Замена привода митсубиси галант
Заколебался я искать привода для клубней поэтому проштудировал инфу на сайте и сделал выжимку вот что получилось:
На кузовах EA3A, EA3W, EA5A, EA5W, EA4A (америка+европа+япония) привода одинаковые НО
Валы в приводах бывают толстые (на 33 зуба) и тонкие (на 24 зуба), со стороны ступицы наружние шарниры все одинаковые - 25 зубцов. Это под передний привод, причем оригинальных номеров на разные машины не меньше 20 но они все одинаковые.
Под полный привод там передние привода другой конструкции.
ВНЕШНИЕ ШРУСЫ:
25 зубов в ступицу
24 зуба на вал
| Фирма | Парткод | Кольцо АБС |
| Оригинал NTN/NTK | AB7219-2H | |
| HDK | MI33 | нет |
| HDK | MI33A43 | да |
| URW | MS612P0N | да |
| ASVA | MT33 | нет |
| ASVA | MT33A43 | да |
| Febest | 0410-033 | нет |
| Febest | 0410-033A43 | да |
| GSP | 839005 | |
| Ashika | 62-05-551 | |
| Japan Parts | GI-515 | |
| LPR | KMB 278 | |
| Mapco | 16260 | |
| Ruville | 77316S | |
| Jakoparts | J2825125 | |
| Triscan | 8540 42120 | |
| URW | MS612P0N | да |
| Фирма | Парткод | Кольцо АБС |
| Japan Parts/Nipparts | GI-545 | |
| Jakoparts | J2825131 |
Наружные шариниры но количество шлицев в Экзисте не бьётся
ДЛЯ РЕДКИХ МАШИН С ЧИСЛОМ ЗУБЬЕВ ВАЛА 32
NDK MI34
Jakoparts J2825126
ДЛЯ РЕДКИХ МАШИН С ЧИСЛОМ ЗУБЬЕВ ВАЛА 29
Triscan 8540 42126
ВНУТРЕННИЕ ШРУСЫ (Гранаты)
по трипоиду скорее всего должно быть так:
вал со стороны коробки толстый на 27 зубьев, если коробка F4A42-2-***
вал со стороны коробки тонкий на 25 зубьев, если коробка F4A42-1-***
Если:
25 зубов на вал
27 зубов в коробку
| Фирма | Парткод |
| Оригинал | MN 171196 |
| Febest | 0411-EA |
| ASVA | MTIU-EA5A |
Если:
30 зубов на вал
25 зубов в коробку
| Фирма | Парткод |
| Оригинал | MN 147087 |
| Febest | 0411-CK |
| ASVA | MTIU-808 |
Америка:
30 зубов на вал
27 зубов в коробку
| Фирма | Парткод |
| Оригинал | MR 470021 |
| Febest | 0411-EAUSA |
| ASVA | MTIU-USEA |
Практически все пыльники идущие в комплекте с приводами боятся наших морозов и долго не живут поэтому лучше всего ставить фирмы ТРЭК они практически вечные
Т.к. диаметры валов и шарниров у разных производителей разные подбирайте сами (если внутренний диаметр меньше чем нужно это ничего – можно натянуть, а вот если больше то не более 2 мм иначе хомутом плохо обожмётся и слетит, также важна высота если больше то ничего, а если меньше то или быстро порвётся или слетит при эксплуатации)
ф. Nipparts/ Jakoparts:
Внешний J2865010 внутренние диаметры/высота a25-с81-b127
Внутренний J2885000 внутренние диаметры/высота a21-c82-b91
ф. MARUICHI RUBBER INDUSTRY CO. LTD, JAPAN
52-418 внутренние диаметры/высота a23-c66-b98
66-418 внутренние диаметры/высота a21-с82-b91
Ф.ASVA:
ASBT-84 внутренние диаметры/высота a21.5-c82.5-b96.5
Ф.Japan Parts
KB-038 внутренние диаметры/высота a23-с84-b105
Ф.Ashika
ASBT-84 внутренние диаметры/высота a21.5-c82.5-b96.5
Ф.Quinton Hazell
QJB223 внутренние диаметры/высота a21-c82-b91
QJB916 внутренние диаметры/высота a25-c81-b127
Ф.Seinsa
D8379T внутренние диаметры/высота a25-c81-b127
Ф.Triscan
8540 42811 внутренние диаметры/высота a25-c81-b127
ф. RBI (говорят очень боятся морозов)
На внутренние гранаты M1708IZ
На внешние гранаты M1708UZ
Есле у кого есть более полная инфа или нашли ошибку пишите
ф.HDK - MI33 без АБС - вторая маркировка MI-033 при этом ценники по тому же Экзисту шибко разнятся.
ф.Jakoparts J2825131 - пробивается как аналог на Jakoparts J2825125 и по описанию имеет тоже внутренние 24 зуба
Наружные шариниры но количество шлицев в Экзисте не бьётся
ф.Lynx CO-5513A - по каталогу LYNX имеет внутренние 30зубов
ф.Lynx CO-5514A - по каталогу LYNX имеет внутренние 33зуба
Также по каталогу LYNX должна подходить граната CO-5511 имеет внутренние 24зуба
И CO-5510 внутрение 23зуба
Внешние все 25зубов единственное что размеров точных не дано.
Еше вариант. HDK MI-029
На 23 зуба. Вроде как от гала GALANT EA1A (EA1-7A ) 1800/2WD 10/1996 - 03/2006
Блин хоть бы у моего гала привод был не от 1.8 - 2.0 литра, а то придётся на 23 зуба ставить
Фишка еше в том что
под номером J2825125 выходят
1) Jakoparts J2825131
2) Nipparts J2 825 131
Посмотрел на сайте производителе эти шрусы разные
Якопартс
А вот нипартс (картинку не получается вставить) Имеет 33 зуба на вал. Исходя из картинок делаю вывод что у меня Нипартс на 33 зуба ибо Якопартс Зеленого цвета шрус и смазка другая.
Еще после покупки обратил внимание на легкую вибрацию появляющуюся на определенной скорости, которая со временем усилилась и стала похожа на подергивания при разгоне. Первая мысль была что буксует коробка, так как вибрация появлялась только на одной передаче. Морально уже готовился к замене коробки как вдруг при очередном диагностировании подвески выявили что разбит внутренний шрус левого привода (который со стороны акпп), а на правом внутреннем порвался пыльник. Интересная ситуация, так как обычно первыми разбивает наружные шрусы, а внутренние крайне редко. Попытался подобрать дубликат, на другие кузова все есть, но ведь ЕА7А совсем другое дело, официально аналогов нет и не будет. Попытался поискать по параметрам, для этого надо было знать количество зубьев, для чего пришлось снимать привод. По зубьям подходило два варианта асва и фебест, но они отличались по форме так что я не стал рисковать. И то они для хюндай соната.
Итак для желающих подобрать даю информацию:
на ЕА7А двиг 4G94 внутренний шрус 25 зубьев со стороны акпп и под 23 зуба на трипоиде, диаметр под сальник 41мм, т.е. маркировка 23х41х25
После тщетных попыток подобрать решил брать привод в сборе контрактный, цены у нас в городе 4-5 тыс., но это не мой вариант, заказал со владика за 2000 руб.
На правый привод пыльник подобрал по размерам фирмы RUVILLE 757019 цена 300 р. встал как родной.
Привод пришел в отличном состоянии, сразу же поехал в сервис на замену. Заодно поменял сальники приводов, заказывал оригинал номерок MD755526.
При осмотре автомобиля в процессе подготовки к зиме обнаружил, что пыльник лопнул по кругу, а это весьма критично! Пришлось срочно менять.
- Ставим на ручник
- Срываем гайки на стоячей тачке
- Домкратим
- Откручиваем колесо
- Ставим на передачу машину, если еще не поставили
- Срываем здоровенную гайку на 32
- Откручиваем направляющие пальцы суппорта и снимаем суппорт и вешаем его на стойку амортизатора
Эта процедура не сильно обязательная, но стоит ее выполнить потому, что заодно вы посмотрите на состояние пальцев и скорей всего придете к выводу, что пора их смазать, ну и суппорт не будет мешаться, когда вы будете вертеть по всякому кулак, чтобы высунуть привод.
- Только снять шаровую
- Только открутить кулак от стойки
Я снимал полностью, ибо так удобней работать с приводом - ничего не мешается.
Итак, вынимаем шаровую. Сначала ее откручиваем.
Далее снимаем съемником.
- Лезем под машину и ломиком поддеваем привод
Далее можно смело сдернуть кулак вместе с приводом
Далее беремся за сам привод.
- Поддеваем отверткой хомут, снимаем его и затем стаскиваем внешнюю обойму "гранаты"
Также поступаем и с маленьким хомутом
Разжимаем стопорное кольцо на подшипнике трипода и снимаем его
Далее моем подшипник от старой смазки и саму палку и гранату
Затем, для продления срока службы мы используем триботехническую смазку Форум для приводов
Если одновременно загорелась желтая лампочка масленки и красная лампочка аккумулятора, значит ваш генератор, скорей всего, отдал концы. Покупаем новый или вынимаем свой, чтобы отнести в переборку.
Генератор на v6 2.5 находится сзади двигателя снизу. Примерно в районе правого колеса. его можно увидеть, заглянув в промежуток между правой аммортизаторной стойкой и двигателем.
Ремень натягивается натяжным роликом, на котором 2(. ) крепежа. Это гайка на самом ролике и регулировочный болт на 14ю головку.
Для работы нам понадобятся ключи на 10, 12, 13, 14. Для удобства можно использовать маленькую трещётку. Лично мне WD не понадобилось, всё открутилось без особых проблем.
КРАЙНЕ советую открутить защиту картера спереди. Ибо она очень коварна. Если что-либо (ключ, гайка etc) упадёт, то упадёт оно точно на защиту и фиг достанешь просто так. А тут всё будет видно.
Лучше всего использовать яму, хотя, при большом желании, можно и лёжа на земле, подняв справа спереди машину.
Сразу скажу, что на 6a13 снять/установить генератор снизу без вариантов, для этого надо будет разобрать половину машины (что не есть хорошо).
Так что начинаем по пунктам.
0. Отключить клемму аккумулятора
1. Снимаем дополнительную пластиковую защиту. Для этого надо снизу машины открутить 3 болта и 1 сверху, в районе бачка омывателя. После этого отщёлкнуть плюшки, соединяющие эту защиту и подкрылок колеса (который спереди, в виде жабер)
2. Открутить плюсовой провод с генератора (на гайке, закрыт рыжим резиновым набалдашником
3. Снять клемму (после п.2, иначе неудобно)
4. Открутить минусовой провод (у меня на верхнем болте генератора)
5. Ослабить болт на регулировочном ролике (тот, который сбоку, красная стрелка)
6. Ослабить регулировочный болт (сверху, зелёная стрелка), тогда ролик опустится
7. Снять ремень генератора
8. Открутить гайку на нижнем болте генератора (на нём надет ключ), вытащить болт (на его конце квадрат).
Теперь переходим выше и смотрим сразу за двигатель, что нам будет мешать. Мешать нам будут 3 вещи - алюминиевая (латунная ? ) трубка, конец от болта, закрученного со стороны салона и некий кронштейн.
Кронштейн можно снять безболезненно, открутив держащие его болты. 2 на нём снизу, третий просто не виден, показан на фото:
(для удобства полностью снял все трубки, чтобы случайно не задеть)
Вот он снятый кронштейн
Итак, генератор не прикручен и его можно вытаскивать. Для этого: 9. Прокручивая генератор и выбирая наиболее удобное положение, продвигаемся мимо толстого шланга (климат ? ) и кронштейна генератора. И оказываемся сразу за двигателем. Поздравляю, мы прошли самое сложное место.
Выполнять действия рекомендую, сидя на двигателе. Только если ты не весишь 100500 кило.
Далее всё равно с осторожностью вынимаем генератор. Всё, он на руках.
Ставить в обратном порядке. Не забудьте, когда натянете ремень генератора регулировочным болтом, затянуть регулировочный ролик!
Есть второй вариант снятия генератора, почти ничего не откручивая. Просто располовинить генератор ключом на 8 (как я и делал в прошлый раз) и тогда проще вытащить.
ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО СТАТЬЮ ПОСТАРАЮСЬ ИСПРАВЛЯТЬ И ДОПОЛНЯТЬ. И прошу в этом помогать
Ну и, как дополнение. На замену я купил неоригинальный генератор WAI (код 1-3306-25W).
100A, посмотрим, ИМХО, выполнен вполне добротно.
На сравнение:
Оригинальный генератор стоит 42'000
Неоригинальный перебранный БОШ: 12'000
Неоригинальный WAI: 4'500 (на экзисте 5200)
При осмотре автомобиля в процессе подготовки к зиме обнаружил, что пыльник лопнул по кругу, а это весьма критично! Пришлось срочно менять.
- Ставим на ручник
- Срываем гайки на стоячей тачке
- Домкратим
- Откручиваем колесо
- Ставим на передачу машину, если еще не поставили
- Срываем здоровенную гайку на 32
- Откручиваем направляющие пальцы суппорта и снимаем суппорт и вешаем его на стойку амортизатора
Эта процедура не сильно обязательная, но стоит ее выполнить потому, что заодно вы посмотрите на состояние пальцев и скорей всего придете к выводу, что пора их смазать, ну и суппорт не будет мешаться, когда вы будете вертеть по всякому кулак, чтобы высунуть привод.
- Только снять шаровую
- Только открутить кулак от стойки
Я снимал полностью, ибо так удобней работать с приводом - ничего не мешается.
Итак, вынимаем шаровую. Сначала ее откручиваем.
Далее снимаем съемником.
- Лезем под машину и ломиком поддеваем привод
Далее можно смело сдернуть кулак вместе с приводом
Далее беремся за сам привод.
- Поддеваем отверткой хомут, снимаем его и затем стаскиваем внешнюю обойму "гранаты"
Также поступаем и с маленьким хомутом
Разжимаем стопорное кольцо на подшипнике трипода и снимаем его
Далее моем подшипник от старой смазки и саму палку и гранату
Затем, для продления срока службы мы используем триботехническую смазку Форум для приводов
Читайте также: