Замена прокладки масляного фильтра пежо 408

Обновлено: 11.02.2025

Незначительная течь масла из под кронштейна масл. фильтра

Изначально забеспокоил расход масла. После пробега Москва-Финка-Москва ушло практически всё масло ()
При этом, во время прогрева холодного движка, в районе 70 гр. начинало попахивать горелым маслом. Когда прогревалось до рабочей температуры запах уходил.
Анализ утечки показал, что масло сочило из под прокладки клапанной крышки.
После замены прокладки запах при прогреве не ушёл, но масложор прекратился. А точнее стал гораздо менее заметным.
Во время прогрева открыл капот и увидел, что с выпускного коллектора идёт сизый дымок. А на землю упало капель 7-10 масла и перестало капать.
Резюме - пока авто холодное или прогретое - масло не течёт, за время прогрева утекает и выгорает немного.

В сервисе выявили течь из под кронштейна масляного фильтра.
Пытался в сервисбоксе найти прокладку под кронштейн, но она там идёт под литерой "А" и своего кода не имеет, и получается, возможна только вкупе с самим кронштейном. Кронштейн стоит достаточно "негуманно" около 4000 р. - самое дешевое предложение Экзиста. (кстати, называется там он почему-то - "кронштейн стеклоочистителя". )

Имеет ли смысл пытаться найти только прокладку? В сервисе утверждают, что даже если поменять прокладку - это ничего не даст, т.к. вероятнее всего сам кронштейн повело.
Кто-нибудь сталкивался с течью масла из этого места? Как решали?

на сколько я помнютам стоит резиновое колечко. думаю будет достаточно просто протянуть кронштейн. на счет повело - маловероятно - не те температуры.
подобная течь была на 307м, но там трещина в кронштейне после дтп была.

Бюджетный выход из такой ситуации - воспользоваться герметиком.
Снимается кронштейн, прокладка кронштейна на кронштейн устанавливается на герметике, потом герметик наносится на посадочное место кронштейна на блоке и на прокладку на кронштейне. Кронштейн устанавливается на место. Через час-полтора можно запускать двигатель.
Все места, куду будет наноситься герметик, должны быть очищены и обезжирены.
Герметик красный, масло-бензо-термостойкий, Например ABRO, стоит порядка 90р. тюбик. Продаётся в любом автомагазине.

Я бы попробывал сначала поменять прокладку. Можно найти материал
самому вырезать. Опять же, если будешь сам делать, то снимешь
кронштейн и увидишь повело его или нет и можно ли его шлифануть.
А еще есть авто герметик.
Купить кронштейн за 4000т. всегда успеешь.

На картике с сервисбокса совсем на колечко не похоже.
Колечко - там где посадочное место самого фильтра, прокладка между кронштейном и движкой причудливой формы

В общем, надо пробовать подтянуть болтики, которые №70 на картинке. Правильно я понял?

P.S. А то как-то 4тыра за кронштейн + около 3тыров за замену - это ОЙ!

Kirzhovnik писал(а): Изначально забеспокоил расход масла. После пробега Москва-Финка-Москва ушло практически всё масло ()
При этом, во время прогрева холодного движка, в районе 70 гр. начинало попахивать горелым маслом. Когда прогревалось до рабочей температуры запах уходил.
Анализ утечки показал, что масло сочило из под прокладки клапанной крышки.
После замены прокладки запах при прогреве не ушёл, но масложор прекратился. А точнее стал гораздо менее заметным.
Во время прогрева открыл капот и увидел, что с выпускного коллектора идёт сизый дымок. А на землю упало капель 7-10 масла и перестало капать.
Резюме - пока авто холодное или прогретое - масло не течёт, за время прогрева утекает и выгорает немного.

У меня точно такие же симптомы - дымок с запахом при прогреве.
съездил к Роману в заречье - там диагностировали течь прокладки масляного фильтра. Причём озвучили вроде бы тыщи три вместе с работой.

Замена прокладки корпуса масляного фильтра EP6 ТУРБО

Ребята, в связи с многочисленными случаями течи прокладки корпуса масляного фильтра EP6, решил создать данную тему. По замене прокладки на атмосфернике информации полно, но ничего нет по ТУРБО моторам.
Очень прошу поделиться своим опытом. Самому предстоит заняться этим через пару недель, хочется быть готовым ко всему.
Визуально отличия в замене это:
1. Не надо откручивать выпускной коллектор от ГБЦ, нужно открутить от турбины+ замена прокладки
2. По другому снимается термоэкраны (гемор со снятием патрубков турбины)
3. Сам корпус фильтра у нас радиатором охлаждения масла, он толще, может упереться в патрубки охлаждения турбины.

Наверно вы будете первым кто это сделает самостоятельно.Мне менял ОД по гарантии,говорили что прокладка меняется вместе со стаканом фильтра и замена по отдельности невозможна.Саму прокладку уже нашли?

Аndre78, предварительно отложенный список на замену:
CITROEN-PEUGEOT 1613571980 (BMW 11428643758) комплект прокладок корпус фильтра-ГБЦ
По необходимости буду искать комплект прокладок корпус фильтра-теплообменник фильтра (они есть только на турбо) BMW 11428643747 (11427557010). На схемах пежо их нет. типа в сборе.
CITROEN-PEUGEOT 170945 уплотнитель катализатор-турбина
CITROEN-PEUGEOT 171369 хомут нижний катализатора (как правило не откручивается)

Просто протянуть не пробовал? Как-то не понятно почему началась течь масла. Если покоробило какую-то деталь, то заменой прокладок проблему не решишь, точнее решишь на время. Качество резины прокладок не вызывает сомнения.Если все таки разберешь, проверь плоскость прилегания. одну из деталей намажь краской, либо графитовой смазкой и прижми к ответной части посмотри что получиться.

turbinf, посмотри темы на драйве, прокладки просто в пластик превращаются, а опять текут через условно 3000км, то это из за того что сервисы остатки старых прокладок плохо вычищают.

Делал данную процедуру самостоятельно, но результат не очень, зимой масло сикает на холодную, летом не сикает. Поэтому второй раз пока не хочу менять. Пришел к выводу что надо помимо прокладки немного герметика чпокнуть.
Работа весьма трудоёмкая, я совместил с заменой антифриза и поэтому не боясь снял радиатор, чтобы быть хоть какой-то доступ. Снятие катализатора помогает не сильно но и без этого не обойтись, вот если снять турбину, то по-моему будет более менее. Все что написал понадобится (у меня хомут открутился норм), а вот корпус фильтра по-моему не разборный (точно не скажу), по крайней мере я не разбирал, менял только прокладку корпус-гбц.

Всем привет, я вернулся. на днях занялся проблемой течи прокладки. Забегу вперед и скажу, что течет у меня не прокладка, а хз что.
бампер я не снимал.
если вкратце, то для доступа к корпусу фильтра нужно:
0. могу напутать с размерами головок
1. взять напарника (нужен всего пару раз).
2. снять патрубок турбина-интеркуллер (пластик+резиновые шланги) головка 7 и 10
3.снять верхний кислородный датчик. ключ 22 вроде. разьем просто тянется вверх
4. снять кронштейн -держатель кислородного датчика.
5.снять планку термоэкрана (которая с "фольгой" по бокам) 2 болта на 10
6 снять верхний термоэкран 3 болта сверху и 3 ниже головка на 10
7 снять нижний термоэкран, 3 болта слева и 2 или 3 справа, очень не удобно. просто так его не снять. снимать вдвоем. тащить вниз, слегка погнется верхняя левая часть.
8 открутить или срезать нижний хомут катализатора головка на 14 вроде или разводной ключ (хомут купить новый)
9 открутить 2 болта на 13 крепления катализатора снизу и отключить разъем кислородного датчика (нижний датчик снимать не надо)
10 открутить 3 болта катализатор турбина на 13. тут шпильки, с высокой вероятностью выкрутите их. не страшно. обратите внимание при обратной сборке.
11 вытащить катализатор вдвоем вниз ( при обратной сборке заменить прокладку катализатор-тубина).
12. снятие внутреннего термоэкрана. 2 болта на 10 сверху. 1 болт кажется на 13 по центру (держит рычаг на турбину, от турбины не откручивать и просто отвести его в сторону). 2 гайки на шпильках внизу(кронштейны для катализатора.
вот и получили доступ к корпусу масляного фильтра. дальше не разбирал. там еще кучу шлангов масло антифриз надо снять.

Всем привет, я вернулся. на днях занялся проблемой течи прокладки. Забегу вперед и скажу, что течет у меня не прокладка, а хз что.
бампер я не снимал.
если вкратце, то для доступа к корпусу фильтра нужно:
0. могу напутать с размерами головок
1. взять напарника (нужен всего пару раз).
2. снять патрубок турбина-интеркуллер (пластик+резиновые шланги) головка 7 и 10
3.снять верхний кислородный датчик. ключ 22 вроде. разьем просто тянется вверх
4. снять кронштейн -держатель кислородного датчика.
5.снять планку термоэкрана (которая с "фольгой" по бокам) 2 болта на 10
6 снять верхний термоэкран 3 болта сверху и 3 ниже головка на 10
7 снять нижний термоэкран, 3 болта слева и 2 или 3 справа, очень не удобно. просто так его не снять. снимать вдвоем. тащить вниз, слегка погнется верхняя левая часть.
8 открутить или срезать нижний хомут катализатора головка на 14 вроде или разводной ключ (хомут купить новый)
9 открутить 2 болта на 13 крепления катализатора снизу и отключить разъем кислородного датчика (нижний датчик снимать не надо)
10 открутить 3 болта катализатор турбина на 13. тут шпильки, с высокой вероятностью выкрутите их. не страшно. обратите внимание при обратной сборке.
11 вытащить катализатор вдвоем вниз ( при обратной сборке заменить прокладку катализатор-тубина).
12. снятие внутреннего термоэкрана. 2 болта на 10 сверху. 1 болт кажется на 13 по центру (держит рычаг на турбину, от турбины не откручивать и просто отвести его в сторону). 2 гайки на шпильках внизу(кронштейны для катализатора.
вот и получили доступ к корпусу масляного фильтра. дальше не разбирал. там еще кучу шлангов масло антифриз надо снять.

Посмотри трубку подачи масла на турбину, она как раз крепится около фильтра к блоку, скорей всего она и бежит.

Ребята, в связи с многочисленными случаями течи прокладки корпуса масляного фильтра EP6, решил создать данную тему. По замене прокладки на атмосфернике информации полно, но ничего нет по ТУРБО моторам.
Очень прошу поделиться своим опытом. Самому предстоит заняться этим через пару недель, хочется быть готовым ко всему.
Визуально отличия в замене это:
1. Не надо откручивать выпускной коллектор от ГБЦ, нужно открутить от турбины+ замена прокладки
2. По другому снимается термоэкраны (гемор со снятием патрубков турбины)
3. Сам корпус фильтра у нас радиатором охлаждения масла, он толще, может упереться в патрубки охлаждения турбины.

Наверно вы будете первым кто это сделает самостоятельно.Мне менял ОД по гарантии,говорили что прокладка меняется вместе со стаканом фильтра и замена по отдельности невозможна.Саму прокладку уже нашли?

Аndre78, предварительно отложенный список на замену:
CITROEN-PEUGEOT 1613571980 (BMW 11428643758) комплект прокладок корпус фильтра-ГБЦ
По необходимости буду искать комплект прокладок корпус фильтра-теплообменник фильтра (они есть только на турбо) BMW 11428643747 (11427557010). На схемах пежо их нет. типа в сборе.
CITROEN-PEUGEOT 170945 уплотнитель катализатор-турбина
CITROEN-PEUGEOT 171369 хомут нижний катализатора (как правило не откручивается)

Просто протянуть не пробовал? Как-то не понятно почему началась течь масла. Если покоробило какую-то деталь, то заменой прокладок проблему не решишь, точнее решишь на время. Качество резины прокладок не вызывает сомнения.Если все таки разберешь, проверь плоскость прилегания. одну из деталей намажь краской, либо графитовой смазкой и прижми к ответной части посмотри что получиться.

turbinf, посмотри темы на драйве, прокладки просто в пластик превращаются, а опять текут через условно 3000км, то это из за того что сервисы остатки старых прокладок плохо вычищают.

Делал данную процедуру самостоятельно, но результат не очень, зимой масло сикает на холодную, летом не сикает. Поэтому второй раз пока не хочу менять. Пришел к выводу что надо помимо прокладки немного герметика чпокнуть.
Работа весьма трудоёмкая, я совместил с заменой антифриза и поэтому не боясь снял радиатор, чтобы быть хоть какой-то доступ. Снятие катализатора помогает не сильно но и без этого не обойтись, вот если снять турбину, то по-моему будет более менее. Все что написал понадобится (у меня хомут открутился норм), а вот корпус фильтра по-моему не разборный (точно не скажу), по крайней мере я не разбирал, менял только прокладку корпус-гбц.
31404

Посмотри трубку подачи масла на турбину, она как раз крепится около фильтра к блоку, скорей всего она и бежит.

Всем привет,у меня по всем признакам потекла прокладка корпуса масляного фильтра, масло течёт не сильно,кто сталкивался с этим недорозумением. (двигатель EP 6, 120л/с,атмосферник,108500 км пробега), откуда течь не видно.

Всё облазили,с фонариком,с зеркалом,подтянул два болта на 8 крепления корпуса масляного/фильтра,подтянулись оба,нижний болт подтянулся больше чем верхний,на пол оборота.

Тизер, дело хорошее, но делать надо ручками ☺. Артикул комплекта прокладок 1103.Р9 или новый 16.135.719.80. Необходимо запастись на доливку антифризом примерно 1,5л и если уровень масла низкий — 0,5л масла.
Забегая вперед, хочу уверить, без снятия выпускного коллектора работу сделать не представляестся возможным.
Есть видео с С4,

Чел отводил назад коллектор, но даже с этим геморроя прибавится, всего то отсоединить от гофры и вытянуть коллектор с катализатором и работай как нормальный, а вытянуть термоэкран, как в видео, не получится!
Заранее купил хомут крепления к гофре, но болгарку взять забыл, поэтому растянул "удовольствие" на 2 дня.

Масло и антифриз сливал полностью, т.к. масло менял две недели назад и засрать как то не захотел. Вытекающий антифриз не опасен, т.к. в углублении масляного канала есть буртик и он к маслу не попадет.
Инструмент:
— Длинная головка на 11 — это основное, иначе медные гайки откручивать будете вечность!
— Головки на 8, 10, 13 удлинители т.д. ит.п. короче нормальный набор, если решите, что открутить хомут гофры вам под силу, то длинная головка на 16 или накидной ключ, хотя 99,99% вы её будете резать болгаркой.
Перед откручиванием медных гаек советую каждую побрызгать VDшкой и заняться откручиванием болтов вертикального кожуха и термоэкрана, за это время они немного "откиснут".
Снимаю коллектор, предварительно открутив 6 болтов на 10 верхнего кожуха, 4 шт по бокам вертикального, также два болта на 13, которые через втулки крепят катализатор к корпусу двигателя:

Отключаем разъёмы обоих лямбд

Позатыкал выхода, чтоб не налетело мусора, а потом в катализатор

Вид открывается такой

Старая прокладка — пластмасса галимая, отрывал от корпуса двигателя плоскогубцами, а потом еле выковырял ответркой.

Новая легла четко, главное насухо вытереть пазы

Перед установкой дал всему стечь: примерно 1,5л антифриза и 0,15л масла, предварительно откачал шприцем из корпуса масляного фильтра масло. Заткнул выхода перед установкой, чтоб меньше сочилось в момент прижатия прокладки.

Закручивал все болты и гайки крест-накрест. Всё чистил очистителем карбюратора.
После сборки, залил антифриз. стравил воздух, залил масло, завёл — всё ГУТ, никаких проблем с ошибками, всё отлично работает.

В этой статье мы рассмотрим основные места, через которые на моторе EP6 может происходить утечка масла, перечислим причины и способы ремонта данной неисправности.

История появления двигателя EP6

В 2002 году, концерны PSA и BMW договорились о создании новых компактных бензиновых двигателей. Французскому производителю, был нужен современный силовой агрегат для замены устаревших моторов серии TU, а немцам нужен был двигатель для Mini на замену устаревшему Tritec.

В итоге в 2005 году были созданы двигатели объемом 1.4 и 1.6 литра. Причем старший был доступен в атмосферном и турбированном варианте.

EP6 дебютировал 2005 году на Mini и Peugeot 207. Затем его устанавливали на всех компактных Peugeot и Citroen. А под капотом BMW 1-й и 3-й серий он появился в 2011 году и только в турбированном варианте под индексами N12, N14, N16 и N18.

Базовый 1,4-литровый агрегат EP3 производит от 89 до 95 лошадиных сил. 1,6-литровый атмосферный EP6 развивает 118 лошадиных сил, а версия с турбонаддувом - от 148 до 270 лошадиных сил.

Основная причина неполадок в моторах EP6

Двигатель EP6 считают мечтой автосервиса, потому что без работы он их не оставит. Но не каждому механику это двигатель по зубам.

Из-за большого количества специфичных проблем многие неполадки двигателей EP6 начинались уже в гарантийный период, а всё из-за большого интервала замены масла .

Собственно о замене масла. Много проблем в двигателях EP6 создали отложения закоксовавшегося масла везде, в том числе и в масляных каналах.

Дело в том, что производитель рекомендовал менять масло каждые 15-20 тысяч километров , но масло просто не выдерживало данного срока.

На практике случалось так, что при замене масла после 20 000 километров пробега из поддона двигателя сливалась черная густая жидкость, которая когда-то была моторным маслом.

На сегодняшний день, специалисты, работающие с данными моторами, пришли к выводу, что масло в нём нужно менять каждые 7500 километров. Если вы будете вовремя менять масло в этом двигателе, то сможете продлить ему жизнь на сотни тысяч километров. Больше о популярных неисправностях моторов EP-серии читайте в этой статье .

Течь масла. Источники утечки и способы устранения

Многие двигатели данной серии, легко проезжают 150 000 километров без каких-либо дорогих поломок, главное, не пренебрегать частым обслуживанием .

И, хоть 150 тысяч не настолько уж и выдающийся показатель, но уже при таком пробеге начинается жор масла. Расход масла на угар начинается из-за маслосъемных колпачков. Двигатели с масляным аппетитом при перегазовке выбрасывают сизый дым из выхлопной трубы . Это очень легко проверить на стоянке.

Но сегодня мы постараемся не затрагивать тему масложора, а поговорим о местах, через которые масло обычно протекает наружу.

Основные места протечки

Перечислим основные места протеки:

Через клапанную крышку как наружу, так и в свечные колодцы.
Через прокладку вакуумного насоса.
Через передний сальник коленвала.
По корпусу масляного фильтра.
По болту натяжителя цепи ГРМ.

Чаще всего, причина в выходе из строя резиновых уплотнений . Считается, что их деградация происходит из-за повышения кислотности масла на фоне больших сервисных интервалов.

Моторы, в которых масло меняли каждые 10 000 км либо чаще, очень долго ездят “сухими”.

Также, известны случаи, когда владельцы подливали больше масла, чем вмещает масляная система двигателя. В этом случае первой выходит из строя клапанная крышка, в которой находится воздушный клапан картера. Если он выходит из строя (например, забивается масляным шламом), в двигателе создается избыточное давление, и первыми страдают прокладки клапанной крышки и коленчатого вала.

Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Ремонтные комплекты для атмосферных версий могут помочь сэкономить деньги - они есть в продаже.

Кстати, производитель по прежнему работает над совершенствованием мотора, поэтому, с каждой новой модернизацией, источников протечек становится меньше.

Например, часто протечки возникали через крышку головки — со стороны ГРМ . Обращения по поводу этого дефекта прекратились после рестайлинга 2017 года, когда крышка была модернизирована.

Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра . Неисправность была устранена путем замены материала уплотнения в 2015 году. С тех пор неисправность возникала гораздо реже.

Линия подачи масла к турбокомпрессору также была негерметична . В 2016 году труба была модернизирована путем изменения способа вальцовки фитингов. Чтобы уменьшить вероятность коксования масла в трубке (она находится близко к выходу), она была оснащена теплоизоляцией и дополнительным теплозащитным экраном.

Если масло уходит, но протечек нет

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки . Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы . Но об этих неисправностях мы поговорим в одной из следующих статей.

В целом, можно подытожить следующим образом – если Вы стали замечать масляные капли на тех местах, где стоял Ваш автомобиль, ищите протечку в одном из перечисленных выше мест. При обнаружении источника протечки, сразу выполните замену уплотнителя, из под которого подтекало масло.

Помимо этого, разберитесь в причине, по которой протечка стала возможна, чаще всего она кроется, либо в больших межсервисных интервалах, либо в некачественном обслуживании двигателя.

Обращайтесь и мы выполним диагностику, ремонт и обслуживание двигателя серии EP6 быстро, с гарантией и по доступным ценам.

Читайте также: