Замена пыльника шруса тойота карина

Обновлено: 11.02.2025

У моего соседа с пыльником наружного шруса на тайоте до сих пор все норм, Друг а на ВАЗ 2114 такой же принцип?или есть разница?

Ну че вы рукжоп рукожоп. может первый разделает. Постарался молодец. Но итересно конечно весь процесс ремонта посмотреть и послушать) А автору совет что ли, держи инструмент в чистоте, а не в масле, того гляди и соскальзывать будет не так часто.

Спасибо. Такие руки нужно беречь - одевай перчатки. Проблемы с пыльником наружного шруса начинают напрягать!

Здраствуйте! Я хотел спросить вообщем я недавно купил Т3 с объемом 1,8. какой запчасть подходить на него я не знаю можете обеснить? и еще ходовая надо делать. граната от пассата подходить на Т3?

Неплохо, если более обстоятельно по пыльнику наружного шруса пояснил бы, трубу в толчке замотать, хороший способ.. чтоб гавно не вытекало сильно..

подскажите у меня ауди 100 с 4 внутрений шрус трипоед, я заказал по вин коду а мне привезли гранату шариковая вопрос могу я поставить эту гранату или нужно трипоед искать.

Спасибо за подробное видио. Но толь ко один момент смущает, зачем прессовать задний подшипник через крышку, я понимаю что там нагрузка маленькая, но все же.

Трудности с пыльником наружного шруса не особо напрягают, Коробку то сняли та же процедура только без слива масла а ключевое слово без снятия,так что ролик не о чем.дурите нас вот и все.лишь бы посмотрели ваши видео.

из наших отечественных пыльников не получится делать таких вот старых . они просто еще на половине этого натяга рваться начнут)

Винтовые хомуты? Это зря, да и молибденовая смазка то же зря. У сына на тайоте с пыльником наружного шруса до сих пор все без особых проблем :)

Очень хорошее видео, всё понятно и без лишнего разговора, только один момент упустил, гайку на ступицу надо подбить, чтобы не откручивалась.

Илья, большое спасибо за твои видео, очень помогают, а когда узнал, что будет видео про замену подшипника компрессора кондиционера сильно обрадовался, потому что шумит либо он либо подшипник помпы, поэтому очень уж хотел бы увидеть как менять подшипник помпы. Спасибо

как причина была. почему начели менять привод?? от чего может быть гул в машине?? не поможете мужики >) По пыльнику наружного шруса и так все ясно.

Подскажите, шевроле круз 1.6 109 л. с. Поверхность коробки в масле, откуда выдавливает? Мне друг сказал на тайоте и без пыльника наружного шруса куча чего полетело ))

всем привет, недавно создавал тему "какой шрус купить", ну пообщались там, спасибо за советы. не знаю как так получается, но отчет долго писал из-за того что изображения криво вставляются, есть небольшие несоответствия картинок и текста не обессудьте, кроме того не все фотки загрузил, наверное ограничение какое-то где-то. оставляю все как есть, логика ясна. Купил шрус HDK через exist, 1640 рублей, типа японский. В комплект входит: внешний шрус, пыльник, стопорное кольцо, гайка, два хомута на пыльник, смазка для шруса. куплена дополнительно еще смазка ШРУС-4, кстати пригодилась. пишу сразу. гайка у старого ШРУСа на 30, у нового на 32. В валу старого шруса есть отверстие для шпильки, а здесь нет. есть шайба на старом валу, а тут гайка широкая, но без шайбы. В процессе работы все подошло несмотря на различия комплектности.
ну как всегда поднимаем автомобиль, снимаем колесо, перед собой видим ступицу, суппорт, тормозной диск, все это прикреплено к стойке. зажимаем тормоз, откручиваем ступичную гайку. Стучим аккуратненько молотком по валу внешнего шруса, чтоб сорвать его со шлицов или шлицев, не знаю. Отсоединяем все это добро от стойки, открутив всего два болта. заметьте, шаровая опора, рулевой наконечник не откручены. После того как открутили всю ступицу от стоек, нужно выдернуть ШРУС. Снимаем с него пыльник. перед нами вал с внешним ШРУСом. Привязываем проволокой к стойке все ступицу, чтоб не мешалась под рукой, нужно покрутить рулем для удобства. Сейчас начинается самое веселое. Одному все это очень сложно делать. Я залезал под машину, одной рукой держал вал, другой - вал внешнего шруса, Алексей совершал резкие, четкие удары молотком по внешнему шрусу с внутренней стороны , чтобы его сбить с вала. С третьего раза слетел, бить лучше поближе к шарикам. Берем новый ШРУС, забиваем его смазкой, сначала вдавливаем её из тюбика в шары, потом уже в ШРУС, все это трамбуем и смешиваем своими золотыми ручками, смазки не жалеем, еще есть купленая вдовесок. далее одеваем пыльник на вал, снова лезу под машину, ШРУС вставляем в вал, попадаем по шлицам, не забудьте, что стопорное кольцо должно быть на валу уже. принцип тот же, держу вал и вал ШРУСа, на вал ШРУСа внешнего накручена гайка. Алексей одним четким ударом обухом топора бьет по валу ШРУСа внешнего и он одевается и стопорится на приводной вал. Забиваем смазку ШРУС в пыльник, смазываем вал приводной тоже. Закрепляем пыльник. Заводим ШРУС в ступицу, нужно рулем покрутить и не забудьте ступицу отсоединить от стойки. ну и прикручиваем все это дело обратно. Гайку ступицы прикручивал я динамометрическим ключом 220 н/м, опять надо жать на тормоза. Завальцевал гаечку топором и молотком. Одел колесо, приземлил машину, поехал. ШРУС и вправду не хрустит.

неплохо. но. открутил бы шаровую съэкономил бы на развале).
две гайки и болт на 17).
стойку зря открутил.

Молодцы. Тока развал так может уйти малость (на градус, не больше), болты эти стоечные обычно люфт небольшой дают.. Я б лучше шаровую от рычага отвернул, а стоечные болты не трогал.. Отчёт можно в фак.

Какой пыльник? Внутренний, наружний?

Меняется просто. Снимаем привод в сборе, разбираем ВНУТРЕННИЙ (снять наружний очень сложно) шарнир. Если меняем внутренний, то меняем и собираем обратно.
Если наружний, то снимаем внутренний шарнир с вала (колечко стопорное не потерять главное) и через вал меняем наружний пыльник. Собираем в обратном порядке. Ставим привод на место.

Какой пыльник? Внутренний, наружний?

+1 так же менял
P.S. на некоторых внутренний снимается легко а на некоторых нет попробуй если снимется считай тебе повезло если нет делай как написано! у меня не снялся.

да наружний надо поменят,пока совсем не умер.А как там привод сложно снять.Я просто представления не имею.

Какой пыльник? Внутренний, наружний?

+100 На тойотах наружняя граната с трудом сбивается, поэтому лучше её не долбить почём зря, а менять через вал. Сам так же делал. Кстати меняй скорей если пыльник порван, 500 км и конец гранате, тогда уже придется новую тему создавать -"как сбить гранату":))

Стойку можно не снимать. Достаточно открутить рулевую тягу и поворотный кулак от стойки. Кажется так он называется. Ну и ступичную гайку само собой )) Из коробки привод вытаскивается на раз, чуть поддеть монтажкой и все.

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Читайте также: