушков нажимного диска. Вынуть иглы подшипников;

расшплинтовать и вынуть оси рычагов выключения из опорных вилок. Вынуть иглы подшипников.

установка рабочего цилиндра Оценка:

Короче поламался я во дворе, гаража нету Цилиндр новый ставлю от 24ки. не могу в одиночку натянуть вилку на шток. ктонить ремонтировался в полевых условиях? Господа выручайте.

Запихнуть то можно. Но вот самоподвод, что предусмотрен в 24ке и наш родной выжимной не совместимы. Выжимной протянет недолго.

Во-первых, надо все же приобрести РЦ от УАЗа, во-вторых, зачем вилку оттягивать-то? Старый РЦ снял, на новом РЦ шток максимально закрутил, да и ставь на здоровье. Все прекрасно влезает. В любом случае, потом штоком регулировать.

Ненадо путать. на 24-ке в разное время стояли разные цылиндры, до 80-го БЕЗ саморегулировки, после 80-го С саморегулировкой. цилиндк который саморегулирующий, легко становиться нерегулирующимс при выкидывании из его унутреностей пружинки.

Довольно странно, как мог поставиться раб цыл от 24-ки. ставится от 21-й и никак иначе. Будем говорить даже о том, что разные отверстия и болты крепления на 8 и 10 + абсолютно разная длина штока даже без самоподводки, хотя есть вариант установки 24-го, но нужно его разобрать и вынуть изнутри пружину, а шток для подводки оставить от 21-й

Ненадо путать. на 24-ке в разное время стояли разные цылиндры, до 80-го БЕЗ саморегулировки, после 80-го С саморегулировкой.

Ну в каталоге на ГАЗ-24 от 69-го года действительно указан РЦС за индексом 21Р, без самоподвода, но в каталоге 79-го года - уже с самоподводом. "Промежуточных" каталогов у меня нет.

Кстати, оказывается, ГЦС 24-ки почти целиком от 403-го Москвича

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

Всё нормально встаёт, при наличии рук и места. Оттащили меня на яму и там спокойно воткнули шток. вилку правда оттягивать сильнее пришлось. Я когда корзину менял в одиночку его ставил, а тут меня уже не хватило. цилиндр маркировка 3102 фенокс. Всем спасибо за предоставленую информацию. закрывайте тему.

Нет .подождите, не закрывайте, пожалуйста!
Знатоки, а зачем все же вилку оттягивать. Может у меня уже что-то с корзиной происходит плохое? Или это разные способы установки?

Что-то я тоже не понял, что там оттягивать. Снимаем шланг подачи тормозухи, отвинчиваем два болта крепления цилиндра, снимаем цилиндр. Ставим в обратном порядке, там не мешает ничего и оттягивать ничего не пришлось

У народа, который изобрел треугольный музыкальный инструмент, не может быть простого исторического пути.

Ну если шток РЦС выдвинут порядочно, и его не подкрутили по длине (перед установкой цилиндра) - то вилку, конечно, придется оттягивать ой как. А если сделать все грамотно - никаких проблем не будет. Шток то регулируется!

Сегодня начал разбирать тормозную и сцепления магистрали для промывки и замены, дабы перейти на ДОТ-4. Так вот, снял ГТЦС и РЦС и что увидел. РЦС стоит от копейки (номер 2101-1602515) через самопальную пластину. В виду этого, возникает вопрос: А от какого именно УАЗа подходит РЦС? А то методом подбора подобрать не могу.

"Волга хорошая машина, она тебя никогда не предаст!"
" Мы придаем мелким неудачам слишком большое значение. "

Здравствуйте!
Нужна помощь уважаемых знатоков.
Ставлю новый УАЗкин рабочий цилиндр. Просто так установиться не хочет - требует отжать вилку сцепления. Но ведь это как-то неправильно. Старый хозяин крепил цилиндр кое-как на один лишь болт и не парился.
Какое Ваше мнение - почему цилиндр не устанавливается?

Требуется шток скрутить до упора, снять пружину, а потом поставить пружину и отрегулировать по месту, после прокачать!

Читайте также: