Замена уплотнителя стекла двери нива 21214
Ну нескажу за ниву, у меня она только полгода как. Но раньше была у меня 2105.. ничего подобного с ней не случилось.. да и не слышал я о таком ни от кого..
А вот на террано, когда пороги отгнили и кузов на раму лег - какраз нечто подобное и произошло.. порвало морду и треснуло стекло (оно там вклеено и неможет никуда сиграть на уплотнителе)
все прочитал, но у меня ситуация другая: сначала промазал герметиком резинку сверху, не помогло. Плюнул, купил новую, когда вытаскивал стекло оно лопнуло. Купил стекло, поставил, ситуация не изменилась, так же течет. Заметил, что резинка уплотнителя сверху просела и как бы загнулась внутрь между стеклом и крышей. Поправил ее на место, через некоторое время опять туда же сползла. Что делать, почему резинка сползает вниз снаружи машины, а внутри все нормально, вода попадает сверху, течет в нижние углы, потом в салон.
У меня тоже текло с двух сторон на лобовом и с одной стороны стекла задней двери. Проблему решил подложив в нижних углах между уплотнителем стекла и кузовом тонких (~1мм) резиновых "спичек". После этого вода свободно вытекает из под уплотнителя в этих местах.
Текло с новья в дожди и при мойке под давлением. По гарантии обращаться не стал. Знал, что это дохлый номер. В одной из фирм, занимающихся автостеклами, предложили стекло "прошприцевать". Согласился, цена вопроса 500 руб. "Шприцевали" каким-то хорошим стекольным герметиком (BODY 940 (если мне память не изменяет)), по кругу - уплотнитель/металл.
В принципе, результат есть и довольно не плохой. Протекает только в дождь (при условии если авто стоит под уклоном и мордой вверх), при мойке под давлением в салоне сухо. Но, поскольку, протекание стекла все-таки имеет место быть, придется самому решать проблему "до конца".
В планах "вскрытие", осмотр рамки на предмет коррозии и новый уплотнитель.
Я аналогично заливал под резинку из "шприца" герметик, по итогу оказалось что вода попадала как ни странно в салон под ноги водителя из крепежа (пластмасса) двух шлангов под капотом (над ногами водителя). Повернул крепеж на 90 градусов, вынул и посадил его на место но уже с герметиком. Все больше нигде, ни чего не текло.
Двухрядники в раздатке. ВУТ 21214М, коробка 5-ти ступка. Сцепление Шнива 2123.Торпеда "Тайга", щиток приборов 21214 2 ЖК дисплея.Подрулевые Шнива, мотор стеклоочистителя Приора. Эл.вентиляторы 21214. Генератор 80А.
Машина новая.
Протекало в районе предохранителей.
Уже было два ремонта (со снятием стекла). Удлиннили трубочки дренажа, промазали всё что можно. Заменили уплотнитель на всякий случай.
И вот опять потекло . Нивовские кузовщики говорят, чтобы всё основательно продиагносцировать, и сделать по уму - необходимо снимать торпеду.
Так ли это?
На прежней нивке делал так: уплотнитель у меня был хороший, поэтому новый не покупал (если он не плотно прилегает, то лучше купить новый), рамку лобового очистил от грязи (слава богу не заржавела еще), трубки водосточные вклеил заподлицо с железом рамки каким-то импортным герметиком за 180 рублей, названия сча не помню, вроде в теме этой про него писали. Потом положил стекло, края стекла смазал тонким слоем графитки и натянул уплотнитель. Рамку стекла тоже промазал тонким слоем графитки и вставил стекло.
На этой машине сейчас катается мой отец и вот уже два года вода через уплотнитель не течет.
На своей тоже подтекает, но все руки не доходили сдеалть, а сча камень получил в стекло, вот буду весной менять, сделаю также, как на прежней.
Всем Появилось свободное время, решил выложить маленький отчет по устранению протечек через лобовое стекло.
Этим летом обнаружил, что в сильный дождь вода начинала капать с предохранителей. Выявил причину протечек следующим образом:
1. Вытащил замок из уплотнителя снизу.
2. Отогнул наружную кромку уплотнителя и обнаружил, что язычок отбортовки не касается кузова, хотя уплотнитель новый. См. рис. 1
Поэтому в сильный дождь вода поднимается через верх и дальше идет в салон.
Такая беда была только с левой стороны. Справа язычек плотно прижимался и соответственно ничего не текло.
Для устранения проблемы пришлось вытащить стекло полностью и в том месте, где не было касания язычка, намазал толстый слой шовного герметика. После того как он высох установил стекло обратно, предварительно дренажные трубочки тоже посадил на шовный герметик. Получилось вот как-то так см. рис.2
С лета никаких протечек больше не было. И вода стекает по дренажным трубкам. Это хорошо заметно, потомучто они у меня выведены в моторный отсек
В машине ALER'а стало плохо опускаться стекло водительской двери: очень туго шло примерно в средней трети хода. Выручала только металлическая ручка стеклоподъемника, у пластиковой давно срезались бы шлицы. После вскрытия двери выяснилось, что с приводом стеклоподъемника все в порядке. Володюшка приговорил машинку к замене оконного уплотнителя. При дальнейшей разборке диагноз подтвердился:
Процедура замены оконного уплотнителя описана для двери без форточки.
Уплотнитель стекла (на жаргоне "бархотка") у двери без форточки имеет номера 21213-6103298 (длинная часть) и 2121-6103294-02 (короткая часть). Поверхности, указанные стрелками на правом фото - ворсистые (бархатные):
 |  |
Продаются уплотнители обычно комплектом (короткий и длинный куски). На правой и левой дверях они одинаковые.
Нужно отметить, что бархотками также называют планки, которые стоят по нижней кромке оконного проема. Будем называть их планками-бархотками.
Подложив тряпку, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие, снять отверткой, как рычагом, планки-бархотки c нижней кромки оконного проема снаружи и внутри:
Временно надев на вал стеклоподъемника ручку, опустить стекло так, чтобы оба его крепления к тросу были доступны через средний проем внутренней панели двери. Придерживая стекло, отвинтить эти крепления (обычно достаточно только по одному винту на каждом) и опустить стекло на ограничитель с резиновой вставкой (стрелка на правом нижнем фото):
 |  |
 |  |
Отвинтить два винта у передней кромки двери (ключ на 8) и извлечь передний желобок уплотнителя:
 |  |
 | |
Стекло подать немного вперед, повернуть, чтобы обойти нижний ролик, и поставить на дно двери - там оно будет целее:
 |  |
Внимание! Дверь не закрывать! Ограничитель двери раздавит стекло!
Отвинтить два винта на торце двери и освободить задний желобок:
 |  |
Подцепить старый уплотнитель в заднем конце оконного проема и, пройдя по контуру, вытащить его (обратить внимание, как он надрезан у заднего верхнего угла):
 |  |
 |  |
Взявшись за задний желобок, вытащить уплотнитель из двери:
 |  |
Старый уплотнитель можно просто оторвать от заднего желобка:
Скобки, которыми был закреплен уплотнитель, нужно разогнуть и вынуть:
 |  |
 |  |
На длинном куске уплотнителя имеются два выреза на разном расстоянии от концов куска. Они предусмотрены под планки-бархотки, т. е. должны оказаться в районе нижней кромки оконного проема:
Поэтому нужно вставить длинный кусок уплотнителя в задний желобок тем концом, от которого вырез находится далеко (вырез показан стрелками):
 |  |
Сжимая уплотнитель с боков, вставить его в желобок и проткнуть скобками с помощью пассатижей:
 |  |
 |  |
Положить желобок с уплотнителем на опору и загнуть скобки сначала отверткой, затем молотком через стержень (бородок):
 |  |
Концы скобок загибать так, чтобы они не ложились друг на друга:
Вставить короткую часть уплотнителя в передний желобок:
Крепление этого отрезка в переднем желобке не предусмотрено, случалось, что он выскакивал из желобка. Поэтому рекомендуется просверлить две-три пары отверстий, и закрепить уплотнитель так же, как был закреплен длинный кусок в заднем желобке - скобками из мягкой стальной проволоки.
Свободный конец длинного куска уплотнителя пропустить в самый нижний проем внутренней панели двери и через нижнюю щель оконного проема вытащить наружу. Задний желобок поставить на место и привинтить:
 |  |
 |  |
Немного натягивая уплотнитель и помогая отверткой, вставить уплотнитель в оконный проем по всему контуру:
 |  |
У заднего верхнего угла окна сделать два-три надреза, чтобы уплотнитель лучше принял форму угла:
 |  |
Конец уплотнителя с помощью отвертки засунуть в нижнюю щель - вырез должен попасть на то место, где будут планки-бархотки. Если этого не произошло, вынуть уплотнитель и повторить операцию, натягивая его сильнее:
 |  |
Приподнять стекло, поставить зажимы стекла на прежние места - они определяются по деформации тросика - и закрепить их:
 |  |
Точная регулировка положения стекла будет чуть позже.
Передний желобок просунуть через проем во внутренней панели двери, надеть на переднюю кромку стекла и привинтить:
 |  |
Ослабляя зажимы, перемещая их по тросику и вновь затягивая, отрегулировать положение стекла (контролируется параллельность верхних кромок стекла и оконного проема при почти поднятом стекле):
 |  |
В нижнем положении стекло должно нижней кромкой ложиться на упор с резиновой вставкой. Перемещение стекла должно быть легким, без заеданий. При необходимости можно изменить положение переднего желобка:
Установить на свои места обе планки-бархотки:
 |  |
 |  |
Дополнение от Gjhz27 27.11.07 г.
Та же проблема возникла и на моей машине, хотя ей и года еще нет. Только и радости что она гарантии›, но замену уплотнителя решил отложить (причин много для этого). Пробовал различные смазки с поправкой на небензостойкость резины уплотнителя - все попусту, до первой воды (мойка/дождь) далее симптомы описаны выше.
Прочитал статью, но перед заменой все же вспомнил про жидкий глицерин: я им по совету с "За рулем" смазывал уплотнители дверные, и капнул малость в полость уплотнителя - все как рукой сняло. Хоть какая вода, и мороз - работает как учили›. Надолго ли - не знаю, но третий месяц работает. Глицерин раздобыл у знакомого провизора из больницы, в аптеках как-то не попадался.
Многие сталкиваются с проблемой течи из под лобового стекла. Даже на абсолютно новых машинах после сильного дождя можно вычерпать пару кружек воды из салона. С этой проблемой столкнулся и я спустя примерно пол года владения машиной. Текло, но не особо сильно, а иногда и не текло. Но в эту зиму вода в ногах была постоянно. А самое плохое, что капли падали на кожух предохранителей вентиляторов и попадали на ЭБУ.
Начал активно изучать вопрос. Решений множество, от чистки дренажек до по сути вклеивания стекла. Пока изучал вопрос, наткнулся на описание доработок машины заводом и оказалось, что была изменена конструкция уплотнительных резинок. Теперь они без замка, а главное завод заявляет: нет протечек. Ну что же, скоро узнаем.
В магазине купил новую резинку и решил записаться на замену. За это удовольствие, что официалы и сервисы специализирующиеся на Ниве хотели 2000р! Меняется лобовое 30 минут и не нужен даже подъемник.Нашел где могут поменять за 1000р, правда не самое приятное место, но на результат не влияет.
Под стеклом в зоне дренажных отверстий было много грязи. Попробовали продуть, правая без проблем, а вот левая, где и текло подзабита. Чем и как она забилась не ясно, но прочистив стало получше.
Дополнение. Прошли первые дожди и весенний снег. Течи нет.
привет форумчане. бала у меня проблема с течью после мойки и дождя с водительской стороны. машина новая 2 месяца 2131 по совету нивововодов полез я глянуть на утеплитель в ногах у водителя,и там было очень мокро.Почитав форумы я колдовал с лобовым(просиликонил вер и углы)проблема осталась,затем я с отцом снял блоки предохранителя и за ними еще плапнка с релюшками,отодвинул утеплитель,отец лил воду по стеклу и то же я увидел.вода несмотря на уплотнитель капота затекла в подкапотное пространство и начала капать через пробку где проходят провода и гидрокоректор и просто ручьем потекла ис отврерстия в которое вставлялся пластмасовый фиксатор который удерживает шланги отходящие от бачка с тормозной жидкостью они под запаской.Все заделал силиконом проблема решена.
Всем здрасте!решил поменять уплотнительные резинки в круг, за одно сменить тонировку и лобовуху.так вот, сначала хотел ставить без замков(от 21214)но потом почитал говорят что они почти все текут и что даже на новых машинах их меняют на те которые с замком.так это или нет?может кто сталкивался с этим?и ещё один вопросик:какую лобовуху выбрать?
FakeHeader
Comments 10
Уплотнитель окна боковины — 21210-5403122-00 подскажите он одинаковый и с лева и с права?
Стекло лобовое от КМК ставил текло на всех резинках штук 5 сменил разные, оказалось стекло просто тоньше на 1.5 мм и не встаёт в резинку как надо.
у новых резинок другой профиль, и он вроде бы даже лучше
течёт не из-за резинок, течёт из-за общей конструкции
(
так что можно смело ставить "урбановскую" резинку
а, да, ещё сами замочки днём с огнём не найти
номера, если надо
Лобовое окно:
1 + 21210-5206062-00 1 Окантовка уплотнителя окна
2 + 21210-5206010-00 1 Стекло ветрового окна
2 + 21210-5206010-20 (Exp) 1 Стекло ветрового окна
3 + 21010-5206066-00 2 Облицовка окантовки
4 + 21210-5206054-00 1 Уплотнитель стекла ветрового окна
Уплотнитель лобового стекла 2121 — 21210-5206054-00-0
Уплотнитель лобового стекла 21214 Урбан (без замка) — 21214-5206054-00
Уплотнитель стекла лобового НИВА 21214-5206054 БРТ (750-1000 руб)
Уплотнитель стекла ВАЗ-2121 боковины БРТ 21215403122 (600 руб)
Окантовка стекла бокового глухого 2121-5403124; 2121-5403125 (пара) (650 руб)
Дорого вечерка Нивоводам . По вопросу уплотнителя дверей снял штатный и убрал далеко и на долго купил правда перед этой опирацией газелевский установка газелевского заняла минут 20-30 применялся молоточек вместо кулака результатом даволен двери зкраваются прекрасно кроме задней правой в машине теперь не гуляет шум ветров это большой +к моей шумоизоляции
Я себе взял один классический и один восьмерочный уплотнитель. Восьмерочный на дверь справа отлично встал - закрывается отлично и уплотнение хорошее (дверь с завода чуть выпирает относительно кузова - неправильная регулировка).
Слева поставил классический уплотнитель - подошел отлично. Закрываю дверь и вижу улицу - полсантиметровая дыра рядом со стойкой. Пошел в магазин и взял второй восьмерочный уплотнитель - теперь уплотняет супер, но дверь закрывается с разбега.
Для нормального закрывания, необходимо выставить саму дверь без уплотнителя и замка, чтобы стояла ровно по кузову и по зазорам.
Затем оценить на глаз растояние между самой дверью и бровкой на которой сидит уплотнитель. Оно должно быть не менее 12-15мм. На новой машине всё должно быть ровно. Если чтото варилось, простучать киянкой по периметру в местах наименьшего растояния.
Поставить уплотнитель и прижать дверь рукой (без замка). Всё должно закрываться с лёгким усилием. Устанавливаем замок и производим регулировку. Дверной замок должен входить в петлю строго по центру не касаясь её верхней части с зазором около 1мм.
Глубину подбираем по вылету двери, чтобы была заподлицо с кузовом. Прокладки под петлю ставятся только в том случяе, если дверь смещена вперед.
Если всё сделано правильно, будет вам счастье.
Сегодня поставил восьмерошные уплотнители на двери (2 шт - 300р) и волговский уплотнитель габажника (1 шт - 150р) на "тещину дверь". Все отлично, хватило с запасом, поставилось элементарно (30 минут на все уплотнители) . Под уплотнителями кузов промазал мовиль (на морозе он становится как вазелин :D).
Старые уплотнители от дверей пустил на капот, по периметру. Машина заметно быстрее прогреваться и дольше остывать.
Синее шестилапое крокодилко (с)
Небо инопланетянам! (ц)
Слава роботам! Убить всех человеков! (с) Бендер
Подниму тему.
Прочитал, понял что меняют штатные на восьмёрочные, и на волговские от багажника для третьей двери.
Вопрос один не раскрыт: а дополнительные уплотнители никто не ставил?
Думаю поставить дополнительный по периметру на двери. А на проём (в кузов) поставить восьмёрочные.
Я ставил дополнительные.
Купил в магазине уплотнитель для окон D-образный (чёрный - трудно было найти)
Приклеил его на кромку дверей (не на старый уплотнитель а на саму кромку)
Снизу его толщины не хватило, поэтому приклеил его в 2 слоя.
Также проклеил кромку капота по периметру.
Все получилось отлично:)
А закрывать двери потом как, с ноги или гидравлика будет?
С уплотнителями 2108 уже привык сильнее дверьми хлопать, а если два уплотнителя проминать вобще тяжело будет.
Те уплотнители, что на кромку двери одеваются, провоцируют корозию.
Всё ставить на Мовиль.
думал следующую мысль: что если то же самое уплотнение, что одевается на проем двери одеть дополнительно и на кромку двери .
- примерил кусок - встает и не мешает закрывать дверь - уже хорошо!
- если поставить по переднему краю и верху двери, то сопротивление закрыванию не будет критическим, зато будет теплее, тише и чище
- черная кромка по краю двери меня не напрягает.
Что скажете? Чем по критикуете??
Уплотнителя 2108 хватает, не дует, тишина в салоне, встречных не слышно. У нас не крайний север.
"Кромка двери быстро и молча отгниёт", это мне ещё хозяин кузовного сервиса ответил на такой-же вопрос.
Попробуй сначала поставить только уплотнитель 2108, будет мало тогда думай дальше.
В ходе эксплуатации внедорожника владельцы могут замечать шумы и свист со стороны дверей, чего раньше не было. Причина в возникновении щелей между дверью и кузовом Lada 4x4. В некоторых случаях она может достигать 5-10 мм, что способствует попаданию воды в салон. Дорабатываем дверные уплотнители.
Замена штатных уплотнителей на альтернативные
Для замены резинок необходимо снять пластиковый порог, демонтировать старый уплотнитель и установить новый. В случае необходимости нужно отрегулировать замок двери. Первое время закрываться двери будут тяжело, но со временем, когда уплотнитель прижмется, станет легче.
Установка дополнительных уплотнителей дверей
Если заводские резинки еще в хорошем состоянии, то можно использовать дополнительные уплотнители, которые могут быть установлены по-разному:
- На двери (сверху и спереди, рядом со штатными);
- На кузов, чтобы при закрытии двери штатный уплотнитель прижимался к вновь установленному.
В первом случае владельцы Lada 4x4 используют уплотнитель от старой Волги (Газ-24, каталожный номер: 31610/6207020/21, представляет собой две склеенные трубки из пористой резины разных диаметров).
Во втором методе прибегают к помощи универсального B-образного или D-образного уплотнителя из строительных магазинов.
Представленные доработки позволят:
- уменьшить шум в салоне;
- устранить протекание воды;
- устранить задних скрип дверей (для длинной Lada 4x4);
- сделать салон теплей.
Напомним, избавится от сверчков в задней части кузова можно при помощи замены задней полки на акустическую. Другие инструкции по ремонту и тюнингу Lada 4x4 можно найти в содержании.
Читайте также: