Замена шланга сцепления мазда 3
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mazda 3 , регулировка сцепления Mazda 3 , трансмиссия Mazda 3 , коробка передач Mazda 3
5. Механизм сцепления
Снятие и установка механизма сцепления
Сторона коробки передач
- Пыльник.
- Выжимная вилка сцепления.
- Выжимной подшипник сцепления.
- Опорный штифт.
- Корзина сцепления.
- Диск сцепления.
- Направляющий подшипник.
- Диск.
- Маховик.
: заменять деталь новой после каждого снятия.
: использовать специальный инструмент или приспособления.
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять механическую коробку передач в сборе.
3. Снять корзину и диск сцепления:
1) С помощью специального приспособления зафиксировать механизм сцепления.
2) Ослабляя каждый болт в перекрестной последовательности на один оборот за каждый подход, добиться снятия натяжения пружин.
3) Снять корзину и диск сцепления.
4. Если необходимо, снять направляющий подшипник сцепления, используя специальное приспособление.
Направляющий подшипник подлежит снятию только для замены.
5. Снять маховик:
1) Зафиксировав маховик с помощью специального приспособления, отвернуть болты крепления в указанной последовательности и снять маховик с диском.
2) Проверить наличие течей через задний сальник коленчатого вала. В случае необходимости заменить задний сальник коленчатого вала новым.
1. Установить маховик:
1) Очистить резьбовые отверстия коленчатого вала.
2) Установить маховик с диском на коленчатый вал и наживить новые болты.
3) Зафиксировать маховик с помощью специального приспособления.
4) Полностью затянуть болты крепления маховика в указанной на рисунке последовательности.
2. Если был снят, установить новый направляющий подшипник сцепления в необходимое положение, используя переходник А160М7 (20 - 22 мм) из комплекта А160М. Для этого расположить 20 мм сторону переходника А160М7 к направляющему подшипнику. Кроме того можно использовать любую другую оправку или гнездовую насадку наружным диаметром 21 мм и внутренним диаметром 19 мм.
Расстояние А до направляющего подшипника от торца коленчатого вала: 1.5 - 2.5 мм.
3. Установить диск и корзину сцепления, используя специальный центровочный стержень.
4. Зафиксировать механизм сцепления от проворачивания с помощью специального приспособления.
5. Затянуть болты не менее, чем за два подхода:
1) Наживить болты в указанной на рисунке последовательности.
2) Полностью затянуть болты в указанной на рисунке последовательности моментом 25 - 33 Н · м.
6. Снять специальные приспособления.
Проверки компонентов механизма сцепления
Проверка выжимного подшипника сцепления
Не использовать для очистки выжимного подшипника сцепления чистящие средства или паровой очиститель, поскольку подшипник заправлен смазкой.
1. Сжимая выжимной подшипник с обеих сторон, провернуть его и проверить наличие подклиниваний, чрезмерного сопротивления и посторонних шумов.
2. При обнаружении любых неисправностей заменить выжимной подшипник сцепления новым.
Проверка корзины сцепления
1. Снять корзину сцепления.
2. Для проверки корзины сцепления выполнить следующее:
1) Измерить износ лепестков диафрагменной пружины. Если измеренное значение превышает 0.6 мм, заменить корзину сцепления.
2) Измерить плоскостность прижимного диска с помощью поверочной линейки и набора плоских щупов. Зазор между поверхностью прижимного диска и поверочной линейкой не должен превышать 0.3 мм.
3) Проверить неравномерность высоты лепестков диафрагменной пружины. Для этого установить корзину сцепления и поместить индикатор часового типа на блок цилиндров, как показано на рисунке. Вращая маховик, проверить расхождение по высоте лепестков диафрагменной пружины. Разница в высоте лепестков диафрагменной пружины не должна превышать 1.0 мм.
Проверка диска сцепления
1. Проверить поверхность фрикционных накладок на предмет обесцвечивания и наличия смазки.
2. Проверить износ торсионных пружин и ослабление заклепок фрикционных накладок.
3. С помощью штангенциркуля измерить глубину заклепок в фрикционных накладках диска сцепления. Если измеренная глубина заклепок меньше 0.3 мм, заменить диск сцепления новым.
4. С помощью индикатора часового типа измерить биение диска сцепления. Если измеренное значение превышает 0.7 мм, заменить диск сцепления новым.
Проверка направляющего подшипника
Не снимая направляющий подшипник, провернуть его пальцем, прижимая в осевом направлении. При обнаружении любых дефектов (заклинивании, наличии посторонних шумов и т.п.) заменить направляющий подшипник новым.
1. Снять маховик.
2. Выполнить следующие процедуры для проверки маховика:
1) Проверить поверхность контакта маховика со сцеплением на наличие царапин, вмятин и обесцвечивания. Небольшие царапины и обесцвечивание можно устранить с помощью наждачной бумаги.
2) Проверить зубчатый венец маховика на наличие повреждений и износа.
3) Проверить биение поверхности контакта маховика с диском сцепления. Для этого поместить на установленный маховик индикатор часового типа, как показано на рисунке, и, вращая маховик, измерить величину биения. Предельно допустимая величина биения маховика: 0.1 мм.
Рис. 5.1. Сцепление в сборе: 1 – картер сцепления; 2 – маховик; 3 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 4 – ведомый диск; 5 – нажимной диск; 6 – кожух сцепления; 7 – муфта выключения сцепления; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – центральная нажимная пружина
На автомобиле установлено однодисковое, сухое, постоянно замкнутое сцепление с центральной диафрагменной пружиной. Устройство сцепления показано на рис. 5.1.
Рис. 5.2. Привод выключения сцепления: 1 – трубка; 2 – главный цилиндр; 3 – гайка крепления главного цилиндра; 4 – кронштейн педалей; 5 – муфта выключения сцепления; 6 – шаровая опора; 7 – вилка выключения сцепления; 8 – чехол вилки выключения сцепления; 9 – болт крепления кронштейна; 10 – кронштейн; 11 – рабочий цилиндр; 12 – клапан для удаления воздуха; 13 – ось педали сцепления; 14 – педаль сцепления; 15 – стопорная скоба; 16 – толкатель главного цилиндра; 17 – втулка; 18 – стопорная скоба; 19 – втулка
Привод сцепления гидравлический, беззазорный, с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска. Привод состоит из главного 2 (рис. 5.2) и рабочего 11 цилиндров, педали сцепления, трубки 1 гидропривода выключения сцепления и шланга.
Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.
По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.
Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.
6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.
Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой).
4. Выверните гайку крепления трубопровода из главного цилиндра. Извлеките трубопровод из отверстия главного цилиндра и отведите его в сторону.
Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.
4. Выньте толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления и снимите защитный колпачок вместе с толкателем.
1. Удерживая ключом 1 от проворачивания штуцер шланга, ключом 2 отверните гайку трубопровода и отсоедините его.
Работа по снятию и установке сцепления весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что неисправности не вызваны дефектами привода сцепления.
Если после разборки сцепления не будут обнаружены явные признаки неисправности отдельных узлов, замените все узлы одновременно.
3. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
4. Выверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.
6. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, а поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, замените диск. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, диск замените.
8. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.
Перед затягиванием болтов крепления нажимного диска тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена.
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
Как решили?Ёпт.Поменяли.Меняется недолго.Есть аналоги от таёты и машин VAG.В принципе можно взять старый и поискать.
По шлангу от VAG даже чёто на форуме было,поищи.
Как решили?Ёпт.Поменяли.Меняется недолго.Есть аналоги от таёты и машин VAG.В принципе можно взять старый и поискать.
По шлангу от VAG даже чёто на форуме было,поищи.
А сцепление тут не при чём.Шланг лопнул от старости.Лопнул скорее всего около завальцовки со стороны крепления к трубке рабочего цилиндра.
Расслабь булки.Не ты первый)))
Вот именно.
В позапрошлом году тоже лопнул по дороге на дачу. 40 км. без выключения сцепления. Купил в разборке. Лопнул, как kirusha27 и говорит около завальцовки со стороны рабочего цилиндра. Взял в разборке (новый искать некогда было) того же возраста.
Беспокоит другое - а тормозной шланг так же может лопнуть? От старости?
Ну и вопрос не в тему. Если тормозной шланг лопнет - двумя колёсами тормозить ещё будет?
Если тормозуха вытечет частично,то будешь тормозить с пятого качка.А если вообще всё вытечет,то будешь ручником работать))))
А так да,тормозной шланг реально может лопнуть.Но они как правило трещат вдоль.Так что при смене резины,замене колодок и вообще при снятии колёс,осмотр шлангов никто не отменял ;)
А так да,тормозной шланг реально может лопнуть.Но они как правило трещат вдоль.Так что при смене резины,замене колодок и вообще при снятии колёс,осмотр шлангов никто не отменял ;)
Если тормозуха вытечет частично,то будешь тормозить с пятого качка.А если вообще всё вытечет,то будешь ручником работать))))
А так да,тормозной шланг реально может лопнуть.Но они как правило трещат вдоль.Так что при смене резины,замене колодок и вообще при снятии колёс,осмотр шлангов никто не отменял ;)
Так у меня и шланг сцепления вдоль лопнул. Но при осмотре, если не знать, где именно течет - ничего и не увидишь.
А про тормозную систему - если дырка, то качай-не качай - давления не будет, не будет и тормозов. А каждый качок только лишнюю порцию тормозной жидкости будет выливать через дыру. Я про другое спрашивал. Если при нажатии на педаль какой-нибудь шланг лопнет, то два колеса точно тормозить не будут. Но контуры изолированные? Два других будут тормозить? Или тоже нет?
Одной из важнейших частей любого автомобиля является трансмиссия. Трансмиссия – это система соединения двигателя с колесами. Сердце трансмиссии представляет собой сцепление.
Сцепление – это механизм, который работает при переключении скоростей и торможении, а также способствует сохранению всей системы трансмиссии от перезагрузок. Первые функции он выполняет, отсоединяя на краткий срок двигатель от основного механизма.
- Фрикционные;
- Гидравлические;
- Электромагнитные.
Для Мазды характерно гидравлическое сцепление. Это значит, что все механические функции приобретают дополнительную силу от гидравлического насоса, который обеспечивает более мощное решение проблем.
Такой тип сцепления считается надежным, но даже самые надежные элементы авто могут сломаться или устареть. Так, например, гидравлический насос в сцеплении стоял столько, что уже перестал оказывать должное давление – и это ведет к неминуемой поломке. Поэтому важно рассмотреть все вероятные неисправности в сцеплении Мазды третьего поколения.
Неисправности сцепления Мазда 3
Сцепление – это один из важнейших компонентов автомобиля. Неисправности в нем бывают разные и по разным причинам. Одна из распространенных – это пробуксовка. Буксовать сцепление может и в случае довольно качественного обслуживания автомобиля. Самой частой причиной того, что автомобиль пробуксовывает, является некачественное масло. Если оно попадает на фрикционные прокладки, которые под силой гидравлики испытывают еще большее давление, сцепление реагирует – оно буксует. О буксующем сцеплении необходимо особенно позаботиться. В этом поможет прокачка.
Прокачивать сцепление нужно очень осторожно и внимательно. Чаще всего попадание масла происходит из-за истончения прокладок. Буксовку из-за масла можно устранить, обновив прокладки.
Тем не менее, это вовсе не все неполадки, которые могут возникнуть со сцеплением Мазды третьего поколения.
Среди распространенных проблем также встречаются:
- Отсутствие переключения передачи;
- Вибрация при переключении передач;
- Ненормальное ускорение.
Это не полный список неполадок сцепления Мазды третьего поколения, но в него попали самые частые проблемы. Каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.
Передача не переключается при нажатии педали
Эта неполадка может выражаться в двух типах отсутствия передачи: ее заторможенности и полном отсутствии. Причины для каждой из них сходны.
Причины возникновения неполадки:
- Проблемы с приводом;
- Износ уплотнителей;
- Ржавчина на механизмах.
Каждая из причин, усугубляясь, может из непослушания переключения перерасти в отсутствие контроля над сцеплением.
Проблемы с приводом приводят к тому, что тягловая мощь сцепления снижается. Для того чтобы выяснить причину, необходимо найти привод. В автомобилях Мазда это чаще всего гидропривод, но при индивидуальной сборке это может быть трос. Необходимо подтянуть приводной механизм автомобиля – и проблема исчерпает себя. Если этого не случилось, нужно, чтобы привод поменяли специалисты.
Износ уплотнителей также решается их заменой. Обычно замена уплотнителей – это самый дешевый вид ремонта автомобиля вообще. Кроме этого, чтобы подобное не повторялось вновь, нужно произвести замену масла на качественное. Масло высокого качества дольше работает в автомобиле, когда низкосортное масло свойственно загрязняться и становиться причиной поломки.
Ржавчина склонна возникать на шлицах из-за их взаимодействия с внешней средой. Этот вид проблемы затрудняет ход сцепления, и потом возникают проблемы с его управлением. Разобраться со ржавчиной нельзя практически никакими средствами. Единственное, что может сделать владелец автомобиля – заменить старое сцепление на новое. Однако этот вид ремонта довольно дорогостоящий.
Вибрация при переключении передач
Эта проблема встречается не только у обладателей старых моделей Мазды третьего поколения. Она также встречается и у владельцев относительно новых Мазда 3, в которых была произведена замена сцепления. Чаще всего эта проблема возникает при эксплуатации сцепления бывшего в употреблении ранее.
Дело в том, что на рынок достаточно часто попадают запчасти б\у, которые выдают за новые, накручивая цену. Неопытный автолюбитель может приобрести такие и сделать ремонт, думая, что обновил автомобиль, но это не так.
Отличить новое сцепление от сцепления б\у достаточно просто: стоит только рассмотреть повнимательнее. На деталях, бывших в употреблении, часто оказываются отметки или повреждения от предыдущей сборки.
Решается такая проблема заменой сцепления в специализированном месте – сервисном центре или мастерской.
Ненормальное ускорение
Ненормальное ускорение – это народное название неадекватной реакции механизмов на усилие владельца. Чаще всего такая неполадка обнаруживает себя в ходе эксплуатации: во время вождения водитель замечает, что легкое давление на руль или переключение передачи вызывают слишком мощный эффект. Эта неполадка очень быстро прогрессирует, и чем быстрее ее исправляют, тем меньше шанс попасть в аварию из-за такой проблемы.
Есть несколько причин возникновения ненормального ускорения:
- Неверная регулировка сцепления;
- Проблемы с маслом;
- Износ и деформация деталей.
Эти причины могут по-разному влиять на состояние сцепления, но итог один – оно становится менее послушным.
Чтобы решить эту проблему, придется подбирать свой подход к каждой из ситуаций.
Так, например, регулировать сцепление Мазды 3 можно, устанавливая шток гидравлики. Именно шток натягивает или расслабляет сцепление.
Износ и деформация деталей решаются заменой старых деталей на новые. Если осуществить замену невозможно, то придется произвести замену всего сцепления.
Как правильно диагностировать состояние сцепления
Диагностика сцепления бывает двух типов: регулярная и экстренная. Регулярная – это диагностика, которую владелец автомобиля проводит с некоторой периодичностью. Ее основная функция – это информирование о состоянии детали. Экстренная проводится тогда, когда владелец заметил некоторые негативные изменения в своем автомобиле.
Есть алгоритм проведения экстренной диагностики сцепления.
- Выключить двигатель;
- Понажимать на педаль сцепления;
- Включить двигатель;
- Нажать до упора педаль сцепления и переключить несколько раз передачу;
- Осмотреть сцепление;
- Опустить сцепление на первой скорости;
- Опустить сцепление на последней скорости;
- Выключить двигатель.
При такой диагностике важно обращать внимание на любое отклонение сцепления от нормы. При первых этапах важно обращать внимание на звуки – если сцепление стучит или скрипит, то проблемы с выжимным подшипником.
При нажатии на сцепление надо также прислушиваться. Лишние шумы могут говорить владельцу о том, что поломка в главном цилиндре.
Когда владелец производит визуальный осмотр, ему необходимо осмотреть состояние масла. Многие проблемы со сцеплением происходят из-за попадания масла на непредназначенные для него места, поэтому контроль этого фактора очень важен.
Когда владелец проводит последний этап диагностики, он должен обратить внимание на то, как выжимается сцепление. Если все делается плавно, то механизм в порядке. В случае резкого сцепления можно говорить о буксовании сцепления.
Руководство по замене сцепления Мазда 3
Замена сцепления Мазда 3 – это неизбежная вещь для владельца авто. Можно доверить это дело профессионалам – они сделают это быстро, но даже самый простой ремонт влетит в копеечку. Поэтому можно попробовать сделать это своими руками. Для того, чтобы затея увенчалась успехом, нужно знать, как правильно снять старое сцепление и поставить новое.
Демонтаж старого сцепления
Сначала устанавливают домкраты под двигатель и коробку передач. Благодаря им будет открыт доступ ко всем механизмам сцепления.
Первое действие внутри машины – отключение держателей проводов и изъятие аккумулятора. После этого рожковым ключом откручиваются гайки с крышки короба, и она снимается. Следующий шаг – это отключение от коробки передач всех датчиков, после – снимается защита и вынимается рабочий цилиндр. В этот момент лучше всего заменить масло и воду в рабочих отверстиях коробки передач. Последним снимается шрус.
Только тогда будет доступ к сцеплению. Само сцепление представляет собой сжатый диск. После проделанных манипуляций можно будет достать его из автомобиля для замены.
Установка нового сцепления
Прежде чем проводить установку нового сцепления, нужно подготовить автомобиль. Корзину нужно вычистить влажными и сухими тряпками.
Только после этого в нее можно устанавливать диск сцепления. Затем нужно проделать все, что ранее, только в обратном порядке: поставить шрус, установка коробки передач, установка аккумулятора и возвращение всех датчиков на место. После этого можно будет убрать домкраты.
Таким образом была проделана установка нового диска сцепления на Мазду 3.
Коррозия — враг любого транспортного средства, особенно автомобиля. Это похоже на инфекционное заболевание, которое постепенно…
Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…
Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….
Рис. 5.1. Сцепление в сборе: 1 – картер сцепления; 2 – маховик; 3 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 4 – ведомый диск; 5 – нажимной диск; 6 – кожух сцепления; 7 – муфта выключения сцепления; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – центральная нажимная пружина
На автомобиле установлено однодисковое, сухое, постоянно замкнутое сцепление с центральной диафрагменной пружиной. Устройство сцепления показано на рис. 5.1.
Рис. 5.2. Привод выключения сцепления: 1 – трубка; 2 – главный цилиндр; 3 – гайка крепления главного цилиндра; 4 – кронштейн педалей; 5 – муфта выключения сцепления; 6 – шаровая опора; 7 – вилка выключения сцепления; 8 – чехол вилки выключения сцепления; 9 – болт крепления кронштейна; 10 – кронштейн; 11 – рабочий цилиндр; 12 – клапан для удаления воздуха; 13 – ось педали сцепления; 14 – педаль сцепления; 15 – стопорная скоба; 16 – толкатель главного цилиндра; 17 – втулка; 18 – стопорная скоба; 19 – втулка
Привод сцепления гидравлический, беззазорный, с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска. Привод состоит из главного 2 (рис. 5.2) и рабочего 11 цилиндров, педали сцепления, трубки 1 гидропривода выключения сцепления и шланга.
Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.
По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.
Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.
6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.
Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой).
4. Выверните гайку крепления трубопровода из главного цилиндра. Извлеките трубопровод из отверстия главного цилиндра и отведите его в сторону.
Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.
4. Выньте толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления и снимите защитный колпачок вместе с толкателем.
1. Удерживая ключом 1 от проворачивания штуцер шланга, ключом 2 отверните гайку трубопровода и отсоедините его.
Работа по снятию и установке сцепления весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что неисправности не вызваны дефектами привода сцепления.
Если после разборки сцепления не будут обнаружены явные признаки неисправности отдельных узлов, замените все узлы одновременно.
3. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
4. Выверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.
6. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, а поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, замените диск. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, диск замените.
8. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.
Перед затягиванием болтов крепления нажимного диска тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена.
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
Читайте также: