Замена прокладки гбц ваз 2105

Обновлено: 11.02.2025

Замена прокладки ГБЦ на классике

Для начала я хотел бы озвучить тзвестные мне признаки пробоя прокладки гбц, их не так много, озвучим. Для начала я хотел бы сказать, что прокладка ГБЦ может испортится по разному. Все зависит от того как и между какими каналами была разрушена прокладка, соответственно и признаки бывают разными.

Часто встречаемый признак пробоя — обильный белый дым из глушителя, который сопровождается постепенным уходом охлаждающей жидкости. Скорее всего в этом случае пробита прокладка между камерой сгорания и рубашкой охлаждения.
При прогазовке появляются пузирьки воздуха из открытой горловины радитора. Это получается в результате просачивания газов из камеры сгорания в рубашку охлаждения.
Появление эмульсии серо-желтого цвета в радиаторе и системе охлаждения. Если вы заметили эмульсию в системе охлаждения — то скорее всего была пробита прокладка в районе масляного канала (он находится со стороны трамблера и окружен небольшим овальным кольцом на прокладке. При пробое масло под давлением попадает в систему охлаждения.
Повышения уровня масла в поддоне, появление эмульсии в масле. Если при контроле уровня масла вы заметили, что уровень повысился, цвет масла изменился и при этом стал падать уровень ОЖ, значит прокладка пришла в негодность.
Постепенное выдавливание ОЖ из системы охлаждения, особенно тосола. Если при эксплуатации автомобиля вы замечаете, что постепенно при длительном времени работы двигателя ОЖ выдавливается из системы, при этом антифриз набирает полный расширительный бачок и выходит через крышку — тоже яваный признак потери герметичности прокладки ГБЦ в одном из цилиндров.
При эксплуатации выдавливается антифриз и двигатель закипает.

Причины пробоя прокладки ГБЦ

К основным причинам потери герметичности можно отнести:

Спасибо за подписку!

Замена прокладки ГБЦ на автомобилях ВАЗ 2101, 2106, 2107

Если вы диагностировали, что необходима замена прокладки ГБЦ, то здесь я приведу не инструкцию, а некий алгоритм замены прокладки ГБЦ. Не буду слишком вдаваться в детали, так как в интернете можно найти много инструкций.

Если вы разбирали двигатель на автомобиле ВАЗ 2101-2107, то в любом случае прокладку ГБЦ необходимо будет заменить, так как она не предназначена для повторной установки. Также, есть и другие случаи, когда она подлежит замене. Самым распространенной причиной, по которой приходится ее менять, является ее прогорание или повреждение при установке.

Если вы заметили такие симптомы на своем автомобиле, как бурление в расширительном бачке, а также появление тосола или антифриза на стыке головки и блока цилиндров, то это говорит о повреждении прокладки. В таком случае двигатель долго не проходит, будет постоянно перегреваться, а охлаждающая жидкость все время будет уходить через негерметичные соединения.

Итак, для выполнения этой работы, нам понадобится:

Ключ на 10, желательно головка с воротком или трещоткой
Головка на 13, 17 и 19
Отвертки плоская и крестовая
Удлинители
Воротки и трещоточные рукоятки
Динамометрический ключ — основной инструмент, который обязателен для выполнения этой работы

Пошаговое руководство с фотографиями по замене прокладки ГБЦ

Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.

Итак, сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107. После этого откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости:

И после этого отводим ее в сторону:

Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:

Проверяем,все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее:

После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ:

И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии:

Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности:

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм
второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.

На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.

После того, как все болты окончательно затянуты, можно устанавливать все снятые детали в обратной последовательности. Цена прокладки составляет в пределах 120 рублей. Герметиком пользоваться не нужно!

При эксплуатации автомобиля со временем может возникнуть течь моторного масла и жидкости охлаждения в местах соединения блока цилиндров и головки блока. В таком случае необходимо снять головку блока и заменить прокладку. Сделать это можно самостоятельно в гаражных условиях. Главное при этом помнить, что прокладка является разовой, поэтому после каждого снятия головки блока, ее придется менять.

Замена производится в следующей последовательности:

1. От аккумуляторной батареи отсоединяется клейма " — ";

2. От датчика температуры отключается провод жидкости охлаждения;

3. Так же отсоединяется провод от датчика давления масла;

4. Первый цилиндр устанавливается в положение ВМТ такта сжатия;

5. Сливается охлаждающая жидкость и снимается термостат;

6. Приемная труба глушителя отсоединяется от выпускного коллектора;

7. Снимается воздушный фильтр и передняя крышка ремня привода распределительного вала;

8. Снимается крышка головки блока;

9. Далее фиксируется шестерня распределительного вала, чтобы она не проворачивалась, и ослабляется затяжка болта крепления шестерни;

10. Снимается приводной ремень с шестерни, натяжного ролика, зубчатого шкива и отводится в сторону;

11. Выворачивается болт крепление шестерни и снимается вместе с шайбой;

12. Помогая себе двумя отвертками, снимается шестерня с распределительного вала. При этом важно не повредить сальник;

13. Далее необходимо ослабить затяжку хомута и отсоединить шланг подачи топлива к насосу топлива;

14. Отсоединяются от карбюратора шланги и провода, трос привода дроссельной заслонки и тягу заслонки воздуха;

15. Отверткой отсоединяется пружинный зажим и колодка с проводами низкой вольтажности от клеммы распределителя зажигания;

16. От вакуумного корректора зажигания отсоединяется трубка;

17. От впускной трубы двигателя отсоединяется шланг вакуумного усилителя;

18. Ослабляется затяжка хомута и отключается шланг радиатора от рубашки патрубка водного охлаждения;

19. Ослабляется хомут и отсоединяется отводящий шланг отопителя;

20. Откручиваются десять болтов крепления головки цилиндра;

21. Головка блока сдвигается так, чтобы конец распределительного вала вышел через отверстие в задней крышке ремня привода, и снимается головка блока;

22. Снимается прокладка с головки блока;

23. Очищается поверхность головки блока и удаляется масло из отверстий;

24. Устанавливается новая прокладка;

25. Устанавливается головка блока цилиндров, и затягиваются болты крепления;

Двигатели Волжского автомобильного завода отличаются достаточной надежностью, но рано или поздно нуждаются в ремонте. Часто различные поломки ДВС происходят по вине самих автовладельцев, замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ требуется в случае перегрева мотора.

Если прогорает прокладка (ПГБЦ), движок троит и теряет мощность, эксплуатировать машину с такой неисправностью становится невозможным.

1 Признаки неисправности ПГБЦ
2 Особенности замены ПГБЦ на заднеприводных ВАЗ
3 Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106
4 Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 (двигатель 2105)
5 Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 (21099)
6 Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)
7 Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (2112)
8 Замена прокладки головки блока цилиндров

Признаки неисправности ПГБЦ

Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

перегрев мотора;
слабая затяжка болтов ГБЦ;
трещина в головке блока;
деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

Основной причиной прогара ПГБЦ является перегрев, температура двигателя определяется по датчику на комбинации приборов. Перегреваться движок может из-за различных факторов:

недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
забит основной охлаждающий радиатор;
зажаты впускные и выпускные клапана.

Особенности замены ПГБЦ на заднеприводных ВАЗ

Если датчик на щитке приборов показывает температуру выше нормы, вовсе не обязательно дело может быть в пробитой прокладке ГБЦ. Перегрев также происходит по следующим причинам:

неисправен водяной насос (оборвана крыльчатка);
не натянут или оборвался ремень генератора;
не работает нормально термостат;
не открывается клапан пробки радиатора.

Есть признаки, по которым можно определить, что ПГБЦ прогорела:

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись

набор автомобильных ключей;
шлицевые и крестовые отвертки;
плоскогубцы;
вороток с удлинителем;
головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
молоток;
монтировка.

Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
снимаем клемму с аккумулятора;
сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;

После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:

чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 (двигатель 2105)

Мотор 2105 имеет ременный привод ГРМ, поэтому замена прокладки ГБЦ отличается только снятием и установкой деталей газораспределительного механизма. Метки выставляются так, как это показано на рисунке внизу.

Еще немного отличается сама ГБЦ 2105, но работа производится в том же порядке, что и на остальных моторах ВАЗ-классика.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 (21099)

отсоединяем аккумуляторную клемму (массовый провод) сливаем тосол;
снимаем корпус воздушного фильтра;
с клапанной крышки сдергиваем шланг вентиляции картера, предварительно раскрутив хомут;

На этом снятие ГБЦ закончено, прокладку меняем, зачистив тщательно поверхности ГБЦ и блока. Метки устанавливается следующим образом:

После произведенной замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 заливаем тосол и запускаем двигатель, по мере прогрева мотора добавляем охлаждающую жидкость в расширительный бачок, следим за температурой движка.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)

В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (2112)

На автомомашинах ВАЗ 2110 и 2112 достаточно часто устанавливается 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель, у него практически такой же блок цилиндров, но отличается головка блока – она двухвальная. Снимать такую ГБЦ несколько сложнее, по-другому устанавливаются и метки ГРМ.

Замену ПГБЦ выполняем следующим образом:

все подготавливаем к демонтажу ГБЦ (снимаем клеммы аккумулятора, сливаем тосол);
отсоединяем полностью корпус воздушного фильтра с патрубками;

Зачищаем поверхности, ставим новую прокладку, монтируем головку блока на место. Прежде чем установить ГБЦ, необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, а на самой головке следует проверить установку распредвалов, накинув на них шестерни – метки должны смотреть вверх. Заменив прокладку ГБЦ ВАЗ 2110, запускаем двигатель и по мере прогрева мотора доливаем тосол в систему охлаждения.

Замена прокладки головки блока цилиндров

Эксплуатация автомобиля отечественного производства имеет свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести дешевизну, повсеместную доступность запчастей, простоту в ремонте. К минусам, не долговечность тех же запчастей. Поэтому замена деталей уплотнения двигателя дело обычное, хоть и доставляет немало хлопот и отнимает драгоценное время.

Основными признаками неисправности и как следствие замена прокладки головки блока цилиндров ваз 2101 служат следующие факторы: В радиаторе системы охлаждения появление масляной плёнки, на высоких оборотах и под нагрузкой бурление охлаждающей жидкости, резкое снижение уровня жидкости в расширительном бочке.

Проникновение жидкости из системы охлаждения в систему смазки, что проявляется загоранием датчика масла на панели приборов, эмульсия на масляном щупе при этом повышение уровня масла. При таких показателях дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется так как может привести к серьёзным поломкам и как следствие к капитальному ремонту двигателя с немалыми денежными затратами.

Для снятия головки блока цилиндров и замены прокладки гбц , вам потребуются: рожковые и торцевые ключи на 8,10,13,17, динамометрический ключ, Отвёртка.

Далее снимите аккумулятор, слейте охлаждающую жидкость, воздушный фильтр и клапанную крышку. От свечей зажигания отсоедините провода. Дабы не повредить крышку трамблера снимите её вместе с проводами.

Отсоедините выхлопную трубу сначала от коробки передач . затем от коллектора

Отсоедините массовый провод от головки блока.

снимите шайбу, со шпильки снемите рым

Открутите хомуты и снимите шланг с термостата.

Снимите шланг радиатора.

Ослабив полностью хомуты, снимите шланг с вакуумного усилителя тормозной системы, И шланг подогрева впускного коллектора.

Тяги привода дроссельной заслонки отведите под шланг вакуумного усилителя тормозов.

Далее необходимо снять со стартера теплоизоляционный щиток(если конечно он присутствует)

От датчика указывающего температуру охлаждающей жидкости отсоедините элпровод.

Далее необходимо провернуть распредвал и совместить метку на звёздочке с меткой на корпусе подшипников, для этого воспользуйтесь” кривым стартером” либо спецключом, Всё это делается для того чтобы при сборке было проще установить звёздочку и не устанавливать повторно фазы газораспределения.

Далее необходимо ослабить затяжку болта на звёздочке распредвала, для этого разогните стопорные лапки на шайбе и ослабьте болт, не отворачивая его полностью.

Примерно на пол оборота отпустите колпачковую гайку на натяжитиле цепи.

Ослабьте натяжение цепи, отжав отверткой, башмак натяжитиля и закрутите колпачковую гайку.

Далее необходимо снять звёздочку с распредвала, для этого выверните болт, и аккуратно придерживая цепь, снимите звёздочку. Что бы предотвратить падение цепи в двигатель, её необходимо зафиксировать, проволокой или верёвкой.

Открутите гайки и поснимайте шайбы с корпуса подшипников распредвала. Аккуратно чтобы не повредить резьбу снимите со шпилек корпус подшипников распредвала.

Внутри головки расположены болты крепления, используя удлинительный вороток и головку, открутите болты.

А один болт крепления головки к блоку цилиндров расположен снаружи, открутите его, используя тот же инструмент.

Болты расположенные внутри головки, отличаются от болта расположенного снаружи, Внутриние болты длиннее, болты показаны на рисунке.

Далее необходимо снять трубку отопительного радиатора салона, для этого приподнимите головку и снимите трубку со шпильки.

Так как цепь мешает снятию головки её необходимо пропустить между блоком и головкой, и так же зафиксировать.

Далее необходимо снять головку с блока, но так как она довольно тяжёлая рекомендуется прибегнуть к посторонней помощи или использовать таль.

Чтобы снять прокладку с головки блока цилиндров необходимо пропустить цепь через окно в прокладке. Внимательно осмотрите поверхность головки блока и поверхность блока цилиндров, если есть остатки старой прокладки, аккуратно удалите их.

Прежде чем установить новую прокладку головки блока цилиндров, необходимо смазать её с обеих сторон, лучше всего для этого подходит графитная смазка, тонким слоем смажьте прокладку.

Устанавливать головку блока необходимо в порядке противоположном снятию.

Обтягивать болты головки необходимо в два приёма в следующей последовательности: Предварительно 33,3-41,16 Н*м (3,4- 4,2 кгс-м) болты с 1-10 И окончательно 95,94-118,38 Н*м (9,79-12,08 кгс-м) болты с1-10 И моментом 30,67-39,1 Н*м (3,13-3,99 кгс-м) болт11

Установив корпус подшипников распредвала, обтяните все гайки в указанной последовательности.

Соберите все детали и узлы в порядке прямо противоположном разборке Отрегулируйте натяжение цепи, зазоры на клапанах, зажигание,

Читайте также: