Замена пыльника наружного шруса тойота эстима
Замена шруса ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Трансмиссия
Модератор: Jhonny
Ну вот и приехал из гаража. Течь масла-причина банальна, вот только почему, открутился маслянный фильтр.
За одно проверил ходовку, приговор: замена правого шруса, пыльник порвался.
Шруз уже захрустел, думаю все же менять придется, буду БУ ставить, хотя это лотерея.
Б/у точно лотерея Хотя смотря какие планы на машину. Я, когда продавать собирался, переднюю стойку прокачал вместо замены, потом продажа не пошла, стойка через 5000 км легла опять, пришлось обе новые поставить. Так что здесь вопрос экономии сомнительный.
Александр.
Не тот твой друг, кто за столом с тобою ест и пьет, а кто в несчастии любом на выручку придет.
Кто руку твердую подаст, избавит от тревог. И даже вида не подаст, что он тебе помог.
nsg, машину в ближайшее время продовать не собираюсь, а новый шруз, тем более оригинал, мне пока накладно, т.ч. буду рисковать, надеюсь повезет.
ДИС, тогда удачи в лотерее! Если что, пыльник Seiken SB2151A подходит. Хомутики кажутся слабоваты, но у меня держутся пока. Размер пыльника 27х86х95. Смазка ШРУС-4.
Александр.
Не тот твой друг, кто за столом с тобою ест и пьет, а кто в несчастии любом на выручку придет.
Кто руку твердую подаст, избавит от тревог. И даже вида не подаст, что он тебе помог.
ДИС: nsg, машину в ближайшее время продовать не собираюсь, а новый шруз, тем более оригинал, мне пока накладно, т.ч. буду рисковать, надеюсь повезет.
Не рискуй,бери новый.Я нарисковался,за 3 года поменял 5 штук.Покупаешь,немного ездишь,примерно 5-8тыс.,потом опять хрустит.Новый стоит 2400руб.,б/у 1000-1500,вот и считай,где выгода.
ИванБонд, спасибо за невеселую статистику, тоже стоит проблема выбора, теперь точно склонюсь на NKN, народ уже ставил, не один год откатали нарекании нет. Успеха.
я прозевал пыльник, захрустел шрус. приобрёл шрус с АБС фирмы "МАТСУМА" , в коробочке со ШРУСом также были пыльник, зажимы 2 шт,стопорное кольцо,гайка, и тюбик со смазкой. 1800р. поставил машину в гараж, растопил печку. хорошо . тепло. приступил к ремонту. снял колесо и вот незадача. не откручивается гайка которая прикручивается к гранате. пришлось снимать хомут с внутреннего пыльника и снимать полностью ступицу вместе с гранатой. на внутренний пыльник нацепил полиэтиленовый пакет,чтоб не пачкаться, и зажал ступицу в тиски. и как я только не издевался над этой проклятой гайкой, не потдаётся . и зубилом даже пробовал. не идёт. залил её всю ВДшкой и керосином. два часа провозился с ней так и не снял . а так же обнарушил что шаровая опора тоже требует замены , даже хлябает немножко. и сволоч такая тоже нехочет сниматься. завтра пойду в магазин за шаровой и наверно сьёмник куплю чтоб шаровую снять. а гайка на ступице, которая держит шрус, если не откисла и не будет откручиваться, то срубрю её . при помощи зубила и молотка. друзья вы мне подскажите . внутри гранаты стоит стопорное кольцо так вот как мне его снять.
СЕРЁДКИН: и как я только не издевался над этой проклятой гайкой, не потдаётся . и зубилом даже пробовал. не идёт. залил её всю ВДшкой и керосином. два часа провозился с ней так и не снял
Его не нужно снимать , да и просто невозможно это сделать . Граната слезая с вала должна сжать это кольцо самостоятельно , но нужно приложить небольшое усилие , зажми ось вала в тиски и резко дёрни за саму гранату и она выскочит сжав кольцо , колечко желательно заменить на новое .
нет. гайку я греть не стал. потому . что в ступице стоит подшибник с резиновой проклодкой, которая облигает ШРУС.побоялся что это будет хуже для подшибника. гайку после небольших усилий и мучений я срубил зубилом, и даже сфотал, но я незнаю как сюда закинуть фото , на этом сайте я новичок. заменил шрус, начал сборку. и вот опять незадача . на ступице при сборке сорвал резьбу. к которой крепится шаровая опора. . там резьба на М12.похоже до меня старый хозяин её подтянул, подорвал.чтото она уж легко подорвалась.может кто подскажет что мне делать. может нарезать мечиком новую резьбу на М14 и вогнать туда навый болт соответственно новой резьбы или . ещё вариант мне посоветовали купить ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ. я с этой штукой ещё не разу не сталкивался. вобщем мне посоветовали посадить старый болт на фиксатор резьбы. но будет ли он держать.чтото я очкую. до люсиды у меня был микробас тоунайс. там нижняя шаровая крепится на четыре болта. а на люсиде всего два. или же вогнать опять же на фиксатор резьбы шпильку М12 . а снизу наверуть гайку с контргайкой, которая будет держать нижнию шаровую опору.
СЕРЁДКИН: нет. гайку я греть не стал. потому . что в ступице стоит подшибник с резиновой проклодкой, которая облигает ШРУС.побоялся что это будет хуже для подшибника. гайку после небольших усилий и мучений я срубил зубилом,
Греть гайку можно без боязни но без фанатизма , она при нагревании увеличится в размерах и легко открутится , а вал останется практически холодным .
СЕРЁДКИН: на ступице при сборке сорвал резьбу. к которой крепится шаровая опора. . там резьба на М12.
Если сорвал на ступице с передней части ,то можно поставить болт на 10 соответствующей длинны , срезав третью часть верхней шляпы болта что бы он залез в отверстие .
Если сорвал с задней стороны то только нарезать резьбу . Фиксатор резьбы долго шаровую не удержит , последствия могут быть очень печальными .
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Пыльник ШРУСа – так называется чехол, предназначенный для защиты рулевой тяги и рейки от влаги и любых загрязнений. Он также предотвращает утечку смазки. Изготавливается из термопластика или резины.
Калькулятор расчёта замена пыльника шруса toyota estima
Типичные неисправности
Чаще всего причиной возникновения проблем становится длительная эксплуатация машины. Резина пыльника твердеет и трескается из‐за естественного старения материала. Внутрь пыльника, на ШРУС, попадает пыль и грязь. Из‐за этого на поворотах авто издает характерный хруст, который свидетельствует о наличии серьезных проблем.
Внешне пыльник напоминает гофрированную трубу. Если на ней видны следы смазки или механические повреждения, замены не избежать. Устанавливаются и на задних, и на передних колесах.
Бывают внутреннего и наружного типов. Если пришло время заменить один из пыльников, следует заодно проверить состояние второго.
Особенности процедуры
Диагностировать состояние пыльника можно только путем визуального осмотра. Его необходимо менять, если обнаруживаются несквозные трещины. Требуется сразу устанавливать новый ШРУС, если были замечены:
- отверстия;
- фрагментация изделия;
- смещение детали с посадочного места.
Даже недолгое воздействие влаги и грязи может привести к серьезному повреждению ШРУСа. Если его или пыльник не удастся вовремя заменить, из строя может выйти вся рулевая тяга, а иногда и рейка тоже. Чтобы предотвратить усугубление неполадок, желательно проходить ежегодное профилактическое техобслуживание.
Если ШРУС еще не был поврежден, можно обойтись заменой пыльника и смазки. Для этого узел разбирается. Старая смазка осторожно вычищается, затем наносится новая. Если стали слышны своеобразные похрустывания, ШРУС уже наверняка начал изнашиваться.
Преимущества DDCAR
В автосервисе DDCAR оказывается широкий спектр услуг по:
- диагностике;
- профилактике;
- ремонту автомобилей любых комплектаций.
На определенные разновидности работ предлагаем скидки. Все автомобили сдаются вовремя. В центре DDCAR не бывает задержек и переноса сроков. Не нарушаем гарантию производителя.
Рекомендуется обращаться за квалифицированной помощью при первых же признаках проблемы. Замена пыльника ШРУСа Toyota Estima в любом случае обойдется дешевле покупки и установки новых шарниров. Поможем найти детали, наиболее подходящие для монтажа на вашу модель автомобиля.
Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.
В каких случаях надо менять пыльник ШРУС
Пыльник может быть повреждён по различным причинам:
- старение резины и появление на ней усталостных трещин;
- попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
- химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
- износ и протирание при нарушении правил монтажа;
- прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.
Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.
Какой лучше выбрать пыльник
При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.
Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.
Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.
По применяемому материалу пыльники подразделяются на:
- неопреновые;
- полиуретановые;
- силиконовые;
- термопластиковые;
- дешёвые поделки из простейшей резины.
По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.
Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.
Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.
Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.
Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа
Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.
- машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
- снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
- отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.
Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.
Со снятием шарнира
Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.
Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.
Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.
Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.
Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.
Без снятия полуоси
Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.
Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.
Как заменить чехол внутреннего шарнира
Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.
При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.
Что делать если пыльник разорвался в дороге
Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.
Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.
Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.
Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.
Читайте также: