Замена прокладки гбц тойота витц 1sz fe

Обновлено: 11.02.2025

Всем привет!
Машина жены, досталась в наследство от ее родителей =). Двигатель 1sz-fe, 1.0 л., 16 клапанов.
Теперь к сути:
Несколько дней назад затроил двигатель на трассе. Доехал до гаража (благо, было не далеко). Проблема в 1-ом цилиндре. Сразу было решено менять свечи (при мне никогда не менялись). Поставили из запасов б\у, т.к. магазины к тому времени уже не работали. Ничего не изменилось. Поменяли местами катушки. Снова ничего. На следующий день купили новые свечи. Продавец по своим каталогам подбирал, а я, дурень, не проверил. Свечи оказались с длиной резьбой. После установки их в двигатель и прокрутки стартером поршни забили электроды в тело свечи.
На следующий день вернулся в магазин и, предъявив свечи, обменял на новые. В этот же день привезли компрессометр и померили компрессию: 1-2, 2-12, 3-12, 4-12.
После этого влил в проблемный цилиндр около 30мл моторного масла и снова измерил. Результат тот же.

ну и вопросы:
1. Скорей всего виноват клапан (надо снимать ГБЦ). Какие подводные камни могут быть? Вчера скинул крышку ГБЦ. Дальше, как я понимаю, надо снимать крышку цепи ГРМ и саму цепь. Потом распредвалы и потом, собственно, ГБЦ.
2. Видел на разборках ГБЦ в сборе от такого же мотора. Стоит ли заморачиваться и перебирать свою, или проще перекинуть контрактную?
3. Читал статью о замене цепи ГРМ в этих моторах. Некоторые меняют звездочки распредвалов. Как их отдефектовать?

з.ы.: если кто-то сможет помочь, с меня пиво =) территориально машина в Беларуси, Минск, возле МКАД (Съезд на слуцк)

HeKeD

Ну что ж, раз никто не знает.
Решил снимать ГБЦ. Разобрал уже часть двигателя.
1. Снял корпус воздушного фильтра и сам фильтр.
2. Снял катушки зажигания и свечи.
3. Ослабил ремень и скинул его с роликов.
4. Снял обводной ролик ремня.
5. Снял дроссельную заслонку с РХХ.
6. Открутил выпускной коллектор от ГБЦ и от трубы.
7. Снял впускной коллектор.
8. Снял шкив водяной помпы.
9. Снял крышку ГБЦ вместе с прокладкой.

Остановился на шкиве коленчатого вала. Как его застопорить? И как вообще его открутить?

Engineer_61

Nik80

Добрый день! Подскажите может кто сталкивался! Двигатель поставил на квадрика 1 sz все работает в норме ровно не троит, но сильно греется калектор выпускной до красна за короткое время, и машина просто перестаёт ехать не тянет.. пробывал менять все датчики, мозги и т. Д, посмотрел метки зажигания все хорошо и на месте! Помогите п.ж.

Миниатюры

вчера притёрли клапана, собрали голову, скоро ставить бум )

клапана поменяли все. после снятия родные - как грибочки, направляющие не сломались

как видно на фотках, гидрокомпенсаторов нет, вместо них шайбы.

Клапана - неоригинал, они приехали за 3 дня. и чуть дешевле, комплект прокладок тоже неоригинал, (182.150 Elring) ибо в неоригинале знаем толк ) он бывает разный

рядом лежала турбинка. думаю мож вкорячить её ))

Миниатюры

Клапана - неоригинал, они приехали за 3 дня. и чуть дешевле, комплект прокладок тоже неоригинал, (182.150 Elring) ибо в неоригинале знаем толк ) он бывает разный ))

толк в том, что находили оригинал лишь с длинными сроками поставки, или с короткими, но стоимость тогда резко возрастала

нагар - Бензин - Пермь, Лукойл 95, масло - Castrol

Итак, вчера до 3 ночи тыркались!

слили антифриз, взял на замену синий Hepu 1:1, родной был коричневый :-) , дистиллированную воду
взял масло Castrol 5w40, фильтр маслянный,
свечи NGK BKR5EYA
герметик Mopar

несколько пар рук, куча тряпок, банок и т.п.

Миниатюры

больше всего позабавила надпись на антифризе ))

"Проглатывание вредно для здоровья. В случае проглатывания следует немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку" :D

самое дурацкое при сборке - вставить на место крышку, закрывающую цепь, не смазав герметик о выступающие части, в остальном особых сложностей вроде как не наблюдалось.

В 3 ночи первый пуск, со 2-го захода - слышим лучший звук на свете - звук мотора!

Отдельное СПАСИБО парням, Максу и Артёму, до 3-х ночи колупались в боксе без обогрева, окоченели на все 100%

Миниатюры

Манипуляции по замене клапанов на Toyota Vitz 2002 1SZ-FE, кузов SCP-10

Что имеем:
1. бокс, без удобств, без подъёмников и т.п.
2. 1 домкрат
3. досочки, далее - подкладываем под двигатель
4. куча ключей, тряпок, бумажек.

Что делаем:
1. домкрат - под правый бок, ближе к переду, под двигатель - кладём доски
2. Снимаем правое колесо
3. откручиваем пару болтов на масл. поддоне
4. начинаем снимать навесуху
5. снимаем опору двигателя (1 болт снизу!)
6. снимаем приводной ремень
7. В процессе снятия всяких вещей, иногда нужно будет опускать-поднимать машину, чтобы после снятия опоры двигетеля, он двигался
8. снимаем корпус фильтра, впускной коллектор, клапанную крышку, ГБЦ
9. откручиваем ролики.
10. откручиваем шкив коленвала
11. снимаем крышку, закрывающую цепь ГРМ ( с ней больше всего возьни, расстояние маленькое, но снять её можно, не вытаскивая двиг), снимаем успокоители
12. снимаем звёздочку (положения коленвала) - не потеряйте шпонку!, снимаем цепь
13. откручиваем выпускной коллектор
14. снимаем гбц
15. ------- вроде как всё снято
16. - танцуимДжангуНаСтале - с ГБЦ, там много чего открутить. Замена клапанов. Притирка.
17. ищем метки на цепочке - жёлтые точки - ставим свои, чтобы лучше было видно (всего меток вроде 4 или 5), в мануале написано
18. чистим поршня сверху чуток, чистим всё поверхности от герметика, всё обезжириваем
19. обезжириваем болты всякие.
20. чистим от масла каналы для болтов ГБЦ
21. можно слить антифриз (в моём случае - его заменили)
22. достаём новые прокладки - ставим куды надо
23. ставим ГБЦ, затягиваем по инструкции
24. ставим валы, затягиваем
25. герметиком - крышку цепи ГРМ, и на стыках на двигателе, вокруг болтов!
26. ставим крышку цепи ГРМ
27. собираем всё обратно.
28. Меняем масло
29. заливаем антифриз
30. танцуимДжангуНаСтале!
31. запускаем! и радуемся!

что то где то мог забыть написать, сильно тапком не бить, это первый отчёт :-)

P.s. Ещё спасибо Андрею за гемор с запчастями, и быструю доставку :-)

Миниатюры

Отчёт: О ремонте двигателя 2SZ-fe своими силами (kossmmoss)

Миниатюры

При снятии крышки цепи ГРМ пришлось подпилить шпильку ролика ремня генератора. Иначе крышка упиралась в кузов, не вылазила, и данную процедуру можно было бы выполнить только со снятым двигателем. Шпильку отпиливал ножовкой по металлу с примеркой ролика (чтобы обратно встал без проблем). Но это мелочи по сравнению с тем, как я снимал поддон.

Согласно Руководству для снятия поддона необходимо только открутить болты и гайки по периметру, ножом прорезать уплотнительный герметик и всё. Как бы не так. Я ковырял и тут и там.

Чуть не сломал алюминиевый поддон. Пока не открыл лючок со стороны коробки, прикрытый пластмассовой крышкой. Там оказались ещё две гайки М6. Нигде в книге их нет! Пришлось искать маленький ключ с карабином на 10. Открутил. О, счастье.

Сравнение новой и старой цепи. Сложно передать с помощью фото, но разница серьёзная.

Снял дополнительную звёздочку с коленвала, цепь ГРМ, башмаки-успокоители, ограничитель и натяжитель.

Натяжитель требует замены, остальное нет.
Снял звёздочку VVT-i.

Открутил и снял распредвалы.

Открутил и снял головку.

Только это в теории так быстро. На практике без проблем не обошлось и здесь. Болты крепления головки имеют многогранный паз. Я попытался открутить болты шестигранником и сорвал.. грани на одном из них. Поехал искать многогранник с 12-ю гранями. Объехал много магазинов в Самаре, но нашёл только на Ракитовском автомобильном рынке. Фото сорванного болта и купленного ключа прилагаю.

Все вроде бы ничего, но какие то полумеры а не ремонт двигателя. больше всего улыбнуло "натяжитель требует замены, остальное нет" ну тоесть можно забить на износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек итд. и вообще раз уж брался так надо было вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего а так получилась обычная бомжовая замена цепи и неболее.

И еще на фото где снята головка блока и видны поршни, виндно как забиты каналы рубашки охлаждения (а все это потому что кто то вместо нормального антифриза лил все время ПОМОИ!) так вот я искренне надеюсь все это было вычищено до блеска . а не брошено так как есть иначе в таком случае это вообще даже не полумеры а хрень.

да.
как минимум, колечки на поршнях, стоило поменять. оставалось то всего 8 болтов открутить.
и вкладыши шатунные тоже поменять неглядя.

ЗЫ: а так, странный подход к ремонту: жрет масло литр на тыщу - меняем цепь! Ну, а заодно, раз там лазием, - снимем голову и поменяем маслосъемные колпачки!

Попытаюсь ответить на негодование некоторых личностей.
В любом деле нужно уметь расставлять приоритеты. В данном случае ты:
- либо разбираешь полностью двигатель, дефектуешь, в лучшем случае оцениваешь необходимость замены колец, выбираешь и заказываешь их у своего поставщика, ждёшь как минимум 2 недели, в худшем случае - отдаёшь на расточку блок, заказываешь поршни, делаешь капиталку. Тратишь на это уйму времени и средств, твоя жена с ребенком не видит тебя днями и ночами, ездит в поликлинику на общественном транспорте, выходные проводит дома пока ты в гараже, зато ты доводишь свой автомобиль до идеального состояния;
- либо заказываешь минимально необходимое количество деталей заранее, разбираешь двигатель, меняешь их в течение нескольких дней и собираешь. В итоге, в короткий срок приводишь все в хорошее состояние (обращаю внимание на слово "хорошее"), за которое не стыдно. Ездишь дальше, либо продаёшь с гарантией, что автомобиль пройдёт ближайшие 100 тыс. км.
Я выбрал второй вариант.
Сам долго мучился: менять или не менять кольца. В итоге отмёл эту процедуру, потому что дополнительно требовалось как минимум 10 тыс. рублей и длительный простой автомобиля - отпуск то не резиновый, а гараж за 60 км от дома.
Ещё, для замены колец есть некоторые предпосылки: чёрный выхлоп, значительное снижение компрессии, повышение расхода топлива, падение мощности. По моим субъективным оценкам их не было.
P.S. Прежде чем давать кому-то советы, нужно сначала научиться грамотно их излагать.

Попытаюсь ответить на негодование некоторых личностей.
В любом деле нужно уметь расставлять приоритеты. В данном случае ты:
- либо разбираешь полностью двигатель, дефектуешь, в лучшем случае оцениваешь необходимость замены колец, выбираешь и заказываешь их у своего поставщика, ждёшь как минимум 2 недели, в худшем случае - отдаёшь на расточку блок, заказываешь поршни, делаешь капиталку. Тратишь на это уйму времени и средств, твоя жена с ребенком не видит тебя днями и ночами, ездит в поликлинику на общественном транспорте, выходные проводит дома пока ты в гараже, зато ты доводишь свой автомобиль до идеального состояния;
- либо заказываешь минимально необходимое количество деталей заранее, разбираешь двигатель, меняешь их в течение нескольких дней и собираешь. В итоге, в короткий срок приводишь все в хорошее состояние (обращаю внимание на слово "хорошее"), за которое не стыдно. Ездишь дальше, либо продаёшь с гарантией, что автомобиль пройдёт ближайшие 100 тыс. км.
Я выбрал второй вариант.
Сам долго мучился: менять или не менять кольца. В итоге отмёл эту процедуру, потому что дополнительно требовалось как минимум 10 тыс. рублей и длительный простой автомобиля - отпуск то не резиновый, а гараж за 60 км от дома.
Ещё, для замены колец есть некоторые предпосылки: чёрный выхлоп, значительное снижение компрессии, повышение расхода топлива, падение мощности. По моим субъективным оценкам их не было.
P.S. Прежде чем давать кому-то советы, нужно сначала научиться грамотно их излагать.

Ненадо умничать, просто бы написал "посоны небыло времени все перебирать надо было тачку на ход поставить в короткие сроки" все вопросов НЕТ.

ну так ты похвастай, что у тебя расход масла снизился после твоего ремонта хотя бы до литра на 10 тыщ пробега - мы порадуемся.
а так - это рукоблудство. ведь реально, цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке.

ЗЫ: комплект стандартных колец не стоит 10 тыщ. и шатунные вкладыши стоят не дорого.
ЗЗЫ: компрессионные кольца держат компрессию еще долго, после того как маслосъемные кольца залягут. тем более, что они будут в масле купаться (маслосъемные то не работают) и будет эффект масляной компрессии. а так как компрессия будет, то и расход бензина и мощность никуда не денутся.
ЗЗЗЫ: черный дым - богатая смесь (льют форсунки), а никак не масло. я в свое время ухайдокал один поршень детонацией так, что у меня компрессия в этом цилиндре была 0,5 (перегородки между канавками для колец выломало. обе). масло жрала литр на 100 км. и при этом дым был сизым, а не черным.

Senatorpc и morg732, я создавал эту тему преимущественно для тех, у кого под капотом такой же двигатель. Тем, кто решил делать ремонт своему боевому коню, но до сих пор не определился с объёмом работ, перечнем необходимых деталей и прежде хотел посмотреть на него со стороны.
Как можно за что-то браться, если один советует оценить "износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек", "вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего", а другой вторит "цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке"?

Senatorpc и morg732, я создавал эту тему преимущественно для тех, у кого под капотом такой же двигатель. Тем, кто решил делать ремонт своему боевому коню, но до сих пор не определился с объёмом работ, перечнем необходимых деталей и прежде хотел посмотреть на него со стороны.
Как можно за что-то браться, если один советует оценить "износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек", "вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего", а другой вторит "цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке"?

Я сказал свое мнение с точки зрения "Если уж делать так делать все" а Денис тебе сказал с точки зрения экономии "Нечего менять то что еще походит" но вообщем и целом он согласен что ты сделал не ремонт а полумеры.

Да. здорово поглумились над аффтором.))))
Мне тоже сразу не приглянулась почти полная разборка двигла для полумер. Если уж делать так делать основательно.

Собираюсь менять прокладку головки блока цилиндров, т.к есть характерные подтеки антифриза между головкой и БЦ, а так же сам антифриз имеет маслянистую пленку, да и мутноватый к тому же стал. Может кто то сталкивался с такой работой, подскажите какие нюансы могут возникнуть, какие дополнительные расходники приобрести надо, двигатель 1SZ.

Именно на этой машине не делал, а так.
Голову нада скидывать, знач коллектор выхлопной откручивать или приемную трубу. Знач хорошо бы прокладку и там поменять(смотря где расстыковывать буш. я бы коллектор от головы открутил - гайки лутше откручиваюца). Крышку головы буш снимать знач нада или прокладку крышки заменить или герметиком старую промазать.

Раз уж снимаем голову, то было-бы неплохо поменять маслосъемные колпачки и очистить клапана от отложений. Также надо осмотреть сальник распреда и если есть просачивание малса - заменить.

Антифриз менять однозначно. Также после сборки придеца промыть неединожды систему охлаждения.

ЗЫ: Мож чо и упустил касаемо конкретной модели. Хорошенько надо очистить стыковочные поверхности головы и блока от остатков прокладки.

То, что один человек собрал, другой завсегда разобрать сумеет!
Тойота Эхо-2000 три поллитры и тобун вороных
Хонда HR-V-1999

Sаныч даёт правельный совет но если будеш делать сам купи книгу лишним не будет да и после ремонта промой двигатель (систему смазки)

Jackson
я бы тебе для начала советовал бы с динамометрическим ключом протянуть болты крепления "головы". Может не так давно ее снимали, а болты не дотянули.

Спасибо всем! Вывод для себя следующий: заказать в exixst комплект прокладок для двигателя, купить промывочного масла для двс , дистилярованной воды литров 10 для промывки радиатора, книга уже есть, ну и традиционные расходники по замене масла. Рекомендации Саныча полностью принимаются, персональное спасибо!

Вау! Прастите засранца, рамсы попутал

В догонку: Надо обязательно слить антифриз с блока иначе при отстыковывании головы он в цыльндры и масляные каналы попадет.

Цепь, однако, скидывать придется.
Т.е. все работы как при замене цепи - тоже сделать.
Заодно провести диагностику: зазоры клапанов, состояние натяжителя цепи, башмака, успокоителя.
Нужен динамометрический ключ, щупы.
Для протяжки ГБЦ у каждого движка своя метода - обычно в несколько приемов с разным моментам. Инструкцию надо смотреть.

Летом проделал аналогичную работу в сервисе. За работу отдал 10000руб.
Из расходников советую приобрести:
Прокладку ГБЦ;
Прокладку верхней крышки, так как её придётся тоже снимать;
Прокладки на коллектора хоть я и покупал, но они не пригодились (разбор движка произвели не снимая их);
Комплект винтов ГБЦ (обязательно);
Небольшую прокладку которая устанавливается в крышку цепи ГРМ;
При необходимости можно заменить передний сальник:
Новое маслоб маслянный фильтр и антифриз однозначно.
Также рекомендую заменить крышку радиатора и термостат ( от попадания масла в антифриз у меня напрочь вышли из строя резиновые прокладки итих девайсов)
P.S. У меня вытекало масло из под бошки.. как потом выяснилось предыдущие хозяева вскрывали движок и установили неродную прокладку ГБЦ и поставили старые винты ГБЦ - один болт был дефектным и из под него гнало масло

Головка блока
цилиндров
Демонтаж
Слейте охл-ю жидкость,
Демонтируйте кран слива охлаждающей жидкости.
Отделите трубопровод №3 радиатора.
Открутите 2 болта и демонтируйте кран слива охлаждающей жидкости.
Демонтируйте панель фиксации электродвигателя стеклоочистителя (см главу "кузов")
Демонтируйте ремень привода генератора и генератор автомобиля Toyota Vitz.
Демонтируйте воздушный фильтр,
Отделите трос акселератора.
Отделите выпускную трубу от выпускного коллектора, вывинтив 2 болта и убрав две пружины. Демонтируйте прокладку.

Демонтаж и монтаж головки блока цилиндров. 1 - правая нижняя защита двигателя, 2 - передняя выпускная труба, 3 - прокладка, 4 - амортизатор правой опоры двигателя, 5 - трубка, 6 - компрессор кондиционера, 7 - штекер генератора, 8 - кабель генератора, 9 - генератор, 10 - насос гидроусилителя рулевого управления, 11 - штекер датчика аварийного давления рабочей жидкости, 12 - штекер датчика массового расхода воздуха, 13 - штекер электропревмоклапана, 14 - крышка воздушного фильтра, 15 - воздушный фильтр, 16 - основание воздушного фильтра, 17 - трос акселератора.
Демонтируйте выпускной коллектор.
Открутите четыре болта и демонтируйте верхний теплозащитный экран,

Демонтируйте катушки зажигания (см главу "система зажигания").
Открутите свечи зажигания (см. главу "система зажигания").
Отделите 2 трубопровода системы принудительной вентиляции картера.
Открутите три болта и две гайки, демонтируйте выпускной коллектор и прокладку.
Демонтируйте основание дроссельной заслонки (см, главу "система впрыска топлива").
Отделите жгут кабелей мотора от головки блока цилиндров автомобиля Toyota Vitz.
Отделите штекер датчика температуры охлаждающей жидкости.
Отделите штекер датчика положения распределительного вала.
Отделите штекер клапана системы Vvt'.
Отделите клеммы форсунок.
Отделите 2 заземления.
Открутите две гайки и отделите защиту жгута кабелей от двух кронштейнов подающего коллектора.

1 Демонтируйте подающий коллектор.
Отделите трубопровод системы улавливания паров топлива.
Отделите трубопровод вакуумного усилителя тормозов.
Открутите три болта и две гайки, демонтируйте подающий коллектор и прокладку.

Демонтируйте датчик положения распределительного вала.
Демонтируйте датчик температуры охлаждающей жидкости.
Демонтируйте клапан системы Vvt.
Демонтируйте клапан системы принудительной вентиляции картера.
Демонтируйте маслозаливную крышку,
Демонтируйте крышку головки блока цилиндров автомобиля Тойота Витз,
Демонтируйте форсунки (см, главу "система впрыска топлива"),
Демонтируйте крышку цепи привода Грм (см, пункт "цепь привода Грм").
Демонтируйте звездочки подающего и выпускного распределительных валов. Закрепите гаечным ключом валы за шестигранный часть и открутите болты фиксации звездочек к валам. Внимание: не разбирайте звездочку системы Vvt!
Демонтируйте распределительные валы автомобиля Тойота Витз.
Размеренно в несколько проходов отпустите и открутите 19 болтов фиксации крышек подшипников распределительных валов в последовательности, указанной на рисунке. Демонтируйте девять крышек подшипников распределительных валов.

Демонтируйте головку блока цилиндров
Отделите верхний трубопровод радиатора от соединительной муфты.
Отделите трубопровод отопителя от

фиксации электродвигателя стеклоочистителя, 2 - уплотнение перегородки капота, 6 - вентиляционная решетка, 4 - рычаг и щетка стеклоочистителя, 5 - колпачок рычага стеклоочистителя, 7 - мотор стеклоочистителя
в сборе,
соединительной муфты Размеренно отпустите и открутите 10 болтов головки блока цилиндров в последовательности, указанной на рисунке. Выньте шайбы. Замечание: деформация и коробление головки блока могут быть следствием несоблюдения очерёдности демонтажа болтов.

Открутите болт фиксации трубопроводы перепуска охлаждающей жидкости к головке блока цилиндров.
Демонтируйте головку блока цилиндров автомобиля Toyota Vitz с блока цилиндров и поставьте ее на деревянные бруски. Замечание: если головка блока цилиндров снимается с трудом, можно применять отвертку, вставляя ее в газовый стык, как изображено на рисунке. Старайтесь не повредить плоскости головки и блока цилиндров, а также прокладку головки блока.

Читайте также: