Замена пыльника наружного шруса тойота витц
Привет всем, машина corolla spacio в 111 кузове, недавно заглянул под машину и обнаружил порванный внешний пыльник ШРУСа, сгонял в магазин купил пыльник 250р. вместе с хомутами, до этого ни разу не менял подобного подумал заменю на СТО, узнав цену за замену 500р. жаба задушила))) и решил заменить сам, но на дроме в факе, ничего не нашел, нашел только словесное описание, без картинок, вот и решил сделать фотоотсчет, может занесут в фак, чтобы другим было легче.
Итак начнем.
1. У кого есть защитный колпачок на диске, домкратим машину, снимаем колесо, вынимаем колпачок на диске, убираем шплинт, и снимаем, что-то напоминающее защитную гайку, одеваем колесо, закручиваем и снимаем с домкрата.
2. Берем головку на 30, и желателательно, чтобы был большой рычаг, т.к. гайка сильно затянута, и срываем гайку, (откручивается как обычная резьба), моя трубка гнулась, пришлось брать у соседа старую, мощную трещетку, сорвав гайку, также срываем 2 гайки на шаровой и один болт на ней же. И еще снимаем стабилизатор поперечной устойчивости (на фото его снять забыл, но думаю многие знают, как он выглядит).
3. Снова домкратим, снимаем колесо, я обычно ложу еще доски под кузов,чтобы обезопасится и откручиваем до конца гайку на ступице, 2 гайки и один болт на шаровой, далее осторожно давим на нижний рычаг вниз, чтобы болты из шаровой вылезли из рычага, как это сделали, ступица будет свободно ходить по горизонтальной плоскости.
4. Далее оттянув вправо и на себя ступицу, аккуратно молотком, чтобы не повредить резьбу выстукиваем привод из ступицы и вытаскиваем один конец привода. А второй конец вытаскиваем таким образом, снимаем большой хомут на пыльнике и тянем на себя, польется немного масла, все привод вытащили.
5. Берем привод стороной которой вытаскивали из коробки, где тройной подшипник, снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем подшипник с вала, затем убираем все хомуты на пыльниках всего их 4, 2 маленьких 2 больших, снимаем внутренний пыльник (запомните как расположен пыльник, там есть 3 прорези под подшипники), и внешний пыльник.
6. Как сняли промываем это все керосином (можно чем-то другим), берем новый пыльник продеваем, набиваем смазки (использовал литол), одеваем хомуты затем внутренний пыльник, одеваем маленький хомут и также набиваем смазкой и ставим на место. Сборка в обратном порядке.))
Миниатюры
Отчёт: О замене наружной гранаты на Витце (MPEG1397)
Небольшая прелюдия
Всё началось с того, что полгода назад, в октябре 2009-го захрустела правая наружная граната. Особо это не беспокоило, т.к. хруст был не сильный и появлялся только при трогании с места с вывернутым до упора рулем. Катался так всю зиму. К весне хруст стал сильным и раздражающим, на улице народ оборачивался, когда я трогался или сдавал назад в повороте. Было решено менять гранату.
Так как новый привод в сборе (а оригинал идет только в сборе) стоит немалых денег (не менее 10тыс.р.), решил менять только гранату на аналог.
Купил за 1800 р. гранату HDK TO-73A48 (made in japan), а также обе передние стойки Tokico B2220, чтобы не растягивать удовольствие и поменять всё разом. Наметил работу на ближайшие выходные.
В субботу с утра поехал мыть машину перед ремонтом. Прошелся по ней керхером, движок помыл (впервые за полтора года, кстати). После помывки стал разворачиваться на небльшом уклоне и при очередном повороте руля опять хрустнуло и. захрустело уже по-другому, а машина больше не шелохнулась. Граната развалилась ни раньше, ни позже, а ровно день в день, когда я собрался её менять. Совпадение?
Брат пошел за машиной, потом взяли мою на буксир и покатили в гараж брата на лямке. Пока ехали, хруст стоял на всю улицу. В гараж машину руками затолкать не смогли - порог высоковат. Благо, была у брата лебедка, зацепили за хвост и неспеша затащили задом в гараж.
Собственно ремонт
Поддомкратил правое колесо, подложил чурку рядом с домкратом и опустил. Снял колесо и побрызгал WD-40 контрагайку ступицы. Старой отверткой и молотком развальцевал замятие гайки в пазу на оси гранаты (на фото отмечено стрелкой). Контрагайка выполнена в форме завезды. У брата в гараже, где мы ремонтировались, таких головок не оказалось. Оставили это дело на потом.
Открутил шаровый наконечник рулевой тяги (ключ на 17), далее два болта стойки (ключ на 19).
Открутил болты крепления суппорта (ключ вроде бы на 17), снял суппорт, открутил шаровую нижнего рычага (ключ на 17), снял большой и малый хомуты пыльника гранаты. Малый хомут снимается откручиванием затяжного болта, большой - отверткой развел скобки на хомуте и отвел язычок.
Открутил болт крепления тормозного шланга и провода датчика ABS (ключ на 14). Провод датчика ABS имеет крепление на стойке в виде пластикового пистона, снимается аккуратным движением отвертки.
Всё, что нужно, откручено.
Датчик ABS тоже нужно открутить (ключ на 10 или 12, не помню точно).
Когда снял ступицу с гранатой с вала привода, из пыльника и из самой гранаты вылилась ржавая водичка, высыпались обломки сепаратора и шарики.
Смазка осталась лишь на стенках пыльника. Визуально пыльник целый, без видимых повреждений. Скорее всего, негерметичность пылника возникла из-за слабо затянутого хомута на валу привода. "Звёздочка" сепаратора выбилась с вала одним ударом молотка. Стопорное колечко сковырнул с вала отверткой.
Гранату зажали в тиски таким образом, что контрагайка оказалась сверху.
Пытались откручивать гайку зубилом и молотком (на фото отмечено стрелкой). Зубило хорошо входило в гайку, но она ни на миллиметр не повернулась. Решили срубить "лучи" зубилом и сделать ровные грани, чтобы надеть головку на 30. Не сразу, но удалось подогнать головку на гайку.
Тут сели батарейки в цифромыльнице.
Решили переходить к тяжелой артиллерии. Взяли болгарку с маленьким диском по металлу и сделали 4 пропила в форме квадрата вдоль оси гранаты, пропилив по резбе оси и гайки почти до низа гайки. Фото сделал на сотовый в процессе написания отчета.
Опять надели головку и, чуть крутанув, гайка подалась. Молотком выбили гранату из ступицы. Всё. С разборкой закончено.
Далее заменили правую стойку и началась обратная сборка.
Смазка, пыльник, хомуты и стопорное кольцо шли в комплекте с гранатой. Насадил новое стопорное кольцо на вал. Надел на вал пыльник и оба хомута. Набил смазкой гранату, насадил её на вал и стучал молотком по торцу оси гранаты, пока шлицы вала не скрылись из вида. Далее набил смазкой пыльник, выдавив всё содержимое небольшого тюбика в него. Надел пыльник, от души затянул хомуты, подогнув язычки в противоположную сторону.
Прикрутил ступицу к новой стойке, поставил стойку на место. Новую гранату вставил в ступицу. Брат сбегал к соседу за головкой на 32. Затянул гранату новой контрагайкой, которая шла вместе с гранатой. Завальцевал контрагайку в пазу на оси гранаты. Далее собирали всё в обратном порядке. После заменили еще и левую стойку.
Выехав уже под вечер из гаража, я испытал такую радость от вождения вновь исправного авто. Повернув руль, я тронулся и не услышал столь привычного уже хруста. Бугорки и ямки больше не раздражали так, как раньше, появилась устройчивость на крутых поворотах, от "стиральной доски" на дороге машину больше не трясло в судорогах. Проехав по трассе 120 км, проверил пыльник, он остался на том же месте, где его закрепили. Следующие в очереди на замену - задние стойки.
0. Рвем пыльник (узнаем об этом тогда когда в подкапотном пространстве фсё забрызгано черной смазкой)
1. Покупаем НОВЫЙ пыльник. Есть родной тойотовский, стоит 1500 р. вместе со смазкой. Или аналог из Китая, Тайваня, короче типа японский за 280 р. И смазку: я предпочел castrol MS/3 Grease 180р. ссылка
2. Ставим на ручник/ножник машину. Домкратим. Снимаем колесо.
3. Гайка ступицы на fncrgo имеет странный фиксатор (на фото), он как будто одноразовый и типа его вообще не надо трогать. Но чтоб поменять пыльник, ступицу нужно откручивать! Поэтому аккуратно отверткой, керном выбиваем фиксирующую вмятину на гайке ступицы. До конца выбить вмятину у меня не получилось и во время откручивания остатки фиксатора-вмятины косячили резьбу.
4. Многогранной головкой на 30 откручиваем гайку ступицы. Лучше во время откручивания попросить ассистента давить на тормоз и сделать на ключ большой рычаг, т.к. гайка откидывается с трудом. Я делал один.
5. Головкой на 19 откручиваем 2 болта на стойке. Для того чтоб ступица осталась на рычаге и рулевом наконечнике.
6. Накручиваем гайку на 30 обратно на привод на несколько витков, надевает на неё головку на 30 и выбиваем кувалдой привод из ступицы.
7. Теперь привод торчит только в автомате. Но вытащить его я не смог! Очень мало места. С правой стороны гораздо проще и места много. Поэтому я отрезал пыльник и вытащил привод, а гранату оставил в автомате.
8. Затем разжимаем старые хомуты (они кстати многоразовые) и выкидываем остатки пыльника. Фсё тщательно моем от старой смазки, песка, пыли, грязи и гранату в автомате и привод. От качества очистки зависит очень многое!
9. Затем снимаем с привода хреновину с тремя колесиками (не знаю как она называется). Для этого отверткой разжимаем фиксирующее кольцо и выбиваем хреновину с тремя колесиками (на фото).
10. Затем надеваем хомут и новый пыльник, затягиваем хомут, натягиваем обратно хреновину с 3-мя колесиками и фиксирующее кольцо. Набиваем пыльник смазкой, но без фанатизма! Затем набиваем немного смазки в гранату. Надеваем на пыльник большой хомут и вставляем привод в гранату, надеваем пыльник на гранату, фиксируем хомут. В самом пыльнике должна быть и смазка и воздух. Т.к. внутренний пыльник перемещается во все стороны, ему нужна свобода и если нам все будет только забито вязкой смазкой, то пыльник может порваться или лопнуть от давления, которое воздух компенсирует.
11. Затем всё собираем: Вставляем привод в ступицу, прикручиваем гайку на 30, прикручиваем 2 болта на 19 со стойки. Все затягиваем. Ставим колесо, убираем домкрат. Едем кататься.
12. После пройдется сделать сход/развал, т.к. откидывалась стойка!
По иснслвеоаиядм оногдо кликорнаийсфого иустинтта доазанко что для тгоо чтоб пнтяоь совло, дсоатточно вегсо дувх бкув сяощтих на сових мтсеах, это прваея и псдлоеняя.
Чем быстрее мы двигаемся, тем дольше мы живем относительно других.
toyota PRIUS NHW20 GTouring selection premium multi
Был в москве. большая.
Был в находке. маленькая.
Мне развал не делали. Пыльник меняли справа и на тойотовском сервисе. И я не помню, чтобы откручивали стойку. Скорее, из рычага вытаскивали.
В прошлом Yaris 1.3 2004, Avensis 1.6 LB 2001, Avensis 2004 2.0 D4, Rav4-III 2006 2.0. Сейчас Verso 2010 1.8, Yaris 2 2006 1.4 Diesel.
Лучше во время откручивания попросить ассистента давить на тормоз и сделать на ключ большой рычаг, т.к. гайка откидывается с трудом. Я делал один.
А вот нефиг теперь тута намекать!
Я вот например в воскресенье динамики в двери тоже один пихал
А ваще все правильно написал. Тока насчет воздуха - вроде как рекомендуют чтоб его небыло - иначе как раз таки пыльник может лопнуть при изгибе шруса в повороте. А. тыж внутренния менял! Тогда это не критично
JOKER
так я и второй порвал скоро тож менять буду.
А на счет воздуха, зря, там долен он быть. Я как то давно менял пыльник на древнем ниссане, так набили смазкой под завязку и через пару километров он лопнул
По иснслвеоаиядм оногдо кликорнаийсфого иустинтта доазанко что для тгоо чтоб пнтяоь совло, дсоатточно вегсо дувх бкув сяощтих на сових мтсеах, это прваея и псдлоеняя.
Чем быстрее мы двигаемся, тем дольше мы живем относительно других.
toyota PRIUS NHW20 GTouring selection premium multi
Был в москве. большая.
Был в находке. маленькая.
Можно еще взять монтажку , обернуть ее тряпкой (в том месте где она будет опираться на шпильки колеса) и вставить ее между шпильками и тормозным суппортом (или пусть упирается в пол)
10. Затем надеваем хомут и новый пыльник, затягиваем хомут, натягиваем обратно хреновину с 3-мя колесиками и фиксирующее кольцо. Набиваем пыльник смазкой, но без фанатизма!
ну то есть об этом писалось
T-Vt
а про родные пазы, да, возможно есть смысл, тем более на б/у машине.
По иснслвеоаиядм оногдо кликорнаийсфого иустинтта доазанко что для тгоо чтоб пнтяоь совло, дсоатточно вегсо дувх бкув сяощтих на сових мтсеах, это прваея и псдлоеняя.
Чем быстрее мы двигаемся, тем дольше мы живем относительно других.
toyota PRIUS NHW20 GTouring selection premium multi
Был в москве. большая.
Был в находке. маленькая.
Тож менял, но не помогло за рваным пыльником не уследил, поэтому смазка повыскакивала наружу). Слил с КПП масло, снял, разобрал, все почистил, промыл, набил, затянул, поставил на машинку, залил масло в кпп и о. нет чуда: вибрация от етого трипоида, постиоянно проявлявшаяся на скоростях выше 95 км\ч осталась. Причина проста: сильный износ гранаты по месту прилегания игольчатых подшипников трипоида. Итог - замена ШРУСа. купил б\у шный, перебрал с промывкой и заменой смазки. рулит.
PS 1) сход развал делать не надо, т к вопрос снятия ШРУСа решил выпрессовкой нижней шаровой опоры из кулака + откручивал стойку стабилизатора от рычага 2) надо почаще следить за пыльниками дабы не попадать на замену шарнира целиком. 3) при съеме трипоида с ШРУСовой палки далее разбирать его по иголкам не надо достаточно опустить его в стакан с бензинчиком и все сделать своими шаловливыми ручками))) Удачи!
Я"Версо-лучший авто семьи
Где то в грезах и мечтах,
там, где ветер одинокий
бродит солнце в облаках
Озаряя путь далекий.
Вопрос следующего характера: перед выполнением пункта 3, т.е. перед выпрямлением борта гайки, селектор был установлен в "Р". Далее бортик гайки был выпрямлен молотком и ответркой. И колеса стали вращаться, как будто КПП находится в положении "N".
Стучал не "со всей дури". что я мог свернуть? Сейчас приводы вращаются нормально. Двигатель завести возможности нет. И вообще: как я понял, для удаления приводов необходимо откруть стойку? Выбить шаровые не получается-не подлезть. Так?
Вопрос следующего характера: перед выполнением пункта 3, т.е. перед выпрямлением борта гайки, селектор был установлен в "Р". Далее бортик гайки был выпрямлен молотком и ответркой. И колеса стали вращаться, как будто КПП находится в положении "N".
Заметь они вращались в разные стороны Если оба колеса висели в воздухе, то всё нормально, а если одно. не могут они на паркинге вращаться. если только не сломал блокировку.
По иснслвеоаиядм оногдо кликорнаийсфого иустинтта доазанко что для тгоо чтоб пнтяоь совло, дсоатточно вегсо дувх бкув сяощтих на сових мтсеах, это прваея и псдлоеняя.
Пыльник защищает шарнир равных угловых скоростей от влаги и попадания абразивных частиц. Этот механизм для нормальной работы нуждается в поддержании полной герметичности. Ее обеспечивает резиновый чехол, однако периодически он нуждается в замене.
Калькулятор расчёта замена пыльника шруса toyota vitz
Типичные неисправности
Мелкий мусор и нежелательные химические реакции могут быстро вывести ШРУС из строя. Чтобы этого не допустить, необходимо следить за состоянием чехла. Если промедлить, придется менять и ШРУС тоже. Новый шарнир потребуется приобретать, если:
- Хомут крепления ослаблен или полностью разрушен.
- Пыльник поврежден механически или вышел из строя после длительной эксплуатации. Он может порваться, истереться, потрескаться, раскрошиться.
- Пыльник сдвинулся, сидит на своем месте неровно.
- Видно следы протекшей смазки.
Кожух для ШРУСа внешне напоминает гофрированную трубку. Они устанавливаются на передних и задних колесах. Определить необходимость замены ШРУСа можно по характерному хрусту. Звук возникает в результате интенсивного трения абразивных частиц о чувствительные детали механизма. Если не обращать внимания на хруст, в скором времени вся система управления может выйти из строя.
Особенности процедуры
Замена пыльника ШРУСа Toyota Vitz требуется на самых ранних стадиях развития проблемы. Поломка шарнира почти наверняка обездвижит машину. Так как производитель не закладывает в конструкцию ШРУСов и чехлов возможности ремонта, эти элементы потребуется заменить. Устанавливая новый пыльник, нужно:
- очистить ШРУС;
- заменить смазку, полностью удалив старую;
- собрать узел обратно, следя за соблюдением полной герметичности.
Шарниры угловых скоростей проектируются таким образом, что их ресурс рассчитан на все время эксплуатации авто. Однако низкокачественная смазка плохо влияет на ШРУС. Элемент быстро портится и требует замены. Чтобы продлить срок службы этой детали, желательно выбирать только качественную смазку и полностью удалять неправильную техническую жидкость с поверхности ШРУСа.
Преимущества сервиса DDCAR
В автоцентра DDCAR мы предельно быстро заменим пыльник. Мы продиагностируем ШРУС на предмет засорения, проведем техническое обслуживание, полностью заменим смазку. Чтобы избежать развития проблем в системе управления, обращайтесь к специалистам нашего сервиса при первых признаках неполадок.
Читайте также: