Замена привода сузуки эскудо
На автомобилях Suzuki Grand Vitara 1998–2005 годов выпуска стоит двухлитровый бензиновый мотор, тип которого маркируется как J20A. На втором поколении (2005–2015 гг.) также используется этот двигатель. Его мощность может быть 128 или 145 лошадиных сил. Головка блока цилиндров, как и сам блок, алюминиевые, установлена гильза из чугуна, привод газораспределительного механизма цепной.
Этот ДВС отличается повышенной надежностью, он прост в эксплуатации, легко ремонтируется. Пожалуй, единственный его недостаток – цепь со временем растягивается.
Причем неисправность может возникнуть после пробега 150 000 километров и ранее. Вы услышите специфический звон и посторонние звуки при запуске холодного двигателя.
Чтобы продлить срок жизни цепи, важно своевременно заливать новое масло. Также рекомендуется ежедневно проверять его уровень, поскольку из-за масляного голодания выходит из строя гидронатяжитель, цепь растягивается: появляется звон и посторонние звуки.
Стоит отметить, что нередко требуется замена и других элементов газораспределительного механизма, а не только цепи. Например, трапецевидные зубья звездочек с течением времени превращаются в клиновидные, в результате чего происходит удлинение и провисание цепи. Вначале этот процесс незаметен за счет работы успокоителя, башмака и натяжителя. Но затем и они выходят из строя, а из-за того, что цепь растянутая, сбиваются метки фаз газораспределения. Все это приводит к тому, что мощность автомобиля падает, ДВС работает неровно, машина потребляет больше горючего.
Если этого не делать, может произойти загиб клапанов, газораспределительный механизм начнет работать с перебоями, сломается успокоитель, деформируется башмак. Чтобы устранить перечисленные неисправности и восстановить ДВС, потребуется капитальный ремонт, стоимость которого высока. Либо придется заменять вышедшие из строя элементы. Таких неприятных последствий и поломок можно избежать, если своевременно осматривать цепь.
Проведя осмотр, вы поймете, насколько изношены детали, и решите, требуется ли устанавливать новую цепь газораспределительного механизма либо эту процедуру можно провести через 5 000–10 000 километров пробега. При проведении диагностики важно оценить другие детали, которые взаимодействуют с цепью. В случае, когда вы обнаружили повреждения либо износ, требуется заменить и их тоже.
Ремень газораспределительного механизма необходим для того, чтобы коленвал и распредвал правильно соединялись. ГРМ обеспечивает синхронную работу поршней с клапанами. Ремень представляет собой расходную деталь, выполненную из резины с металлическими вставками. Его внутренняя поверхность зубчатая, это необходимо для улучшения сцепления соединяющихся элементов.
Рекомендуем
Рекомендации автопроизводителя относительно того, когда нужно устанавливать новый ремень, устанавливают пробег 60 000–70 000 км. На таком пробеге следует купить все необходимые расходники, провести подготовку и заменить ремень ГРМ.
- фиксатор маховика;
- фиксаторы фазорегуляторов;
- фиксатор натяжителя;
- фиксатор ТНВД, когда мотор дизельный;
- фиксаторы и стопоры демпфера;
- другие инструменты, которые потребуются для проведения ремонтных работ, к примеру гаечные и накидные ключи.
- Чтобы соблюдать технику безопасности, обязательно отсоедините аккумулятор. Кроме того, проверьте, что не включена сигнализационная система.
- Для облегчения вращения коленвала снимите свечи зажигания либо накаливания (учитывая тип мотора).
- Коленвал прокручивайте в одном направлении.
- Не применяйте растворитель либо очиститель, чтобы удалить загрязнения с ремня, шкивов и роликов.
- Прежде чем снять изношенный ремень либо цепи, померьте его направление движения.
- По завершении работ отрегулируйте опережение зажигания, эта процедура требуется, если у вас бензиновый мотор.
- Когда ремень или цепь будут заменены, выставите угол опережения ДВС, если мотор дизельный.
Как выбрать подходящий для вашей модели авто ремень либо цепь газораспределительного механизма? Прежде всего, рекомендуется покупать оригинальные запчасти. Подобрать подходящий ремень можно, используя VIN-код вашей машины либо характеристики автомобиля. Покупая запчасть, внимательно осмотрите упаковку. Снаружи должны быть выбиты цифры: первые 3 указывают на идентификационный номер завода-изготовителя, следующие – год и неделя производства. Что касается ремня, изделие свежего выпуска прослужит дольше. Если же ремень пролежал в автомагазине 2-3 года, он начнет расслаиваться.
1. Замена ремня ГРМ
Чтобы не допустить ошибок при проведении ремонтных работ, придерживайтесь следующей последовательности действий:
- Ослабьте установочный болт, а также гайку генератора, снимите ремень, чтобы можно было легко демонтировать шкив.
- Уберите крепежные болты пластиковой защиты ремня газораспределительного механизма, всего их будет шесть, затем снимите кожух.
- Установите шкивы распредвала, ориентируясь на метки. Они расположены на внутренней части защиты, которая не снимается.
- С помощью домкрата поднимите перед авто. Включите 5-ю передачу, осторожно крутите колеса, чтобы проставить метки.
- Выверните колеса вправо до упора, подложите кирпич под заднее колесо автомобиля.
- Используя ключ, воротки и трубы усилителя, сорвите болт крепления привода генератора.
- Снова осмотрите выставленные метки на распределительном вале. В случае если они сбились, выставите их еще раз.
- Снимите привод генератора.
- Проверьте, совпали ли метки на шкиве коленвала и метки на корпусе маслонасоса.
- Открутите натяжной ролик газораспределительного механизм с помощью ключа на 17.
- Демонтируйте расходник.
- Установите новую деталь, установите все элементы на место в обратном порядке.
2. Замена цепи ГРМ
Рекомендуем
Снять переднюю крышку ГРМ получится только после того, как вы демонтируете впускной коллектор. Чтобы собрать механизм, придется установить новые прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки. На СТО это действие могут пропустить, не говоря уже о самостоятельном ремонте, в результате соединения будут негерметичными, воздух станет подсасываться, двигатель начнет работать неровно.
Если вы решите обратиться в автосервис, проследите, чтобы механик поменял прокладки, втулки болтов клапанной крышки, прокладки в свечных колодцах, полукольца ГБЦ. Когда мастер будет устанавливать переднюю крышку газораспределительного механизма, он должен использовать герметик. Если автомеханик имеет мало опыта выполнения подобного вида работ, он заменит не полностью приводной комплект ГРМ с успокоителями, натяжителями и звездами, но лишь цепь. В результате через 10 000–15 000 километров пробега эта деталь опять станет греметь.
- Вопрос-ответ: вроде всё нормально, стоит ли беспокоиться?
Зачем выполнял замену: мощность авто резко упала, посоветовался со специалистом, он сказал, что следует менять каждые 140 000–160 000 км пробега. При установке нового элемента важно заменить звезды, поскольку растягивается не только цепь, она проваливается в изношенные зубья звезд.
Дело двухмесячной давности, но все же…
Эскуд пока что эксплуатируется по мере надобности, так что с наступлением тепла я не сразу узнал какая неприятность ждет меня.
Однажды я поехал по делам строительным и заметил как на светофоре стрелка температуры стремительно идет вверх. Остановился, подождал когда остынет и поехал дальше. На очередном затяжном проезде перекрестка ситуация повторилась. Снова остановился, пошел разбираться. Сразу была приговорена крышка радиатора, т.к. в расширительный бачек все входило/выходило без должного давления (1.1атм). Потом пощупал радиатор и понял что вся его середина ХОЛОДНАЯ! ДА какого… Ощупал патрубки, все были горячими. Значит термостат открылся. Решил вечерком попробовать промыть радиатор, но вскрытие показало что забит он был напрочь.
Полазил по каталогам понял что стоит у меня радиатор не родной и уже с коротыша. Они по высоте отличаются примерно на 5 см. Для его установки предыдущий владелец сделал переходники в виде кусков трубы высотой в те самые недостающие 5 мс. Заказал новый, тоже с коротыша. Nissens 606692 за 7128р. Почему заказал опять с коротыша? Из экономических соображений) На пятидверный радиатор автоматный стоит порядка 10 000р. Можно было заколхозить от мкпп (порядка 7000-8000р) и отдельно вынести радиатор на коробку, но было лень, если честно) SATовский покупать принципиально не хотел т.к. уже пару раз с ним попадал на предыдущих машинах.
Все встало на свои места.
Почитал наблюдения владельцев коротышей на 31-ых колесах и пришел к выводу что на перегревы мало кто жалуется, а те кто жалуется, решают проблемы путем установки электрического "карлсона".
А это уже случилось не так давно…
При замене радиатора увидел что пыльник правой внешней гранаты порван сильно, и сама граната уже прилично люфтила. Мне продавец отдал кучу запчастей, в которой был и тот самый правый привод.
Взял привод, распотрашил его, помыл, набил смазкой и собрал с новыми пыльниками Masuma MF-2133 и MF-2013. Приступил к замене деталюки в сборе.
Для этого надо открутить стабилизатор от рычага, открутить шаровую от того же рычага, снять стопорное кольцо под хабом (в моем случае под автохабом) и выдавить внешнюю гранату из ступицы. После этого легкими возвратными движениями выдернуть привод из переднего редуктора, там весьма мягкое стопорное кольцо и оно не сильно сопротивляется. У меня возникла небольшая проблемка-напрочь закисли болты шаровой в ее корпусе, но решение пришло само-собой-длинным воротком я просто поотрывал все шляпки болтов и она с легкостью вывалилась из рычага. Так как шаровая была убитой, то и ее я тоже поменял. Сборка в обратной последовательности.
Ну и после проделанных манипуляций мы с семьей поехали кататься вдоль реки Дон)
такая же фигня!!
такая же машина, перед не включается! думали шланг-проверили-не он, сняли насос, проверили подсоединив к акуму-работает! может электронный блок включения полного привода тупит?? кто сталкивался с этим? как установить косяк?
если мы говорим про кузова до 52-го включительно
то нет там электронного блока управления.
именно, кузов ТЛ-52
в книжке написано, что этот блок расположен под бардачком в салоне.. Но если его нет, то в чем причина??
книжку гляну, мож чего забыл
Как проверяли насос? По давлению манометром или "жужжит-не жужжит"? Кстати есть смысл проверить патрубок на переднем редукторе, куда входит шланг от насоса. Зимой влага которая туда цуко попадает может замерзнуть. Ну и целостность патрубка до кучи проверить. Были случаи, что смазка в выжимной муфте моста превращалась в каку, и тогда при полной исправности всего остального оборудования один фиг перед не подключался. А вообще, при попытке включения передка чего происходит?
проверял так
снял насос, подключил к акуму-жужжит) ставлю на место-не жужжит! проверил тестером разъем на машине-питание идет, но: замыкаю 1 и 3 контакт, как написано в книге-загорается 4 ВД и тестер горит около 12-13 сек потом исчезает, замыкаю 1и2 контакт на фишек-тестер снова показывает питание и через 12-13 сек.исчезает. че за х. подключаю насос обратно, не жужжит и 4 вд не работает, но на панеле индикатор 4 вд горит. Кстати раньше индикатор помигивал: сначало редко, потом чаще, а щас пидец.
ПРОСТО ИЗНОСИЛСЯ ШАРИК ФИКСАТОРА ПОЛОЖЕНИЙ КАК Я УЖЕ ПИСАЛ СНИМАЕШЬ МАЛЕНЬКИЙ РЫЧАГ И СТАВИШЬ ВСЕ С ОДНО ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ШТОК ВИЛКИ ЕГО ОТТЯГИВАЕШЬ НАЗАД И ВСЕ ОК
насчет замерзания жидкости - машина стоит в теплом гараже, и даже в тепле 4 вд не подрубается.. Все вроде патрубки целые.
кто еще что думает?
Хоть я и женщина!
Датчик 4 вд мигает постоянно, и говорят что это фигня и заморачиваться не стоит. Хотя чувствую что 4 вд не включается начала паниковать, думаю машину сломанную купила. Но почитав в инете, нашла интереснейшую информацию про недовключение хабов, вообщем сделав все по инструкции ( там надо туда сюда ездить, прочитайте на сайте дром) 4вд все заработало. Попробуйте.
у TL52 обычно стоят не хабы а тупо заглушки
и привод постоянно крутится. А пневка включает раздатку
Кстати могу написать как сделать эти несложные манипуляции.
напишите пожалуйста!
или дайте ссылочку, что-за сайт на дроме?
напишите пожалуйста!
или дайте ссылочку, что-за сайт на дроме?
напишите пожалуйста!
или дайте ссылочку, что-за сайт на дроме?
эскудо-ветка на дроме
Автор попробуй проверить датчик 4вд
каталожный номер 37680-60A01, сам посмотришь в любом сузуковском каталоге где он стоит
и у меня TL 52
Но стоят там автоматические хабы! Я даже после в сервисе была, говорят что все хорошо хабы включились.
по поводу хабов
Как правило на машины с пневмоподключением ставят на заводе заглушки. Но так как машины наши не первой свежести и не в первых руках, то предыдущий хозяин мог с целью экономии или сохранения приводов и гнезда переднего редуктора под правый привод поставить как авто хабы, так и ручные. На автоматах с "крышкой" проверить включение-отключение проще некуда, открутить крышки, включить передок и проехать метра три вперед или назад. Потом выйти и посмотреть как шлицы подвижной муфты вошли в зацепление. Отключение - проехать в обратную сторону выключив передок рычагом и посмотреть на размыкание.
откручиваешь ступичную гайку - колеса до упора и вытаскиваешь конец привода - это если без хабов - как с ними хз
Какую еще ступичную гайку?
Ну у меня без хабов. Делал правда только правый, потому ступицу откручивал от амморта и рулевую тягу снимал, для левого вроде не надо этого.
Чтоб снять привод, надо открутить 6 болтов, держащих крышку, что стоит вмето хаба.
На валу есть стопорное кольцо "на разжим" - снимаем.
После этого привод имеет возможность выйти из ступицы.
Вообщето процедура без "тонкостей" описана в доке
Муторное это дело, нудное. С левым попроще, а правый только от стойки ступицу открутить и никаких ступичных гаек. Раз уж снимать будешь то и второй пыльник внимательно посмотри, если потрескался так лучше оба поменять чем потом опять снимать привод.
Да и с внутренней гранаты легче вытащить, не у всех легко сбивается наружняя граната, у одного сколько не долбили а сбить не смогли
Делал недавно.
Левый привод:
1. Снимаешь колесо и заглушку на месте хаба (или хаб)
2. Снимаешь стопорное кольцо на валу со стороны ступицы
3. Откручиваешь три болта крепящие полуось к внутреннему приводу.
4. Вытаскиваешь привод.
5. Снимаешь пыльники
6. Из корпуса внутренней гранаты вынимашь большое стопорное кольцо, вытаскиваешь вал с сепаратором из гранаты.
7. Снимашь стопорное кольцо на торце вала, снимаешь сепаратор.
8. меняшь пыльники, собираешь все обратно.
Наружнюю гранату лучше не трогать, как правильно заметил Маратович, могут быть проблемы со снятием.
все. парни извините пошел лечиться от ниваводства. я так на ниве менял. на эске магента правильно написал - я сам тоже менял - несколько месяцев назад - пока живые )
С наружными не тока проблемы со снятием можно их ваще не собрать, было, прохадили :)
А вот от чего может стопорное кольцо подойти? я сваему ухо атарвал.
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
TA01W. G16A. 1996г.(сейчас)
TD11W, H20A, 1995г.(был)
TA01W, G16A, 1990г.(был)
теоретически и даже практически можно, но пока будешь менять пыльник в привод насыпется вся грязь, которая будет из колесной арки отлетать
в принципе действия те же самые, но из-за отсутсвия шестигранника менял пыльник не вытаскивая из ступицы, со стороны редуктора, все как описал Magenta только без пунктов 1,2,4.
А вообще со снятым приводом удобней будет я так думаю
TA01W. G16A. 1996г.(сейчас)
TD11W, H20A, 1995г.(был)
TA01W, G16A, 1990г.(был)
менял левый внешний пыльник не разбирая ступицу. Побоялся шестигранники порваь. Снял с шаровой и в сборе(ступица-привод) на стол. По книге первый снимаем внутренний, затем внешний. Потратил час.
Я тока час примерно промываю от старой смазки а потом компрессором продуваю чтоб соляры неосталось. А не снимая ступицы это ваще изврат так можно сделать канешно если не для себя :)) но нефакт что патом не придут и не датут по морде. :)
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
Вообщем поменял без особых проблем часа за 1.5
привод вытаскивал полностью
долго возился со стопорными кольцами к следующему разу куплю инструмент
еще раз всем спасибо)))
Вопрос к матёрым ,тем кто много эксплуатирует машину вне дорог: как часто пыльники повреждаются от веток,травы и тому подобного. На днях ездил на рыбалку,приходилось объезжать ямы по кустам,по траве,по поваленым веткам.Приехал на место:обнаружил накрученную траву на приводах,ветки торчащие и тд. начал снимать-обнуружил прокол во внешнем пыльнике и сам пыльник скрученный был. Приехал домой ,стал менять и обнаружил,что и внутренний поврежден..((
Вот на Ниве перед приводами стоят пружины-хоть как то защищают,а у нас что:большая вероятность повреждения от палочек-веточек? Часто меняете?
когда как.
иной раз ездишь без проколов, а иной раз ,все резинки, включая пыльники шаровых в лохмотья.
Читайте также: