Замена подшипника промежуточного вала опель астра н

Обновлено: 11.02.2025

Скажу не парься, вот как дергатся начнет и звуки слышать начнеш, тогда напрягись.

Opel Astra Caravan 1.3 CDTI 2007г.в. 90 л.с.,МКПП М-20,abs.Made in Germany.С удаленным программно и физическим DPF и EGR

2007 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH +Redpower 21219BB,Кожаный(Sport)салон,AFL,Белый бешеный вагон!
Без DPF и EGR.
(Продана. )
Insignia Sports Tourer 2014 (да,блин, бензин. 170 коней бегущих в сторону PSA) , есть все кроме 4х4 и панорамы. Езжу.

Заменил 6 подшипников на 3-х валах коробки М20. Проблема дерганья кулисы на 1-й передаче ушла вместе с мертвым подшипником вала. Появилась проблема дерганья кулисы на 2-й передаче.

Таже самая беда, после замены всех подшипников стало дергаться на 2-й передаче. Приехал к мастерам что меняли подшипники а они типа что ты нам тут рассказываешь ручка КПП не может дергаться из-за подшипников коробки и т.д. Короче не знаю что теперь делать (печаль).

roman78 удалось решить проблему?

Читал где-то, что это возможно из-за задней подушки. У меня такая же проблема. Вчера я поменял заднюю и две боковые подушки, проблема не ушла. Ничего не изменилось. Буду копать дальше.
P.S. Ща Челиос подтянется и будет утверждать, что косорукие мастера неправильно собрали коробку

Читал где-то, что это возможно из-за задней подушки. У меня такая же проблема. Вчера я поменял заднюю и две боковые подушки, проблема не ушла. Ничего не изменилось. Буду копать дальше.
P.S. Ща Челиос подтянется и будет утверждать, что косорукие мастера неправильно собрали коробку

У меня наоборот уменьшилось дерганье. На холостых гремело в районе коробки, думал маховику хана. Решил поменять заднюю подушку и греметь перестало, но появились дерганья при переключении второй, третьей, четвертой. Заменил боковые и дергать стало сильно меньше. Сейчас жду переднюю.

А я вот как раз и не поменял переднюю, хотя на ней трещины. Зато после замены остальных это просто кайф.

Да я уже писал,по 100 раз повторять не буду,ваша машина,копайте куда хотите.
Сайленты на рычагах ещё проверить можно,от них тоже ход агрегата может быть больше нужного,но это будет абсолютно на любой скорости,а не выборочно.

1. астра караван 1.9 cdti., 2009г.в,120 л.с(+18%).,АКПП AF-40,abs,esp,ebd,.AFL. Made in Germany.без сажевого и егр.
2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр.
3.астра караван 1.3 cdti 2006г.в. 90 л.с. МКПП М-20,abs.ebd.esp.Made in Germany,без сажевого и егр-продано.
Программы от Kutun and ADAKT.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!
на дизеле с 2009г.

а они типа что ты нам тут рассказываешь ручка КПП не может дергаться из-за подшипников коробки и т.д. Короче не знаю что теперь делать (печаль).

вот так вот решили сразу? чудеса блин.
я два раза ремонтировал колобки путем замены подшипников, первый раз тупо поменяли(помогло) а второй раз с регулировкой(опять помогло)
а оно вон оно че оказывается. и че мне теперь делать, идти к ним и претензии выставлять что зря подшибосы поменяли?
а у них не хватает опыту сунуть ипальники под капот и посмотреть на заведенной машине от чего ручка дергается? там видно что ветролет шевелится при нагрузках.. или они только на диванах диагнозы ставят?
обычная тема, сами обосрались и сказали что они дартаньяны а вокруг 3,14 да расы

пысы: ну и еще рома(чели) до кучи виноват

По поводу ипальника под капот так заглядывали даже вывешивали машину и газовали на 1-й и 2-й передачах. Так вот на вопрос почему на первой не дергается а на второй дергается сказали это все бубуйня внеразумительная, ну и до кучи вспомнили про подушки и т.д.

Про Рому(чели) не понял прикола, все гуд

ну вот подушки то каким боком? если бы так было, то при любом дергании мотора, ручка у тебя тряслась бы как мотор. да и дергается только. на второй, проблема в коробке, надо туда рыть.
у меня уже не помню что дрыгалось, но пару передач, тихо без шумов, только шевелилась при сбросе и нажатии газа
заменил подшипники комплект и все прошло. сказали что половину подшипников, еще бы походили.

Не совсем понял ты что 2 раза менял все подшипники и на втором разе только все прошло? или что не так я понял. Понятно что с коробкой что-то надо делать так как раньше дергались 1-я и 5-я передачи после замены подшипников 2-я и немного 6-я.

Не знаю,как у вас,а у нас контрактную кпп проще купить.Очень редкое явления,чтоб что то на этих кпп,кроме конических подшипников летело.Это надо очень долго ездить на гудящей коробке.Я долговато ездил и то,только игольчатый подшибос начал чуток изнашиваться.Не критично,ещё тыщ. 200 наездит думаю.

А контрактная - это б/у? Если да, то у нас тоже проще купить б/у чем заниматься ремонтом. Но вот для этого, наверно, и нужен форум, чтобы делится инфой про возможные проблемы коробки. После прочтения форума я тоже готовился к замене подшипников, но все оказалось чуть сложнее

Согласен.Самому с помощью форума можно и заморочиться,а на СТО у нас например это уже слишком сложно или дорого,проще контрактную,она же Б.У. купить,но тоже проверять надо обязательно.

До этого ты писал про регулировочные кольца которые находятся между наружной обоймой подшипника и корпусом коробки это и есть те шайбы которые ты собрался заказывать у токаря? Жду с нетерпением результата о проделанной работе.

Да.Без снятия кпп это,если не учитывать зазор,а так то правильному снимать кпп,отсоединять дифференциал и проверять свободный ход валов хотя бы методом тыка,а лучше конечно щупами,если есть такая возможность.

Я так понял этим методом можно найти проблемы и подобрать размер (толщину) шайб между наружной обоймой подшипника и корпусом коробки ?

Max_K
На 69 -й странице, коллега из Харькова выкладывал ссылку на ютуб, где подбирают толщину шайб. Посмотри технологию.

Ну да тут нужен опыт (набитую руку) и понимание процесса, есть на примете спец один по коробкам попробую с ним переговорить, посмотрю что он скажет.

Max_K
На 69 -й странице, коллега из Харькова выкладывал ссылку на ютуб, где подбирают толщину шайб. Посмотри технологию.

Аха смотрел видео кусками, гляну полностью. Правда я сам в коробку не полезу нет места, инструмента да и опыта ноль.

Max_K
Ну так а что ты тогда тут деятельность развел. В сервисе чтоб советы давать? Там тебя быстро на три буквы пошлют и скажут делай сам тогда.

Stazz я не советы хочу давать а хочу немного разобраться что и как, потому что одни сервисмЭны уже сказали что они молодцы все сделали тип-топ, а то что стала дергаться на 2-й передаче после замены подшипников виновата не кпп, а что то другое вплоть до потусторонних сил. Есть нормальные ребята, которые не только говорят но и слышат что им говорит клиент.

На счет видео ну глянул я его, как я могу понять какого размера мне эти шайбы ставить? да и в них ли только дело может еще что-то в кпп не так, я точно не пойму даже если сам разберу коробку.

конечно поймешь, не так там все и сложно устроено
вечером попробую объяснить свою ситуацию с шайбами и дерганьем кулисы на 2-й передаче

До этого ты писал про регулировочные кольца которые находятся между наружной обоймой подшипника и корпусом коробки это и есть те шайбы которые ты собрался заказывать у токаря?

О шайбах, которые устраняют дерганье кулисы на второй передаче

Шестерни вторичного вала не закреплены жестко на валу и могут смещаться под действием паразитных сил вдоль оси вала. Таким образом, на вторичном валу нагрузка равномерно распределяется как на упорные подшипники, так и элементы вторичного вала, которые непосредственно примыкают к боковым сторонам шестерней.

Для наиболее нагруженной шестерни первой передачи такими примыкающими элементами являются: с одной стороны – внутренняя обойма подшипника NP238750/NP929800, с другой – ступица синхронизатора.

Паразитные знакопеременные силы (разгон – торможение двигателем) убивают упорные подшипники и вызывают осевой люфт вала внутри корпуса коробки. Те же паразитные силы съедают боковины шестерней, боковины ступицы синхронизатора, боковину внутренней обоймы подшипника и вызывают осевой люфт шестерней на валу.

Дерганье кулисы - это осевой люфт вала и/или шестерни при включенной скорости. Поскольку после замены подшипников осевой люфт вала, теоретически, был устранен, то остается осевой люфт шестерней на валу.

Поскольку синхронизатор теперь стоит не по центру между шестернями 1-й и 2-й передач, то ход кулисы из нейтрального положения для включения первой скорости гораздо короче, чем для включения второй. Но при этом, оно все как-то работает

О шайбах, которые устанавливают под наружные обоймы подшипников

Регулировочные шайбы под наружные обоймы, вернее под одну из обойм, нужны для правильной работы подшипников на валах КПП. С их помощью устанавливают такое положение вала, при котором он не зажат между подшипниками и не болтается между ними. Толщину этих шайб с достаточно высокой точностью (шаг 0,05мм) определяют при помощи специальных приспособлений – измерительных барабанов (см. видео). Поскольку в гаражных условиях такая приспособа недоступна, то можно использовать стандартный вариант – измерение свободного хода вала при помощи индикатора часового типа. Правда в нашем случае придется сверлить крышку коробки

О шайбах, которые я буду заказывать у токаря

У токаря планирую заказать следующие шайбы:

1. Шайбы под наружные обоймы подшипников – 3 шт.
2. Шайбы для устранения люфта шестерней и синхронизатора 1-й и 2-й передач – 2 шт.

Ступичный подшипник. Планирую запрессовать самостоятельно.

Загудел подшипник ступицы колеса. Купил новую ступицу в сборе почти 7 тыс - однако! Получив в экзите деталь, осмотрев, решил, что можно перепресовать самостоятельно - благо есть рембаза со всеми приспособами. Но, необходимо знать номер подшипника, или его размеры. Так же должен быть сальник или пыльник. Конечно, увижу сам после разборки, но хотелось бы закупить всё заранее. Может кто уже занимался этой темой?

Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..

Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH - 150+EDS) Black OPC Line Panorama.

Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
Услуга предоставляется по месту нахождения.

Знаю,что на некоторых хондах,на CR-V RD1 по-моему, в оригинале меняется также как у нас в сборе,но есть отдельно подшипники для самостоятельной перепрессовки-китайские по 800руб

Opel Astra Caravan 1.8MT Cosmo
Opel astra ST 1.6T AT

не знаю как устроена ступица у астры
но теоретически проблем с заменой нет
подшипник в морозилку на сутки, ступицу погреть немного, градусов до 100, смазать изнутри моторным маслом и запрессовать подшипник
если есть пресс то морозилки, грелки не нужны

Сомневаюсь что удастся найти подходящий подшипник. Я в свое время задавался такой идеей, но т.к. ступица служит еще и подшипником, то при ее расточке под внешний подшипник останутся слишком тонкие стенки и узел станет не надежным. Я, честно говоря, забил на эту идею.

Были тут уже такие идеи - заменить его нельзя. И уж тем более нет оригинального подшипника и прочих деталей для замены.

почему нельзя? можно! старую ступицу на новую за 7 к.руб.

если у кого получится? то хотя бы фотки в разрезе или в разобраном виде выложите. ступицы..

Astra j 1,4T cosmo

16 03 254 - оригинал, 13 тыс.
VKBA 3651 - SKF, 7800.
01-3016030254-A - Dello, 4400.

эээээ, я чего-то пропустил походу! у нас чо, подшипник вместе со ступицей меняется чёли. просто у меня гул какой-то появился справа сзади. грешу на подшипник этот. и еще вопрос, на диагностике реально определить данную поломку? колесо не люфтит, а гул на 60 идет небольшой. и такой импульсами -гуу----гууу---гуууу

SOLNCE 84
да ступицы у насинтегрированные идут в сборе с датчиками АБС поэтому меняются целиком, как правило на задней проявляется незначительный люфток, а так просто крутани колесо если услышиш перебор подщипника и колесо быстро остновится то стопудово ступка, у меня таже прблема сейчас.

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

Лично у меня огромные сомнения что кому то удасться нормально перебрать ступицы даже при наличии обородования.

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

VerSerj
гы сколько ра мы с тобой на двоих эту фразу говорили
Ну хочетсянароду кулибиными побыть пусть пробуют, все же умные к советм не прислушиваются.

Кстати из последнего, буквално неделю назад менял человеку ступицу, он меня ее забрал сказал мужики у него в автоцехе типа попросли попробовать перебрать, короче говоря проковырялись с ней 3 дня ничего сделать не смогли, так что думаю вполне подходящее основание чтоб закрыть вопрос по переборке ступицы.

1. Промежуточный вал предназначен для уменьшения длины правого приводного вала, за счет чего исключается возможность возникновения крутильных колебаний вала при движении автомобиля.

Внимание: При извлечении приводного вала из картера сборки коробки передач будет вытекать трансмиссионное масло — подставьте заранее приготовленную емкость и быстро закройте отверстие соответствующей заглушкой.

2. Снимите правый приводной вал (см. Раздел 2).

3. На моделях Astra, оборудованных дизельными двигателями 1.3 и 1.9 л, и на всех моделях Zafira необходимо вывернуть крепежные болты и извлечь промежуточный вал с крепежным фланцем из сборки дифференциала через промежуточную опору (см. сопр. иллюстрацию).

4. На моделях Astra с рабочим объемом бензинового двигателя 2.0 л и дизельного — 1.7 л необходимо вывернуть крепежные болты промежуточной опоры и отсоединить ее от блока двигателя (см. сопр. иллюстрацию), после чего извлеките промежуточный вал вместе с промежуточной опорой из сборки дифференциала при помощи молотка и латунной оправки.

5. Замените стопорное кольцо на цапфе промежуточного вала.

Замечание: При установке нового кольца не следует разводить его концы слишком широко. При необходимости зажмите промежуточный вал в тиски с мягкими губками.

6. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. При введении приводного вала в сборку дифференциала не повредите уплотнительный сальник — при необходимости используйте оправочную муфту. На моделях Zafira и дизельных моделях Astra с двигателями 1.3 и 1.9 л после подсоединения тормозного шланга к суппорту не забудьте прокачать тормозную систему и удалить из нее воздух (см. Главу 9).

Тема: Замена промежуточного вала и внутр. шруса

Замена промежуточного вала и внутр. шруса

Привет. Сильно не ругайте, если не в той ветке тему создал. Такая проблема. ехал на машина и вдруг машина начала тормозить, при нажатии на газ машина не едет, а раздается скрежет металла..оттащил в сервис, приговорили промежуточный вал с внутренним шрусом. Стоимость новых запчастей более 20т.р. б.у где-то 10-12т.р, но неизвесно какое состояние, т.к все под заказ и с предоплатой. Разобрать самому возможности нет, в сервисе тоже машину не хотят оставлять, т.к новые запчасти ждать от 2-3х недель. Так вот вопрос. может у кого-нибудь такое уже было. может можно поменять только вал, без шруса за 16т.р. короче за любую полезную инфу по данному вопросу спасибо.

Менять только комплектом, замена только одного элемента (или вала или шруса) ничего
хорошего не даст, т.к. в сочленении останется люфт, в итоге просто угробите новую деталь,
впустую.

Варианты:
— приобретать новое
— токарь , проточить шлицевые на валу и в шрусе, изготовить втулку, посадить все на горячую посадку.
перед этим стоит заменить опорный подшипник промвала, ибо потом разбирать проблематично,так-же важно сделать
втулку грамотно, важен правильный натяг.
— применить специальное средство Локтайт — может пойдет, может нет, как временная мера..

Интересная тема.
Р о м а н, расскажи по подробнее про устройство привода на правое колесо, у меня тоже есть люфт (1-2 мм) если шатать за правую часть которая выходит из опорного подшипника к колесу, стоя в яме вперед лицом по ходу движения, и что самое интересное промвал в этом же подшипнике сидит крепко без люфта, есле шатать за левую часть от подшипника. Там уже что-то изношено или это допустимый люфт.

Промвал лежит в подшипнике, снаружи у него шлицевая, внутри гранаты соответственно
тоже, вот в этом шлицевом и люфтит,изнашивается и валик и граната,поэтому замена
чего-то одного бесполезна ,временная мера.

Когда заметил у себя люфт сделал следующее:
снял, разобрал , промыл шлицевую до блеска..
собственно далее итак понятно.

Важно после сборки максимально точно сцентровать взаимно промвал и шрус, на то
время пока не встанет химия .
Проехал уже примерно 20 тыс, во всяких совершенно режимах — люфта нет, понятно, что
разобрать это соединение будет проблематично, но это лучше, чем покупать сейчас валик и
шрус или чем ездить и ждать, когда провернет в дальней дороге , а купить валик и шрус
придется во всех вариантах..

ПС фотки только такого качества, зелкалка как-то не под рукой оказалась.

Ищи в Белорусии. Мне за два дня привезли Б/У за 8 тыр

А чем можно заменить Локтайт

ничем.. токарь-втулка-сварка или замена на новое.

заказал из Литвы..вроде за 7.5р обещали. пока еще жду.

удалось купить один шрус за 1500р на разборе. внутрянка шруса в отл. тех. сост., шлицы в плачевном, но есть. ВАЖНО. когда разобрал свою конструкцию, то шлицы внутри шруса не слизало, они просто заржавели и сгнили, т.к смазки там не было ни капли. так вот всем советую проверить это соединение, пока не было большого попадоса на бабло. стоимость нового от 21т.р., на разборе просто не привозят, говорят привезем и ничего. на 1.9 dth легко можно найти, на 1.3 нет. еще как вариант, предлагали поставить полуось с какой-нибудь другой модели опель, подходящую по длине. говорят, что уже делали так и все норм.

А подскажите как этот вал со шрусом снять.?

Всем привет, есть еще одна такая же тема. напишу и там тоже. Пару дней назад, нет раньше на недлю начал замечать толчки при включении передачи во время остановок, затем все толчки перешли уже в рывки и удары, во время движения пока идешь в натяг все ровно, но только сбрасываешь педаль газа получал опять удар. Думал подушка коробки наелась. и вот пару дней назад, с утра, рывки при включении задней передачи стали невозможно сильными записался на диагностику в сервис, ближе к вечеру поехал к слесарям и вдруг машира при трогинии стукнула по приводу и все. встал и захрустел. Ну понятно вызвал друга на лямку и к парням в сервис. подняли машину — шлецы срезаны, причем только на шрузе на валу нужный размер остался. Весь вчерашний день потратил на поиски внутреннего шруза и промежуточного вала. Вот коды если кому интересно: Вал промежуточный — 0374668 — цена в exist — 6039,28р. для моего региона; Шрус внутренний правый — 1603272 — цена в exist — 19146,15р. и доставка от 14 дней. Подключил друзей на поиск по разборкам и в белоруссии- ответ не дали. Обратился к официалам дали ценник 7500 и 23820 и срок доставки 1,5месяца. Прибалдел немного и пошел по пути сделай сам. Звоню в мастерскую говорю варите сваркой, на что мне вначале наговорили всякой ерунды — мы не колхоз надо нормально все сделать, но потом видимо тоже ответ получили от их поставщиков с нереальными сроками, решили варить. Вчера вечером поехал к ним забирать мой аппарат, говорят во время сварки интересный момент обнаружился: вал каленый — не прогревается(сварка полуавтоматом не ложится), а корпус шруса — как пластелин, такое ощущение, что из самой простой дешевой стали сделан. — именно поэтому шлецы разбило и срезало- веренее не срезало, а просто раздавило. у меня даже фотка на телефоне есть какие там шлицы, попробую выложить. на наварить получилось только плазмой. В общем к чему это я говорю: появились щелчки и дергания — надо сразу или клеем заливать соединения или варить, пока поздно не стало. Ладно еще я не на трассе был, а почти рядом с домом.

да и обратите внимания все случаи по шлецам начались в конце 2011г. и идут по сей день. у меня предложение все кто пострадал напишите чья сборка авто и для кого делалась.
у меня сборка Германия, для Польши.

Как я и говорил ранее по дороге, на перекрестке, машина отказалась ехать. Бросив клич на драйве (за что всем, кто откликнулся, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!), а так же прочитав записи на astraclube, найдена была проблема: провернуло правый внутренний шрус (из-за коррозии), а так же были в плачевном состоянии на валу шлицы.

Цены на оригинал бешеные, поэтому взял как и большинство — аналоги.Артикулов на драйве полно, но я повторю их ниже. Подошло все идеально. Коробка КПП M20
Артикулы:
1. Вал промежуточный 0374974. Так же подходит Patron PDS0445. Недавно появился ещё один аналог ( MULTIPARTS 16230010. Написано, что в комплекте идет подвесной подшипник, но это обман). Установил из всех последний, цена 4500 руб. — вал подошел идеально. 34 зубца к шрусу, к коробке 25.

2. Шрус внутр.правый 6144980017 — 2050 руб.

3. Подвесной подшипник Febi 01796 или Fag 539860R2028. Я купил Febi, в итоге в нем лежал Fag. Цена: 430 руб.
4. Масло в кпп 1940182 или 93165290. 2,3 л. нужно. Но я не менял его, в дальнейшем при замене сцепления сменю.
5. Клей для фиксации шруса на валу: loctite 660. Не стал сажать на клей, на сто так же не рекомендовали этого делать, так как потом не хочется греть до 200 градусов, чтобы разъединить их. Посмотрим на сколько хватит без клея в моем случаи.
6. Сальник привода 01033292B
7. Кольцо стопорное 0374038
8. Кольцо уплотнительное вала 0374133
9. Кольцо стопорное фиксации вала 0374451
Позиции 6-9 я не стал покупать и менять.
Итого: 6980 за з/п + 1000 работа = 7980 руб.
Симптомы данной проблемы: 1. Проверить люфт шруса на валу; 2.Биение при отпускании сцепления при переключении передач; 3. При включении 1-й и задней передач характерный хруст.
После ремонта все симптомы пропали. И, чудо, машинка ожила.

Читайте также: