Замена помпы к4м рено
Приветствую!
При проверке МТО зимой обнаружил, что отсутствует в расширительном бочке охлаждающая жидкость. Залил в бочек до метки MAX 7711 428193 Антифриз ELF тип D, но через 2 недели бочек оказался вновь пустым. Осмотрел возможные места утечки и обнаружил запотевание на радиаторе системы охлаждения.
Долил вновь до метки MAX 7711 428193 Антифриз ELF тип D и составил заказ в магазине "РЕНО, ПЕЖО, ФОРД" детали и расходники для комплексного обслуживания:
— так как подошло и время для второй замены ГРМ (каждые 4 года или каждые 60000 км пробега);
— так же подошло время для замены помпы (пробег за 100000 км);
— а, так же, заметил, что при движении с прогретым двигателем во время "притормаживания" перед лежащими П температура ОЖ на индикаторе показывает кратковременно 50 градусов Цельсия, через не большое количество времени вновь показывает нормальную температуру 70-90 градусов. Такая проблема с термостатами не редкость для Renault.
Через 3-5 дней звонок из магазина "РЕНО, ПЕЖО, ФОРД", поездка за покупками на следующий день, звонок к мастеру с теплым боксом (все по наработанной схеме).
В итоге купил:
Менять так на оригинал (www.drive2.ru/l/6215666/)…
— 7711 428193 Антифриз ELF тип D концентрат 3 л за 1500р;
— 214100067R Радиатор системы охлаждения Fluence Nissens 7250р;
— 8200048024 Крышка расширительного бочка 200р;
Начитался об преимуществах и опыте реноводов (www.drive2.ru/l/487304654015693212/, www.drive2.ru/l/7924495/, www.drive2.ru/l/460045836617778953/) и принял решение не экономить…
— 8200338668 Корпус термостата K4J/K4M 5850р;
— 8200772985 Термостат диаметр 50 89 градусов Logan 600р;
— 8200561420 Корпус термостата Symbol/logan/almera 450р;
— 7700104129 Прокладка корпуса термостата к4м 590р;
— 33840 Датчик температуры FAE 33840 750р;
— набор болтов для крепления "нового" корпуса термостата;
Посмотрел
и принял решение
— Valeo 506655 Водяной насос (Помпа) 2900р;
— 130С10178R (130С175) Комплект ГРМ 4000р (оригинал);
— 117203694R Комплект ремня навесного оборудования 3650 р (оригинал);
— 4641 МС Заглушки Испания 300р (ПОЖЕЛЕЛ. ЛУЧШЕ ОРИГИНАЛ).
Все установили и собрали заботливые руки мастера в боксе, после чего с OBD2 поездил и записал "датасеты" (графики) температуры ОЖ от оборотов ДВС с программой CarScanner…в ходе эксплуатации подтвердилось: качество приобретенных деталей и качество выполнения ремонта, и сама идея с заменой термостата… все работает штатно.
Появилось немного полезной информации от Рено, по поводу помп, предполагаемых сроках их службы на разных моделях Рео и сроках их замены.
Вообще, вопрос достаточно актуальный. Т.к. я часто слышу и читаю, как многие рекомендуют, при проведении ТО60, при смене ремней с натяжными роликами, заодно поменять и помпу. Да и дилеры порой это рекомендуют. Скажу ссразу, я не стороннник данных рекомендаций. Сам лично, и на 5 Символах прошел через эти рекомендации. И помпы отходили спокойно по 120 тысяч. Если описывать то, как это происходило на моих личных Символах (а не служебных или тех на которых ездили мои сотрудники), то выглядело это так:
Где то уже на ТО30 мне было сказано, что помпу можно бы при ТО60 поменять, так как она немного сопливится по стыку. Антифриз при этом никуда не уходил. Вернее при прохождении межсервисных 15 тысяч, долив его если и был, то был наиминимальнейшим. При ТО45, мастер опять повторил рекомендацию, но я решил, что к ТО60 будет видно и ехал на него, уже готовый менять помпу. Но заранее полез посмотреть под капот и увидел, что там где помпа чутка подсопливливалась, все засахарилось и течи нет вовсе. Решил рискнуть и не менять. Чревато это было тем, что при замене ремня навесного оборудования, и установке нового, помпу пошевелят и она в лучшем случае засопливится по новой, в худшем- потечет. А это значит ее замена. Значит снятие ремня навесного оборудования. И замена его, не смотря даже на возможно минимальный его пробег, на новый. Таковы рекомендации Рено. Ремень одет, снят, значит повторно его ставить Рено не велит. Но не велик то и риск- цена ремня. Рискнул и помпу доходила до ТО 120. Машина была продана еще до этого ТО нашему форумчанину. Не знаю, менял ли он ее на 120, но я вероятно бы сменил. Так как эксперимент, экспериментом, но сильно тоже не хотелось бы перегибать палку.
Ну а теперь о документах. Во вложеном файле, нота Рено 3175 A
Диагностика. Система охлаждения двигателя.
(Методика диагностики различных
неисправностей системы охлаждения
двигателя и водяного насоса Издание 3 - ОКТЯБРЬ 2005 г.)
Модели Рено, которых она касается, перечислены в самой ноте и перечень их очень широк. Практически это большинство Реношек.
Ну а теперь и совсем свежие картинки.
Немного теории о том как сама помпа выглядит, ее составных деталях и их производителям.
Чертеж ее конструкции и небольшая информация о причинах подтекания (сопливление в народе). Ну и критерий оценки кпросачивания, которое можно назвать косметическим.
График эволюции сальника поставщиков помпы Реношек.
Сроки служб помп в зависимости от пробегов и на бензиновых
и дизельных двигателях
На основании имеющейся инфы, своего анализа информации, анализа того, что рекомендует дилер, .
Вам самим и решать, менять или не менять, и когда менять.
Приветствую вас, друзья!
И так, свершилось! ТО 120 000 пройдено почти полностью! Но не будем спешить и обо всем по подробнее.
Само ТО я разделил на большие блоки:
1. ГРМ (ремни, ролики, помпа, фазорегулятор и антифриз)
2. подрамник (рычаги, наконечники, сайлентблоки, шаровые и многое другое)
3. тормоза (диски, колодки, тормозуха)
4. чистка "перышек" (стирка салона, полировка и мелкий ремонт зимней обноски)
Первые два блока выполнены полностью, третий на половину, а четвертый — по ходу пьесы. В общем на сегодня выполнены все работы, требующие наличие ямы.
И так, первое — ГРМ. Первая часть — разборка, вторая — сборка.
Поехали!
Для начала внимательно изучаем все подручные материалы, читаем форумы, мануалы, смотрим чужой опыт и покупаем запчасти.
Затем готовим рабочее место
Вывешиваем машину с правой стороны, скидываем локеры, бампер, колесо, броню и прочее, что будет мешать
И поехали!
Сначала скидываем ремень доп привода, путем "отжатия натяжителя"
Далее скидываем "воздухан" вместе с батарейкой (как это делается — можно почитать у меня в бортовом, есть подробная инструкция)
После этого отверткой протыкаем и вытаскиваем заглушки распредвалов
Вывешиваем двигатель (у меня под рукой была только доска, поэтому скулибничал рычажную систему, позволяющую менять высоту подвеса)
После скидываем движок с правой подушки (подробнее описано где-то в бортовом)
и снимаем гитару, состоящую из трех частей (если учитывать подушку)
Вот такое зрелище открывается нашему взору… подушку однозначно надо снимать, сразу говорю
Далее — самое ответственное дело!
1. Снять свечу с первого цилиндра и поставить катушку обратно (ближайший к маховику)
2. Путем прокрутки коленвала за болт крепления шкива, слушаем, когда из под катушки пойдет воздух и в этот момент следим за меткой на фазорегуляторе
3. Когда метка на фазике встанет почти вертикально — следим за распредвалами, там где сняли заглушки. Если прорези в них легли горизонтально — вставляем приспособу для фиксации распредвалов (где-то на видео позже я покажу ее) Это первая страховка от смещения фаз.
4. После этого ищем прохожего, которого просим открутить болт крепления шкива, в тот момент, когда сами под машиной находим доступ к маховику и блокируем его отверткой (место, где движок соединяется с коробкой, есть окно смотровое, через которое можно увидеть несколько звеньев шестерни маховика)
5. Если шестерня стоит как у меня — берем приспособу для фиксации коленвала
находим заглушку возле щупа (под звездочку)
и вкручиваем туда нашу приспособу, ориентируясь что она должна зафиксировать коленвал от проворота дальше, по часовой стрелке (когда будем закручивать детали)
6. Если обе приспособы встали как положено, метка на фазике встала вертикально, метки на шестеренке встали в нижней полусфере и все это сложилось воедино — рисуем метки! Везде, где только можем! Запомните — ремень это наш ориентир для нового ремня, т.к. фазик я сниму!
После того как все встало на свои места — можно приступать к разбору. В моем случае — снимаем фазорегулятор
сливаем антифриз (я сделал немного не так, как хотел… лучший вариант — отсоединить шланг от расширительного бачка и опустить его вниз, тогда ничего никуда не прольется)
да и заодно я залил два раза воду в систему, чтобы антифриз вымыть… правда это по моему было лишнее
Далее снимаем помпу (сначала болты все, потом отрываем герметик)
И готовим новую помпу к установке
На этом процесс разборки завершен. Все тщательно промыть, прочистить, высушить, обезжирить и продуть. После чего можно будет приступать к процессу сборки…
ВНИМАНИЕ! Исходя из опыта коллег-реноводов появилось небольшое дополнение — фиксатор распредвалов должен быть именно указанной толщины, т.к. если сделать тоньше — загнет клапана!
На все это дело у меня ушел первый день… Работы все делал один. Продолжительность работы — каждый день с 9 до 9, короткий перерыв на обед, минут 10-15 и три 4 перерыва по 5 минут на кофе (и то только для того, чтобы обдумать, что делать дальше)
Регламента, предписывающего периодическую замену водяного насоса (помпы) нет. Однако рекомендуется его осмотр при каждой замене ремня ГРМ. У вала помпы появляется дополнительный люфт, который становится очевидно заметен после снятия ремня ГРМ со шкива помпы. Шкив должен вращаться легко, без шума, не заедая. Кроме того, о выходе помпы из строя может говорить течь охлаждающей жидкости, а также звук подшипника в виде скрипа, или свиста, частота которого пропорциональна частоте оборотов двигателя.
Насос охлаждающей жидкости: 1 – корпус; 2 – крыльчатка
Помпа двигателя K4M
Помпа двигателя K7M
Помпа двигателей ВАЗ (21129): 1 - корпус; 2 - крыльчатка; 3 - прокладка; 4 - зубчатый шкив
Каталожные номера заменяемых деталей см. здесь и здесь (помпы двигателей разных модификаций невзаимозаменяемы)
На двигателе K4M помпа уплотняется прокладкой, а на двигателе K7M роль прокладки выполняет специальный клей-герметик. На двигателях ВАЗ водяной насос также уплотняется прокладкой.
При удалении остатков старой прокладки, или гереметика не прилагайте чрезмерных услилий при скоблении привалочных поверхностей. Глубокие царапины могут в дальнейшем привести к течи охладающей жидкости.
Для двигателей K4M и K7M
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи .
Снять защиту картера двигателя (см. тут)
Слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. выше).
Снять правое переднее колесо (см. тут).
Снять ремень привода вспомогательного оборудования (см. тут)
Снять ремень привода ГРМ (см. тут)
Снять натяжной ролик привода ГРМ . (см. там же)
Отвернуть болты 1, рисунки 13-9 и 13-10, крепления водяного насоса (головки сменные 8 и 10, удлинитель).
Рисунок 13-9 - Снятие водяного насоса на автомобиле с двигателем К4М:
1 - болт крепления;
2 - водяной насос
Рисунок 13-10 - Снятие водяного насоса на автомобиле с двигателем К7М:
1 - болт крепления;
2 - водяной насос
Поддев шлицевой отверткой выступ на корпусе насоса, отжимаем насос от блока цилиндров…
Снять водяной насос.
Для автомобилей с двигателем К7М
Снять прокладку водяного насоса. Прокладка водяного насоса подлежит замене.
Очистить привалочные поверхности водяного насоса и блока цилиндров от остатков прокладки и обезжирить.
Для автомобилей с двигателем К4М
Нанести клеевой состав (герметик) на водяной насос валиком шириной 0,6. 1 мм в соответствии с рисунком 13-11 (клеевой состав, номер для запчастей 7711427907).
Рисунок 13-11 - Нанесение герметика на водяной насос двигателя К4М:
1 - водяной насос;
2 - герметик
Нанести одну - две капли состава "Loctite Frenetanche" на болты 1 и 4, рисунок 13-12, крепления водяного насоса.
Рисунок 13-12 - Порядок затяжки болтов крепления водяного насоса двигателя К4М:
1. 8 - болты крепления водяного насоса
Установить водяной насос.
Установить и затянуть требуемым моментом в установленном порядке в соответствии с рисунком 13-12 болты крепления водяного насоса:
- болт 1 (М8) крепления водяного насоса 27 Н.м (2,7 кгс.м);
- болты 2. 8 (М6) крепления водяного насоса 10 Н.м (1,0 кгс.м).
Для автомобилей с двигателем К7М
Установить новую прокладку и водяной насос.
Установить и затянуть требуемым моментом в установленном порядке в соответствии с рисунком 13-13 болты крепления водяного насоса:
Рисунок 13-13 - Порядок затяжки болтов крепления водяного насоса двигателя К7М:
1. 8 - болты крепления водяного насоса
Моменты затяжки:
- болт 1 (М8) крепления водяного насоса 22 Н.м (2,2 кгс.м);
- болты 2. 8 (М6) крепления водяного насоса 11 Н.м (1,1 кгс.м).
Приветствую вас, друзья!
И так, свершилось! ТО 120 000 пройдено почти полностью! Но не будем спешить и обо всем по подробнее.
Само ТО я разделил на большие блоки:
1. ГРМ (ремни, ролики, помпа, фазорегулятор и антифриз)
2. подрамник (рычаги, наконечники, сайлентблоки, шаровые и многое другое)
3. тормоза (диски, колодки, тормозуха)
4. чистка "перышек" (стирка салона, полировка и мелкий ремонт зимней обноски)
Первые два блока выполнены полностью, третий на половину, а четвертый — по ходу пьесы. В общем на сегодня выполнены все работы, требующие наличие ямы.
И так, первое — ГРМ. Первая часть — разборка, вторая — сборка.
Поехали!
Для начала внимательно изучаем все подручные материалы, читаем форумы, мануалы, смотрим чужой опыт и покупаем запчасти.
Затем готовим рабочее место
Вывешиваем машину с правой стороны, скидываем локеры, бампер, колесо, броню и прочее, что будет мешать
И поехали!
Сначала скидываем ремень доп привода, путем "отжатия натяжителя"
Далее скидываем "воздухан" вместе с батарейкой (как это делается — можно почитать у меня в бортовом, есть подробная инструкция)
После этого отверткой протыкаем и вытаскиваем заглушки распредвалов
Вывешиваем двигатель (у меня под рукой была только доска, поэтому скулибничал рычажную систему, позволяющую менять высоту подвеса)
После скидываем движок с правой подушки (подробнее описано где-то в бортовом)
и снимаем гитару, состоящую из трех частей (если учитывать подушку)
Вот такое зрелище открывается нашему взору… подушку однозначно надо снимать, сразу говорю
Далее — самое ответственное дело!
1. Снять свечу с первого цилиндра и поставить катушку обратно (ближайший к маховику)
2. Путем прокрутки коленвала за болт крепления шкива, слушаем, когда из под катушки пойдет воздух и в этот момент следим за меткой на фазорегуляторе
3. Когда метка на фазике встанет почти вертикально — следим за распредвалами, там где сняли заглушки. Если прорези в них легли горизонтально — вставляем приспособу для фиксации распредвалов (где-то на видео позже я покажу ее) Это первая страховка от смещения фаз.
4. После этого ищем прохожего, которого просим открутить болт крепления шкива, в тот момент, когда сами под машиной находим доступ к маховику и блокируем его отверткой (место, где движок соединяется с коробкой, есть окно смотровое, через которое можно увидеть несколько звеньев шестерни маховика)
5. Если шестерня стоит как у меня — берем приспособу для фиксации коленвала
находим заглушку возле щупа (под звездочку)
и вкручиваем туда нашу приспособу, ориентируясь что она должна зафиксировать коленвал от проворота дальше, по часовой стрелке (когда будем закручивать детали)
6. Если обе приспособы встали как положено, метка на фазике встала вертикально, метки на шестеренке встали в нижней полусфере и все это сложилось воедино — рисуем метки! Везде, где только можем! Запомните — ремень это наш ориентир для нового ремня, т.к. фазик я сниму!
После того как все встало на свои места — можно приступать к разбору. В моем случае — снимаем фазорегулятор
сливаем антифриз (я сделал немного не так, как хотел… лучший вариант — отсоединить шланг от расширительного бачка и опустить его вниз, тогда ничего никуда не прольется)
да и заодно я залил два раза воду в систему, чтобы антифриз вымыть… правда это по моему было лишнее
Далее снимаем помпу (сначала болты все, потом отрываем герметик)
И готовим новую помпу к установке
На этом процесс разборки завершен. Все тщательно промыть, прочистить, высушить, обезжирить и продуть. После чего можно будет приступать к процессу сборки…
ВНИМАНИЕ! Исходя из опыта коллег-реноводов появилось небольшое дополнение — фиксатор распредвалов должен быть именно указанной толщины, т.к. если сделать тоньше — загнет клапана!
На все это дело у меня ушел первый день… Работы все делал один. Продолжительность работы — каждый день с 9 до 9, короткий перерыв на обед, минут 10-15 и три 4 перерыва по 5 минут на кофе (и то только для того, чтобы обдумать, что делать дальше)
Читайте также: