Замена рулевых тяг nissan wingroad

Обновлено: 11.02.2025

Отчет о переборке рулевой рейки
Заранее прошу прощения за орфографические и стилистические ошибки, а так же неточные названия отдельных узлов и деталей. Буду благодарен исправившим и дополнившим.
Всякую вещь можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.

Симптомы были такие, начала уходить , понемногу, жидкость из расширительного бачка ГУРа. Долил HI-GEAR присадку для ремонта сальников рулевой рейки. Течь усилилась просто катастрофически. Утром обнаружил огромную лужу под машиной и полное отсутствие Дексрона в бачке. С предосторожностями и периодически подвывающим ГУРом уехал в гараж . Осмотр снизу показал, что подтекает из левого пыльника. После изучения рынка Б\У деталей решил произвести ремонт самостоятельно. Заказал на Экзисте сальники (на момент написания заказ еще не выполнен) и начал снимать рейку. Процесс снятия рейки длился около 3 часов непрерывной работы. Из них часа полтора-два ушло на поиск и изготовление инструмента. Итак, снятие рейки
Поддомкрачиваем машину, снимаем колеса. Желательно работать в гараже с ямой или подъемником. Иначе придется высоко поднимать машину. Для выпрессовывания рулевой тяги из поворотного кулака использовался домкрат. Под открученную на 3-4 оборота гайку (главное, чтоб не в болт упираться) подставляем кусок уголка, трубы, подходящего размера ключ. Опускаем домкрат до тех пор пока гайка не упрется в подставку. Опускаем еще чуток и молотком наносим несильный удар сверху по поворотному кулаку. Можно пока оставить шаровую в покое и приняться за удаление масла из ГУРа и рейки. Я просто снял резиновый шланг с рейки и опустил его в бутылку. Все масло из бачка вытекло. Надо удалить масло из рейки. На сосок от снятого шланга одеваем трубку и крутим руль. Масло приличной струей вытекает в бутылку. Далее собственно демонтаж рейки. Вначале снимаем разъем и откручивает шланг от датчика давления. Он остается на машине. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевой колонки к рейке. Тут желателен ключ с трещеткой. Чтоб открутить крепеж рейки к кузову необходимы головки на 14 и 17 и удлинитель 60-70 см. Я приспособил старый ключ для снятия коробки от Жигулей классики. Когда всё откручено вынимаем рейку в правую колесную арку. Слегка поворачивая её(рейку) на себя и поднимая левый угол. Всё, рейка вынута, вот она. При рассмотрении обнаруживается густой налет ржавчины и масяно-водная эмульсия в пыльниках.
Приступаем к разборке рейки. Ну снятие пыльников трудности не представляет. Сосредоточимся на откручивании рулевой тяги от зубчатой рейки. Отгибаем усики контрящей шайбы и двумя ключами , реку держать на 21, а корпус шара тяги лучше газовым(трубным) открутить рулевую тягу. Затянуто неслабо, да еще и проклеено. Мне удалось без нагрева открутить.
Точно так же откручиваем левую тягу. Далее откручиваем трубки от регулятора и от рейки. Внимание, в корпусе рейке осталось масло так, что будьте осторожны при попытках потолкать рейку туда-сюда. Иначе вам обеспечены фонтанчики. После того как сняты трубки , откручиваем корпус регулятора. Там два корончатых болта, но накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! !перед откручиванием этих болтов совместите риски на корпусе регулятора и на пластиковом чехле, зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! А лучше сфотографируйте это всё.
После того как болты откручены слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается. Далее откручиваем гайку с левого торца рейки. Гайка закернена и затянута на совесть. Корпус рейки лучше зажать в тисы, но без фанатизма, он какой-то легкосплавный, может треснуть. Гайка откручена. Выбиваем рейку в сторону гайки несильными ударами молотка через деревяшку
Да, красивый узорчик это именно то, что вы и подумали – коррозия. Никаким сальником не компенсировать эти каверны и рейка будет сопливить.
Но к делу. Сальники закуплены в магазине. Для сургутян сообщаю, что это Оптика-Авто напротив Тюменьэнерго в новом здании по Университетской. Стоимость комплекта 1200рублей супротив 1800 от Экзиста. Качество будет проверено временем. Сальники устанавливаются просто. Внутренний сальник просто одевается на смазанную маслом рейку и забивается рейкой внутрь до упора. Бить желательно через проставку и тяжелым молотком. Сам сальник и внутренности цилиндра обязательно смазать обильно маслом. Иначе резина будет прикипать от трения. Ну и остальная сборка в обратной последовательности. Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора. В исправной рейке жидкость ГУРа к нему не попадает. Регулятор устанавливать при совмещенных метках и запомненном положении зубчатой рейки. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор.
Дальнейшая сборка хлопот не доставила. Не забудьте проклеить и законтрить соединение рейка-тяга. Оденьте пыльники и наверните наконечники рулевых тяг. При точной сборке всего узла у меня руль никуда не ведет. Инсталляция девайса никакого затруднения не вызвала
Важно попасть шлицевым соединением рулевой колонки на сошку рейки. С нескольких попыток мне это удалось в одиночку. Вдвоем будет гораздо удобнее.
Спустя 3 дня после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остается неизменным.
Весь процесс не показался мне слишком сложным и трудоемким. Думаю теперь я бы это сделал за день или даже быстрее. Буду рад если мой опыт пригодится кому-то еще.
Хотелось бы сказать спасибо всем кто мне помогал в сборе информации перед началом активных действий. Особый решпект AnD345.

Рулевая тяга – это важный элемент системы управления, передающий команды от баранки на трансмиссию. Благодаря ей автомобиль совершает повороты в нужную водителю сторону. Рулевая тяга изготавливается из металла и имеет форму стержня.

Калькулятор расчёта рулевая тяга замена nissan wingroad

Типичные неисправности

Как понять, что пора менять рулевую тягу:

автомобилем невозможно нормально управлять, поскольку он все время виляет, отказываясь двигаться по прямой;
руль плохо проворачивается;
вырос люфт;
механизм управления все время стучит и вибрирует так сильно, что отдача ощутима через руль.

На поломку такого характер указывают:

поврежденный чехол;
незатянутый как следует хомут;
сдвинутые на более 1,5 мм рулевые наконечники, образующие люфт.

Диагностику удобно проводить в паре с помощником. Пусть он покрутит руль. В это время водитель должен оценить размер и характер сдвига наконечников вдоль оси. Их люфт может быть горизонтальным или вертикальным.

Особенности процедуры

Замена рулевых тяг Nissan Wingroad проходит следующим образом:

сперва машина приподнимается при помощи домкрата и фиксируется в таком положении;
затем ремонтник снимает с нее переднее колесо;
чтобы свинтить гайку пальцев, снимаются шплинтовые крепления;
ставится съемник;
прямо по ушку поворотного рычага необходимо посильнее приложить молотком;
осмотреть резьбовое соединение на рулевом наконечнике и при необходимости снять ржавчину посредством WD–40;
демонтировать пыльник и тягу, сняв с последней рейки;
выставить развал‐схождение на новой детали, приложив ее к старой;
установить замену рулевой тяги;
смазать все необходимые элементы;
собрать рулевой механизм обратно.

Самостоятельно отрегулировать развал‐схождение очень сложно. Лучше доверить эту задачу автосервису. Если ремонт осуществляется своими усилиями, нужно обязательно прикладывать новую тягу к старой и выставлять отметки по ней. Эта процедура поможет отрегулировать развал‐схождение так, чтобы автомобиль смог доехать до автомобильного сервиса.

Преимущества DDCAR

В сервисе DDCAR всегда помогут установить новые детали и подобрать качественные запчасти. Мы исправим все возможные неполадки автомобиля, невзирая на особенности его комплектации. Наш центр работает без выходных и праздников. Мы вернем вашу машину максимально быстро, полностью устранив источник неприятностей.

Тока рейку перетянул, кажись, туговато идет. Но все стуки исчезли, ехал из гаража и наслаждался отсутствием звуков из подвески.
Болт затяжки рейки законтрен и проклеен, нафига проклеен, не пойму. Сам болт какой-то мягкий, типа силумин что-ли. Протянуть его реально не снимая рейку только при наличии толкового инструмента. Звездочка в торце болта . . . 8 граней, в магазинах тока 6-ти гранники.

Снял правое колесо
Выпрессовал наконечники рулевых тяг
Отсоединил шланг от рейки и слил жидкость ( банка опрокинулась и почти все пролилась . . блин!)
Ослабил винт на креплении рейки к рулевому валу и большой отверткой развел губки обжимной гайки.
Открутил 3 болта крепления рейки и приподнимая её левый край вынул в арку правого колеса.
Закрепил рейку в тисы и заменил тягу. Сборка в обратной последовательности. В понедельник-вторник поеду на СТО схождение делать.

А не снимая рейку открутить тягу просто нереально. Она мало того, что неслабо прикручена, так еще законтрена и проклеена.

Почему не реально? Я менял и рейку не снимал. Просто обрезал ключ на 32 и приварил головку, под вороток. И откручивай спокойно

Миниатюры

Да-а, не оскудеет земля наша кулибиными . . . что тут скажешь. Это надо приварить головку, чтоб не отпустить ключик . . . Склоняю голову в почтении.
А как ты накернил шайбу на тяге после установки? Иначе есть шанс её открутить, когда будешь схождение делать.

Здарова мужики. Поменять тяги не снимая рейку в полне возможно. Я у себя менял без проблем. Подлазил с низу обычным ключем на 32. А шайбу я вообще выкинул она там не нужна. Делал после схождение все нормально. Просто у меня до Саньки была мазда 626 так там вообще никакой шайбы не стояло и все нормально.

И у мну не стояло ни какой шайбы. А кулибин это не я, а сосед токарь, который делает много чего(разборные, подтягиваемые рулевые тяги и наконечники). У него таких ключей несколько, а на 32 не оказалось. Вот он мне и посоветовал изготовить, чтоб не мучится с заменой тяг.

Что означает "подтянул рулевую рейку"? Дело в том что беспокоит стук спереди слева. Стойки новые, сайлентблоки, шаровые, чашка стойки всё целое, сам проверял когда стойки менял. За рулевую тягу дёргал аж руль крутился, никаких люфтов не обнаружил. Вот думаю может рейка всё таки от кузова отвинтилась? ;)

"Подтянуть рейку" - значит подтянуть регулировочный болт. От кузова она вряд ли открутится. Там достаточно хорошо все подпружинено.

Какия тяги ставил (имею ввиду фирму)?

Что означает "подтянул рулевую рейку"? Дело в том что беспокоит стук спереди слева. Стойки новые, сайлентблоки, шаровые, чашка стойки всё целое, сам проверял когда стойки менял. За рулевую тягу дёргал аж руль крутился, никаких люфтов не обнаружил. Вот думаю может рейка всё таки от кузова отвинтилась? ;)

Какия тяги ставил (имею ввиду фирму)?

Во ты спросил . . . не знаю. Завтрева позвоню в магазин спрошу. Стоит 400 рублей. По виду в точ такая же. Их две идет в коробке, я взял без коробки в полиэтиленовом мешке. Шар вращается туго, смазка есть, шайба присутствует, покрашено нормально.

В тяге изнашивается шаровый шарнир, пластик устает. В наконечнике то же самое. Появляется легкий люфт, который быстро нарастает и если его прозевать, запросто можно в один момент потерять управление. Ну а там уж как повезет. В канаву или на встречку . .

А ты руль покрути чуток, градусов на 15-20 и за колесо подержись, если тяга, то почуствуешь люфт. ну и наконечник тоже самое.

Что то похожее и у меня, чуть заметный стук при повороте руля вправо(резко на месте), и на кочках чувствуется. Сегодня залес под машину, а сын крутил руль. Упираясь в правую тягу(снизу вверх сильно) стук исчезает, хотя дёргал за колёса до этого, за тяги, всё ОК, значит приговор тяге?

Что то похожее и у меня, чуть заметный стук при повороте руля вправо(резко на месте), и на кочках чувствуется. Сегодня залес под машину, а сын крутил руль. Упираясь в правую тягу(снизу вверх сильно) стук исчезает, хотя дёргал за колёса до этого, за тяги, всё ОК, значит приговор тяге?

У меня примерные сиптомы. я скинкл наконечник с кулака подергал думал люфт в тяге, тишина. а на кочках чувствуется и при повороте резко толи вправо толи влево.

Я думаю всетвки это сама рейка, вот когда ты давил на тягу снизу вверх рейка прижалась к шестеренке и не стучала при повороте. Походу надо подтягивать. У меня паренек садился за руль тоже с санни говорит что у меня туже руль кртутится может прошлый холзяин уже подтягивал, а еще потдягивать можно ли? и до какого предела?

Работу начал так ,снял колесо, открутил гайку с наконечника ,и молотком пару раз ударил по сошке,наконечник вылетел.Затем выернул руль до упора(Чтоб шток рейки вышел до упора с той сторы ,на которой меняем элементы) и для удобства работ открутил рычаг в местах переднего и заднего сайлентблока и отвёл рычаг в сторону.

потом открутил тягу от штока рейки.сначала крутил ключом на "32"так как там шайба стоит загнутая усами на шаровое соединение тяги,а после того как слегка её открутил отодвинул шайбу и далее ключом на "30"

Затем проделал следуюшие чтоб сход хоть маленько был похож на правду

Собрал из новых з\ч весь узел и установил на место

Поскольку я знаю как устроено там всё, то мне понятно, Но думаеться мне человеку нелазившему туда не всё будет ясно. ИМХО

На сколько мне известно саму тягу надо откручивать каким то хитро изогнутым ключём, либо стандартный самому переваривать, сделал бы фоточку данного ключика. или ты без него справился? я пытался не получилось.

На сколько мне известно саму тягу надо откручивать каким то хитро изогнутым ключём, либо стандартный самому переваривать, сделал бы фоточку данного ключика. или ты без него справился? я пытался не получилось.

я же написал, сначала обычным ключом на 32 , потом как шайба загнутая усами на шаровое соединение освободиться то на 30.А вообще думаю и газовым ключом можно открутить

где же вы раньше были, я на сервисе менял, отдал 600 р за замену, и пришлось переплатить за тяги, брал в магазине, хотя можно было в эксисте дешевле, всё потому, что никто не ответил подходят ли тяги переднеприводные к полному приводу, в итоге оказалось, что подходят!

начну с того что приобрёл тяги и наконечники так как дубликотов на птицу не делают решил брать оригиналы.

дубликаты 555 точно есть, плохо искал, но они без пыльников, где-то номерки даже выкладывали

я вот на 32 и не пользовал, так подлез с ключиком на 30, надо только немного рулем покрутить, выбрать удобное положение

тягу кстати при обратной установке не мешало бы законтрить.
я на своей делал также, как было.
то есть притягивал тягу к рейке, одевал стопорную пластину с ушами и зубилом накернил в местах проточек на рейке. держится вроде, и препятствует отвинчиванию в случае чего.

Миниатюры

Послушал одного знакомого, задался лишним вопросом: Пыльники рулевой рейки/тяги пластиковые (жесткие).
Тяги, наконечники поменял. Убил мноооого времени, т.к. первый опыт (менял не снимая рейку). Итак, опыт.
Варить пыльники не надо. Прекрасно налазят по местам и обжимаются тем, что шло в комплекте с тягами: с наружной стороны зажим, с внутренней проволока. Её как раз хватает на 2 витка. Как намотал, продел в петельки короткий пробой, и закрутил. Важно не перекрутить, но и не докручивать не стоит. Гемор был снять большие хомуты пыльника. Были заводские запаяные. Справился пассатижами, отвёрткой, молотком и зубилом.
Сперва тоже решил, что снимать рычаг - лишний гемор. Так как спец-ключи не изготавливал, пришлось орудовать ключом на 30. Скакал то под машину, то в капот из-за недостатка места для откручивания тяги. С левой стороны я еще кое как справился (кстати газовым ключом в итоге =) С правой стороны для того, чтобы сорвать тягу не хватало хода ни газовику ни обычному на 30. Пришлось таки снять рычаг (в местах крепления сайленблоков, шаровую не откручивал). Как я был рад, что это сделал. Теперь места хватало. Сорвал ключом на 30 с надставленным накидным ключом на 22 в виде рычага. Вывод: если спецключа нет - рычаг снимать обязательно! Чтоб не прыгать под машину и в капот =)
У стопорной пластины отгибал усы (уши) отверткой ещё до попыток сорвать тягу. Поэтому при её откручивании и ключ на 32 не понадобился =) Кернение я трогать не стал, потому как не знал каким образом раскернить. Вот после закручивания тяги начался для меня гемор! (использовал старую стопорную пластину) - не получалось загнуть усы (уши) пластины на место =(( Пробовал и пассатижами, и молотком (молотком ЗРЯ. Теперь боюсь не нанёс ли вред сальникам). Не получалось, неудобно. В итоге наткнулся на полках на какие-то хитрые пассатижи (разводные чтоли). Буду в гараже сфоткаю. Вот ими то я и загнул пластину. Очень удобно!
Перед закручиванием тяги в рейку нанёс анаэробный фиксатор разъёмный (синий) на резьбу.
Длину от конца пыльника до наконечника выставил по мануалу. Машину пока не выгонял. На сход/развал поеду.
P.S. Гаек, которые стопорят наконечник на тяге в комплекте с тягой не было. Решил использовать старые. Облом-с! - новые тяги тоньше старых, соответственно гайка не подходит. В гараже подходящих не нашёл, спасибо соседям - дали =)
Гайки в комплекте с наконечниками - самоконтрящиеся. Одну затянул нормально, вторая стала палец проворачивать. 0_о Должен палец вращатся вокруг своей оси или нет это другой разговор. Важно то, что при этом гайка не могла притянуть палец =( Как выяснилось, палец дошёл до контрящего пластика в гайке, уткнулся в него и не смог врезаться резьбой. Выход: закрутил старую самоконтрящуюся гайку и законтрил её второй гайкой (при случае надо бы прикупить пару-тройку с/к гаек).
P.P.S. На правом пыльнике была замечена мааааленькая дырочка. Через неё набилось стоооолько грязи. И влага попала. Из-за ржавчины и тяга долго не срывалась. Вывод: осматривайте регулярно пыльники. Иначе придётся менять тяги.

очень актуально для меня, заказал сегодня 2 тяги CTR, буду сам в гараже разбираться пробовать менять, ключи на 30 и 32 есть

Читайте также: