Замена подвески на паджеро спорт 2
Ранее мы долго и упорно занимались вопросом хода подвески в низ после лифта, в целом добились всего что хотел. Но не стали останавливаться на этом и пошли дальше. Хотелось так же после лифта иметь ход колеса в верх. Как мы знаем, лифт происходит за счет установки более жесткой пружины, что в следствии не дает ей сильно сжиматься и тем самым ограничивает ход колеса вверх, так же это сказывается на жесткости подвески. Мы начали воплощать в жизнь задуманное. Основные цели: 1) мягкая подвеска 2) увеличенный ход колеса вверх 3) больший объем амортизатора 4) ну и конечно же лифт с возможностью установки колес 35 дюймов. Ведущие мировые производители усиленных подвесок такие как EFS, выпускают очень широкую линейку различных пружин и амортизаторов для Toyota, для Mitsubishi линейка очень ограничена (2-3 вариант конкретно для MPS2 l200). Решение, стойки Toyota в наши Mitsubishi. Технически: 1) Переделка креплений под Mitsubishi 2) Подбор оптимальной длины стойки для необходимого лифта 3) Самое главное совершенно новые верхние рычаги так как пружина на порядок длиннее и расстояние в рычаги нужно на порядок увеличить. Цель достигнута, на данный момент 2 автомобиля проходят обкатку. Лифт у одного 70 мм, у второго 100 мм. Наглядно все это можно посмотреть на видео ниже.
4 комментария
Подскажите хочу поднять на 40-50 мм не больше мицубиси л 200, 2014 года. Какой комплект вы порекомендуете? А то я запутался что нужно, что не нужно и т.д. Я не из Ростова но могу в принципе доехать до вас. Или заказать детали и установить уже у себя.
Здравствуйте, я бы посоветовал комплект подвески efs либо ловелс либо профаиндер, по жесткости и высоте они подбираются + верхние рычаги. Вы можете позвонить или написать в вацап в будни день, все обсудим.
Здравствуйте!
MPS3, есть потребность поднять немного за счёт замены подвески.
Стоит ли рассматривать KYB Skorched’s?
Если машина используется 90% по асфальту то в принципе работать должно. Если условия более жесткие то лучше рассматривать EFS, Lovels
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Mitsubishi Pajero Sport , ходовая часть автомобиля Mitsubishi Pajero Sport , передняя подвеска Mitsubishi Pajero Sport , задняя подвеска Mitsubishi Pajero Sport , ремонт передней подвески Mitsubishi Pajero Sport , ремонт задней подвески Mitsubishi Pajero Sport
3. Передняя подвеска
Верхний рычаг в сборе
Снятие и установка верхнего рычага в сборе
*Только с правой стороны
Датчик высоты передней подвески
N: заменять деталь новой после каждого снятия.
- Детали, отмеченные на рисунке значком “*” необходимо сначала наживить, а затем полностью затянуть на ненагруженном автомобиле, после того, как он будет опущен на землю.
- Если подвеска подвергалась регулировке или замене, то необходимо выполнить калибровку датчика угла поворота рулевого колеса (см. соответствующий раздел в главе 17 “Тормозная система” данного Руководства).
1. Автомобили с системой автоматического выравнивания фар: отвернуть болт крепления (1) датчика высоты передней подвески к верхнему рычагу.
2. Извлечь шплинт (2).
3. Отвернуть болт крепления (3) кронштейна датчика частоты вращения переднего колеса.
4. Отсоединить датчик частоты вращения переднего колеса (4).
5. Извлечь фиксатор (5) и отсоединить тормозной шланг (6).
6. Установить съемник шаровой опоры (MB992011), как показано на рисунке.
- Не отворачивать полностью гайку крепления (7) шаровой опоры. Ослабить ее, используя специальный инструмент для предотвращения возможных повреждений резьбы шаровой опоры.
- Во избежание падения съемника подвесить его на веревке или проволоке.
- Поскольку очень опасным является “выстреливание” шаровой опоры, необходимо слегка поднять нижний рычаг, используя домкрат или подобное приспособление, и убедиться в том, что на отбойный стопор не действуют какие-либо реактивные силы.
- При ослаблении гайки крепления (7) удерживать верхний рычаг при помощи подходящей трубы. В противном случае верхний рычаг может подскочить при отсоединении шаровой опоры от поворотного кулака.
7. Повернуть болт и ручку так, чтобы зажимы специального съемника стали параллельными и затем затянуть болт. После затягивания болта зажимы должны остаться параллельными.
Для обеспечения параллельности зажимов установить ручку, как показано на рисунке, чтобы она действовала как точка опоры для зажимов.
8. Затягивая болт ключом, отсоединить шаровую опору от поворотного кулака.
9. Отвернуть болт и гайку крепления (8) амортизатора в сборе к нижнему рычагу подвески.
10. Отвернуть болты и гайки крепления (9) верхнего рычага к раме автомобиля.
11. Снять верхний рычаг (10) в сборе с автомобиля.
12. Отвернуть болт крепления и снять отбойный стопор (11) в сборе.
13. Установка производится в порядке обратном снятию.
Установить отбойный стопор (11) так, чтобы стрелка на нем была направлена вовнутрь автомобиля.
*Внутренняя часть автомобиля
14. После установки верхнего рычага передней подвески выполнить следующее:
- Проверить пыльники на наличие повреждений и трещин, нажимая на них пальцем.
- Проверить и отрегулировать углы установки колес.
- Автомобили с системой автоматического выравнивания фар: проверить направление луча фар (ближний свет).
Проверка технического состояния верхнего рычага подвески
1. Проверить втулки на предмет износа.
2. Проверить верхний рычаг на предмет деформации или повреждений.
3. Проверить состояние всех болтов.
4. Проверить момент сопротивления вращению шаровой опоры верхнего рычага:
- Несколько раз переместить шток шаровой опоры из стороны в сторону, после чего наживить на шток гайку и, используя специальное гнездо (MB990326) и динамометрический ключ, измерить момент сопротивления вращению шаровой опоры. Номинальный момент сопротивления вращению: 0,4 – 5,6 Н∙м.
Проверка момента сопротивления вращению должна производиться при температуре деталей выше 0ºС.
- Если полученное значение превышает норму, заменить шаровую опору верхнего рычага в сборе.
- Если полученное значение ниже нормы, убедиться в том, что шаровая опора вращается плавно и без чрезмерного люфта. Если это так, шаровая опора пригодна к эксплуатации.
5. Проверить состояние пыльника шаровой опоры:
- Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.
- Если пыльник треснут или поврежден, заменить верхний рычаг подвески новым.
Если пыльник шаровой опоры нижнего рычага треснут или поврежден, то, скорее всего шаровая опора также неисправна.
Амортизатор в сборе
Снятие и установка амортизатора в сборе
- Детали, отмеченные на рисунке значком “*” необходимо сначала наживить, а затем полностью затянуть на ненагруженном автомобиле, после того, как он будет опущен на землю.
- Если подвеска подвергалась регулировке или замене, то необходимо выполнить калибровку датчика угла поворота рулевого колеса (см. соответствующий раздел в главе 17 “Тормозная система” данного Руководства).
1. Снять верхний рычаг подвески в сборе.
2. Снять стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Снять крышку (1).
3. Отвернуть болт крепления (2) и отсоединить зажим провода датчика частоты вращения колеса.
4. Снять амортизатор в сборе (3).
5. Установка производится в порядке обратном снятию.
6. После установки амортизатора в сборе необходимо проверить и отрегулировать углы установки колес.
Проверка амортизатора без разборки
- Проверить наличие масляных течей из амортизатора.
- Проверить амортизатор в сборе на предмет деформаций или повреждений.
Разборка, утилизация и сборка амортизатора
N: заменять деталь новой после каждого снятия.
Затяжка самоконтрящейся гайки (1) штока амортизатора должна быть ослаблена. Применение силового привода (гайковерта) для отворачивания гайки не допускается.
1. Установить держатель специального инструмента В (MB991796) в специальное приспособление для сжатия пружин (MB991793), как показано на рисунке.
2. Установить амортизатор в следующие специальные приспособления:
- Приспособление для сжатия пружин (MB991793).
- Держатель В (MB991796).
- Верхняя пластина (MB991794).
Для закрепления амортизатора использовать болты и гайки крепления, снятые с автомобиля, и затянуть их от руки.
3. После установки амортизатора воспользоваться приспособлением для сжатия пружин и сжать цилиндрическую пружину примерно на 5 мм.
4. Для отворачивания самоконтрящейся гайки (1) штока амортизатора использовать следующий инструмент:
- Торцевая головка (MB992047).
5. Снять седло (2).
6. Отвернуть верхнюю втулку (3).
7. Снять кронштейн пружины в сборе (4) и верхнюю колодку пружины (5).
8. Снять подшипник (6) и нижнюю часть верхней втулки (7).
9. Снять крышку (8) и пыльник (9).
10. Снять цилиндрическую пружину (10) с амортизатора (11).
Одеть защитные очки. Хотя газ и безопасен, но он может вызвать попадание стружки в глаза при сверлении.
Перед утилизацией амортизатора положить его на горизонтальную поверхность с выдвинутым штоком поршня и просверлить отверстие диаметром примерно 3 мм в точке, указанной на рисунке, для выпуска газа.
1. Установить цилиндрическую пружину (10) на амортизатор (11).
2. Совместить нижний конец пружины со ступенчатой частью седла пружины на амортизаторе.
3. Установить пыльник (9), крышку (8), нижнюю часть верхней втулки (7) с подшипником (6) и верхнюю колодку пружины (5).
4. Установить кронштейн пружины в сборе (4), как показано на рисунке.
Верхний кронштейн пружины в сборе
5. Установить верхнюю втулку (3) и седло (2).
6. Для постепенного сжатия пружины использовать следующие специальные приспособления:
- Приспособление для сжатия пружин (MB991793).
- Держатель В (MB991796).
- Верхняя пластина (MB991794).
Для закрепления амортизатора использовать болты и гайки крепления, снятые с автомобиля, и затянуть их от руки.
7. Для затяжки самоконтрящейся гайки (1) штока амортизатора с указанным моментом использовать следующий инструмент:
- Торцевая головка (MB992047).
Не использовать силовой привод (гайковерт) для затяжки самоконтрящейся гайки.
Момент затяжки: 22 ± 2 Н·м.
Проверка амортизатора после разборки
1. Проверить резиновые части на предмет повреждений или износа.
2. Проверить цилиндрическую пружину на предмет деформации, износа или повреждений.
3. Проверить стойку амортизатора на предмет деформаций.
Нижний рычаг подвески
Снятие и установка
- Детали, отмеченные на рисунке значком “*” необходимо сначала наживить, а затем полностью затянуть на ненагруженном автомобиле, после того, как он будет опущен на землю.
- Если подвеска подвергалась регулировке или замене, то необходимо выполнить калибровку датчика угла поворота рулевого колеса (см. соответствующий раздел в главе 17 “Тормозная система” данного Руководства).
1. Снять стабилизатор поперечной устойчивости в сборе.
2. Снять ступицу с поворотным кулаком в сборе.
3. Отвернуть гайки крепления и снять шаровую опору нижнего рычага (1).
4. Отвернуть болт и гайку крепления (2) амортизатора в сборе к нижнему рычагу подвески.
5. Снять буфер (3).
6. После нанесения установочной метки на регулировочные болты, отвернуть болты крепления (5) нижнего рычага подвески. Снять регулировочные пластины (4).
Перед затяжкой болта крепления нижнего рычага подвески совместить установочную метку регулировочного болта, нанесенную при снятии.
7. Снять нижний рычаг подвески в сборе (6).
8. Установка производится в порядке обратном снятию.
9. После установки нижнего рычага подвески выполнить следующее:
- Проверить пыльники на предмет трещин и повреждений нажатием пальца.
- Проверить и отрегулировать углы установки передних колес.
Проверка технического состояния нижнего рычага подвески
1. Проверить втулки на предмет износа.
2. Проверить нижний рычаг на предмет деформации или повреждений.
3. Проверить состояние всех болтов.
4. Проверить момент сопротивления вращению шаровой опоры нижнего рычага:
- Несколько раз переместить шток шаровой опоры из стороны в сторону, после чего наживить на шток гайку и, используя специальное гнездо (MB990326) и динамометрический ключ, измерить момент сопротивления вращению шаровой опоры. Номинальный момент сопротивления вращению: 1,0 – 6,9 Н∙м.
Проверка момента сопротивления вращению должна производиться при температуре деталей выше 0ºС.
- Если полученное значение превышает норму, заменить шаровую опору нижнего рычага в сборе.
- Если полученное значение ниже нормы, убедиться в том, что шаровая опора вращается плавно и без чрезмерного люфта. Если это так, шаровая опора пригодна к эксплуатации.
5. Проверить состояние пыльника шаровой опоры:
- Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.
- Если пыльник треснут или поврежден, заменить нижний рычаг подвески новым.
Если пыльник шаровой опоры нижнего рычага треснут или поврежден, то, скорее всего шаровая опора также неисправна.
Замена втулок нижнего рычага
Замена втулок производится следующим образом:
1. Используя специальное приспособление (MB990647), выпрессовать втулки.
*Нижний рычаг в сборе
2. Используя специальное приспособление (MB991015), запрессовать новые втулки.
*Нижний рычаг в сборе
Стабилизатор поперечной устойчивости в сборе
Снятие и установка
- Детали, отмеченные на рисунке значком “*” необходимо сначала наживить, а затем полностью затянуть на ненагруженном автомобиле, после того, как он будет опущен на землю.
- Если подвеска подвергалась регулировке или замене, то необходимо выполнить калибровку датчика угла поворота рулевого колеса (см. соответствующий раздел в главе 17 “Тормозная система” данного Руководства).
1. Снять переднюю защиту днища автомобиля.
2. Отвернуть болты крепления и снять хомут (1) стабилизатора поперечной устойчивости и втулку (2).
При установке втулку стабилизатора поперечной устойчивости установить таким образом, чтобы линия разреза находилась в положении, показанном на рисунке.
3. Отвернуть гайки крепления и снять стойку стабилизатора (5) и шайбу (4).
4. Снять стержень (6) стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Установка производится в порядке обратном снятию.
6. После установки стабилизатора поперечной устойчивости проверить пыльники стойки на предмет трещин и повреждений нажатием пальца.
Проверка технического состояния стабилизатора поперечной устойчивости
1. Проверить резиновые части и втулки стабилизатора поперечной устойчивости на предмет износа и повреждений.
2. Проверить стержень стабилизатора на предмет повреждений и износа.
3. Проверить состояние всех болтов.
4. Проверить момент сопротивления вращению шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости:
- Несколько раз переместить шток шарового шарнира из стороны в сторону, после чего наживить на шток гайку и, используя специальное гнездо (MB990326) и динамометрический ключ, измерить момент сопротивления вращению шаровой опоры. Номинальный момент сопротивления вращению: не менее 0,1 Н∙м.
- Если полученное значение превышает норму, заменить стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
- Если полученное значение ниже нормы, убедиться в том, что шаровой шарнир вращается плавно и без чрезмерного люфта. Если это так, стойка пригодна к эксплуатации.
5. Проверить состояние пыльника шарового шарнира:
- Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.
- Если пыльник треснут или поврежден, заменить стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
Если пыльник шарового шарнира стойки треснут или поврежден, то, скорее всего шаровой шарнир также неисправен.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Mitsubishi Pajero Sport , ремонт карданных валов Mitsubishi Pajero Sport , дифференциал Mitsubishi Pajero Sport , приводной вал Mitsubishi Montero , ремонт карданных валов Mitsubishi Montero , дифференциал Mitsubishi Montero , приводной вал Mitsubishi Shogun , ремонт карданных валов Mitsubishi Shogun , дифференциал Mitsubishi Shogun , приводной вал Mitsubishi Challenger , ремонт карданных валов Mitsubishi Challenger , дифференциал Mitsubishi Challenger
Передняя подвеска
Верхний рычаг в сборе
Снятие и установка верхнего рычага в сборе
- Болт
- Тормозной шланг
- Гайка шаровой опоры
- Болт крепления
- Верхний рычаг
- Отбойный стопор
- Шаровая опора
1. Автомобили с ABS: отвернуть болт (1) крепления кронштейна датчика частоты вращения переднего колеса.
2. Отсоединить тормозной шланг (2).
3. Установить съемник шаровой опоры (MB992011), как показано на рисунке.
Внимание:
- Не отворачивать полностью гайку шаровой опоры. Ослабить её, используя специальный инструмент для предотвращения возможных повреждений резьбы шаровой опоры.
4. Повернуть болт и кнопку так, чтобы части съемника были параллельны, как показано на рисунке. Затянуть болт от руки и убедиться в том, что части съемника по-прежнему параллельны.
5. Затягивая болт ключом, отсоединить шаровую опору (7) от поворотного кулака (3).
6. Отвернуть болты и гайки крепления (4) от амортизатора в сборе и обеспечить пространство для проведения работы, сняв верхний рычаг (5) в сборе.
7. Снять отбойный стопор (6) в сборе.
8. Установка производится в порядке обратном снятию.
Примечание:
Установить отбойный стопор (6) так, чтобы стрелка на нем была направлена вовнутрь автомобиля.
Примечание:
После установки верхнего рычага подвески выполнить следующее:
- Проверить пыльники на наличие повреждений и трещин, нажимая на них пальцем.
- Проверить и отрегулировать углы установки колес.
Проверка технического состояния верхнего рычага подвески
1. Проверить втулки на предмет износа.
2. Проверить верхний рычаг на предмет деформации или повреждений.
3. Проверить состояние всех болтов.
4. Проверить момент сопротивления вращению шаровой опоры верхнего рычага:
- Несколько раз переместить шток шаровой опоры из стороны в сторону, после чего навинтить на шток гайку и, используя специальную муфту (MB990326) и динамометрический ключ, измерить момент сопротивления вращению шаровой опоры. Номинальный момент сопротивления вращению: 0,4 – 5,6 Н∙м.
Примечание:
Проверка момента сопротивления вращению должна производиться при температуре деталей выше 0ºС.
- Если полученное значение превышает норму, заменить шаровую опору верхнего рычага в сборе.
- Если полученное значение ниже нормы, убедиться в том, что шаровая опора вращается плавно и без чрезмерного люфта. Если это так, шаровая опора пригодна к эксплуатации.
5. Проверить состояние пыльника шаровой опоры:
- Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.
- Если пыльник треснут или поврежден, заменить верхний рычаг подвески новым.
Примечание:
Если пыльник шаровой опоры нижнего рычага треснут или поврежден, то, скорее всего, шаровая опора также неисправна.
Амортизаторная стойка в сборе
Снятие и установка амортизаторной стойки в сборе
- Крышка
- Болт
- Амортизаторная стойка в сборе
Примечание:
Перед снятием амортизаторной стойки в сборе необходимо снять верхний рычаг подвески в сборе.
1. Снять крышку (1).
2. Автомобили с ABS: снять зажим (2) провода датчика частоты вращения колеса.
3. Снять амортизаторную стойку в сборе (3).
4. Установка производится в порядке обратном снятию.
Примечание:
После установки амортизаторной стойки в сборе необходимо выполнить следующее:
- Установить верхний рычаг подвески в сборе.
- Проверить и отрегулировать углы установки колес.
Проверка амортизатора без разборки
- Проверить наличие масляных течей из амортизатора.
- Проверить амортизаторную стойку в сборе на предмет деформаций или повреждений.
Разборка и сборка амортизаторной стойки
- Самоконтрящаяся гайка
- Седло
- Верхняя втулка
- Опора пружины
- Верхняя прокладка пружины
- Муфта
- Верхняя втулка
- Крышка
- Пыльник
- Цилиндрическая пружина
- Амортизатор
1. Используя специальное приспособление, сжать цилиндрическую пружину.
Внимание:
- Установить комплект рычагов специального приспособления (MB991238) так, чтобы максимальная длина пружины не превышала расстояние между рычагами.
- Не использовать силовой привод (гайковерт) для затяжки болта корпуса (MB991237) приспособления для сжатия пружин, поскольку это может привести к поломке инструмента.
2. Используя подходящий инструмент для фиксации стойки, отвернуть самоконтрящуюся гайку (1)
Внимание:
Не использовать силовой привод (гайковерт) для удаления самоконтрящейся гайки, поскольку его вибрация может стать причиной соскальзывания специальных инструментов (MB991237 и MB991238), что в свою очередь может причинить травму.
3. Снять седло (2).
4. Отвернуть верхнюю втулку (3).
5. Снять опора пружины в сборе (4) и верхнюю прокладку пружины (5).
6. Снять муфта (6) и нижнюю часть верхней втулки (7).
7. Снять крышку (8) и пыльник (9).
8. Снять цилиндрическую пружину (10) с амортизатора (11).
9. Для сборки амортизаторной стойки установить специальное приспособление и сжать цилиндрическую пружину (10).
Внимание:
- Установить комплект рычагов специального приспособления (MB991238) так, чтобы максимальная длина пружины не превышала расстояние между рычагами.
- Не использовать силовой привод (гайковерт) для затяжки болта корпуса (MB991237) приспособления для сжатия пружин, поскольку это может привести к поломке инструмента.
10. Совместить нижний конец пружины со ступенчатой частью седла пружины на амортизаторе.
11. Установить пыльник (9), крышку (8), нижнюю часть верхней втулки (7) с подшипником (6) и верхнюю прокладку пружины (5).
12. Установить кронштейн пружины в сборе (4), как показано на рисунке.
13. Установить верхнюю втулку (3) и седло (2).
14. Наживить самоконтрящуюся гайку (1).
15. Используя специальное приспособление как и при разборке, сжать цилиндрическую пружину.
Внимание:
Не использовать силовой привод (гайковерт) для затяжки болта корпуса (MB991237) приспособления для сжатия пружин, поскольку это может привести к поломке инструмента.
16. Используя специальные инструменты (MB991681 и MB992047), затянуть самоконтрящуюся гайку моментом 22 ± 2 Н∙м.
Внимание:
Самоконтрящаяся гайка не подлежит многократному использованию, при каждой сборке применять новую.
Проверка амортизаторной стойки после разборки
1. Проверить резиновые части на предмет повреждений или износа.
2. Проверить цилиндрическую пружину на предмет деформации, износа или повреждений.
3. Проверить амортизаторную стойку на предмет деформаций.
Нижний рычаг подвески
Снятие и установка
- Шплинт
- Гайка шаровой опоры
- Гайка шаровой опоры
- Болт
- Поворотный кулак
- Шаровая опора нижнего рычага
- Амортизатор
- Буфер
- Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
- Болт крепления нижнего рычага
- Нижний рычаг в сборе
1. Удалить шплинт (1).
2. Установить съемник шаровой опоры (MB992011), как показано на рисунке.
3. Повернуть болт и кнопку так, чтобы части съемника были параллельны, как показано на рисунке. Затянуть болт усилием руки и убедиться в том, что части съемника по-прежнему параллельны.
4. Затягивая болт ключом, отсоединить шаровую опору нижнего рычага от поворотного кулака (2) и наконечник рулевой тяги от поворотного кулака (3).
5. Отсоединить шаровую опору верхнего рычага (4).
6. Снять ступицу с поворотным кулаком в сборе (5).
7. Снять шаровую опору нижнего рычага (6).
8. Отсоединить нижний рычаг подвески от амортизатора (7).
9. Снять буфер (8).
10. Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески (9).
11. После нанесения установочной метки на регулировочный болт, отвернуть болт крепления (10) нижнего рычага подвески.
12. Снять нижний рычаг подвески в сборе (11).
13. Установка производится в порядке обратном снятию.
Примечание:
Перед затяжкой болта крепления нижнего рычага подвески совместить установочную метку регулировочного болта, нанесенную при снятии.
После установки нижнего рычага подвески выполнить следующее:
- Проверить пыльники на предмет трещин и повреждений нажатием пальца.
- Проверить и отрегулировать углы установки передних колес.
Проверка технического состояния нижнего рычага подвески
1. Проверить втулки на предмет износа.
2. Проверить нижний рычаг на предмет деформации или повреждений.
3. Проверить состояние всех болтов.
4. Проверить момент сопротивления вращению шаровой опоры нижнего рычага:
- Несколько раз переместить шток шаровой опоры из стороны в сторону, после чего навернуть на шток гайку и, используя специальную муфту (MB990326) и динамометрический ключ, измерить момент сопротивления вращению шаровой опоры. Номинальный момент сопротивления вращению: 1,0 – 6,9 Н∙м.
- Если полученное значение превышает норму, заменить шаровую опору нижнего рычага в сборе.
- Если полученное значение ниже нормы, убедиться в том, что шаровая опора вращается плавно и без чрезмерного люфта. Если это так, шаровая опора пригодна к эксплуатации.
5. Проверить состояние пыльника шаровой опоры:
- Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.
- Если пыльник треснут или поврежден, заменить нижний рычаг подвески новым.
Примечание:
Если пыльник шаровой опоры нижнего рычага треснут или поврежден, то, скорее всего, шаровая опора также неисправна.
Замена втулок нижнего рычага
Замена втулок производится следующим образом:
1. Используя специальное приспособление (MB990647), выпрессовать втулки.
2. Используя специальное приспособление (MB991015), запрессовать новые втулки.
Стабилизатор поперечной устойчивости
Снятие и установка
- Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
- Хомут
- Втулка
- Стабилизатор поперечной устойчивости
Примечание:
Перед снятием стабилизатора поперечной устойчивости снять защиту поддона картера.
1. Снять стойку (1) стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Снять хомут (2) стабилизатора поперечной устойчивости и втулку (3).
3. Снять стержень (4) стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Установка производится в порядке обратном снятию.
Примечание:
Установить втулку стабилизатора поперечной устойчивости таким образом, чтобы линия разреза находилась в положении, показанном на рисунке.
Примечание:
После установки стабилизатора поперечной устойчивости установить защиту поддона картера и проверить пыльники на предмет трещин и повреждений нажатием пальца.
Проверка технического состояния стабилизатора поперечной устойчивости
1. Проверить резиновые части и втулки стабилизатора поперечной устойчивости на предмет износа и повреждений.
2. Проверить стержень стабилизатора на предмет повреждений и износа.
3. Проверить состояние всех болтов.
4. Проверить момент сопротивления вращению шаровой опоры стабилизатора поперечной устойчивости:
- Несколько раз переместить шток шаровой опоры из стороны в сторону, после чего навернуть на шток гайку и, используя специальную муфту (MB990326) и динамометрический ключ, измерить момент сопротивления вращению шаровой опоры. Номинальный момент сопротивления вращению: не менее 0,1 Н∙м.
- Если полученное значение превышает норму, заменить шаровую опору стабилизатора поперечной устойчивости.
- Если полученное значение ниже нормы, убедиться в том, что шаровая опора вращается плавно и без чрезмерного люфта. Если это так, шаровая опора пригодна к эксплуатации.
5. Проверить состояние пыльника шаровой опоры:
- Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.
- Если пыльник треснут или поврежден, заменить нижний рычаг подвески новым.
Примечание:
Если пыльник шаровой опоры нижнего рычага треснут или поврежден, то, скорее всего шаровая опора также неисправна.
С момента выхода на рынок прошло уже более 25 лет, однако второе поколение Pajero выпускалось в некоторых странах аж до 2012 года, конструкция получилась весьма живучей, так что и машин на вторичном рынке хватает. Вот только в каком состоянии?
Nota bene:
В первой части материала поговорим о долговечности рамы и кузова, а также о разных конструкциях подвески и их типичных проблемах. Во второй коснемся удачных и неудачных моторов и трансмиссий Паджеро 2.
О происхождении вида
Не остались в стороне и японцы. Toyota как раз в 89-м выпустила удивительно комфортабельный по тем временам Land Cruiser 80, а Mitsubishi , годом позже – Pajero II , о котором сегодня и пойдет речь. Ставка была сделана не на размеры, а на универсальность, асфальтовые повадки и количество люксовых опций. Именно эти модели всколыхнули европейский рынок люксовых внедорожников, положив конец монополии англичан и немцев.
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1997–99
Чем хорош Pajero II
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97
Обещанные производителем асфальтовые повадки тоже оказались достойными. Совсем не зря на нем появились передняя независимая подвеска и мощные бензиновые моторы, всережимная АБС, штатная лебедка и система регулировки уровня кузова. Разумеется, не обошлось и без таких остро модных на начало 90-х опций, как обогрев сидений, зеркал и зоны дворников, амортизация сидений, люк, регулировки дорожного просвета, управляемых амортизаторов, электропривода антенны, сидений, стекол, люка, штатного навигатора и омывателя фар. Не удивляйтесь, это сейчас перечисленный набор можно встретить на любой малолитражке, а тогда это было символом принадлежности к элите.
Давайте разберемся, насколько конструкция машины выдержала испытания десятилетиями.
Рама
Рама тут с закрытым профилем и с поперечинами трубчатой формы. Большую часть машин погубила именно форма профиля и отсутствие крупных окон в нем для промывания и очистки конструкции. Увы, она не герметична, легко забивается песком и грязью, а влажность во внутренней полости сохраняется постоянно.
Неудивительно, что первые признаки коррозии заметны уже через несколько лет эксплуатации с вылазками на бездорожье. Солидная толщина стали не спасает, понемногу появляются банальные дыры, как и на обычной тонкой кузовной стали.
К двадцатилетнему возрасту шансов дожить без ремонта у рамы практически нет.
Передняя часть страдает меньше: она прогревается за счет работы мотора и горячих частей выхлопа, меньше пачкается и к тому же частенько залита маслом от мотора, КПП и раздатки, что неплохо ее консервирует. А вот в районе задних колес повреждения уже куда серьезнее: сгнивает поперечина (в нее выведен сапун заднего моста), точки крепления рычагов подвески (или рессор, на первых вариантах), понемногу подгнивают и лапы крепления кузова.
Помочь беде иногда можно. Например, промыть и продуть лонжероны рамы и заменить подгнившие участки, тем более что многие компоненты рамы можно купить отдельно в заводском исполнении. Но в запущенных случаях единственный способ – замена рамы в сборе.
К сожалению, обычно подобные повреждения рамы для старого Pajero II – приговор, ибо цена восстановления слишком велика. К тому же номер рамы расположен над задним правым колесом, в зоне самых тяжелых коррозийных повреждений и корродирует довольно легко, после чего постановка машины на учет уже превращается в серьезное испытание. От авто с серьезно проржавевшей рамой стоит отказаться сразу, если только вы не фанат сварки или вас по каким-то причинам не заботит оформление машины. Ну а состояние металла рамы проще всего проверять молотком, причем лучше дать его в руки хозяину, чтобы он потом не обвинил вас в том, что вы ему все сломали.
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97
Кузов
Сам кузов когда-то был неплохо скроен и окрашен, но возраст и стиль эксплуатации внедорожников почти не оставляют шансов на хорошее состояние при разумном уровне обслуживания. Машины выживают только у тех, кто вовремя проводит антикоррозийную обработку, а, скорее всего, к тому же решился как минимум на один серьезный восстановительный ремонт с заменой дверей, переваркой полов, точек крепления и боковин.
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1997–99
Постоянный приток кузовных деталей из Японии до какого-то момента решает проблемы тех, кто хочет поддерживать машину в хорошем состоянии, но понемногу становятся дефицитом оригинальные крылья, пластиковые элементы расширителей и прочие недолговечные элементы. К счастью, машину производили в Индии и в Китае буквально до недавнего времени, в результате китайские аналоги есть в продаже, но их качество оставляет желать лучшего, да и дизайн отличается от оригинального. Пластик встречается и отечественного изготовителя – несколько компаний освоили мелкосерийное производство.
Самые уязвимые для коррозии места – задние опоры кузова, брызговики спереди и сзади, передние опоры, косынки и усилители пола кузова, пороги, и, конечно же, передняя панель. Особое внимание – передним аркам и их стыку с полами. Двери, в том числе задняя, тоже корродируют в нижней части, причем задняя дверь в целом состоянии встречается редко, обычно это признак недавнего ремонта.
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1997–99
Регулярно встречается и внутренняя коррозия на швах элементов салона, разнообразных кронштейнах и усилителях. Очевидно, сказываются условия эксплуатации внедорожников, с форсированием бродов, мокрыми сапогами, багажом, ночевками в машине и долгими простоями между поездками.
Также грязь скапливается на верхней крышке топливного бака, в декоративной трубе заправочной горловины, а еще между топливными трубками и кузовом. Как следствие – сгнившие баки, горловины и магистрали. Не удивляйтесь. К счастью, машины после рестайлинга 1997 года имеют чуть лучше проработанную конструкцию брызговиков и крыльев, и они реже нуждаются в серьезном кузовном ремонте.
Салон
Помимо коррозии, сильно осложняет жизнь владельцам плохая герметизация дверных проемов. Слабый кузов и легкие двери не обеспечивают достаточно надежной работы уплотнителей, так что шум ветра на скорости выше 80 км/ч – скорее, правило, чем исключение. Если шумит сильно, то стоит проверить влажность напольного покрытия – вероятнее всего, в салон попадает вода.
Простота конструкции большинства его элементов – скорее, плюс, все достаточно легко чинится и меняется. Но возраст все равно берет свое: сиденья теряют форму, амортизаторы сидений перестают работать, панели скрипят, уплотнители шумят на скорости, пыль понемногу проникает через двери и систему вентиляции и въедается в элементы салона.
Наиболее серьезные недостатки связаны с работой системы климата. Слабоваты радиатор печки и испаритель кондиционера: их патрубки и системы регулирования долговечностью не отличаются, особенно если стоит редкий для модели автоматический блок климат-контроля. Радиатор печки удивительным образом подходит от ВАЗ 2109, а замена сравнительно простая, даже панель снимать при этом не нужно.
В целом, на старых экземплярах сломано может быть абсолютно все, от приборной панели до катушек и замков ремней безопасности. Ломаются стеклоподъемники, центральный замок, начинка наружных зеркал и многое другое. Проседают петли задней двери, да и боковые закрываются без благородного звука.
Номер рамы и изменения в конструкции
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97
Электрика и электроника
Отрадой для владельца может стать только то, что электрика Паджеро устроена достаточно просто и логично, так что даже серьезные поломки, по меркам современных машин, устраняются недорого и без привлечения докторов наук. Да, это вам не BMW E 60.
Тормоза
Увы, но они на Pajero к числу надежных узлов не относятся. Откровенно склонные к закисанию суппорты, особенно задние, небольшой ресурс дисков и колодок, малый ресурс трубок тормозной системы и тормозных шлангов. В общем, нужно следить.
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97
На машинах выпуска до 1994 года сзади стоят барабаны, заметно более выносливые, но спереди всегда будут дисковые тормоза. Конструкция совершенствовалась непрерывно, но даже последние версии суппортов отличаются отменной капризностью. И их частенько меняют на более новые элементы тормозной системы от рестайлингового Pajero Sport .
Подвеска
Большая часть машин оснащена сочетанием передней подвески на торсионах и задним неразрезным мостом на пружинах на трех рычагах с тягой Панара. Ранние варианты машин до 1994 года оснащались рессорной задней подвеской, более жесткой. На машинах в специальных исполнениях (в частности, с девятиместным кузовом) такая подвеска применялась и позднее. На версии Evolution , выпускавшейся с 1997 года, подвески спереди и сзади независимые на пружинах. Впрочем, встретить такую машину практически нереально, это раритет.
В основном требуют внимания нижняя шаровая и оба сайлентблока нижнего рычага, но раз в 50–80 тысяч километров потребуется и проверка сайлентов и шаровой верхнего рычага. Торсионы же крайне неудобны при демонтаже и это частенько приводит к завышению суммы за ремонт.
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97
Если сзади рессоры, то подобных проблем нет – подвеска крайне надежна (хотя перегрузка добьет и рессоры), но зато ходы подвески заметно меньше, чем у пружинной, а значит хуже и проходимость. Рессоры вполне подходят от грузовичков Hyundai , как, кстати, и некоторые другие элементы вроде МКПП и мостов. Удивляться не стоит – японский и южнокорейский концерн в былые годы очень активно сотрудничали.
Что касается версии Evolution, то данных о ресурсе очень мало. Есть гипотеза, что они заметно крепче, но ясность смогут внести только сами владельцы, если они читают этот материал и готовы поделиться опытом в комментариях.
Рулевое управление
На фото: Mitsubishi Pajero Metal Top '1997–99
И снова ничего вечного. На машинах с левым рулем есть множество нареканий на сошку и маятниковый рычаг. Особой надежностью не отличается и сам редуктор, при пробегах за 200 тысяч километров он почти всегда имеет неприятный люфт и частенько течет. Течей хватает также и по вине слабых магистралей ГУР, что убивает насос. Основная сошка и сошка маятникового рычага унифицированы, но чаще всего рычаг меняют в сборе, это выходит сильно дешевле за счет меньшей цены работ.
Иногда встречается редкая опция в виде рулевого демпфера, он немного улучшает руление как по трассе, так и по серьезному бездорожью. Но если его не заменить вовремя, возникнут неприятные подклинивания при вращении руля.
Самая дорогая неприятность – это неисправность редуктора с ГУР, где иногда помогает переборка, особенно если люфты небольшие и проблема в основном с течами. Сальники можно недорого подобрать по каталогам или же купить недешевый фирменный комплект для ремонта узла. Если люфты откровенно велики, то велика вероятность, что восстановление потребует целого ряда новых компонентов, так что дешевле будет подыскать бэушный узел и перебрать уже его. Цена же нового узла – 160–280 тысяч рублей, что сравнимо с ценой еще вполне рабочего Pajero II .
А как насчет моторов и коробок?
Про живучесть знаменитой трансмиссии Super Select, оптимальный выбор автоматической коробки передач, а также риски приобретения дизельного Pajero 2 читайте во второй части обзора.
Читайте также: