Замена поршней лада ларгус
Чтобы модернизировать вазовский моторDatsun mi-DO, нам понадобится заменить ключевые детали и необходимые прокладки.
Но обо всем по порядку.
Делу крышка
Мы оставляем прежнюю клапанную крышку, а сопутствующие прокладки, в том числе и две втулки, вставляющиеся в отверстия на крышке, понадобились новые. Обратите внимание, что при замене втулок герметик не требуется. Многие герметики со временем отслаиваются, попадают через масляные каналы в поддон, а оттуда — в маслозаборник, забивая систему. Поэтому мы рекомендуем по возможности не использовать герметик.
Всему голова
Переходим к головке блока цилиндров. Меняем все клапаны, оказавшиеся загнутыми, на новые. Для этого притираем их и проверяем на герметичность. Затем ставим маслосъемные колпачки, а после — сами клапаны. При снятии головки блока повреждаются все прокладки, и их также необходимо заменить.
Обратим внимание на распредвал. На его подшипниках есть участки, которые необходимо — без фанатизма! — смазать герметиком, чтобы масло не вытекало по торцевым поверхностям. Притянув головку, при установке толкателей нужно проверить зазоры в клапанах, так как все клапаны у нас новые, а шайбы старые. Последние при необходимости также придется заменить. На шайбах есть маркировка, при установке она должна оказаться внутри толкателя. Шайбы располагают так, чтобы они не протирались при контакте с кулачком распредвала.
Тонкости ШПГ
Переходим к самому интересному — к шатунно-поршневой группе. На нашем втыковом двигателе у поршней нет проточек под клапаны. Мы решили поменять поршни на новые, с проточками, причем вместе с шатунами, так как старые погнулись. Запчасти мы заказали у официального дилера Federal Mogul. В комплект на один цилиндр входят поршень, кольца, палец и собственно шатун вместе с болтами для крепления нижней крышки его головки. На днище поршней видны проточки, а также нанесены номер 11189, стрелка, указывающая направление установки поршня в блок цилиндров, и дата выпуска. Юбка имеет улучшенное покрытие из оксида железа, защищающее ее от повреждений.
Два компрессионных и одно маслосъемное кольца уже установлены, правильность их установки еще на линии сборки определяет автомат — он ориентируется по желтым меткам, нанесенным на каждое кольцо. Палец удерживается в поршне с помощью стопорных колец. К слову, такой палец можно поставить в любой другой поршень или шатун из данной серии.
Нижняя головка шатуна изготовлена по разрывной технологии, за счет чего место стыка практически не видно. Болты, которыми крепится нижняя крышка шатуна, затягиваются в два приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем доворачиваются на 135°. Ориентироваться при сборке помогают выступы на нижней крышке и на теле шатуна. На нижней головке этой запчасти, с двух сторон, есть дублирующаяся в двух местах маркировка: указаны дата выпуска детали и ее номер в партии. Все номера должны совпадать.
По диаметру юбки поршни делятся на три класса. У нас были поршни класса В, поэтому и новые имеют тот же класс, о чем говорит соответствующая маркировка на деталях. Пометка есть и на блоке цилиндров — на привалочной поверхности, рядом с резьбовыми отверстиями, где крепится поддон двигателя.
При покупке запчастей также важно учесть класс шатуна по массе! Эта информация есть на крышке нижней его головки. Таких классов три, и они обозначаются точками — одной, двумя или тремя. В комплекте должны быть шатуны одного класса либо соседних, например первого и второго, но ни в коем случае не первого и третьего.
После установки поршневой группы и затяжки болтов крепления шатунов ставим алюминиевый поддон. Прокладка здесь не нужна — только герметик. Желательно использовать маслобензостойкий состав. Наносить следует совсем немного герметика, чтобы излишки не выдавило во внутреннюю полость.
Новые зубья
Переходим к приводу ремня ГРМ. Мы выбрали комплект Gates, в который входят помпа от Dolz с прокладкой, ремень и ролик с полуавтоматическим натяжителем. К слову, для натяжения используются разные приспособления. Мы подобрали серповидный захват, рассчитанный под ролик. Захват ставится на ролик, к головке последнего прикручивается болт, и ремень натягивается. Мы отдали предпочтение большому набору с помпой, чтобы подстраховаться: пробег у нашего автомобиля 68 тыс. км, и сколько еще проживет установленная на нем помпа, неизвестно.
Ремень привода вспомогательных агрегатов также было решено поменять — на старом появились отслоения. Мы купили ремень Gates 6PK995 и новый ролик INA вместо посвистывающего старого.
Цена вопроса
По итогам диагностики редакционного Датсуна мы назвали примерную стоимость новых запчастей — 50 000 рублей. Что получилось на деле? Прежде всего, цены на обновленную ШПГ (некоторые продавцы, кстати, не знают о ее существовании) колеблются в широком диапазоне. Мы купили полный комплект за 19 200 рублей (набор на каждый цилиндр за 4800). Комплект привода ремня ГРМ вместе с помпой обошелся в 4500 рублей. Всего на основные запчасти мы потратили 34 200 рублей. В эту сумму не вошла стоимость масла, антифриза и расходных материалов, потребовавшихся для сборки и очистки деталей перед окончательной сборкой двигателя.
Что касается стоимости работ, то и здесь разброс очень большой. В Московском регионе в зависимости от сервиса ремонт подобного вазовского двигателя обойдется в сумму от 15 000 до 40 000 рублей.
При сборке удобно использовать комплект Mot. 574-22 и приспособление Mot. 574-24.
Визуально проверьте состояние шатунов (скручивание и изгиб) и чистоту опорных поверхностей крышки и кривошипной головки шатуна.
Для нагрева верхней головки шатунов используйте электроплитку мощностью 1500 Вт.
Поместите верхние головки шатунов на плитку.
Убедитесь, что верхние головки шатунов соприкасаются с плиткой по всей поверхности.
На каждую головку шатуна положите в качестве индикатора температуры кусочек оловянного припоя.
Температура плавления оловянного припоя составляет примерно 250°С.
Нагрейте верхние головки шатунов до расплавления припоя.
Подготовка поршневых пальцев
Проверьте, свободно ли вращаются поршневые пальцы в бобышках соответствующих новых поршней.
Для установки используйте оправки C13 и A13 из комплекта Mot. 574-22 для поршневых пальцев без буртика или оправки C13 и A13 из комплекта Mot. 574-24 для поршневых пальцев с буртиком.
Установите поршневой палец (1) на монтажную оправку (2) (см. рис. 1).
- Заверните оправку (3) до затяжки сборки.
- Отверните на четверть оборота оправку (2).
Положение поршней по отношению к шатунам
- Направьте паз под стопорный усик шатунного вкладыша вниз (см. 2, рис. 2).
Сборка
Установите на призму кольцо B10 (см. 1, рис. 3), поршень с опорой на кольцо и скрепите все детали зажимом (2).
Убедитесь, что отверстие поршневого пальца совпадает с отверстием кольца B10.
Смажьте оправку и поршневой палец моторным маслом.
Оставьте поршневой палец в сборку и проверьте, свободно ли он вращается. При необходимости отцентрируйте поршень.
Следующие операции нужно выполнить быстро, чтобы не допустить охлаждения головки шатуна.
Когда кусочек припоя расплавится, удалите припой.
Вставьте центрирующую оправку в поршень,
Вставьте правильно ориентированный шатун в поршень.
Быстро запрессуйте поршневой палец до упора центрирующей оправки в дно приспособления.
Убедитесь в том, что поршневой палец не выступает из поршня при любых положениях шатуна.
Установка поршневых колец
Поршневые кольца подобраны по поршню и должны свободно перемещаться в канавках поршня.
Соблюдайте положение замка каждого кольца (см. рис. 4). Замки компрессионных колец надо развернуть на 180˚, замки частей маслосъемного кольца – на 120˚.
Установка форсунок охлаждения поршней
Новые форсунки надо аккуратно запрессовать в отверстия блока цилиндров, данная операция усложняется тем, что форсунки малы, а доступ к посадочным отверстиям затруднен, поэтому мы рекомендуем использовать приспособления.
Установите на блок цилиндров пластину (2) приспособления Mot.1494, не затягивая два болта крепления (1) (см. рис. 1 и 2).
При установке форсунок цилиндров 1 и 3 используется левое отверстие опоры (1) рисунок 1.
При установке форсунок цилиндров 2 и 4 — правое отверстие (рисунок 2). Все остальное проводится аналогично.
Установите кондуктор (3) в пластину (2). Для центровки пластины конец кондуктора должен войти в отверстие под форсунку.
- Затяните два болта крепления (1).
- Извлеките кондуктор (3).
- Установите оправку (1) вместо кондуктора (см. рис. 3). Вставьте форсунку в оправку.
Примечание. Обратите внимание на направление установки форсунки, наконечник форсунки должен быть направлен к центру цилиндра (см. по стрелке, рис. 4).
- Несколько раз ударьте молотком по оправке до соприкосновения буртика (см. 2, рис. 3) оправки с опорой.
Вкладыши подшипников коленвала
Не рекомендуется повторное использование вкладышей подшипников коленчатого вала.
При работе в мягкий слой вкладышей вкрапляются твердые частицы износа, такие вкладыши впоследствии ускоряют износ шеек коленчатого вала.
Подбор коренных вкладышей
Вкладыши устанавливаются с помощью приспособления Mot. 1493-01.
Размеры вкладышей коренных подшипников
Размерные группы по диаметру коренных шеек
и толщина вкладышей, мм
Установка
- Установите во все постели блока цилиндров вкладыши с канавками (см. рис. 7).
- Установите вкладыши с канавками в крышки коренных подшипников 2 и 4, а вкладыши без канавок в крышки коренных подшипников 1, 3 и 5.
На заводе для установки вкладышей коренных подшипников используют направляющее приспособление (см. рис.8). Вкладыш ставят в приспособление и подают внутрь до упора передней кромки вкладыша в выступ приспособления.
Проверка зазора в коренных подшипниках
При проверке зазора ни в коем случае не поворачивайте коленчатый вал.
- Удалите остатки масла с коренных шеек и опор блока цилиндров.
- Установите коленчатый вал и упорные полукольца коленчатого вала на 3-й опоре (канавками к щекам коленчатого вала).
- Отрежьте несколько кусочков калиброванной пластиковой проволоки от мотка (см. 1, рис.9).
- Положите проволоку по оси коренных шеек коленчатого вала (вне зоны отверстий для смазки опор).
- Установите на штатные места крышки коренных подшипников коленчатого вала (см. рис. 10).
- Штатно затяните болты крышек коренных подшипников коленчатого вала в указанном порядке. При этом пластиковая проволока будет раздавлена — она займет весь зазор между вкладышем и шейкой коленчатого вала.
- Снимите крышки коренных подшипников и выньте коленчатый вал из постели.
- По ширине сплющенной калиброванной проволоки, с помощью штатного шаблона, определите зазор между вкладышами и коренными шейками (2) (см. Рис. 10).
- Проверьте величину зазора, которая должна составлять 0,027—0,054 мм.
- Очистите коленчатый вал, и вкладыши коренных подшипников от остатков калиброванной проволоки.
Проверка осевого зазора коленчатого вала
- Смажьте моторным маслом вкладыши Коренных подшипников коленчатого вала. Смазывается только поверхность, направленная к шейке вала.
- установите коленчатый вал.
- Проверьте наличие упорных полуколец на 3-й опоре (канавки полуколец должны быть направлены к щекам коленчатого вала).
Посадочные поверхности опоры блока цилиндров и крышки коренного подшипника № 1 должны быть чистыми, сухими, без следов масла.
Избыток герметика будет выдавлен при затяжке деталей.
Попадание капель застывшего герметика в масло или охлаждающую жидкость может закупорить некоторые узлы и агрегаты (двигатель, радиатор и т.д.).
- Нанесите состав RHODORSEAL 5661 полосками шириной 1 мм (см. по стрелке, рис. 11).
- Установите крышки коренных подшипников коленчатого вала, установив крышку №1 со стороны маховика (см. рис. 10).
- Затяните болты крышек коренных подшипников коленчатого вала в указанном порядке.
- Проверьте осевое перемещение коленчатого вала, которое должно составлять:
- новые полукольца, мм. 0,045—0,252;
- старые полукольца, мм. 0,045—0,852.
- Проверьте легкость вращения коленчатого вала.
Установка вкладышей шатунных подшипников
Двигатель оснащен гладкими вкладышами без направляющих усиков (см. 4, рис. 12).
Вкладыши устанавливаются с помощью приспособления Mot. 1492.
-Выберите оправку (1) в соответствии с моделью двигателя (модель двигателя см. метки (2)).
- Установите оправку в паз корпуса (3).
- Установите шатун на приспособление Mot. 1492.
- Наденьте верхнюю головку шатуна к опорному штифту и прижмите шатун по стрелке (а).
- Установите вкладыш на оправку.
- Подайте оправку с вкладышем в нижнюю головку шатуна (b).
- Извлеките оправку из головки шатуна и повторите операции с остальными шатунами.
- Установите крышку шатуна на штифты корпуса.
- Установите шатунный вкладыш на оправку (с).
- Подайте оправку с вкладышем в крышку шатуна (d).
- Извлеките оправку из крышки шатуна и аналогично соберите остальные крышки шатунов.
Как заменить гидрокомпенсаторы клапанов двигателя К4М
Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые нужны непосредственно для их замены (используются инструменты только для подготовительных операций),
Как установить ГБЦ двигателя К4М
Установку головки блока цилиндров производим после ремонта, осмотра и дефектации
Как заменить ремень генератора автомобиля Лада Ларгус двигатель K4M
В соответствии с регламентом технического обслуживания замену ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле, оборудованном только усилителем рулевого управления,
Замена ремня ГРМ двигателя К4М автомобиля Лада Ларгус
В соответствии с регламентом технического обслуживания ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) заменяем через каждые 120 тыс. км пробега автомобиля
Как очистить систему вентиляции картера двигателя К4М
Снимаем маслоотделитель для очистки его от отложений, а также при демонтаже крышки головки блока цилиндров
Как заменить прокладку выпускного коллектора К4М
Заменяем прокладку вследствие ее прогара
Как заменить опоры силовой установки К4М
Снятие и замену опор проводим при их дефектах или при ремонте силовой установки
Как снять двигатель К4М с автомобиля Лада Ларгус
Устанавливаем автомобиль на подъемник
Для автомобилей с кондиционером – производим откачку хладагента из системы кондиционирования воздуха
Как установить двигатель К4М на Лада Ларгус
Как снять глушитель шума и воздушный фильтр двигателя К4М
Подготавливаем автомобиль для выполнения работ. Отключаем минусовую клемму аккумулятора
Как снять дроссельный патрубок двигателя К4М
Устанавливаем и подготавливаем автомобиль для выполнения работы
Снимаем минусовую клемму аккумулятора.
Как снять впускной коллектор двигателя К4М
Подготавливаем автомобиль для выполнения работ. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора
Снимаем глушитель шума впуска.
Как снять и поставить топливную рампу двигателя К4М
Топливную рампу снимаем для замены форсунок и для прочистки топливной рампы, а также при ремонте ГБЦ
Подготавливаем автомобиль для выполнения работ.
Как снять и поставить помпу двигателя К4М
Подготавливаем автомобиль для выполнения работ. Отключаем минусовую клемму аккумулятора
Работу выполняем на подъемнике или смотровой яме.
Как заменить радиатор автомобиля Лада Ларгус
Подготавливаем автомобиль к выполнению работы
Работу выполняем на смотровой канаве или на подъемнике
Как снять и поставить термостат двигателя К4М
Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. Устанавливаем на подъемник или на смотровую яму
Отключаем минусовую клемму аккумулятора автомобиля.
Как снять головку блока цилиндров К4М
Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки головки цилиндров
Как работает фазорегулятор двигателя К4М
Для улучшения наполнения цилиндров топливной смесью на всех режимах двигатели 1,6л оборудованы фазорегулятором распределительного вала впускных клапанов
Как разобрать головку блока цилиндров двигателя К4М
После снятия головки блока цилиндров разбираем ее и дефектируем
Как отремонтировать ГБЦ двигателя К4М
После того как разобрали головку цилиндров нужно промыть все детали головки, очистить их от нагара
Как заменить сальники распредвалов К4М
Замену сальников распредвалов производим при ремонте головки блока цилиндров и при подтекании масла из под сальника.
Порядок разборки блока цилиндров двигателя К4М
После снятия двигателя с автомобиля и снятия головки блока можно приступать к разборке, ремонту и сборке блока цилиндров двигателя
Блок цилиндров двигателя К4М
Дефектация шатунно-поршневой группы двигателя К4М
Поршневой палец установлен с натягом в верхней головке шатуна и свободно вращается в бобышках поршня
Как собрать блок цилиндров двигателя К4М
После того как подготовили узлы, и детали для сборки блока цилиндров приступаем к сборке
Как собрать ШПГ двигателя К4М
Поршневые пальцы установлены с натягом в верхних головках шатунов и свободно вращаются в бобышках поршней, поэтому нагрейте до температуры 250˚ C верхнюю головку шатуна
Продолжение статьи по сборке двигателя К4М
Установка поршней с шатунами
Смажьте моторным маслом верхние части цилиндров и шатунные шейки коленчатого вала.
Прежним у двигателя остался лишь блок цилиндров. Кстати, он - чугунный, а потому ремонтопригодный, в отличие от аналогичных алюминиевых деталей у многих современных моторов.
В результате шум и вибрации снизились, уменьшился расход топлива, улучшились мощностные характеристики.
Многочисленные испытания доказали, что ремень ГРМ будет ходить больше 200 000 км. Но при серийном производстве что-то пошло не так, и приводы часто выходили из строя еще до плановой замены.
Мы испытали это на себе: во время длительного теста ремни ГРМ у редакционных автомобилей Лада Гранта и Datsun mi-DO ремни оборвались раньше 70 000 км.
Такие следы оставляют открытые клапаны на втыковом поршне. При этом гнутся сами, а могут повредить направляющие втулки.
Такие следы оставляют открытые клапаны на втыковом поршне. При этом гнутся сами, а могут повредить направляющие втулки.
В середине 2018 года проблему устранили — на восьмиклапанник стали устанавливать безвтыковые поршни. Углубления в днище исключили вероятность контакта поршней с клапанами. Ремни продолжали рваться (позднее их ресурс тоже увеличили), но последствия были уже не столь трагические.
Встреча с Ларгусом
На Ларгус восьмиклапанник попал стараниями вазовских мотористов. Когда появился облегченный ВАЗ-21116, они по собственной инициативе установили его на Ларгус и как бы невзначай показали высшему руководству. Машина всем понравилась, но в серию тогда не пошла.
Об этой модификации вспомнили через несколько лет, когда стали удешевлять производство. Тогда-то и решили поменять дорогой мотор Renault (его поставляли из Румынии) на вазовский. Тем более что отечественный агрегат был мощнее и экономичнее.
Так под капотом Ларгуса прописался двигатель ВАЗ-11189. Собственный индекс он получил, поскольку ему изменили опоры и почти все навесные агрегаты (насос гидроусилителя руля, генератор, компрессор кондиционера).
Нужно больше тяги
Ларгус с двигателем ВАЗ-11189 ехал пристойно. Но когда автомобиль грузили под завязку, недостаток мощи чувствовался. Подоспевшие нормы Евро-5 еще больше придушили мотор. И перед мотористами поставили новую задачу — на основе старого блока построить более современный и новый мотор. Его-то мы и увидели в серийном исполнении на обновленном Ларгусе.
Двигатель ВАЗ-11182 можно назвать новым. Из основных деталей прежним остался лишь блок цилиндров. Кстати, он — чугунный, а потому ремонтопригодный, в отличие от аналогичных алюминиевых деталей у многих современных моторов.
Двигатель ВАЗ-11182 можно назвать новым. Из основных деталей прежним остался лишь блок цилиндров. Кстати, он — чугунный, а потому ремонтопригодный, в отличие от аналогичных алюминиевых деталей у многих современных моторов.
Несмотря на незначительную (на первый взгляд) прибавку в мощностных характеристиках, мотор стал более тяговитым, а потому удобным для езды. А внутри его действительно полностью перетряхнули.
В нижней части двигателя
Диаметр шатунных шеек уменьшился, но шатуны и вкладыши от ВАЗ-21179 шире, чем были раньше. Поэтому несущая способность подшипника скольжения не пострадала.
Диаметр шатунных шеек уменьшился, но шатуны и вкладыши от ВАЗ-21179 шире, чем были раньше. Поэтому несущая способность подшипника скольжения не пострадала.
Логичным шагом стало применение вкладышей и шатунов от того же ВАЗ-21179. Поршень прежнего восьмиклапанника немного изменился по форме и высоте, но по-прежнему остался невтыковым. Поршневые кольца доработали с целью повышения ресурса.
Что осталось от головки цилиндров
Общая архитектура сохранилась — впускные и выпускные клапаны установлены под углом к оси цилиндров и приводятся от распредвала через толкатели. Но внутри изменились почти все детали: стержни клапанов (их выпускает фирма Mahle) имеют диаметр 5 мм против прежних 8 мм. Соответственно, установлены другие втулки клапанов, маслоотражательные колпачки, тарелки и сухари клапанов. Тарелка клапана и сухари использованы от двигателя ВАЗ-21179, а маслоотражательные колпачки — от мотора Н4М (разработан инженерами фирмы Nissan, производится на АВТОВАЗе). Распредвал открывает клапаны с помощью толкателей от того же мотора Н4М.
Все детали имеют меньшую массу, а, соответственно, инерционность привода стала ниже. Клапаны открываются и закрываются с большим ускорением — фазы газораспределения оптимизируются.
Новые клапаны с тонкими стержнями меньше затрудняют течение топливовоздушной смеси и отработавших газов по каналам головки блока, а это улучшает наполнение и продувку цилиндров.
Регулировка клапанов усложнится
Раньше регулировка клапанов требовала лишь снятия клапанной крышки, наличия нехитрого навыка и набора регулировочных шайб, которые у многих владельцев копились десятилетиями. Теперь для регулировки зазоров придется поднять распредвал, замерить стаканчики (толкатели) и покупать новые примерно по тысяче за штуку. Поэтому выгоднее обратиться на сервис. Тем более что регулировать зазоры теперь придется реже — лишь каждые 90 000 км.
Цельный толкатель клапана вместо прежней конструкции с регулировочной шайбой — шаг вперед. Но потребителю этот шаг осложнит обслуживание при больших пробегах.
Цельный толкатель клапана вместо прежней конструкции с регулировочной шайбой — шаг вперед. Но потребителю этот шаг осложнит обслуживание при больших пробегах.
Двигатель прибавил всего три лошадиных силы (с 87 до 90 л.с.). Немного, но мощность нужна, лишь когда едешь газ в пол на максимальных оборотах. Гораздо важнее заметное повышение тяги во время движения на низких оборотах. Крутящий момент 115 Н·м достигается уже на 1000 об/мин. Получается, что 80% момента доступно на самых низах!
Это значит, что для хорошего старта и разгона Ларгуса не нужно раскручивать мотор до высоких оборотов. По характеру похож на дизель. И такой двигатель очень подходит Ларгусу.
С начала 2021 года на рестайлинговый Ларгус стали ставить мотор, который изменился существеннее, чем сам автомобиль. Заменили большинство крупных деталей и узлов — более 20 наименований!
С начала 2021 года на рестайлинговый Ларгус стали ставить мотор, который изменился существеннее, чем сам автомобиль. Заменили большинство крупных деталей и узлов — более 20 наименований!
Читайте также: